Балки-ригеля с опиранием на наружные стены
Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.
Сечение и армирование
Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.
Балки-ригеля в качестве фундамента под перегородки в доме.
Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.
Схема армирования балки под перегородки.
Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм
При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм
Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.
Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.
Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги
Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.
Предотвращение повреждений
Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.
Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.
Карта промерзания грунта.
Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.
Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов
Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия
Ведомость машин и рабочих
Технологическая карта имеет разделы по составу рабочих бригад на каждый вид работ.
Для погрузочных и разгрузочных работ, сортировке и складированию арматуры, монтажу армокаркасов потребуются: один машинист 5 разряда, четыре монтажника 4 разряда и двое монтажников 2 разряда.
Монтаж и демонтаж опалубки, очистку поверхностей армокаркаса от мусора, смазывание поверхности щитов эмульсией выполняют: двое слесарей 4 разряда, слесарь 3 разряда и слесарь 2 разряда.
Автомиксер упрощает бетонные работы
Потребность в машинах и оборудовании для бетонирования основания здания указано в перечне техкарты:
- Автомобильный кран;
- Автомиксер;
- Загрузочный бункер;
На арматурных работах работают трое арматурщиков и электросварщик. В техкарте помещена схема бетонирования и подачи жидкого бетона автонасосом.
Бетонирование фундаментной ленты включает в себя приём бетона из автомиксера, подачу автокраном бункера, загрузку бетоном опалубки, уплотнение вибраторами бетонной смеси, уход за монолитом. Для этих работ потребуются: машинист, оператор, бетонщик и двое бетонщиков.
С чего начать устройство фундамента под дом?
Капитальность и надежность – основные качества, которыми должен обладать заливной фундамент
Но не менее важно, чтобы основание получилось прямолинейным – без явных отклонений по ширине, длине и диагоналям. Поэтому первым делом нужно произвести разметку под строительство.
Разметка под фундамент
Изначально нужно определиться размерами основания – шириной и глубиной залегания, если это ленточный тип. Ширина должна быть на 100-200 мм больше, чем толщина стен. Высота обычно рассчитывается исходя из глубины промерзания почвы в конкретном регионе – дно траншеи должно находиться приблизительно на 200 мм ниже нее. С разметкой плитного фундамента дело обстоит проще, так как он сооружается в виде плиты под всем домом
Но и здесь есть подводные камни – особое внимание нужно уделить углам, чтобы конструкция получилась идеально ровной.
Фото 3. Разметка плитного фундамента
Разметка под заливной фундамент выполняется с применением тонкого шнура, шпагата или лески. Также понадобятся деревянные колышки для отбивки границ, рулетка, отвес и угольник для измерений.
Фото 4. Разметка ленточного основания
Первым делом участок очищают от растительности, камней и всего остального, что будет мешать проведению работ. На следующем этапе нужно определиться с расположением будущей постройки и в одном из предполагаемых углов (со стороны фасада) вбить колышек.
Последующая разметка производится в такой последовательности:
- От первого установленного колышка отмеряется ширина основания и забивается второй маяк.
- Выставляется вертикаль первого угла с использованием отвеса и уже от нее натягивается шнур перпендикулярно линии предполагаемого фасада.
- Определяется последний угол строения с помощью угольника и вбивается деревянный колышек.
- Между всеми забитыми колышками натягивается шнур.
- Проверяется разность диагоналей – при наличии отклонений корректируется положение колышек.
Рисунок 5. Последовательность разметки
После разметки внешнего периметра можно приступать к построению внутреннего. Для этого рядом с имеющимися маячками вбивается еще по одному колышку на расстоянии, равном толщине будущего фундамента. Между ними тоже натягивается шнур и получается разметка внутреннего периметра. Аналогичным методом размечаются основание под внутренними стенами. Затем определяется нижняя точка – с нее будет выполняться расчет глубины траншеи.
Рисунок 6. Способы проверки прямолинейности разметки
Выемка грунта
К рытью траншей (особенно под заглубленный фундамент) целесообразнее привлечь экскаватор – это существенно снизит трудоемкость и время земляных работ. Если такой возможности нет, можно копать и вручную
При этом важно получить строго вертикальные стенки, одинаковую глубину по всему периметру и идеально ровное дно.
