Конструкции тепловой изоляции фундаментов различного типа
Технология утепления фундамента дома снаружи своими руками зависит не только от вида применяемого материала, но и от конструктивных особенностей фундаментных оснований. Но, в любом случае, перед закреплением изоляции на вертикальной поверхности производится ее подготовка. Подготовительные работы включают:
- очистку от грязи и остатков строительных материалов;
- заделку трещин и выравнивание;
- грунтование и устройство гидроизоляции поверхности.
При использовании пенополиуретана, нанесение гидроизоляционного слоя не требуется. Следует помнить, что от качественной подготовки изолируемой плоскости зависит долговечность и надежность всей конструкции.
Устройство тепловой изоляции фундамента может выполняться на стадии строительства или для уже эксплуатируемого здания. Во втором случае наиболее трудоемкой частью работ будет разработка грунта с его выемкой по всему периметру на глубину заложения конструкции. Порядок подготовки можно посмотреть на видео в конце статьи.
Наружная теплоизоляция ленточных фундаментов
Устройство наружной тепловой изоляции фундаментных конструкций ленточного типа заключается в полном покрытии вертикальной поверхности теплоизолирующими плитами. Перед этим стену необходимо тщательно подготовить и обеспечить наличие гидроизоляционного слоя из обмазочных или рулонных материалов. Для этого фундамент зачищается с помощью металлических щеток и оставляется на 7-10 дней для просушки. Поэтому проведение работ должно быть запланировано в теплые и сухие дни.
Гидроизоляция.
Через 5-7 дней после нанесения гидроизоляционного слоя и его просушки можно начинать монтаж пенополистирольных или пенопластовых плит. Для закрепления материала на поверхности используется специальный клеевой состав, который можно приобрести в магазинах.
Клей наносится на тыльную сторону плиты, после чего она прижимается к поверхности.
После проверки положения уровнем, ее дополнительно крепят при помощи пластиковых гвоздей с широкими шляпками.
Укладка плит производится снизу-вверх горизонтальными рядами с перевязкой вертикальных стыков.
При монтаже необходимо обеспечить стыковое соединение соседних кромок не только в горизонтальном ряду, но и по вертикали. Для защиты поверхности утеплителя от случайных повреждений, ее оштукатуривают цементным раствором с укладкой пластиковой армирующей сетки.
Обратная засыпка выполняется песком с послойным уплотнением и проливанием водой. За 30-25 см до поверхности грунта необходимо уложить мембранный слой из нетканого геотекстиля и после этого приступить к устройству отмостки вокруг всего здания. С порядком выполнения этого этапа работ можно ознакомиться в опубликованной ранее статье.
Фундамент на столбчатых опорах
Утепление оснований на столбах выполняется иначе. Для устройства теплоизоляционного слоя требуется наличие цокольной стенки между столбчатыми опорами на высоту ростверка. Первоначально от одного столба к другому выкапывается траншея глубиной до 0,5 метра. На ее дно засыпается слой щебня и хорошо трамбуется. После этого укладывается несколько прутов металлической арматуры и заливается бетон.
На эту бетонную основу выкладывается стенка из кирпича или другого стенового материала. Она будет служить основой для закрепления тепловой изоляции.
При заполнении промежутков между столбами, в противоположных стенках необходимо предусмотреть в цоколе наличие небольших отверстий или окошек для осуществления вентиляции.
Поскольку значительная часть столбчатого фундамента находится выше поверхности земли, теплоизоляционный слой должен быть обязательно покрыт слоем штукатурки или другими защитными материалами в виде плитки или панелей.
Утепление плитных фундаментов
Уложить правильно утепляющий материал горизонтальным слоем возможно только при строительстве дома. При этом утеплитель укладывается на гидроизоляционную мембрану, расположенную поверх утрамбованной теплоизоляционной подушки. Плиты изоляции сверху также должны быть накрыты пленкой или мембраной для уменьшения возможного ухода влаги из бетонной смеси и снижения ее качества.
Анализ состояния фундамента и способы защиты
Чтобы гидроизоляция подвала была выполнена верно, надо проанализировать характеристики строения и местности, на которой оно расположено.
