Фундамент из дорожных плит и его устройство
Если речь идёт о строительстве дома, возможно, что фундамент из дорожных плит, будет правильным решением, при определённых обстоятельствах. О преимуществах и недостатках, способах укладки и области применения автодорожного материала пойдёт речь. Поговорим? О конструкции плитного фундамента вы можете прочитать здесь.
Область применения
Дорожные плиты применяются во многих сферах хозяйствования:
- Изделия применяются для строительства дорог в районах Крайнего Севера, в зонах с температурой, которая может доходить зимой до — 40 градусов. Трасса Нижневартовс-Мегион, проходящая по болотистой местности проложена с применением под фундамент дорожных плит. Поверх них уложили асфальтовое покрытие.
- Активно используют для укладки временных трасс для прохождения тяжёлой техники.
- Подходят для строительства домов на пучинных, ослабленный и неоднородных грунтах.
- Для обустройства гаражей, бань и хозяйственных построек, летних кухонь, где нет необходимости, возводить высокий цоколь. В этом случае плита может служить как основанием для полов. Процесс усадки строения проходит равномерно, благодаря одинаковому давлению на грунт.
Это неполный перечень где используют дорожный материал.
О преимуществах
Дорожные плиты в качестве фундамента выгодно, преимущества:
- Способ и технология заливки не отличается от обустройства монолитного фундамента. Этапы работ во многом схожи.
- Простота закладки.
- Нет необходимости рыть глубокий котлован.
- Минимальное использование техники, которая нужна для доставки изделий и выгрузки.
- Низкая себестоимость дорожного материала в сравнении с моно — фундаментом. В работе используются готовые элементы, которые не требующие финансовых затраты и времени на их производство.
- Высокая степень прочности
- Закладка и устройство фундамента из дорожных плит проводится быстрее, чем обустройство монолитной конструкции.
Из недостатков:
Какой должна быть толщина дорожных плит?
Технологический процесс укладки, что зачем и как делать
Нужно организовать плотную подушку из песка. Это сделать нужно в первую очередь! Землю обязательно утрамбовать как можно плотнее. Плотность замедлит возможный процесс проседания.
Процесс закладки
Прокладывают термоизоляционную защиту и слои гидроизоляции. Это надёжная защита конструкции от влаги и возможность удерживать тепло, не давая ему уходить в землю.
Укладка плит
Следующий этап работ, укладка дорожного материала. Необходимо плиты, как можно ближе, положить друг к другу! Стыки заполняются бетонным раствором. Помни, опалубка нужна!Она служит для качественной и равномерной заливке верхней стяжки. Не обязательно делать высокую опалубку.
Смотрим, запоминаем, делаем самостоятельно!
Процесс поиска материалов прост. Информации об обустройстве фундамента хватает. Фундамент из дорожных плит видео и печатный материл выложен в интернете. Находим, сопоставляем, запоминаем, что за чем идёт и выполняем работы своими руками. Для этого не требуется специальных знаний!
Обустройство фундамента под домов, подсобных помещений, летней кухни, можно выполнить, используя при этом, дорожные плиты. Надёжность, простота укладки и возможность выполнить работы самостоятельно — аргументы в пользу этого дорожного материала.
Устройство плитного фундамента для гаража
Плитный фундамент для гаража строят по той же методике, что и для строительства дома.
Перед тем, как начать строить фундамент под гараж своими руками, нужно провести необходимые изыскания и после этого точно разбить положение гаража на участке. Для этого с помощью геодезических инструментов, таких как рулетка и нивелир, определяют точные геометрические размеры гаража и закрепляют поворотные точки на участке. С помощью нивелира выставляют горизонт основания, по который и заливают впоследствии бетон. Если на этом этапе допустить ошибки, то в будущем это выльется в недостатки всей конструкции, которые в зависимости от степени сложности могут привести к различным разрушениям.
По установленным колышкам готовят котлован. После выхода на запроектированную глубину переходят к формированию подстилающей подушки. Для этого дно котлована засыпают слоем гравия, примерно в 10 сантиметров мощностью. Слой тщательно трамбуют.
Гравий засыпают слоем песка примерно такой же мощности. Далее также трамбуют слои. Такая подушка позволяет предотвратить возможные деформации в результате подвижек грунта.
