Создание фундамента под брусовой дом своими руками

Проблемы с уклоном фундамента + водосточная труба: как исправить.

Уклон фундамента?

Первый шаг в исправлении проблем с дренажем фундамента – определить, имеет ли почва вокруг вашего дома правильный уклон. К счастью, это довольно легко проверить. Получите красивый прямой 2×4, 10 футов в длину и уровень плотника. Земля должен иметь уклон от дома не менее 6 дюймов на 10 футов. См. Рисунок ниже

Проверяйте уклон земли вокруг дома примерно каждые 3 фута

Обратите внимание на уклоны на эскизе дренажа, который вы делаете. Шаг 2

Некоторые участки с недостаточным уклоном можно исправить, переместив почву с участков на расстоянии 8–12 футов от вашего дома обратно к фундамент стены и выравнивание до нужного уклона. В других случаях может потребоваться привезти почву на двор.

Теперь, когда вы определили уклон фундамента и план исправления любых проблем уклона, пришло время выяснить, как для устранения любых проблем с водостоком. Или как мы их звали Шаг 1, выясните, как избежать водостока на проблем с отводом водосточной трубы – это вопрос воды подальше от дома и разложите по двору, который может ее впитать.

Проблемы с водосточной трубой

Если у вас слишком большая площадь крыши, отводящая воду через одну водосточную трубу или две водосточные трубы расположены очень близко друг к другу, вам необходимо подумайте об изменении вашего водосточного желоба и водосточной трубы, добавив больше водосточных труб или переставив те, которые у вас есть.

Как только водосточная труба стечет на землю, лучше как можно быстрее отодвинуть воду на расстояние не менее 3 футов от Изображения ниже или справа, чтобы узнать, как это сделать.

Если вы подключаетесь к водосточной трубе к французской водосточной трубе, обязательно используйте разделители для листьев (см. Схему), чтобы сохранить листья и ветки от засорения вашего французского стока. Они доступны либо в простой или модные версии.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

План свайного фундамента

Чертеж свайного фундамента представляет собой разметку свайного поля с привязкой к осям координат. На нем точно указывается положение каждой опоры с учетом основных правил создания фундаментов того типа:

• сваи обязательно должны размещаться под внешними стенами дома (по периметру здания),опоры необходимы под внутренними несущими стенами,расстояние между соседними опорами свайного основания в любом направлении не должно превышать установленной нормы (для жилого дома – 3 м).

План свайного фундамента с указанием размеров.

Ростверковые фундаменты свайного типа сложнее в исполнении, но их конструкция способствует равномерному распределению веса сооружения на опору. При выборе этого варианта чертеж должен содержать схему монтажа ростверка свайного основания, спецификацию или пояснительные записки о материалах, необходимых для его изготовления.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая расчета. Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Стоимость фундамента

Рассчитать стоимость фундамента очень легко – она состоит из всех материалов, входящих в процесс постройки. Небольшой список того, что надо для строительства:

• Разметка. Леска или аналогичная по свойствам лента, деревянные колышки или куски арматуры.
• Песок не помешало бы купить с запасом. Рассчитать песок можно с помощью произведения ширины на толщину и на общий периметр.
• Пергамин. Поскольку точную цену так никто ему и не сложил, нужно руководствоваться уже на месте.
• Дерево. Если хотите сэкономить, то расчет происходит, таким образом, длина траншеи умножается на высоту опалубки и делится на ширину деревянной доски.
• Армирование. Необходимо рассчитать количество отрезов и количество слоев арматуры, и естественно умножить на цену за метр.
• Инструмент. Хорошо, если все есть, но если нет, то приобрести нужно сразу.

Обычно строители озвучивают цифру, которая соответствует 20 – 30 % от стоимости всего дома. Если сэкономить на некоторых позициях, то можно достигнуть 15% стоимости. Но, если сэкономив и подойдя к процессу строительства неответственно и халатно, то поверьте, вам придется переделать все заново.