Фото 7. Траншея под ленточное основание
Устройство песчаной подушки
Песчаная подушка делается для выравнивания дна с целью обеспечения равномерной передачи нагрузок от фундамента на грунтовое основание. Также ее устройство часто выполняется для замены существующего непригодного грунта и экономии бетона. Но в некоторых случаях лучше обойтись без подушки – например, на подтапливаемой местности. На песчаных грунтах тоже нет необходимости в ее устройстве.
Фото 8. Песчаная подушка под фундамент ленточного типа
Песок засыпается на дно траншей слоем толщиной 200-300 мм. Затем его слегка увлажняют и тщательно утрамбовывают ручной трамбовкой или специализированным оборудованием. Впоследствии, как правило, засыпается еще слой гравия или крупной щебенки.
Фото 9. Трамбование дна траншеи под ленточный фундамент
Как рассчитать сроки строительства?
Бытует мнение, что вычислить сроки возведения объекта крайне сложно из-за большого числа этапов постройки. На самом деле существуют нормативы, которым должен следовать застройщик в процессе возведения здания
При расчете сроков строительства необходимо брать во внимание множество нюансов — площадь жилого сооружения, применяемую технологию и погоду. Все это влияет на условия труда строителей, а также скорость выполнения работ
Но установленные нормативы дают приблизительную информацию и выступают в качестве ориентира. Сроки строительства каждый раз индивидуальны и зависят от местности, где планируется возведение объекта, правильности составления сметы, применяемого типа фундамента и конфигурации самого здания
Важно, имеет ли здание различные виды пристроек, подвальную часть и другие элементы
Для определения сроков возведения объекта стоит посмотреть в проектную декларацию и выяснить общую площадь сооружения. Помните, что установить квадратуру «на глазок» без наличия необходимого опыта не получится. Разброс по площади также зависит от этажности знания и количества секций, поэтому информация из официальных документов необходима.
В строительных нормах существует такое понятие, как технический перерыв. Здесь подразумевается приостановка работ, связанная с сезоном. Например, возможна пауза по зимней кладке, выжидание времени на вмерзание установленных свай и так далее. Вот почему для большей точности расчета сроков возведения объекта применяются разные коэффициенты, учитывающие упомянутые выше задержки. Стоит учесть, что в каждом отдельно взятом регионе они могут различаться.
Составление проекта
В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.
Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:
- Ширина фундамента.
- Высота заглубленной части.
- Высота надземной части.
- Требуется ли дренаж.
Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.
Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.
Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.
Особенности обследования оснований
Поскольку визуальное обследование фундаментов не позволяет получить полную картину состояния конструкции, практически всегда выполняется инструментальный анализ. Сложность его выполнения заключается в том, что основания сооружений и зданий располагаются ниже уровня земли. Чтобы добраться до них, осуществляется откопка шурфов, и только после этого делается максимально тщательный анализ. Как визуальный, так и с применением соответствующих инструментов и методов.
Шурфы для обследования фундаментов — это раскопы вглубь основания, в процессе которых выполняется выемка грунта с целью обеспечения доступа до проблемных (в том числе, предположительно) участков конструкции. Как правило, шурфы раскапываются до самой подошвы основания. В первую очередь, это делается в тех местах, где имеются визуально видимые дефекты фундамента.
Нередко бывает так, что наиболее серьёзные дефекты удаётся выявить только после раскопки нескольких шурфов. Это требует определённых затрат времени и средств, однако, только такой подход позволяет наиболее точно выявить требующие устранения дефекты и причины их появления. При этом получается увидеть повреждения фундамента даже там, где наличие дефектов не предполагалось вовсе.
Отдельно следует рассмотреть особенности обследования оснований зданий и сооружений разных типов. В зависимости от технологии изготовления фундамента и его конфигурации вносятся соответствующие правки в план проведения экспертизы, определяется набор наиболее подходящих методик, целей, инструментов и лабораторных анализов.
