Заливка фундамента плиты своими руками

Перекрытия типа Teriva

Сборно-монолитная конструкция систем Teriva позволяет быстро создавать перекрытия сложных форм На смену традиционным тяжелым системам перекрытий пришли новые системы Teriva. Они исключают технологическое несоответствие, возникающее при строительстве, когда стеновые конструкции из теплых, легких и прочных материалов перекрывают тяжелыми железобетонными плитами.

Новинки представляют собой сборно-монолитные конструкции с хорошей тепло- и звукоизоляцией, которыми можно быстро, без опалубки и подъемных механизмов, перекрывать пролеты шириной 1,8—8,4 м. Такие перекрытия гораздо легче железобетонных плит: сборная балка миной 6 м весит всего 72 кг, и это при несущей способности до 400 кг/м2 и толщине плиты 240 мм.

Бетон

Бетон для монолитной плиты применяют такой же, как и для монолитного фундамента марки «М 200». В идеале залить плиту надо за один подход. Для этого можно заказать бетонный «миксер». Это позволит не только залить плиту в один заход, но и обеспечит максимальную однородность плите.

Однако на практике «миксер» влетает в копеечку, поэтому приходится готовить бетон на месте самим. В принципе ничего страшного. Строго соблюдайте пропорции в партиях бетона. Не допускайте перерыва более двух часов между заливками.

Если перерыв планируется более длительный (например, на ночь или выходные) дайте бетону отстояться. В нормальную летнюю погоду для этого понадобится 3-4 суток. При соблюдении этих нехитрых правил вы сможете самостоятельно построить монолитный железобетонный фундамент. Надежной основы вашему дому и хороших соседей

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

• непрерывным;
• частичным.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Подается бетон следующим образом:

• бетономешалка, подъезжая вплотную к участку, который подготовлен для фундамента, начинает отгружать порциями раствор в жёлоб или прокачивать его через шланг (сегодня практически повсеместно используются бетононасосы);
• при помощи желобов или штуцера бетонный раствор направляется на подготовленную площадь, после чего начинается послойное заполнение всего пространства опалубки;
• каждый слой при этом варьируется от 30 до 50 см, который при помощи штыков или вибратора утрамбовывают, обеспечивая выход воздуха из структуры раствора. Лучшим приспособлением для удаления воздушного пространства является строительный вибратор бетона;
• после того, как нужная толщина фундамента будет окончательно заполнена, следует дождаться его застывания. Затем можно приступать к разборке опалубки, а также начинать устройство гидроизоляции и теплоизоляции.

• заготавливается раствор, при этом объём для одного приготовления должен быть рассчитан таким образом, чтобы весь раствор можно было переложить за полчаса. В ином случае раствор начнет застывать непосредственно в той емкости, в которой он был приготовлен.
• объем бетонного раствора распределяется также, как и в первом случае, послойно, равномерно по дну котлована;
• при помощи утрамбовки из раствора удаляется все воздушное пространство;
• после этого сразу же залитый слой накрывают пленкой из полиэтилена, которая обеспечивает защиту от быстрого застывания бетона;
• вновь производится подготовка следующей порции раствора, снимается пленка и следующая порция бетона равномерно распределяется поверх первого слоя. Процесс повторяется до момента достижения нужной толщины монолитной плиты.

Ньюансы, которые необходимо учесть при заливке

Кроме указанных выше процессов по заливке монолитной плиты, стоит учитывать общие рекомендации, которые позволят вам не совершить ошибок и не нарушить технологию:

1. Выбирая день, в который будут проводиться строительные работы, стоит заблаговременно поинтересоваться погодой, а именно температурным режимом. Низкие температуры не являются благоприятными для бетонирования. Если погода морозная, то раствор необходимо утеплять, поскольку промерзший бетон может утратить свою прочность и в дальнейшем рассыпаться.
2. При жаркой погоде раствор обязательно увлажняют перед началом процесса заливки. Этот прем позволяет предотвратить впитывание влаги из смеси в деревянную опалубку.
3. О качественно проведенном процессе уплотнения раствора свидетельствует слой цементного молочка, который начинает проступать на поверхности.