Выполнить фундамент, опалубку, построить дом и оформить двор – все это можно выполнить своими руками. Упорство, желание и время – это все что понадобится для создания даже самых сложных построек в жизни. Вовремя примененные знания значительно сэкономят время и деньги. Стройте, обстраивайтесь и будьте счастливы, удачи в ваших начинаниях!

Расход арматуры при различных типах фундамента

Различные по конструкции фундаменты отличаются площадью, по которой распределяется нагрузка от строения. Для каждого вида расчет количества арматуры выполняется по своим требованиям. Для корректного сравнения расчет всех фундаментов проведём для следующих размеров дома:

• ширина — 6 м;
• длина — 8 м;
• длина несущих стен — 14 м.

Расчет арматуры для плитного фундамента

Это самый материалоёмкий тип фундаментов. В бетоне располагают два уровня арматурных решеток, расположенных ниже верхней и выше нижней границы плиты на 50 мм. Шаг укладки зависит от воспринимаемых нагрузок. Для домов из камня/кирпича ячейка каркаса обычно составляет 200х200 мм. В точках пересечения арматуры верхний и нижний уровни каркаса связываются вертикально расположенными прутками.

Арматурный каркас плитного фундамента

Произведем расчет арматуры для нашего эталонного дома (см. выше).

1. Горизонтальная арматура, Ø 14 мм, рифлёная.

• 8000 мм / 200 мм + 1 = 41 шт. длиной 6 м.
• 6000 мм / 200 мм + 1 = 31 шт. длиной 8 м.
• Всего: (41 шт. х 6 м + 31 шт. х 8 м) х 2 = 988 м — на оба уровня.
• Масса 1 пог. м прута Ø 14 мм — 1,21 кг.
• Суммарная масса — 1195,5 кг.

2. Вертикальная арматура, Ø 8 мм, гладкая. Для толщины плиты 200 мм длина прутка составит 100 мм.

• Количество пересечений горизонтальной арматуры: 31 х 41 = 1271 шт.
• Общая длина: 0,1 м х 1271 шт. = 127,1 м.
• Масса: 127,1 м х 0,395 кг/м = 50,2 кг.

3. В качестве вязальной обычно используют термообработанную проволоку Ø 1,2–1,4 мм. Так как место одного соединения, как правило, перевязывается два раза — сначала при укладке горизонтальных прутков, затем — вертикальных, общее количество проволоки удваивается. На одно соединение нужно ориентировочно 0,3 м тонкой проволоки.

• 1271 шт. х 2 х 0,3 м = 762,6 м.
• Удельная масса проволоки Ø 1,4 мм — 12,078 г/м.
• Масса проволоки: (762,6 м х 12,078 г/м) / 1000 = 9,21 кг.

Так как тонкая проволока может порваться/затеряться, приобретать её нужно с запасом.

Общее количество материалов для армирования плитного каркаса приведено в таблице № 3.

Таблица № 3

Расчет арматуры ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это железобетонные балки, расположенные под всеми несущими стенами. В нем присутствуют прямые участки, углы и «тройники». Расчет выполняется для прямых участков с небольшим запасом на усиление углов. Принимаем ширину ленты — 400 мм, глубину — 700 мм.

Схематическое изображение прямого участка ленточного фундамента

Место стыка несущих внутренней и наружной стен

Наружный или внутренний угол наружных стен

Армирование ленточных фундаментов также двухуровневое. Для продольных участков используется пруток класса A-III, а для вертикальных и поперечных (хомутов) — пруток класса A-I. Сечение арматуры принимается для ленточных фундаментов несколько ниже, чем для плитных, при тех же условиях строительства.

Произведем расчет арматуры для выбранного в качестве примера эталонного здания (см. выше).

1. Горизонтальная продольная арматура, Ø 12 мм, рифленная. Для ширины ленты 400 мм достаточно уложить по два прута в каждом из двух уровней. Для более широкой ленты следует укладывать по 3 прута.

