Особенности конструкции из досок опалубки для фундамента

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем

Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки

Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

На заметку!Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

Металлическая

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

• сложный монтаж;
• высокую вероятность протечек;
• низкую несущую способность;
• необходимость установки дополнительных опор.

Железобетонная опалубка

Для мелких изделий, как например трубы, ступени, формы заготовляются из котельного железа с соответствующими зажимами вкладышами. Железобетонная опалубка, имеющая вид железобетонных плит, уместна в том случае, если она остается затем в конструкции в качестве ее составного элемента. Так например, при устройстве набережной или башен облицовка может быть устроена из железобетонных плит (рис. 34) особого профиля, обеспечивающего связь их с телом стены. Изготовление опалубки производится либо непосредственно на месте сборки одновременно с заготовкой частей опалубки либо эта работа выполняется в особых мастерских, а на месте производится лишь сборка готовых элементов и установка подмостей.

Первый способ допустим только для работ небольшого объема или для неповторяющихся элементов: чаще опалубку элементов готовят в особых мастерских по точным чертежам на верстаках по шаблонам. Сборка опалубки на месте при условии заблаговременной заготовки ее элементов не представляет затруднений, а детали выполнения этой работы находятся в зависимости от вида конструкций. Сборке опалубки должна предшествовать точная разбивка всех будущих элементов сооружения на месте и поверка лировкой правильности уровня оснований.

Разбивка закрепляется забивкой гвоздей, прочерчиванием и т. п. Плотники и рабочие при сборке должно быть снабжены своего обычного инструмента веревками рогатками для подъема и поддержания частей опалубки.

Примерный порядок сборки опалубки для железобетонного ребристого крытия таков:

1. устанавливают короба колонн, промежуточные стойки и делают расшивку подкосами;
2. укладывают короба прогонов в гнезда колонн и подклинивают стойки под прогонами;
3. укладывают короба промежуточных балок и ставят стойки под ними;
4. расставляют кружала
5. укладывают щиты опалубки.

В нижних точках опалубки колонн и стен необходимо составлять небольшие проемы (окна), позволяющие перед бетонированием убрать весь мусор из опалубленного пространства и зашиваемые до начала бетонирования.

Разборка опалубки должна производиться в строго определенном порядке в назначенные сроки с принятием всех мер против порчи бетона. Выдергивание гвоздей делается или молотком с развилкой или специальным ломиком-гвоздедером, облегчающим работу в тесных местах. Оборачиваемость опалубки, т. е. количество раз повторного применения, находится в зависимости от рациональности проектирования (стандартности элементов) и тщательности распалубливания. При рационально сконструированной опалубке и при правильном ведении работ можно считать нормальной шестикратную оборачиваемость различных опалубных щитов без добавления нового материала.

Материалы для возведения разборной опалубки

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать стоимость?

Не менее важно знать не только, как правильно построить конструкцию для фиксирования фундамента, но и рассчитать затраты на неё. Для этого нужно:

1. Рассчитать сумму длин всех сторон траншеи (периметр траншеи) и разделить это число на 6 м — средняя длина одной доски;
2. Теперь среднюю высоту конструкции нужно разделить 0.15 (среднюю ширину);

3. Получившиеся числа в первом и втором пункте, округлённые до целых, перемножаются. Так вы получаете необходимое количество досок для сборки;

   Опалубка для фундамента

4. В 1 м3 укладывается около 43 досок (25х150 мм), значит количество, которое вы получили в третьем пункте, делится на 43 и получается необходимое число кубометров дерева. Один кубометр стоит в среднем 5500 р. Отсюда несложно рассчитать стоимость на всю отделочную работу;
5. Чтобы узнать необходимое количество пергамина, надо умножить периметр всей траншеи на 2 (если высота досок будет больше 40 см) или же просто рассчитать периметр траншеи, если высота планируется быть менее 40 см. Пергамин продают в рулонах шириной метр, но их можно разрезать пополам.