4. При необходимости прервать процесс заливки следует позаботиться о создании рабочих швов. Выглядят такие швы как плоский стык, который располагается между залитыми ранние слоями и новыми. Швы могут быть либо строго вертикальными, либо горизонтальными.

5. Продолжать процесс заливки бетона разрешено только до момента приобретения прочности конструкции 1 мПа. Проверить это можно при помощи вибромашинки, которая использовалась для уплотнения раствора. Если происходит разжижение залитой части фундамента во время обработки, то процесс бетонирования можно возобновлять.
6. Перед тем, как продолжать сооружение плитного фундамента, необходима промывка всех слоев и очистка от цементной пленки, которую легче всего проводить с помощью металлической щетки.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

• полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
• уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
• уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Возведение монолитного фундамента своими руками

Монолитный фундамент, как уже говорилось, представляет собой цельную плиту, которая устанавливается на основание из песка. Дно у котлована обязательно должно быть горизонтальное, а будущие опоры должны иметь угол в 90 градусов. Также устройство монолитного основания предполагает отсутствие значительного уклона.

В дальнейшем закладывается 2 гидроизоляционных слоя бетона, после чего укладывается опалубка и производится армирование с использованием сетки. После этого заливается еще 1 слой бетона, который затем уплотняется вибратором. Собственно, вот и все строение монолитного фундамента. Его возведение предполагает проведение нескольких этапов работ, которые вы увидите в видео в конце страницы.

Определяем толщину монолитной плиты

Плитный фундамент, толщина которого, в первую очередь, зависит от типа вашего грунта, должен возводиться в соответствии с существующими правилами. Следует учитывать, что разные типы грунтов выдерживают разную нагрузку.

Второй фактор — масса строительных материалов, а также примерная масса дополнительных конструкций и предметов, например, мебели.

Кроме того, обязательно нужно учитывать климатические и сезонные изменения, например, ветровые нагрузки.

Вообще, для гаражей и небольших хозяйственных строений применяют плиты толщиной в 10 см, а вот для жилых помещений используют уже плиты в 25 см толщиной.

Подготовительные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под будущее основание. Отметим, что котлован должен быть примерно на 5 метров шире габаритов будущего строения. Дно котлована необходимо выровнять, а сам котлован должен представлять из себя прямоугольник

Особое внимание здесь нужно обратить именно на его углы — они должны быть строго 90 градусов, иначе вам будет сложно заливать фундамент, да и нагрузка будет неровно распределяться по всей площади

На этом же этапе нужно рассчитать, где будут находиться все коммуникации, например, водопровод и канализация, т. к. выдалбливать в монолитной плите необходимые отверстия будет очень сложно.

Проведение гидроизоляционных работ

Гидроизоляция производится с помощью рулонных гидроизоляционных материалов, которые укладываются в 2 слоя внахлест. Как правило, перед укладкой первого слоя, на песчаную подушку заливается тонкий слой бетона. Торцы нужно заизолировать теми же листами, так что их размеры должны быть чуть больше площади котлована.

Помните, что боковые части необходимо тоже гидроизолировать, для чего используются битумные мостики.

Кроме того, для предотвращения воздействий на фундамент талых и дождевых вод, рекомендуется вокруг фундамента сделать бетонную отмостку.

Установка опалубки

Следующим этапом создания плитного основания своими руками является обустройство опалубки.

Опалубка создается из ровных досок толщиной от 2 см и более, которые закрепляются на специальных опорных столбах. На этом этапе необходимо еще раз проверить все углы и, на всякий случай, измерить диагонали по углам, что послужит доказательством правильности или неправильности прямоугольника.

Сам фундамент может быть возведен либо из готовых плит, например, из дорожных, либо, используя только одну монолитную плиту. Первый способ намного быстрее второго, однако, надежность такого основания несколько ниже. Тем не менее хотелось бы отметить, что такой фундамент легче возвести.

Армирование данного фундамента производится с использованием прута в 12 мм и более (сечение зависит от толщины плит). В местах пересечения прутьев их связывают либо строительными хомутами, либо вязальной проволокой. Иногда применяют и другие способы, например, точечную сварку. Армирование производится в 2 слоя, которые соединяются небольшими перемычками.

Отметим, что сама арматура не должна лежать на гидроизоляционном слое. В качестве опоры для арматурной сетки используют специальные резиновые подкладки.