• Протяженность всех лент: (8 м + 6 м) х 2 + 14 м = 42 м.
• Общая длина арматуры: 42 м х 4 = 168 м.
• Масса арматуры: 168 м х 0,888 кг = 149,2 кг.
• С учетом усиления углов масса прутков составит 160 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. Для глубины ленты 700 мм длина прутка составит 600 мм. Расстояние между вертикальными прутками по длине ленты принимаем 500 мм.

• Количество прутков: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
• Общая длина прутков: 85 шт. х 0,6 м = 51 м.
• Масса прутков: 51 м х 0,395 кг/м = 20,1 кг.

3. Горизонтальная поперечная (хомут) арматура Ø 6 мм, гладкая. Для ширины ленты 400 мм длина прутка составит 300 мм. Расстояние между поперечными прутками по длине ленты принимаем 500 мм.

• Количество прутков: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт.
• Общая длина прутков: 85 шт. х 0,3 м = 25,5 м.
• Масса прутков: 25,5 м х 0,222 кг/м = 5,7 кг.

4. Вязальная проволока. Расчет при увязке каждого соединения одной проволокой Ø 1,4 мм:

• Количество узлов: 85 х 4 = 340 шт.
• Общая длина: 340 шт. х 0,3 м = 102 м.
• Общая масса: (102 м х 12,078 г/м) / 1000 = 1,23 кг.
• При вязке узлов за два раза масса проволоки составит 2,5 кг.

Общее количество материалов для армирования ленточного каркаса приведено в таблице № 4.

Почему именно ленточный фундамент

Ленточным называется такой тип фундамента, когда он представляет собой одну сплошную конструкцию, без разрывов на отдельные блоки и участки. Это дает много преимуществ, среди которых можно отметить:

• Повышение прочности конструкции. Дом будет стоять на одной основе, ситуация, когда какая-то его часть, например, отдельно взятая стенка, начнет проседать, исключается;
• Уменьшение нагрузки. Нагрузка от веса здания будет равномерно распределяться на весь фундамент, по всему его периметру. Это исключает возникновение трещин, перекосов и тому подобных неприятностей;
• Простота сооружения и конструкции. Соорудить ленточный фундамент своими руками не составит большого труда. Каждый человек, способен держать мастерок в руках, осилит эту задачу;
• Относительная дешевизна на необходимые материалы. В конструкции ленточного фундамента используются вполне дешевые и доступные большинству людей материалы, типа, арматуры и бетонной смеси. Это положительно влияет на его конечную стоимость.

Как залить фундамент: основные этапы, пошаговая инструкция Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция Как залить фундамент: этапы работы, схемы и способы создания основания Заливка фундамента своими руками: этапы проведения работ Также стоит уделить внимание следующим статьям:

Типы фундаментов

Компания «Русская построечка» занимается устройством:

• плитного;
• ленточного;
• опорно-столбчатого;
• свайно-винтового фундаментов.

Плитный

Этот вид фундамента для брусового дома представляет собой сплошную плиту из железобетона, которую располагают подо всей постройкой. Такой фундамент способен выдержать конструкции как наиболее легкие, так и самые тяжелые. Он может устанавливаться на грунте любого типа, не зависимо от степени его влажности, пучинистости или несущей способности. Глубина промерзания также в данном случае не важна.

Опорно-столбчатый

Этот вариант фундамента состоит из отдельно стоящих кирпичных или бетонных опор, которые распределяются под домом равномерно. Его выбирают для не слишком тяжелых одноэтажных построек, он отлично подойдет для грунта любой влажности и уровня промерзания, но окажется неэффективным на нестабильных видах грунта.

Свайно-винтовой

Сваи ввинчиваются в почву непосредственно под несущими стенами брусовой постройки. Особенно актуальна эта разновидность фундамента для участков с заболоченной почвой или значительными перепадами в рельефе.