Деревянная опалубка: особенности конструкции и ее устройство

При сжатых сроках строительства или небольшом бюджете разумно использовать монолитную технологию возведения отдельных частей конструкции. Особенно часто к ней прибегают во время частного сооружения жилой постройки, а именно при закладке ленточного фундамента. Технология предполагает использование специальной опалубочной системы. Она представляет собой прочную и устойчивую к нагрузкам форму, собранную из щитов, упоров, крепежных деталей и прочих элементом. Эта конструкция служит для придания определенной формы жидкому бетону после застывания.

В Москве по выгодной стоимости приобрести опалубку можно в нашей компании.

Мы предлагаем следующие виды опалубки для фундамента различных типов:

• Съемная формирующая система. Устанавливается временно. После застывания бетона демонтируется (съем конструкции проводится после того, как бетон набрал 50-75% своей прочности). Изготавливается из алюминия, дерева, стали, пластмассы, фанера.
• Несъемная опалубочная конструкция. Система не предполагает выполнение демонтажа. Изготавливается из пенопласта, дерева, железобетонных блоков и пр. К помощи несъемной опалубки в большинстве случаев прибегают при частном домостроении. Не демонтируемые системы выполняются не только функции формирования бетона, но и тепло-, звуко- и гидроизоляции фундамента.

Оба вида опалубки для ленточного фундамента монтируются непосредственно в траншеи. Но при частном домострое невыгодно использовать металлические или пластиковые разъемные конструкции — слишком дорого стоят при разовом использовании. Поэтому для строительства дома или коттеджа мы рекомендуем использовать несъемную или съемную деревянную опалубку.

Почему?

• доступный в цене материал для производства формирующей системы;
• быстрый и простой монтаж;
• экономия на привлечении помощников и спецтехники;
• легкий демонтаж (при применении разборной конструкции);
• сокращение расходов на утеплении и защите фундамента;
• возможность вторичного использования материала производства опалубки;
• несложная обрабатываемость древесины.

Правильно спроектированная деревянная опалубка — прочная и надежная конструкция, способная длительное время выдерживать вертикальные и горизонтальные нагрузки и внешние негативные факторы. Если вы не уверены, что сможете своими силами установить опалубочную систему, обратитесь в нашу компанию. Специалисты выполнят расчет материалов по проектным чертежам, помогут по низкой цене закупить его и возведут, а потом демонтируют (если используется съемная система) формирующую фундамент конструкцию.

Использование досок

Доски необходимо соединять таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать снова.

Для этого следует при скреплении щитов опалубки обеспечить:

1. Целостность досок. Чтобы этого добиться рекомендуется использовать гвозди для соединения досок. При этом желательно загнуть концы гвоздей, чтобы они могли остаться в своем положении, когда на опалубку будет оказывать давление бетон.Специалисты не рекомендуют использовать шурупы для скрепления щитов, так как бетон их может выдавить, что приведет к нарушению целостности досок. Помимо этого необходимо устанавливать распорки с наружней стороны щитов, которые смогут ограничить выпячивание досок при большом давлении с внутренней стороны конструкции.
2. Сохранность всех их качеств во время заливки. Для того, чтобы сохранить все свойства досок, необходимо предотвратить при впитывании попадание бетона в них. Чтобы этого избежать, нужно соблюсти два условия — использовать изолирующие материалы и применять в конструкции доски, имеющие высокую влажность.

Для того, чтобы влажность досок повысилась, необходимо перед заливкой бетона смочить их водой. В качестве изолятора очень хорошо подойдет пергамин, полиэтилен и рубероид, которые легко могут быть закреплены на доске при помощи степлера.

Если вы сможете сохранить целостность досок и все их свойства, то в дальнейшем, после разборки щитов, вы сможете использовать доски для других потребностей. Для сооружения ограды или для сооружения лицевых поверхностей они уже не подойдут, но их них можно будет сделать, к примеру, черной пол, стропила.

Если же у досок для опалубки поверхность останется чистой и на ней не будет наплывов бетона, то можно будет использовать их повторно для устройства фундамента.

Если же доски получили некоторые загрязнения их можно использовать для сооружения временных конструкций, которые нужны при строительстве здания. Данный материал затем часто используется для временных ограждений, лестниц и строительных лесов.

Виды

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора. Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Рекомендуем: Как правильно поклеить потолочную плитку?