Бетон для фундамента рекомендуется выбирать с прочностью 300 (что говорит о возможности выдерживать нагрузку в 300 кг на 1 см), с морозоустойчивостью 200 и больше (показывает, сколько циклов разморозки и заморозки бетон выдерживает), текучесть, подвижность и водостойкость должна быть больше 4.

Заливать фундамент, как показано в видео в конце страницы, необходимо в 1 прием. В крайнем случае можно использовать и послойную заливку. После заливки его нужно обработать глубинными вибраторами, чтобы исключить возможность образования полостей.

Далее останется только ждать высыхания основания.

Основные преимущества использования монолитной фундаментной плиты

Основными преимуществами, которыми обладает фундамент, являются:

• Фундамент способен выдерживать любую нагрузку.
• Плита «плавает» на грунте, что позволяет максимально снизить риск появления трещин в фундаменте.
• Высокий срок эксплуатации фундамента.
• Позволяет сэкономить деньги на ремонте, возникающих на других фундаментах, трещин в стенах дома.

Помимо этого следует отметить и достаточно важные нюансы, которыми пренебрегать не стоит:

Очень важно при строительстве не забыть сделать дренажную систему, поскольку без нее фундамент рано или поздно будет подвержен разрушающему воздействию влаги.
Опалубку следует устанавливать так, чтобы бортики конструкции были способные выдержать нагрузку во время заливки и застывания бетона.
Не стоит пренебрегать песчаной подушкой, поскольку именно она позволяет равномерно распределить нагрузку от дома и фундамента, особенно во время сезонного пучения грунта.
Поверх песчано-гравийной подушки, перед заливкой бетонного раствора рекомендуется выполнить цементную стяжку толщиной около 5 см, что позволит качественно обустроить гидроизоляцию.

Таким образом, выполнить плитный фундамент своими руками не составляет особого труда. Кроме того, на обустройстве каркаса фундамента не рекомендуется экономить, поскольку от этого будет зависеть качество и нормальная эксплуатация плиты и дома

Помимо этого очень важно не забыть вовремя, проложить все коммуникации, так как сделать это после обустройства фундамента достаточно сложно

Армирование конструкции

Стальные прутья укладываются перпендикулярно друг-другу

Для того чтобы приступить к этапу армирования плиты, необходимо определиться с выбором арматуры. Чаще всего выбор класса стальных прутьев зависит от способа проведения установки, если планируется использование обыкновенной вязальной проволоки, то вполне подойдет любой вид арматуры.

При использовании сварочного аппарата для сборки арматурного каркаса лучшим вариантом будет класс «а500с». Этот класс специально предназначается для сварочных работ, а также имеет увеличенную прочность.

Для сборки каркаса чаще всего применяются стержни с диаметром в 12 мм и выше. Для того чтобы выполнить армирование собственноручно, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. На утрамбованную подушку настилается гидроизолирующий материал в виде пленки, после чего на поверхности фиксируют плоские стальные подпорки, зачастую в практике используют распиленную рельсу на несколько пластин. Величина подпорных пластин не должна выходить за рамки бетонной конструкции, иначе плитная конструкция потеряет существенную защиту от коррозии.
2. Следующий этап – это укладка и вязка стальных прутьев. Нижняя часть арматурного каркаса должна размещаться на установленных распорках, то есть на их нижней части. В такой последовательности на одном уровне связывается арматура в виде сетки. Все крепления осуществляются при помощи вязального типа проволоки. Далее выполняется установка второго арматурного пояса. Его размещают выше первого на определенном расстоянии. При выполнении монтажа 2-го пояса следует совершать крепления с нижним уровнем пояса. После проведения заливки на поверхности бетонной плиты не должно быть видно арматуры. Только в этом случае процесс выполнения будет правильным.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см

Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами

Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Как рассчитывается фундамент из монолитной плиты

Чтобы провести расчет фундаментной плиты, необходимо воспользоваться услугами экспертов. На этапе проектирования следует учитывать все особенности участка. Большинство математических вычислений должны проводить специалисты, но легкие расчеты возможно выполнить самостоятельно.