Особенности обследования ленточных фундаментов
Несмотря на то, что по технологии строительства ленточный фундамент является одним из самых простых, его обследование — наоборот, сложное и трудоёмкое. В первую очередь из-за того, что раскопка шурфов осуществляется не только снаружи здания, но и внутри. Соответственно, обследование ленточного фундамента связано с большим объёмом земляных работ, а также усложняется отсутствием прямого доступа к внутренним сторонам конструкции. При глубоком залегании подошвы основания инструментальное исследование может осложняться подходом грунтовых вод, без предварительной откачки которых провести полноценный анализ не получится.
Особенности обследования свайных фундаментов
Свайные фундаменты используются в основном для строительства зданий на проблемных участках. Чтобы обойти некоторые из этих проблем, в том числе, применяются сваи большой длины. Это даёт возможность добраться до более прочных слоёв грунта и обеспечить надлежащую несущую способность. Соответственно, при обследовании свайных фундаментов требуется добраться до основания свай, чтобы оценить их состояние или причину возникновения дефектов — локальной просадки, перекоса, крена и так далее.
Особенности обследования опорно-столбчатых фундаментов
Экспертиза опорно-столбчатых оснований проводится почти по тем же правилам, что и в случае с ленточными фундаментами. Выемка шурфов осуществляется, в первую очередь, в наиболее нагруженных местах, а также там, где предварительное визуальное обследование показало наличие дефектов. После обследования состояния грунта основания поверхность опор высушивается и берутся пробы бетона для лабораторного анализа. Также может выполняться ультразвуковое сканирование.
Устройство монолитных фундаментов
При строительстве легких деревянных сооружений часто используются монолитные основания. В планировке сооружений с устройством монолитных фундаментов не существует ограничений, а для его создания не требуется специальная техника.
Постоянство положения плиты монолитного фундамента является его главным плюсом в случае перемещений грунта, это спасает строение от разрушений. В случае сильного сжатия грунта тоже применим такой вид оснований.
Особенности выполнения
Схема устройства фундаментной плиты.
Арматурная проволока при устройстве монолитного фундамента должна быть использована по крайней мере в два слоя. Выкапывается траншея, глубиной соответствующая глубине закладки подошвы фундамента. На дно ее укладывается песчаная подушка. Чтобы защитить фундамент от размытия грунтовыми водами, на нее выкладывают слой дренажа, тщательно выравнивают и трамбуют. На тонкий слой бетона кладут гидроизоляцию в два слоя, а затем арматуру – тоже минимум в два слоя. Котлован заливают бетоном, который и образует плиту монолитного фундамента.
Для того чтобы выполнять функцию связующего звена со стенами будущего здания, концы арматуры у этого типа фундамента должны выступать за пределы монолитной плиты фундамента. Когда плита затвердевает, на них производится монтаж каркаса арматуры для стен и опалубки. На этом этапе арматура стен и связывается с арматурой фундамента, которую называют отмосткой.
Земляные работы
Рытье котлована под основу
Выполненная разметка может быть сделана точно по установленным размерам, соответствующим ширине будущего основания, но иногда ее делают шире, чтобы не задевать в то время, когда будут проводиться земляные работы.
Строительство фундамента подразумевает не просто рытье канав и траншей, выполнение всех операций на данном этапе возможно только под постоянным контролем нивелира или водного уровня. Это даст возможность, изменяя глубину канав на участках возвышенностей или провалов добиться идеально ровной поверхности фундамента.
В другом варианте этой цели добиваются с помощью жесткого трамбования песчаной подушки, которая находится в основании фундамента. Работы по рытью котлована можно начинать, определив самую низкую точку на территории, и с этого места начинают копать в соответствии с существующей разметкой. Еще один способ – это предварительное выравнивание строительной площадки путем снятия небольших слоев грунта под контролем нивелира. После того, как будут готовы все траншеи, их засыпают песком, создавая песчаную подушку. Слой песка составляет не менее 20 сантиметров, так как после трамбования толщина подушки должна быть 15 сантиметров. Трамбовать песок можно любыми подручными средствами, но и эти работы проводятся под постоянным контролем водного уровня. Исключено наличие даже небольшого уклона при создании песчаной подушки, песок обильно поливают водой, чтобы он дал естественную усадку.