Как рассчитать потребность в опалубке при заливке фундаментов

Для опалубки необходимо использовать качественное сырье При строительстве монолитных фундаментов очень важно правильно рассчитать потребность в необходимых строительных материалах, в том числе – выполнить грамотный расчет опалубки

Вот как можно высчитать потребность в деревянных досках для возведения фундамента в монолитном исполнении:

• Измерить длину периметра здания.
• Определить высоту фундамента с учетом припусков.
• Принять толщину досок из проектных значений (или задать условно, в соответствии со строительными требованиями при проведении работ). Обычно деревянные щиты изготавливаются из обрезной доски толщиной от 25 до 30 см.

Пример:

• Предусмотрено построить фундамент под садовый дом длиной 15 м и шириной 9 м.
• Высота фундаментной монолитной ленты – 50 см (к высоте прибавляется примерно 20 см на припуски).
• Пиломатериал – доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания следует умножить на 2 (конструкция устанавливается с двух сторон фундамента). Полученный результат умножается на высоту фундамента с припусками в метрах, затем на толщину доски (размер указывается в метрах).

Расчет: 48 (15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

Для изготовления щитов потребуются доски в количестве 1,68 м3. Лучше всего приобрести лесоматериалы с запасом, поэтому потребность в досках следует запланировать в количестве 2 м3.

Не следует забывать о потребности в деревянных брусках, которые необходимы для установки подкосов и подпорок при укреплении опалубочных щитов.

Расчет деревянной опалубки для ленточного фундамента

Чтобы сделать расчет опалубки, узнаем геометрические параметры монолитной ленты:

1. Длину фундаментной подошвы – измеряем периметр и приплюсовываем к нему длину всех несущих стен, если они будут предусмотрены.
2. Толщину ленточного основания.
3. Высоту. В этой части подсчета может возникнуть трудность, так как часто опалубку возводят только на поверхности почвы, а заглубленная часть заливается прямо в траншею. Но при этом стоит учесть, что подобное возведение оснований применимо только для малозаглубленных конструкций. Если фундамент будет заглубленным, то опалубку к нему делают на всю высоту ленты, так как такое сооружение требует особого подхода – хорошего утепления и качественной гидроизоляции.
4. Сечения доски. Она бывает в трех значениях – 100, 125, 150 мм. От выбора толщины пиломатериала, зависят затраты на материал.

Важно! Учитывать и соблюдать нормы возведения опалубки. Если ширина основания большой толщины, то щиты из 100 мм доски, будет недостаточно при заливке бетона

Под весом фундамента доску малого сечения поведет.

Почему опалубка из доски самая выгодная

Щит из OSB или фанеры удастся сделать быстрее. Плоскость такой опалубки практически не имеет щелей. Однако квадратный метр фанеры ФСФ сорта 4/4 толщиной 18 мм обходится примерно в 500 рублей. А цена квадрата ОСП-3 той же толщины стоит 320 рублей.

Стоимость квадратного метра настила из доски 1 сорта толщиной 25 мм получается – 200 рублей. А цена доски для опалубки 2 сорта из хвои (либо из осины ТУ) колеблется в пределах 120-130 рублей. Как видим, разница с листовыми материалами налицо.

При правильном обращении, оборачиваемость опалубки из обрезной доски может составить до 15 и более раз. Если дощатая опалубка используется разово, то ничто не мешает аккуратно её разобрать и применить пиломатериал для выполнения черновых подшивок или, например, для сборки подмостей/лесов, временных ограждений.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся  распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Как рассчитать потребность в опалубке для монолитных перекрытий

Монолитное перекрытие требует точно проведенных расчетов При расчете опалубки для заливки плит перекрытий требуется знать высоту помещения и запроектированную толщину плиты.

Принято выполнять два вида расчета потребности пиломатериала для заливки монолитных перекрытий, которые применяются в зависимости от высоты потолка в строящемся здании.

Если высота потолка не превышает 4,5 метра, расчет выполняется следующим образом:

Пример:

• Перекрытия заливаются в помещении длиной 5 метров, шириной 4 метра.
• Толщина перекрытия до 0,4 м.