Так, если нужно построить гараж, сарай или баню, то достаточно определить толщину плиты фундамента. При чрезмерно малых параметрах конструкция не сможет справиться с нагрузками на изгиб, а при избыточной толщине появятся неоправданные затраты.

Расчет оптимальной толщины плиты

Расчет толщины фундамента плита своими руками по пошаговой инструкции выполняется после тщательной оценки грунта на стройплощадке. Для этой задачи лучше пригласить специалистов с профессиональным буровым оборудованием. Они помогут определить состав и толщину слоев, найти размещение грунтовых вод и провести дальнейшие расчеты.

У каждого грунта имеется свой показатель несущей способности, который измеряется в килопаскалях (кПа). Распределенное давление от массы будущей постройки не должно превышать несущую способность плиты.

Расчет армирующего каркаса и количество материалов для его изготовления

Если нужно провести армирование плит толщиной 150 мм, понадобится одноярусная вязанная сетка диаметром 12-16 мм, которую закрепляют в центральной части. Если используются конструкции на 200 мм, армированные элементы закрепляют в 2 яруса двумя сетками с шагом 200-300 мм.

Для более надежной фиксации следует уплотнить шаг прутьев и увязать сетки по точкам пересечения прутьев с помощью стальной проволоки.

Плюсы и минусы шведской схемы

Ключевые достоинства решения:

• низкая себестоимость конструкции, вызванная ограниченным числом используемых материалов и выполнением без привлечения большого количества работников;
• исключение промерзания грунта под основанием, благодаря дополнительному слою теплоизоляции плита избавляется от усадки и пучения;
• встроенная система теплого пола помогает оптимизировать затраты на отопление;
• оперативность сборки;
• плита фундамента превращается в полноценный черновой пол, его без предварительного выравнивания можно покрыть отделкой;
• используемый утеплитель обладает усиленной прочностью на сжатие, в этом случае усадка здания не превышает 2%;
• изолирование фундамента защитит помещения от сырости и плесени;
• конструкция долговечна, приспособлена для использования в регионах с суровым климатом.

УШП фундамент имеет низкую себестоимость

Среди недостатков УШП выделяют:

• необходимость в более крепком основании, такую плиту нельзя обустраивать на илистых, растительных (черноземистых без срезания верхнего слоя), заторфованных грунтах;
• невозможность применения утепленной шведской плиты под многоэтажные здания;
• ограничение доступа к значительному сегменту инженерных разводок, так как последние заложены в толщу плиты.

Заливка фундамента под стены из бруса и пенобетона

Оптимальным вариантом при строительстве деревянного дома является ленточный мелкозаглубленный фундамент (как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент). Глубина его заложения составляет 500-700 мм.

Чтобы снизить глубину промерзания почву вокруг фундамента утепляют. Как правильно залить фундамент под дом из бруса? На него распространяются общие правила, о которых говорилось выше.

На прочных непучинистых грунтах малозаглубленный фундамент подойдет и для дома из пеноблока. При склонности грунтов к пучению здание в один этаж ставят на столбы или сваи.

С правилами заливки ленточных фундаментов мы уже ознакомились, поэтому давайте разберемся, как правильно залить столбчатый фундамент под дом из пеноблоков.

Заливка столба по возможности производится за один раз. Но допускается и послойная заливка с соблюдением временных рамок, характерных сооружению ленточных фундаментов.

Вертикальные швы в этом случае однозначно не допускаются.

Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

Плитный фундамент надежен и долговечен, но, это в том случае если делать все верно и не делать досадных ошибок, например, таких как:

• не допускать перекопа котлована экскаватором, особенно в местах расположения будущих несущих стен дома;
• чтобы избежать перекопа, последний слой грунта толщиной в 20 см выбирается лопатами;
• заливка должна происходить одним днем с качественным тромбованием;
• чтобы снизить негативное влияние пучинистых грунтов проводим утепление фундамента и отмостки;
• также необходимо соблюдать соответствие толщины и длины пролета фундамента;
• армирование должно быть двухслойным в нижней и верхней части основания, но так, чтобы каркас был ниже верхней части на 3-5 см.

Произведенное по всем правилам армирование – это 50% качества любой железобетонной конструкции, и фундамента в том числе. Поэтому лучше в непонятной ситуации берите советы от опытных арматурщиков.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

• Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
• При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
• При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
• Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).