Выбирая основание под дом из бруса, важно не допустить ошибку в расчетах, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам с опытом. Дома из бруса в “тёплый угол” Дома из бруса в чашу Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога

Срок строительства – от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Выбрать проект

Дома из бруса в “тёплый угол” Дома из бруса в чашу Ознакомьтесь с проектами домов из бруса из нашего каталога. Срок строительства – от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Выбрать проект

Миниатюрный дом из бруса 4х4

Проект: «1»

Размеры: м

Площадь: 16 кв.м

Сруб под крышу: 308 000 руб

ПМЖ с отделкой: 399 000 руб

Идеальный для садового участка дом из бруса 5х4

Проект: «2»

Размеры: м

Площадь: 20 кв.м

Сруб под крышу: 334 000 руб

ПМЖ с отделкой: 457 000 руб

2 фотоотчёта

Дом из бруса 5х4 с мансардой и компактной террасой

Проект: «3»

Размеры: м

Площадь: 36 кв.м

Сруб под крышу: 455 000 руб

ПМЖ с отделкой: 685 000 руб

2 фотоотчёта Ознакомьтесь с проектами домов из бруса в чашу из нашего каталога. Срок строительства – от 25 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы. Выбрать проект

Дом в чашу 6 на 5 с балконом и террасой

Проект: «Рядовой»

Размеры: м

Площадь: 53 кв.м

Каркас под крышу: 875 000 руб

ПМЖ с отделкой: 1 080 000 руб

новинка!

Дом в чашу 7 на 6 с небольшой террасой и двумя санузлами

Проект: «Ефрейтор»

Размеры: м

Площадь: 75 кв.м

Каркас под крышу: 1 263 000 руб

ПМЖ с отделкой: 1 538 000 руб

новинка!

Дом в чашу 9 на 6 с кабинетом и кухней-гостиной

Проект: «Младший сержант»

Размеры: м

Площадь: 98 кв.м

Каркас под крышу: 1 490 000 руб

ПМЖ с отделкой: 1 890 000 руб

Конструктивный раздел: как нарисовать чертежи и схемы отдельных элементов

Конструктивный раздел – это уже детализированная часть проекта, в которой приведены как общие, так и отдельные данные, различные схемы расположения элементов постройки: фундамента, лестничных конструкций, перекрытий, стропильного сооружения. Также в эту часть внесены подробные чертежи всех узлов, где указывается специфика изделий и материалов.

Чертеж сечения фундамента расшифровывает размеры ленточных укреплений дома, глубину их залегания и материалы, которые необходимы для их сооружения.

Изображение фундамента представлено в виде таких планов-чертежей:

• общего плана фундамента;
• схемы продольного сечения;
• чертежа поперечных разрезов.

Определенные виды чертежей предусматривают сечение плит перекрытия, их продольные и поперечные разрезы в разных отметках:

• план перекрытия в точке +0,00;
• на отметке + 3,00;
• на высоте +6,00.

На конструктивном этапе делаются схемы расположения фундамента, перекрытий, стропильного сооружения.

Узлы конструкционных деталей – это объекты особого строения, включающие лестницы и пролеты как снаружи, так и внутри помещения. Здесь же приведены точные расчеты на прочность и статичность.

В этом разделе проекта в отдельных таблицах содержатся характеристики и последовательность использования материалов, в частности:

• стальной арматуры;
• железобетонных элементов;
• деревянных перекладин.

Выполнение опалубки

Конечно же, сооружение опалубки требует к себе тщательного и грамотного подхода. Чтобы самостоятельно и грамотно выполнить опалубку, нужно руководствоваться инструкцией, приведенной ниже:

• Первой рекомендацией является строение щитов из обрезной доски. Именно этот материал в основном используют бывалые строители, поскольку он идеально подходит для опалубки. Рекомендуемая толщина 0,1 метра, ширина 0,5 метров, длина 2,5 метра, поскольку именно эти характеристики позволят выполнить качественную конструкцию основания, которая погружается на 2,5 метра в землю и возвышается на 1,5 метра над поверхностью.

• Также построить фундамент можно монолитным методом.