Площадь помещения равна (5 х 4) – 20 м2. Потребность в телескопических стойках для поддержания конструкции при заливке перекрытий рассчитывается исходя из того, какова площадь комнаты. Расход телескопических опор – 1 шт. на 1 м2. Потребность телескопических опор в нашем случае: 20 м2 : 1 + 20 шт.

По технологии положено на каждую стойку устанавливать одну треногу, эта операция выполняется по соображениям безопасности, чтобы предотвратить обрушение. Потребность в треногах: 20 шт.

Балки из дерева крепятся с помощью специальных унивилок, которые приобретаются по числу стоек. Потребность в унивилках: 20 шт.

Расчет потребности в деревянных балках выполняется, исходя из установленного расхода материалов – 3,5 пм балки на 1 м2 заливаемого перекрытия. Потребность в балках: 70 пм.

Расход фанерных листов рассчитывается исходя из площади помещения и фанерного листа (возьмем для примера ламинированную фанеру с размерами листа 1525 х 1525), при этом учитываются потери на раскрой (К-1,1). Потребность в фанере: (20 : 2, 3256) х 1,1= 9,45 л.

Итого потребуется 10 листов ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее, как правильно выполнить монтаж готовых материалов при заливке монолитного перекрытия.

Порядок работы

Начинают возведение опалубки с разметки. На обноске, которую устанавливали при разбивке осей, устанавливают положение стенок фундамента и натягивают по два шнура на каждую стенку – с наружной и с внутренней стороны. Шнуры натягивают так, чтобы к толщине стенок была прибавлена ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки получатся тоньше, чем нужно. При разметке проверяют прямые углы.

Установка направляющих

Затем ставят направляющие. Их устанавливают по шнурам. Направляющие заготавливают необходимой длины плюс 70 см и, с одной стороны, заостряют топориком. Затем ставят их по шнуру и проверяют вертикальность по уровню в двух плоскостях. Забивают в землю на 50 см. Проверяют вертикальность повторно. Направляющая должна на 15-20 мм выступать за высоту опалубки. Ставят их через каждые 50-70 см и не менее чем в 30 см от угла.

Каждую направляющую крепят два раза к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенку забивают небольшой колышек из обрезка доски вплотную к направляющей на глубину 30 см. Можно взять ту же доску, что используется для опалубки. Крепят к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов.

Ставят оба ряда направляющих. Для удобства работы направляющие ставят не напротив друг друга, а с небольшим смещением. Это особенно актуально, если стенка фундамента небольшой толщины.

Крепление досок

Затем с наружной стороны крепят к направляющим доски. Начинают крепление с верхней доски. Отмечают верхнюю точку стенки фундамента и делают отметки на каждой направляющей при помощи водяного уровня. Затем крепят доски или фанеру. Фанеру предварительно отрезают на полосы необходимой высоты. Для верхнего ряда подбирают самые ровные доски. В нижние можно ставить менее – всё равно бетон через щели не просочится, а внешний облик для фундамента не слишком важен, он будет скрыт по большей части под землёй.

По краям каждую доску крепят обязательно на два гвоздя или самореза. Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуют так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было в разные стороны – так их меньше поведёт при креплении.

Скорее всего, вам не хватит одной доски, чтобы закрыть всю длину стенки фундамента. Стыки досок в двух рядах ни в коем случае не должны попадать друг на друга. Они должны примерно попадать в смежных рядах. На месте стыка крепится вертикальная стягивающая доска с наружной стороны стенки фундамента. Её крепят на два самореза за каждую доску там, где стык доски, и на один саморез – где идёт сплошная доска.

Удобнее всего сначала монтировать одну стенку фундамента, а затем – обрезать доски по краям. Отмечаете, где будет обрез стены, и прикручиваете с наружной части стенки фундамента вертикальную стяжку, по два гвоздя на доску. Она должна располагаться так, чтобы её край приходился на угол, и она не выходила за стенку фундамента. Вертикальность её проверяют по уровню или отвесу. Выступающие края досок обрезаются по ней при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, обходят наружную стенку фундамента в одном направлении, монтируя опалубку. В точке стыка просто вырезают каждую доску по месту нужной длины, чтобы она упиралась в конечный ряд досок. Монтируют все доски-стяжки и ставят уголки с наружной стороны.

На видео: Установка опалубки.