По периметру котлована устанавливают опалубку, выводя ее на необходимую высоту над поверхностью земли. Бетон после заливки всегда начинает увеличиваться в размерах, что приводит к деформированию опалубки. Для ее дополнительной фиксации в некоторых точках с внешней стороны опалубки устанавливают металлические штыри, длиной примерно в 1 метр.
После закрепления опалубки переходят к ответственному этапу: металлические прутья располагают по особой схеме, которая позволяет бетону связаться и стать крепче. Такой каркас обязателен при проведении монолитных работ. Обрешетка представляет собой сеть арматуры небольшого диаметра, которая прочно скреплена крест-накрест (читайте подробную статью про армирование фундаментной плиты). После окончания этих работ уже можно переходить непосредственно к заливке бетонной смеси.
Варианты плитного фундамента под гараж определяют и марку используемой бетонной смеси. Равномерная заливка, без образования пузырей и комков позволяет обеспечить достаточную прочность основания. Время застывания бетона зависит от марки смеси, от температуры и влажности окружающей местности и множества факторов
Перед переходом на следующим этап возведения гаража важно строго выждать установленное время застывания.
Плитный фундамент под гараж
Можно использовать и готовые плиты вместо фундамента под гараж, но они должны иметь высокую прочность, которая гарантируется за счет мощного армирующего скелета.
Технология возведения
Технология предусматривает проведение работ в несколько этапов. Первоначально необходимо запастись следующими требуемыми инструментами и приспособлениями:
- болгаркой;
- уровнем (лазерным, водяным либо строительным);
- штыковыми и совковыми лопатами;
- кельмой каменщика;
- ломом;
- трамбовкой;
- шнуром (веревкой), колышками;
- рулеткой.
Технология строительства опорной конструкции для здания из дорожного перекрытия аналогична созданию монолитной плиты. Предварительно застраиваемый участок очищают от мусора, камней и растительности.
Проведение земляных работ, гидроизоляция плит и утепление
Работу по строительству начинают с разметки участка стройплощадки. Согласно плану кольями и веревкой обозначают периметр фундамента. При этом диагонали полученного контура должны равняться между собой, а углы соответствовать 90 °.
Укладка утеплителя
После разметки роют котлован лопатами либо экскаватором требуемой глубины. Дальше проводят следующие работы:
- застилают выровненное дно полученной выемки песчаной подушкой толщиной 0,2-0,25 м, которую тщательно утрамбовывают, регулярно увлажняя при этом;
- сверху песок накрывают гидроизоляционным покрытием;
- на него укладывают теплоизоляцию, чтобы минимизировать тепловые потери через бетонный пол;
В качестве гидроизоляционных материалов часто применяют рубероид и прочую рулонную продукцию. Полосы укладывают с нахлестом в 10-15 см, а швы заделывают горелкой. При этом по бокам также заходят на стены котлована. Это обеспечивает высокую степень герметичности.
Утеплителем может служить пенопласт либо экструдированный пенополистирол. Торцы плит также теплоизолируют.
Песчаную подушку, а соответственно и грунт под ней, следует хорошо утрамбовать, чтобы снизить вероятность просадок при дальнейшей эксплуатации постройки.
Монтаж плит и бетонирование
После укладки песчаной подушки, гидроизоляции и утеплителя приступают к монтажу плит. Для этого используют разную подъемную технику, так как эти железобетонные изделия имеют большой вес.
Монтаж плит на гидроизоляционное покрытие
При монтаже элементы опорной конструкции размещают плотно друг к другу. Когда все основание будет выложено, тогда делают следующее:
- монтируют опалубку, фиксируя ее упорами;
- готовят бетонный раствор;
- заделывают им все швы;
- делают стяжку слоем около 3 см, разравнивая раствор с помощью правила и кельмы;
- периодически увлажняют бетон (чтобы равномерно схватывался) и накрывают его полиэтиленовой пленкой;
- после набора необходимой прочности стяжкой щиты демонтируют.
- Для опалубки подойдет пиломатериал толщиной 2,5 см. Доски в щитах соединяют с помощью саморезов либо гвоздей.
Между опалубкой и фундаментной конструкцией оставляют небольшой зазор под заливку его раствором.
Во время работы проверяют уровень чернового пола, чтобы он был ровным.
Бетон полностью схватится примерно за месяц (время зависит от климатических особенностей региона). Только после этого приступают к возведению постройки.
