Установка ленточного фундамента
Разметка местности
Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.
Разметка под ленточный фундамент
Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.
Рытье траншеи
Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.
Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания
Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см
Копаем траншею под ленточный фундамент
Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют
На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.
Особенности установки опалубки
Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.
Опалубка для ленточного фундамента
Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.
Армирование опалубки
Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.
Армирование ленточного фундамента
Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.
Бетонирование ленты
В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.
Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.
После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.
Возводим баню – поэтапное строительство
Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками подразумевает под собой целый ряд строительно-монтажных работ, которые вам предстоит выполнить в определенной последовательности. Постараемся рассмотреть каждый этап более подробно.
Фундамент
Пожалуй, самый важный этап в строительстве бани из пеноблоков – залить надежный и прочный фундамент:
- Изначально, необходимо выкопать неглубокий котлован под ленточный фундамент – 60 см в глубину и 30 см в ширину;
Траншея для будущего основания бани
- Далее, необходимо взять штыри или колышки и вбить по периметру всего котлована. Затем при помощи лазерного уровня или нивелира отметить горизонтальную плоскость, которая впоследствии отмечается веревкой;
Натягиваем веревку по уровню
- Следующий этап – вязка армокаркаса, толщина арматуры в котором должна быть не менее 12 мм;
- Теперь, когда каркас готов, можно смело приступать к возведению опалубки, которая собирается из досок или щитов, толщиной не менее 25 мм (такая толщина является оптимальной для работ с небольшим фундаментом);
Опалубка, укрепленная опорами + арматура + раствор
- Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном (рекомендуется бетон марки 200). Для таких целей лучше иметь бетономешалку или заказать автомиксер, с необходимым количеством готового бетонного раствора.
В итоге, у вас должен получиться фундамент, высотой примерно 70-75 см, которого будет вполне достаточно для реализации проекта бани из пеноблоков (см. фото ниже).
Готовый фундамент с готовым основанием и сливом
Теперь можно смело приступать к монтажу канализации и 10 сантиметрового приемника сточной воды.
Стены
Прежде чем вы приступите к возведению стен из пеноблоков своими руками, вам потребуется заняться гидроизоляцией фундамента. Данный процесс не подразумевает собой никаких серьезных мероприятий – достаточно растопить битум и предварительно разбавив его дизельным топливом (отработанным маслом) промазать бетонное основание.
Возведение первых рядов – самая сложная работа в процессе строительства стен
Вообще, для возведения бани своими руками в большинстве случаев используется пеноблок плотностью Д700 и марки М25. Наиболее оптимальный размер одного «кирпичика» — 10×30×60 см.
Итак, начнем. Двухэтажная баня из пеноблоков начинает строиться с самого высокого угла фундамента, который можно легко вычислить при помощи строительного уровня. Именно оттуда начинается возведение.
Сами пеноблоки следует укладывать на ребок, а межблочные швы делать максимально тонкими – это в значительной степени снизит теплопотери. Даже несмотря на то, что пеноблок является одним из самых «теплых» материалов, потери тепла все равно могут возникнуть, из-за так называемых мостиков холода.
Баня и пеноблоки – оптимальное решение для экономного хозяина. Самое главное при возведении стен – грамотно и ровно сложить первый ряд. Блоки скрепляются друг с другом при помощи обычного цементного раствора.
Работа каменщика требует определенных знаний и навыков
После того как вы закончите выкладку первого ряда, не забудьте подравнять полученную поверхность и выровнять ряд при помощи уровня. Именно первый ряд может повлиять на всю вашу дальнейшую работу – она будет легкой и быстрой только в том случае, если поверхность будет идеально ровной и без перепадов.
Первый ряд – самый важный
Что примечательно – только первый ряд выкладывается и скрепляется при помощи раствора – второй и последующие ряды возводятся уже при помощи специального клея.
Оконные и дверные проемы можно изготовить из тех же пеноблоков, выровняв края при помощи хорошо просеянного цементного раствора.
Отделка
Внутренняя отделка – еще один шаг к созданию идеальной парильни
В том случае, даже если банька 6х6 возведена из дорого пенобетонного блока, все равно необходимо произвести весь комплекс мер по защите стен от влаги. В целом, весь процесс подразумевает собой обработку готовых стен баньки специальными гидрофобизирующими растворами и составами.
Помимо обработки составами, строительство баньки из пеноблоков подразумевает собой внешнюю облицовку (чисто в эстетических целях). Строители рекомендуют использовать в качестве отделки современные вентилируемые фасады, которые неплохо справляются с избыточной влагой, испаряя ее в атмосферу.
Установка арматуры
Монтаж арматуры проводят до заполнения опалубки бетоном для придания жесткости и прочности фундамента. Пруты вставляют вертикально, укрепляя дно битыми кирпичами и стартовым слоем бетона. Горизонтальные прутья подвязывают к вертикальным проволокой крест-накрест.
Способ обвязки при креплении арматуры фундамента
Ячейки из прутьев делают размером 20*20-30 см. Армокаркас должен быть гибким, поэтому крепить пруты при помощи сварки не рекомендуют. Сетку заглубляют на 5 см от поверхности.