Гидроизоляция фундамента на этапе строительства
Во время проведения указанного анализа необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
- какая глубина прохождения грунтовых вод и проникновения осадков;
- наличие дренажной системы вокруг дома, ее состояние и работоспособность;
- какое назначение подвального помещения;
- из какого материала изготовлено основание подвала, его состояние;
- наличие и состояние уже существующей изоляции.
Гидроизоляция фундамента
После проведенного анализа состояния подвала необходимо выбрать подходящий способ гидроизоляции. Существует несколько способов защиты подвального помещения от подземных затоплений. Каждый из них имеет свои методы выполнения, материалы, положительные и отрицательные стороны.
Гидроизоляция подвала многоэтажного дома
Наиболее используемыми способами гидроизоляционных работ являются:
- рулонная (битумная или оклеечная);
- мембранная;
- проникающая;
- инъекционная;
- выполненная жидким стеклом или жидкой резиной;
- обмазочная (на основе цемента).
Исследование причин деформации основания
Для начала нужно выяснить, в чем причина возникновения трещин и деформации фундамента. Проще всего установить на трещины маячки из гипса, с помощью которых можно определить скорость и характер этого процесса. Толщина гипсового слоя не должна превышать 4 мм, при этом трещина должна находиться в серединке маяка. Каждую трещину нужно отметить двумя маяками. Затем регулярно нужно проверять, что происходить с этими маячками. Пока гипс еще не застыл, его можно пронумеровать и занести эти данные в специальную тетрадку. При каждой проверке нужно будет записывать дату и ширину трещины. При расширении трещины они тоже будут трескаться, поэтому нужно будет определить, насколько быстро это происходит. Чтоб исследовать причины деформации основания кирпичного частного дома, предпочтительнее вырыть несколько шурфов. Шурф – это яма, глубина которой равняется глубине фундамента. Ширина должна составлять около 100 см. Шурф стоит рыть в наиболее проблемных местах. Где разрушение ярче всего выражено. Это помогает определить наличие или отсутствие грунтовых вод, точную глубину основания и его конструкцию.
Если трещины больше не появляются, их можно ликвидировать с помощью плотного цементного раствора. Это, конечно, временное средство, но в качестве косметического ремонта вполне пригодится.
Конечно, лучше всего привлечь для выявления причин деформации фундамента специалистов, которые смогут изучить конкретную ситуацию и дать точный ответ на вопрос, что же делать дальше.
Ремонт основания кирпичного строения
Если оседание прогрессирует, нужно сразу же приниматься за дополнительное укрепление основания. Ленточный фундамент укрепляют таким образом:
- Сначала нужно выкопать траншею по всему периметру фундамента и сделать опалубку из деревянных досок по внешней стороне. Полностью подкапывать основание нельзя, так как это может увеличить скорость усадки. Копать можно только лопатой, нив коем случае не трактором.
- После этого основание нужно очистить от грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
- Затем необходимо связать металлический каркас из арматуры и соединить его с предварительно забитыми в швы старого основания штырями. Швы, которые образовались в процессе сварки, нужно обработать средством против коррозии.
- Если все готово, можно начинать заливку укрепляющего фундамента. В бетон при этом добавляют щебень или гравий для большей прочности.
Такое кольцо из железобетона укрепляет несущую способность основания строения и равномерно распределяет нагрузку. В результате этого оседание приостанавливается и замедляется.
Если фундамент столбчатый, то все этапы работ нужно выполнить не по периметру дома, а повсем сторонам каждого столба. Чтобы дополнительно усилить конструкцию, можно проложить сежду каждыми соседними столбами балки из дерева, металла или железобетона.
Ремонт основания деревянного дома
Ремонт фундамента деревянного дома не такое сложное дело, как многие думают, но все же требует осторожности и внимательности. Деревянный дом можно приподнять и просто заменить старый фундамент новым
Но для начала необходимо по максимуму убрать с комнат всю мебель и снять напольное покрытие, чтобы масса дома уменьшилась по максимуму.
После этого нужно подвести под венцы балки из стали или железобетона, предварительно пробив под ними отверстия. Расстояния между ними должно составлять чуть более 2 м, но не менее полуметра от угла. Затем с помощью домкратов балки здания нужно аккуратно приподнять и установить его на опорах, которые нужно подготовить еще заранее. После этого демонтируют старый фундамент, делают новое основание и опускают дом на место. При замене основания как раз можно и осуществить замену венцов, пораженных гнилью.