Качественный материал
Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или купить в готовом виде. В первом случае понадобится цемент, песок и мелкий щебень. Компоненты смешивают в пропорции 1:3:2 соответственно. Размешивание раствора выполняют до получения однородной массы.
Плюсы железобетонного монолитного фундамента
Подходит для нестабильных грунтов
Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.
Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.
плитный монолитный фундамент
Высокая несущая способность
В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.
плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов
Долговечность
Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.
многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите
Высокая прочность
Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.
прочность достигается за счет монолитной целостности
Позволяет возвести цокольный этаж
Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.
Минимальные земляные работы
Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.
для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы
Простая технология возведения
В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.
заливка монолитного фундамента бетононасосом
Сокращает внутренние половые работы
Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»
плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме
Как укладывать плиты дорожные — Фундамент своими руками
При строительстве нового поселка или даже одиночного коттеджа принято начинать с подъездных дорог.
Обычно для таких сооружений требуется хорошее, т. е. твердое и прочное основание. Проще всего и быстрее проложить автомобильную дорогу из готовых сборных элементов. Такими элементами являются дорожные железобетонные плиты.
Автомобильная дорога, построенная из таких высокопрочных изделий с соблюдением несложных правил, послужит не только во время строительства, но и еще много десятилетий после него.
Если же вы, по каким-то причинам, продав свой загородный дом, захотите переехать в другой район, вы можете забрать временную дорогу с собой и проложить ее в районе нового строительства. Для этого нужен подъемный кран. Самая широкая плита типа 1П 60.38, имеющая габаритные размеры 6 х 3,75 м имеет вес 7,85 тонны.
Три плиты на КАМАЗ и две на прицеп – и 30 м дороги можно увезти на новое место. Если были использованы плиты типа 1П 60.18, то ширина одной плиты уменьшится до 1750 мм, т. е. более чем в 2 раза, а вес – будет всего 3 650 кг.
Что нужно проделать для прокладки новой дороги? Технология укладки плит.
Перед строительством дороги необходимо определить выделяемый бюджет и только тогда составлять смету. Вот, к слову, ознакомьтесь- дорожные плиты размеры ГОСТ.
Чтобы на новом месте проложить новую дорогу нужно проделать следующие действия:
1. Решите, какой ширины будет дорога:
— для подъезда/отъезда к дому легкового автомобиля достаточно 1 800 – 2 000 мм, т. е. одна плита типа 1ПББ – дорожная плита с двумя бортами или дорожная плита 1П 60.19, имеющая ширину 1 870 мм;
— для проезда двух машин, чтобы была возможность им разминуться на малой скорости движения достаточно 2, 0 – 2,2 м ширины легкового автомобиля и 2,5 – 2,7 м для грузового автомобиля. Поэтому минимальной шириной самой простой дороги должна быть ширина 4,5 м и по 30 – 50 см ширина обочины из щебня с каждой стороны твердого полотна.
2. Проложить на местности главную ось дороги.
3. Отмерить от оси по обе стороны по 2,75 м и поставить метки – деревянные колышки.
4. Удалить из размеченной зоны плодородный грунт на глубину не менее 40 – 55 см. Делают это бульдозером или скрепером (на большом строительстве).
Удаленный грунт складируют в стороне для дальнейшего использования.
Если грунт на территории будущей дороги не плодородный, то его можно (или нужно) вывезти для засыпки, например, начала оврага или в другое место.
5. Получившуюся широкую и мелкую траншею засыпать слоем щебня или гравия, толщиной не менее 150 – 200 мм и разровнять. Сверху засыпать слой песка такой же толщины. После разравнивания песок полить водой и утрамбовать вибродоской или трамбовкой.
6. Восстановить разметку главной оси дороги. Для этого лучше использовать отрезки арматуры.
7. Уложить плиты выбранного размера с помощью подъемного крана, максимально плотно. При этом грузоподъемный механизм может заезжать на уже уложенные плиты и тем самым уплотнять их посадку.
9. Приготовить цементно-песчаный раствор (в соотношении 1 : 3) и заполняя пустоты плит в зоне петель мелким гравием, забетонировать их вровень с поверхностью плиты. Заполнять только продольные швы. Поперечные швы предназначены выполнять роль термокомпенсаторов и должны заполняться битумной мастикой или другим эластичным материалом.