• При выполнении опалубки стоит использовать строительные гвозди длиной до 4 сантиметров. Крепление досок для опалубки нужно производить с внешней стороны, поскольку именно такой вид крепежа, позволит легко достать гвозди после застывания цементной смеси. Также по желанию можно использовать саморезы по дереву, но это довольно дорогостоящий материал.
• Опалубка сооружена и можно приступать к подготовительному этапу, который заключается в армировании фундамента. Чтобы выполнить такой процесс, не лишним будет выдерживать расстояние в 10 сантиметров от нижнего края земли, и выполнить кропление пергамина, который выполняет функцию защиты доски от грязи и загрязняющих элементов. Закрепление пергамина и соединение его с древесиной осуществляется с помощью строительного степлера. Также можно использовать мебельные гвозди, что сделает процесс быстрым и легким.
• Необходимо натянуть леску или иной аналогичный материал по верхнему контуру, чтобы получить ровный слой бетона. Такой процесс намного облегчит выравнивание основания.
• Для создания опалубки, нижний слой стоило бы выполнить гравием или крупным щебнем, но подойдет и колотый кирпич. Высота такой подушки около 4 – 7 сантиметров.
• На подушку рекомендуют закрепить армирующие элементы (арматуру), при этом оставить зазор 4 – 6 сантиметров от края конструкции.
• Но и закрепление арматуры надо проводить четко по инструкции. Нужно выработать определенную систему, которая включает в себя такие обязательные условия, как:

1. Укладка арматуры в два слоя.

2. Соединение арматуры шагом не менее 30 сантиметров.

• Нужно произвести закрепление специальной армированной проволоки к концам сооружения и предельно точно соблюдать расстояние в 5 сантиметров от верхнего и нижнего края.
• Необходимо предусмотреть систему водоотвода, это является заключительным этапом в постройке фундамента. Обычно такая система выполняется в металлическом или бетонном стиле.

Если учитывать все советы и инструкции, то самым последним этапом в выполнении фундамента является непосредственно заливка всей конструкции бетоном. После высыхания нужно просто убрать опалубку и выполнить внешнюю часть опалубки элементами декора.

Цена на монтаж основания

Средняя стоимость на фундамент зависит от его типа, используемых материалов, квалификации рабочих, удаленности от Москвы.

Ленточный фундамент стоит в среднем немного выше, чем свайно-винтовое. Причина этому большая этапность работ, затраты материала. Основные факторы влияющие на конечную цену:

1. Ширина основания.Оббьем застройки.Марка и тип бетона.Тип почвы и близость залегания грунтовых вод.

В среднем цена за 1 м/пог. От 5 000 руб.

В средней полосе России преобладает глинистая почва, поэтому все чаще для одноэтажного брусового дома используют свайный фундамент. Конструкция не прихотлива к виду почвы и не требует больших земельных работ. Цена в среднем за 1 м/пог.

свайно-винтовой от 4 000 руб., блочно-столбочный от 2 000 руб. Монолитный самый дорогостоящий и трудоемкий. Для его монтажа требуется предварительная разметка и рытье котлована, песчаная подушка не менее 50 см.

Для двухэтажных тяжелых конструкции нужны дополнительные расчеты ребер жесткости. Цена за м2от 5 000 руб. Выбирая фундамент для своего дома лучше всего обратиться к специалистом, только так вы избежите много ошибок и сбережете свои деньги и нервы.

Нет комментариев

https://youtube.com/watch?v=qEJ4DECQUi0rel%3D0%26amp%3Bcontrols%3D0%26amp%3Bshowinfo%3D0

• myremdom.ru
• fastbuildings.ru
• o-bruse.ru

Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала

Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:

• Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
• Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
• Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
• Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
• Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Примеры:

• Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
• Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
• Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.

Конструктивные отличия столбчатых фундаментов

Нормативные аспекты

Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:

• Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
• Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
• Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.

Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.