В процессе работы нужно помнить, что ремонт фундаментов – занятие не совсем безопасное
Восстановление аварийных конструкций дело нелегкое и опасное, поэтому излишняя осторожность не помешает. Главное – не пытаться проводить такие работы самостоятельно
Как минимум, с вами должен быть еще один помощник, а еще лучше – двое или трое. Каждое действие надо хорошо продумать, не спеша и не используя ненадежные инструменты и приспособления.
Советуем почитать!
Обмазочная гидроизоляция
При использовании данного типа изоляции для работы используется битумная мастика и строительные материалы на основе битума. Он имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества обмазочной гидроизоляции:
- Доступная цена;
- Высокий уровень гидрофобности, адгезии и эластичности;
- Легкий процесс монтажа, не требующий специальных знаний.
К недостаткам можно отнести короткий срок эксплуатации. Битумная мастика утрачивает большую часть своих защитных качеств через 6 лет. Для продления время службы в состав этого обмазочного материала включают различные добавки.
Технология нанесения
Процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, доступен для самостоятельного выполнения:
- Провести зачистку поверхности от мусора, пыли и плохо закрепленных элементов;
- Нанести на фундамент грунтовку глубокого проникновения;
- После высыхания грунтовки нанести изоляционный материал неразрывным слоем с помощью малярной кисти.
Гидроизоляционные материалы должен покрывать поверхность единым слоем без просветов. В противном случае проведенная работа не принесет желаемого результата.
Внутренняя гидроизоляция цоколя
Если на лицо присутствуют следы затопления, первым делом следует избавиться от его источника. В большинстве случаев данную манипуляцию можно произвести своими руками без необходимости приглашать специалистов. Только после того, как эта работа окажется успешно выполнена, можно приступать к гидроизоляции фундамента уже построенного здания изнутри. Далее порядок действия выглядит следующим образом:
- Швы между плитами, которые подверглись растрескиванию, очищают от старого раствора. Делать это следует, как минимум, на 5 см вглубь.
- Все поверхности обрабатывают антисептическим составом.
- Необходимо дождаться, пока состав засохнет. Параллельно с этим пол тщательно зачищают и заливают гидроизоляционным составом на полимерной основе. Примерно через сутки, когда состав схватится, кладут сетку арматуры.
- Делают стяжку из бетона либо цемента толщиной порядка 50 мм.
- Через неделю по стяжке уже можно будет ходить. На данной стадии все зазоры заполняют герметиком, который обеспечит качественную изоляцию.
- Герметик разводят до более жидкой консистенции и покрывают все вертикальные поверхности целиком.
Если вы планируете выполнять гидроизоляцию своими руками, убедитесь в том, что имеющегося у вас опыта будет достаточно. В противном случае, более целесообразно окажется обратиться за помощью к профессионалам.
Обмазочный вид
Мастика нанесенная на стену
Обмазочная гидроизоляция является самым распространенным и доступным видом гидроизоляции. Она может быть выполнена, как внутри так и снаружи помещения с применением различных материалов и праймеров, таких как:
- битум;
- каучук;
- полимерная мастика;
Битум – это материал, получаемый из нефтепродуктов при помощи которого создается плотное водоотталкивающее покрытие достаточной эластичности. В основном используется в расплавах и эмульсиях.
Битум обеспечивает высокую степень защиты обработанных им конструкций, но является сравнительно недолговечным покрытием. В среднем гидроизоляцию придется обновлять каждые 7 лет.
Еще одним неприятным моментом при использовании битумной гидроизоляции является его пожароопасность при эксплуатации в районах с высокими температурами в летний период.
Например, обмазочная гидроизоляция компании технониколь яркий тому пример. В их линейке гидроизоляционных материалов присутствуют различные виды, а именно:
- мастики на основе битума с добавление полимеров;
- горячие или наплавляемые мастики;
- холодные мастики для наружных работ;
- эмульсии на водной основе для обработки поверхностей внутри строений;
- латексные мастики для обработки поверхностей с большой площадью.