После монтажа армокаркаса перед заливкой бетона в наземной части фундамента к арматуре крепят в распорку пластиковые трубы для будущей вентиляции. Чтобы внутрь трубы не попал бетон, ее предварительно наполняют песком.
Вентиляционное отверстие фундамента
Отверстия для подвода коммуникаций обустраивают аналогичным способом, только под землей.
Монтаж армокаркаса:
Перевозные бани от СК «Стройудача»
Мобильная баня из бруса – полезное сооружение как для дачного участка на время летнего отдыха, так и для загородной территории, где семья проживает круглогодично. Удобные и компактные строения станут приятным дополнением, украсят участок. Их размер невелик, но это не мешает наслаждаться банными процедурами с комфортом. Стоит заметить, что такую баню можно без труда перевозить. А как она пригодится на отдыхе на природе!
Смотрите готовые проекты на сайте, где указана также их стоимость и комплектация. Возникли вопросы? Обращайтесь к нам по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Технология возведения ленточного фундамента из блоков
Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.
Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.
Вот алгоритм проводимых строительных операций.
Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
Производится разметка фундамента.
Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет
Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.
Внимание! Все коммуникационные сети необходимо проложить до начала кладки блоков. То есть, трубы водопровода и канализации.
Гидроизоляция проводится точно так же, как было описано в предыдущем разделе статьи
Кстати, можно такой фундамент бани утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы. Не забываем соорудить отмостку.
Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.
Строительство бани из пеноблоков
Для строительства здания из пеноблоков требуется правильно возведенный фундамент. Оптимальный вариант — это ленточный фундамент неглубокого залегания. Стенам из пеноблока не понадобится надежный и мощный фундамент. Благодаря легкому весу стройматериала, вы сэкономите существенную сумму на возведении фундамента. Стены начинают возводить только тогда, когда бетон застыл и полностью затвердел.
Прежде чем приступить к строительству стен, фундамент обязательно необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Такой прием обезопасит строение от влаги, поступающей из почвы. Стоит отметить, что процесс возведения стен из пеноблока происходит гораздо быстрее, по сравнению с другими материалами, благодаря его значительным размерам и простой обработке.
Для обеспечения наименьшей толщины швов между блоками, рекомендуется использование специального клея в качестве связующего состава. Процесс внутренней отделки здания должен включать в себя использование гидрофобного состава. Дополнительная гидроизоляция может быть обеспечена благодаря использованию специальной пленки.
Отделка бани внутри полностью зависит от вкусов и пожеланий ее хозяина. В качестве отделочных материалов можно использовать дерево, плитку, краску и так далее.
Особенность бани, как и любого здания, из пеноблоков в том, что она нуждается не только во внутренней, но и в наружной отделке. Для наружной отделки стен из пеноблока используются навесные вентилируемые фасады в виде винилового или цокольного сайдинга. Благодаря пористому составу пенобетона, отделочные материалы легко крепятся к стенам здания за довольно короткое время.
Пеноблок является достаточно теплым строительным материалом, поэтому не стоит чрезмерно утеплять здание, построенное из этого материала.
Несколько вариантов бань, построенных из пеноблока
Утепление основы бани
В сети гуляют споры, как разметить фундамент. Понятно, что в качестве утепления можно использовать пенопласт. Это не дорогой материал, установка происходит листами. В качестве крепления разрешается использовать дюбеля.
Другие варианты для утепления:
— гидроизоляционная мембрана;
— пеностекло.
Гидроизоляционная мембрана применяется при вертикальном установлении. В случае с баней можно использовать простой вариант без присыпок
Мастера обращают внимание, что материал обеспечивает механическую защиту гидроизоляции
При установке есть тонкости по резу листов
Важно начинать с длинного края, чтобы не было загибов. Помимо прочего гидроизоляционная мембрана обеспечивает постоянное проветривание стены
Некоторым интересно использовать материал вместе с подкладкой.
Шипованная сторона при этом должна находиться сверху. Максимальная глубина становления 4 метров. Профессиональные строители понимают, что большинство ошибок встречается при горизонтальном установке. Бетонная поверхность перед началом использования обрабатывается грунтовкой.
Таким образом, обеспечивает барьер. Он играет важную роль при ультрафиолетовом излучении
Дополнительно важно защита от испарения газов радона и метана. Строители при выборе материала отдают предпочтение немецкому производителю, поскольку на упаковке заявлен высокий класс
Когда оно необходимо
Новички рассматривают, как делать фундамент. Актуальным остается вопрос конкретно про утепление. Его нужно ставить, если минимальные температуры опускаются до -10 градусов. Также учитывается тип конструкции. К примеру, произведен расчет основы для бани, выбран столбчатый вариант. Для него точно придется делать утепление, поскольку сооружение продувается снизу.
Столбчатый фундамент
Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.
Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.
В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.
В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.
Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи
Технология возведения столбчатого фундамента из блоков
Обычно под фундамент используют блоки размерами: длина 39 см, ширина 19 см, высота 18 см. Масса бетонного блока таких размеров около 30 кг, из керамзитобетона она меньше. Так как столбчатый фундамент под баню имеет малозаглубленную форму, то соответственно блоки можно уложить в четыре-пять рядов, поэтому на каждый столб уйдет от 6 до 12 элементов. Такой большой разброс зависит от размера сечения самого столба.
Итак, как собрать столбчатый фундамент под баню из блоков.
Очищается участок, на котором будет возводиться здание бани
Здесь важно удалить верхний слой почвы, а вместе с ним и корни растений.
Определяются места сооружения блочных столбов. Обычно это углы здания, и в промежутках между ними несколько опор через каждые 1,5-2,0 м.
В месте устройства столба выкапывается яма глубиною 40-50 см и сечением под размер фундамента с небольшим припуском по сторонам.
Внутрь ямы засыпается подушка из крупнозернистого песка или обычного гравия
Обязательно проводится трамбовка. Толщина подушки – 10 см.
Производится гидроизоляция. Для этого внутрь выкопанной ямы укладывается рубероид, лучше в несколько слоев. Им обкладывается и дно ямы, и ее боковины. Здесь важно, чтобы не оставалось ни одного открытого участка, необходимо, чтобы строительные блоки не соприкасались ни с грунтом, ни с подушкой.
Можно проводить кладку блоков. В данном случае используется обычная технология с использованием перевязи рядов. В каждом отдельном ряду будет три или четыре блока. Для связки используется стандартный цементный раствор, в котором в пропорциональном соотношении мешаются цемент и песок (1:3 или 1:4). Толщина цементного раствора в кладке не больше 1 см. Цемент для фундаментов бани должен быть марки М400
Внимание! Фундамент – это несущая часть постройки, поэтому ее прочностные характеристики не должны зависеть от недостатков процесса возведения. Поэтому очень важно, чтобы фундаментные столбы были сложены вертикально без отклонений
А значит, при укладке каждого блока нужно проверять его на соосность с вертикалью и другими элементами фундамента. Для чего придется пользоваться уровнем и отвесом.
Не забываем верхнюю плоскость опоры залить стяжкой из кладочного раствора.
Когда скрепляющая смесь подсохнет, необходимо провести гидроизоляционные работы. Все выступающие над грунтом поверхности фундамента под баню нужно обработать битумной мастикой, для чего можно использовать кисть или валик. На верхнюю поверхность столбиков надо дополнительно уложить два или три слоя рубероида.
Зазор между фундаментом и краями ямы засыпается грунтом.
Блоки для фундамента
Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:
- для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
- установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
- нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
- внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.
Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.
Земляные работы
Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.
Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.
Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.
Подготовка и расчёт
Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.
Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.
Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.
Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.
Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.
При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.
Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.
Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.
Какой фундамент выбрать под блочное здание?
Существует несколько видов основания для частных домов, бань:
- винтовой;
- плавающий;
- монолитный;
- ленточный;
- столбчатый;
- монолитно-ленточный;
- свайный.
Для бани из блоков подойдет ленточный, столбчатый и свайно-винтовой фундамент.
Ленточный
Наиболее популярный вид фундаментов — ленточный. По неофициальной статистике, построенной на отзывах посетителей форумов, строительных сайтов, на таком фундаменте возведено около 80% всех частных домов, хозяйственных построек, мастерских. Виды ленточных оснований:
- Заглубленное. Предназначено для больших зданий из кирпича, бруса, блоков. Подойдет для обустройства на пучинистом грунте.
- Мелкозаглубленное. Предназначено для возведения небольших хозяйственных построек, каркасных бань и домов.
Столбчатый
Предназначен для местностей, где грунтовые воды расположены близко к поверхности грунта. Подходит для возведения построек на сильнопучинистых грунтах.
Главное преимущество столбчатого основания — низкие расходы по возведению. Не нужно создавать цельную систему из лент или заливать монолитную плиту. Достаточно сделать отдельные столбы с интервалом 100–120 см. Для усиления конструкции столбчатого фундамента, его связки в единое основание можно сделать бетонный ростверк.
Свайно-винтовой
Современный вариант оснований для разных зданий. Вместо отдельных столбов, используются сваи, изготовленные на заводе. С помощью специальной машины они ввинчиваются глубоко в почву. Главное преимущество такого фундамента — полное отсутствие работ с бетоном. Основание подойдет для любого вида грунта.
Установка столбчатого фундамента
В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.
Столбчатый фундамент для бани
Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.
Разметка территории под столбчатый фундамент.
Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.
Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.
Разметка под столбчатый фундамент
Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.
Копаем углубления под столбики
Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:
- Лопата штыковая;
- Лопата совковая;
- Кирка или кайло;
- Топор для подрубания встречающихся корней;
Изготавливаем углубления под столбики
Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.
Кладка столбиков фундамента
Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.
На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.
Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.
Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.
Выводы
Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..
Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей — это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.
Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт — отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.
Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет — какая баня проживет столько?
ПС. Что еще стоит рассмотреть из раздела фундаментов под бани: о глубине и высоте, как правильно делать, как сделать своими руками, нужно ли основание для печи.