Плитный фундамент — что это
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
- Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
- Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Как долго бетон набирает прочность
Бетонное сооружение — искусственно созданный камень из смеси песка, цемента, воды, иногда с добавлением гравия, щебня. Прочные конструкции получаются после армирования – предварительной укладки каркаса из прутов арматуры под заливку раствором.
Время на полное высыхание может быть затрачено разное, имеет значение наличие дополнительных добавок, климат местности, толщина слоя заливки, количество слоев бетона.
Усредненный показатель равен 28 суткам, но, чтобы прикинуть примерные сроки, нужно точно знать пропорции сырья в общем растворе, температурные условия, уровень влажности воздуха, плотность используемой смеси.
Процесс просыхания бетона состоит из двух основных этапов – схватывание, полное отвердевание.
Схватывание раствора
Период схватывания бетонной смеси — отрезок времени, в течение которого раствор остается достаточно жидким.
Нужно доставить свежую смесь на место, залить, разровнять, завибрировать.
Продлить сроки существования сжиженной формы возможно, если для замешивания компонентов использовать бетономешалку – сырье будет находиться в постоянном движении, не успеет быстро застыть.
Состояние раствора во время заливки
Нельзя передерживать бетон в мешалке, по мере увеличения длительности вымешивания, нарушаются первоначальные свойства раствора, моментально отразится на качестве заливаемого основания.
Чем теплее на улице, тем быстрее схватится бетон. Немного продлевается время на схватывание, если на улице прошел сильный дождь – воздух становится насыщенным влагой.
Выполнять бетонирование в жару, холод одинаково плохо – бетон треснет. Оптимальная температура — 20 градусов.
Отвердевание бетона
Когда бетон уже залит, начинается набор прочности. В зависимости от погоды, дней выжидания отмечается разная степень высыхания.
Полное просыхание без оставления мокрых участков занимает 28-30 дней при 20 градусах тепла. Процентная степень отвердевания:
Таблица с данными о соотношении температуры раствора с периодом отвердевания
Чтобы полностью демонтировать опалубку, необходимо дождаться набора не менее 70% марочной прочности, но не ранее, чем через 7 дней после бетонирования (если заложена глубоко заглубленная основа). Если на улице началось похолодание, температура опустилась до 10 градусов, необходимо подождать две недели.
Сколько времени будет твердеть бетон точно сказать нельзя, основной компонент – цемент – есть трех видов: быстро отвердевающий, со средней скоростью твердения, медленно твердеющий.
Табличные значения скорости отвердевания цемента в зависимости от типа
Сохраняется единое требование – выждать достижения 70%-ной прочности при условии, что первые дни заливку поливают водой для равномерного просыхания.
Стоимость заливки фундамента
Работу можно условно разделить на два типа:
- подготовительный, который может растянуться на сколь угодно длительный срок (в разумных пределах). Сюда включены: расчет фундамента, его разметка, земляные работы, устройство разного рода подушек и подготовок, вязка арматурного каркаса и сеток, установка опалубки и т. д. Это можно сделать своими руками, начитавшись специальной литературы и статей в интернете;
- заливка фундамента бетоном. Этот этап достаточно чувствителен ко времени, причем от того, насколько правильно он будет осуществлен, зависит результат в целом.
Таким образом, можно сделать часть работы самостоятельно, а остальное доверить специалистам. Можно пойти по другому пути: заказать заливку фундамента под ключ у хорошей компании. Если вам дорого время, этот вариант подходит на 100%, так как не придется ломать голову над тем, как залить фундамент под пристройку или, что еще сложнее, под целый дом, в котором планируете постоянно проживать вместе с семьей.
Работы, которые включены в услугу «фундамент под ключ»
Сочетание «под ключ» подразумевает полный цикла работ:
- закупка всех необходимых материалов и их транспортировка к месту строительства;
- использование спецтехники для земляных и других строительных работ;
- разметка участка, рытье траншей, котлованов или бурение скважин;
- устройство песчаной (гравийной) подушки, бетонной подготовки под фундамент, при необходимости – дренажа;
- ручная вязка арматурного каркаса с соблюдением всех технологий;
- устройство опалубки;
- заливка опалубки товарным бетоном;
- распалубка;
- гидроизоляция фундамента.