Каучук или жидкая резина – это мастика с высокой степенью пластичности, обладающая высокой адгезией.
Мастика и праймеры фирмы Технониколь
Мастики с добавление полимеров, которые придают конечному материалу необходимые свойства. Например, мастика с высокой механической стойкостью. Мастики для обмазочных работ выпускаются двух видов – это холодные, которые сразу готовы к применению и горячие, которые требуют разогрева до 170-180 градусов по Цельсию.
Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала
Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:
- Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
- Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
- Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
- Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
- Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.
Конструктивные отличия столбчатых фундаментов
Примеры:
- Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
- Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
- Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.
Конструктивные отличия столбчатых фундаментов
Нормативные аспекты
Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:
- Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
- Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
- Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.
Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.
Устройство фундамента для деревянного дома
Что бы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть факторы, определяющие тип фундамента:
место расположение дома. Является отправной точкой всех последующих геологических изысканий
Важно не строить дом вблизи обрывов, водоемов, где непрочные грунты. А также заранее учесть возможность подключения к коммуникациям (газоснабжение, электрификация, водоснабжение);
размеры и этажность дома. Чем больше вес дома, тем более прочным должен быть фундамент под него. Но, при этом, увеличение этажей приводит к большей нагрузке на фундамент, а вот увеличение общей площади дома не выдвигает таких требований, т.к. общая нагрузка на единицу площади остается неизменной;
запроектированный подвал, цокольный этаж;
рельеф местности. При больших неровностях возведение фундаментов ленточного типа повлечет за собой потребность в вынимании значительного количества грунта;
тип почвы и ее несущая способность. Выделяют пять типов почвы. Чтобы определить тип грунта на участке не обязательно общаться в специальные организации, достаточно понаблюдать за почвой после дождя;
Расчет и учет вышеперечисленных факторов позволит выбрать нужный тип фундамента. Какой фундамент под деревянный дом лучше? Выбрать соответствующий вариант можно после оценки всех вышеописанных факторов.
Типы и виды фундаментов для деревянных домов
Незначительный вес древесины предполагает использование таких типов фундамента:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- плитный.
Монтаж
Гидроизоляцию пленкой выполняют для различных конструкций фундаментов частных домов. Но для любого вида основания при монтаже надо внимательно отнестись к двум общим требованиям:
- по окончании строительства доступ к пленке должен быть закрыт – как для мелких животных, так и для солнечного света;
- в процессе обустройства основания надо принимать меры для исключения случайного повреждения материала;
- для монтажа изоляции от влаги надо применять по возможности цельные куски пленки – полипропилен клеится плохо, полиэтилен не клеится вообще, применение герметиков для заделки стыков имеет больше психологический эффект, поэтому хорошим вариантом видится применение специальных лент.
Монтаж пленки для различных видов фундаментных оснований частного дома выполняется по-разному.
Заливное основание
Обустройство заливного ростверка выполняют в несколько этапов:
Сначала готовят траншею, монтируют опалубку. Крепежные элементы надо располагать так, чтобы острые законцовки торчали наружу, в противном случае легко повредить пленку.
Следующим шагом укладывают пленку. Концы должны перехлестываться на 15-20 см, на ту же длину края должны выступать за пределы опалубки. Стыки соединяют оптимальным способом, как указано выше.
Ответственный этап – установка арматуры
Надо проявить крайнее внимание, риск повредить пленку на этом шаге очень высок.
Далее заливают цемент, ждут его застывания несколько суток.
Гидроизоляция площадки пленкой перед заливкой фундамента — в видео:
Из железобетонных плит
Вертикальную и верхнюю горизонтальную часть фундамента, не требующего застывания бетона, изолируют в такой последовательности:
- Окапывают основание по периметру.
- Готовят поверхность – снимают все неровности, способные повредить пленку, срезают торчащую арматуру, удаляют пыль и песок.
- Горизонтальную часть увлажняют и покрывают слоем цементного раствора.
- Когда влажность цементной подушки будет ниже 4%, укладывают пленку с перехлестом минимум 5 см, герметизируют стыки.
- Сверху кладут еще один слой цемента.
Риск повреждения при такой технологии намного ниже, но расслабляться не следует.