10. Обочины дороги – зону между плитой и краем «котлована» дороги следует заполнить щебнем или гравием. Если поблизости есть песчано-каменистый грунт или карьер, то заполнитель можно привезти оттуда. Заполнение должно быть с небольшим запасом на усадку.
Дорога построена, пользуйтесь до следующего переезда.
Как укладывают дорожные или аэродромные плиты? Правильная укладка дорожных плит, Компания Что такое дорожные и аэродромные плиты? При строительстве нового поселка или даже одиночного коттеджа принято начинать с подъездных дорог. Обычно для таких сооружений требуется хорошее, т.
Технология укладки дорожных плит
Кроме этого, используя дорожные плиты, становится возможным в кратчайшие сроки сделать качественное дорожное покрытие. В данной статье будет рассказано про виды дорожных плит и технологию их укладки.
Когда стоит делать сплошной фундамент
Монолитный фундамент рекомендуется выбирать в случае сложных и подвижных грунтов на участке строительства. Так вы обезопасите себя от трещин на стенах и глубоких проседаний конструкции. Также плиту возводят при повышенной влажности почвы и высоком залегании грунтовых вод.
Для строительства монолитного основания важно правильно спланировать участок и избежать больших перепадов высот. В противном случае понадобится залить большой объем бетона, что экономически не выгодно
Плитное основание выгодно для небольших объектов, потому что за минимальную сумму вы получаете эффективное основание с высоким пределом прочности.
Работы по уплотнению грунта
С помощью виброплиты уплотняем песок – так плиты дорожные ПАГ-18 дольше сохраняют свои первоначальные свойства. Виброкат тоже подходит для выполнения этой задачи, но в данном случае работы обойдутся дороже. Простой нивелир или веревочный маяк помогут проконтролировать подсыпку и протрамбовку – поверхность должна быть идеально ровной.
Нужно учесть небольшой уклон, исходя из особенностей ландшафта участка. Это позволит избежать образования луж во время осадков. Для установки лотков по ливневой канализации также необходима отдельная основа. Далее переходим к созданию бордюра.
Дорожные плиты в качестве фундамента: технология строительства
Дорожные плиты под фундамент имеют свою, уникальную технологию строительства
Поэтому важно выполнить необходимый комплекс расчетных и проектных работ. После подготовки документации и необходимых материалов, можно переходить к выполнению работ по подготовке участка
Для этого нужно расчистить строительную площадку и спланировать маршруты передвижения по ней строительной техники, которая важна для монтажа плит.
Технология строительства фундамента из дорожных плит
После этого приступают к разметке будущего основания на земле. Выполняют работы строго в соответствии с проектной документацией. Задача строителей обеспечить точный перенос проекта в натуру. Если вы обладаете необходимыми инструментами и навыками, а конфигурация здания не вызывает проблем, то произвести работы по разбивке можно самостоятельно – в противном случае следует прибегнуть к помощи геодезистов. В поворотных точках закрепляю колышки, по которым натягивают шнур. Для контроля геометричности конструкции следует проверить совпадение диагоналей созданных фигур.
Котлован выполнять обязательно, потому что плиты не допускается монтировать на дневную поверхность грунта. Процесс установки плит делится на следующие этапы:
Создание песчаной подушки определенной плотности. Землю следует утрамбовать как можно плотнее, что снижает период усадки.
Создается слой гидроизоляции для сохранения целостности конструкции при контакте с грунтовыми водами. Также формируется термоизоляционная защита. Так обеспечивается сохранения тепла внутри дома и снижение энергозатрат, что особенно актуально для жилого здания.
Монтаж плит выполняется простым укладыванием материала на подготовленное основание. При этом, каждая плита стыкуется с предыдущей, а швы заделывают бетоном. Для стяжки в верхней части плит следует сделать невысокую опалубку.
Создание стяжки служит заключительным этапом. Она обеспечивает целостность конструкции и при правильном выполнении гарантирует надежность основания
Во время застывания бетонной смеси (примерно 2 недели) важно следить за температурным режимом и влажностью и при необходимости обливать бетон водой или накрывать защитной пленкой.
Процесс строительства фундамента из дорожных плит довольно быстрый и надежный, что делает его весьма распространенным.