Таким образом, в конце концов мы получаем основание для последующего строительства надземной части дома. Теперь разберемся с тем, сколько стоит такое удовольствие, как заливка фундамента.
Ориентировочные расценки на заливку фундамента
Как рассчитать объем фундамента, мы писали здесь. Чтобы оценить стоимость заливки, приведем примерную цену за кубометр основания:
- 14–16 тыс. руб. – ленточный фундамент;
- 15–17 тыс. руб. – монолитная плита;
- 26–28 тыс. руб. – столбчатый фундамент (буронабивной) – цена обусловлена трудоемкостью процесса и сравнительно малым объемом каждой опоры.
Ниже представлена таблица с ориентировочными расценками на заливку ленточного фундамента под дома конкретных размеров. Напоминаем, что цены могут варьироваться в зависимости от региона строительства, стоимости стройматериалов и др. факторов.
| Размер ленточного фундамента в плане, м | Примерная стоимость всех работ, тыс. руб. | Примерная стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость заливки фундамента под ключ, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 4 × 6 | 55–60 | 75–85 | 130–145 |
| 6 × 6 | 55–65 | 85–95 | 140–160 |
| 6 × 8 | 65–70 | 100–110 | 165–180 |
| 6 × 10 | 95–105 | 120–140 | 215–245 |
| 8 × 8 | 100–110 | 130–150 | 230–260 |
| 9 × 9 | 105–115 | 140–160 | 245–275 |
Когда нужно проводить обследование фундамента
В отличие от наземных конструкций и инженерных коммуникаций здания обследование фундамента усложнено его расположением ниже уровня участка. По этой причине оценка состояния оснований практически никогда не выполняется в плановом порядке. Подспорьем для проведения обследования являются определённые факторы технического и другого характера.
В том числе, диагностика оснований зданий осуществляется по следующим причинам:
- Обнаружены такие дефекты, как трещины, прогибы и другие виды деформаций.
- Запланирована реконструкция здания, включающая надстройку дополнительных этажей или конструкций, так или иначе увеличивающих нагрузку на основание.
- Перепрофилирование здания или сооружения.
- Требуется усиление фундамента.
- Длительный срок эксплуатации основания.
- Возникла необходимость обустроить подвальное помещение или углубить существующее.
- Выяснение причин повышения влажности нижней части стен, в частности, если не исключено нарушение норм гидроизоляции фундамента.
- Расширение здания без надстроек дополнительных этажей, но с физической привязкой к существующему основанию.
- Капитальный ремонт здания или сооружения.
- Перед строительством аналогичных объектов с целью определить, как справляется текущая конфигурация фундамента в конкретных условиях (местный состав почвы, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания и прочее).
- Оценка общего состояния здания с целью определения его ресурса, рыночной стоимости, рентабельности (например, при коммерческих операциях с недвижимостью).
Чаще всего обследование оснований и фундаментов проводится по одной и той же причине — появление дефектов или их последствий. Профессиональная экспертиза позволяет не просто выявить все проблемы. Проведённое в надлежащем порядке техническое обследование состояния фундаментов даёт ответы на вопросы — что стало причиной возникновения дефектов и, самое главное, как их устранить с минимальными усилиями и вложениями.
Приемка работ устройства оснований фундаментов
Приемка должна вестись в процессе работ путем технического освидетельствования скрытых конструкций с составлением актов.
Скрытые работы должны быть приняты до начала последующих работ. К скрытым работам относятся: основания, устройство фундаментов, осадочные швы, закладные детали, связи, заделка концов прогонов, армирование, гидроизоляция и др.