В завершение

Теперь вы знаете, как усилить фундамент вашего частного дома. Для большей понятливости пройдёмся вкратце по вышеизложенному:

1. Сначала нужно установить причину и степень разрушения.
2. Перед началом работ необходимо всё спроектировать.
3. Метод выбирается исходя из множества факторов, таких как уровень проблемы, тип основания, материал, из которого изготовлен дом и другие.
4. Некоторые способы требуют наличия специалистов и техники.
5. Основание деревянного дома ремонтировать проще, но и с кирпичным больших проблем тоже не стоит ждать.

Конечно, хорошо, если вы можете провести все необходимые работы собственноручно. Но, если у вас нет необходимых навыков, или нужны специальные агрегаты, лучше обратиться к профессионалам, иначе вся работа пойдёт насмарку вместе с затратами.

Нюансы при возведении фундамента

Перед строительством фундамента необходимо составить план с учетом параметров грунта и нагрузок Фундамент аккумулирует нагрузки от строения и передает их на грунт под подошвой. Почва воспринимает усилия и в ней появляются деформации от напряжений, если расчетное сопротивление слоев меньше прилагаемой нагрузки.

Иногда увеличение подошвы не помогает противостоять давлению, такие грунты называют слабыми. Нестабильные почвы используют для строительства после повышения несущей способности в результате обработки специальными методами.

План будущего основания составляют после основного чертежа строения. Опоры предусматривают под стенами, делают дополнительные участки под колонны, вертикальные элементы, поэтому контур в плане может быть различной формы.

Фундамент под пристройкой проектируют с учетом привязки к основанию дома. Поддержку столбов или колонн устраивают под каждый конструктив отдельно или в виде лент под несколько элементов сразу.

Технология ленточного фундамента

Для начала постройки Вам необходимо сделать расчет нагрузок, которые будут оказывать давление на несущую основу. Чтобы произвести расчет такого фундамента нужно подготовить данные о глубине, на которую будет залегать опора. Эта величина вычисляется исходя из уровня промерзания грунтов в Вашей местности. Например, в средней полосе России показатель может достигать 75 сантиметров.

Фото — ленточный фундамент, обложенный кирпичом

Также очень важно правильно выбрать ширину ленты. Ширина ленточного фундамента зависит от качеств грунта, чем более мягкая земля, тем шире должно быть основание

Как максимальное значение чаще всего выбирается 60 см, но мы рекомендуем считать показатель по формуле.

После нужно рассчитать нагрузку, которую будет оказывать дом на основание. Для этого суммируем вес строения, учитывая также массу мебели, окон, утепления и прочих элементов. Полученное число умножаем на 1,5 – это коэффициент. Полученное число нужно поделить на ширину будущей опоры и несущую способность грунта.

Фото — заливка ленточного фундамента

Высота фундамента может быть такой же, как и его глубина. Получается, что если Вы устанавливаете ленту на уровне 50 см, то выступать из-под земли она должна также на полметра.

Советы, как сделать ленточный фундамент для небольшого дома из клееного бруса своими руками:

1. Разметка территории, рытье траншей;
2. Работа по заливке фундамента начинается сразу же после того, как готова яма, иначе её стены начнут осыпаться;
3. На дно траншеи насыпается подушка из мелкого песка и гравия небольшой фракции – это поможет выровнять основание и уплотнить его. Толщина подушки рассчитывается относительно ширины фундамента и должна определяться по пропорциональному отношению 1:3 (где 1 – это ширина ленты, а 3 – это размер песчаной подушки);
4. Для придания конструкции жесткости, обязательно нужно заложить арматурные балки;
5. Заливка фундамента производится за один заход, это необходимо для прочности и его долговечности;
6. Спустя пять дней после заливки, Вам нужно начать обустройство гидроизоляции ленточного фундамента для деревянного дома.

При этом нужно отметить, что для одноэтажного дома из бруса подойдет даже мелкозаглубленный фундамент, главное – правильно рассчитать нагрузку здания на основание и подобрать его ширину.Видео: дом на старом фундаменте