Конструктивные различия панелей
Вообще все панели делятся на три основных вида:
- Наружные стеновые,
- Внутренние стеновые и перегородки,
- Перекрытия.
Кроме них для строительства домов применяются и другие изделия из железобетона:
- Лестничные марши,
- лестничные площадки,
- вентиляционные блоки,
- дверные рами,
- другие доборные элементы.
Наружные стены
Наружные стеновые панели могут быть одно-, двух- или трёхслойными. Один из слоёв – утеплитель. Это может быть керамзит, ячеистый бетон, минеральная вата, асбестоцемент и другие теплоизолирующие материалы. Наружный слой – высокопрочный бетон, внутренний – цементно-песчаный раствор. Толщина слоёв зависит от конструктивных решений серии ЖБИ, выпускаемых тем или иным заводом, которые, в свою очередь, зависят от климатических особенностей района застройки. Общая толщина панелей может достигать 500 мм. В климатических условиях средней полосы России и северных районах более популярно применение трёхслойных железобетонных стеновых панелей.
Структура трехслойной панели
Панель на складе готовой продукции завода
Стеновые панели также делятся на:
- несущие,
- самонесущие,
- навесные.
Уже из названий видно, что первые являются основой дома, на которые укладываются плиты перекрытий. Вторые несут сами себя по высоте здания и крепятся к несущим стенам здания и перекрытиям. Последние навешиваются на внутренний каркас дома, на который ложится вся нагрузка от наружных стен и перекрытий.
Основой конструкции обычно является каркас из рифлёной арматуры классов AIII и A-IV, который связывает в одно целое все слои панели.
Арматура
Для бетонирования применяется бетон марок от М25 до М150 и выше в зависимости от назначения слоя, является ли он основным, декоративным, несущим или теплоизоляционным. Все эти нюансы описаны в ГОСТ 11024-84.
Размер железобетонных стеновых панелей может быть самым разным. Их высота зависит от высоты этажа домов, для которых они выпускаются, а ширина может быть рассчитана на одно или два окна. Шире делать нет смысла из-за трудностей транспортировки и хранения.
Внутренние стены
Панели для внутренних стен делятся на несущие и не несущие. На первые опираются перекрытия и к ним крепятся навесные и самонесущие наружные стеновые конструкции. Не несущие обычно выполняют роль межкомнатных перегородок.
Толщина несущих панелей не может быть меньше 100 мм, перегородки не выпускаются тоньше 60 мм. Высота и ширина определяется индивидуальным или типовым проектом. Для армирования применяется рифлёная арматура классов A-III и A-IV, реже A-I и A-II. Марка бетона, в зависимости от назначения панели, может быть М-25, М-75, М-100 или М-150 и выше. Внутренние стеновые конструкции, как правило, бывают однослойными. Их производство регулируется ГОСТ 12504-80.
Толщина внутренних стен панельных домов
Цена бетонных стеновых панелей
Формируя бюджет строительства дома, нужно понимать, что цены на строительные материалы меняются регулярно не только в зависимости от общего состояния экономики. У каждого производителя своя ценовая политика, которая не всегда зависит от наличия поблизости конкурентов. Поэтому и на бетонные стеновые панели цена может быть разной у разных продавцов. Ориентировочно цены могут быть такими:
- от 3100 руб/м² — за однослойные панели,
- от 3650 руб/м² — за двухслойные,
- от 4850 руб/м² — за трёхслойные.
Иногда продавцы указывают цены за 1 м³, что может ввести покупателя в заблуждение. Ведь объём панели зависит от её толщины, а стены, это, в первую очередь, — метры квадратные. Поэтому, говоря о ценах, необходимо всегда сводить разговор к цене за 1 м².
Панели перекрытий
Лучше всего в жилищном строительстве в качестве перекрытий зарекомендовали себя пустотные плиты. Гладкая нижняя сторона существенно облегчает внутреннюю отделку потолка помещений, шероховатость верхней стороны обеспечивает хорошее сцепление с материалом наливных полов. Толщина плит составляет 22 0мм, длина и ширина может быть разной. Домостроительные комбинаты выпускают и сплошные плиты толщиной 120 и 160 мм с габаритами, позволяющими перекрыть всё помещение одной деталью. Технические параметры плит перекрытий задаются в ГОСТ 9561-91 и ГОСТ 26434-85.
Плиты перекрытия пустотные