Помимо освидетельствования скрытых работ, производятся осмотр и приемка всех других работ. Отклонения в размерах от проектных не должны превышать величин, указанных в табл. 1
Допускаемые отклонения каменной кладки
| Наименование отклонений | Величина отклонения (допуск) и мм для конструкций | ||||
| из бута | из блоков | ||||
| фундаменты | стены | столбы | стены | столбы | |
| Отклонения от проектных размеров: по толщине | +30 -20 | +20 -10 | +20 -10 | 5 | 5 |
| – отметкам обрезов | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| – ширина простенков | – | -20 | – | -5 | – |
| – ширине проемов | – | +20 | – | +5 | – |
| – смещению осей для проемов | – | 20 | – | 10 | – |
| – смещению осей конструкций | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Отклонение поверхности углов от вертикали на этаж | – | 20 | 15 | 10 | 10 |
| Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м | 30 | 20 | – | 5 | – |
Подготовительный этап
Еще на этапе разработки проекта будущего дома проводятся исследования, в результате которых определяется качество грунта, глубина залегания грунтовых вод, наличие в верхних почвенных слоях провалов или трещин, возможная угроза разлива близлежащих рек и другие факторы, от которых зависит вид основания дома.
Самые распространенные типы фундамента
В большинстве случаев грунт не пучинистый, то есть достаточно пористый, для того чтобы не удерживать влагу в своих слоях. Это делает возможным вести работы по изготовлению фундамента:
- монолитного (плитного);
- свайного;
- ленточного;
- заглубленного;
- мелко-заглубленного.
Территория будущей стройки необходимо освободить не только от мусора, но и от лишних зеленых насаждений.
Кустарник и деревья выкорчевывают так, чтобы избежать появления новой поросли. Теперь можно начинать разметку территории.Прежде чем приступить к осуществлению намеченного, потребуется выполнить некоторые земляные работы. Строительство любого основания начинается с отбивания углов и диагоналей. Использование для этого процесса,как и для разметки основания, специальных приспособлений не потребуется, достаточно будет яркой шнурки или прутков арматуры.
Как можно залить фундамент дома зимой
Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.
В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.
Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).
В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.
В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.
Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.
Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.
Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.
Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.
Предельные сроки строительства жилья домов
Как отмечалось выше, дольщики вправе ориентироваться на максимальные сроки возведения жилых многоэтажных объектов. Расчет производится с учетом технологии строительства, площади объекта и действующего коэффициента. Если речь идет о возведении домов в Новосибирской местности, представленные данные необходимо умножить на 1,2.
Здания и сроки
Рассмотрим предельные сроки для различных типов сооружений:
1.Пятиэтажные здания. В зависимости от технологии период возведения следующий (при площади от 1500 до 6000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 5 до 6,5 лет
- Монолитная — от 6 до 8 лет.
- Кирпичная (из небольших блоков) — от 6,5 до 9 лет.
2.Девятиэтажные здания (при площади от 3000 до 12000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 5 до 8 лет
- Монолитная — от 7,8 до 12 лет.
- Кирпичная (из небольших блоков) — от 8 до 12,5 лет.
3.Десятиэтажные здания (при площади от 3500 до 13000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 6 до 9 лет
- Монолитная — от 8 до 12 лет.
- Кирпичная (из небольших блоков) — от 8 до 12,5 лет.
4.Двенадцатиэтажные здания (при площади от 4000 до 12000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 7 до 9,5 лет
- Монолитная — от 9 до 13 лет.
- Кирпичная (из небольших блоков) — от 9,5 до 13,5 лет.
5.Здания с 14 этажами (при площади от 5000 до 12000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 8 до 9,5 лет
- Монолитная — от 9 до 13 лет.
- Кирпичная (из небольших блоков) — от 9,5 до 13,5 лет.
6.Здания с 16 этажами (при площади от 6000 до 18000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 8 до 9,5 лет
- Монолитная — от 12 до 16 лет.
7.Здания с 22 этажами (при площади от 8000 до 16000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 9,5 до 11 лет
- Монолитная — от 14 до 18 лет.
9.Здания с 25 этажами (при площади от 9000 до 18000 кв.м.):
- Крупнопанельная — от 9,5 до 11 лет
- Монолитная — от 16 до 20 лет.
Что учесть?
Приведенные нормы предполагают, что строительные и монтажные работы будут вестись в две смены, а основные мероприятия — в полторы. Также в нормах учитывается возведение объектов с учетом монтажа ленточного фундамента. Если устанавливаются сваи, продолжительность возрастает на десять дней для каждых 100 свай.
Кроме того, рассмотренные параметры характерны для сооружений, в которых нет пристроенных и встроенных объектов. Если здание имеет сложную конфигурацию, к указанной цифре стоит прибавить еще 15 дней.
