Полезные советы профессионалов
Следующие рекомендации профессиональных строителей помогут вам построить максимально качественный и прочный фундамент, который выдержит все предполагаемые нагрузки:
Особое внимание уделяйте гидроизоляционным работам – это предупредит насыщение бетонной конструкции влагой, а значит, защитит от последствий ее замерзания в толще бетона, поражения армирующего каркаса коррозией и других негативных факторов.
Изготовление армирующего каркаса выполняется только с применением вязальной проволоки. Сварка снижает прочностные характеристики металлических прутков.
Качественное утепление самой ленты и отмостки по периметру строения минимизирует воздействие морозного пучения на мелкозаглубленные фундаменты.
Бетонирование основания лучше выполнять в теплое время года – при плюсовой температуре бетон быстрее и качественнее созревает.. Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность
Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.
Продолжать строительные работы эксперты рекомендуют не ранее, чем через 3-4 недели после бетонирования фундамента – бетон должен набрать достаточную прочность. Сразу после заливки ленту следует укрыть полиэтиленом для предупреждения ускоренного испарения влаги. Первую неделю основание надо регулярно увлажнять во избежание растрескивания.
Основные ошибки и их решение при сооружении мелкозаглубенной ленты рассмотрены в следующем видеоматериале:
Плита ленточного фундамента ФЛ 10.12-2 (Ивантеевский ЖБК)Только новые плиты с завода. Плиты ленточных фундаментов применяются для ленточных фундаме…
От руб/штПодробнее
Фундаментный блок ФБС 12.4-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…
От 1811 руб/штПодробнее
Доска обрезная 40х200х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.
От 22600 руб/м³Подробнее
Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели – хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.
От 23800 руб/м³Подробнее
Свая железобетонная с центральным армированием Сц 4-30 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с центральным армированием Сц 4-30
От 5056 руб/штПодробнее
Свая железобетонная с каркасным армированием С 40.30-3.1 (Рязанский завод ЖБИ №2)Сваи с каркасным армированием С 40.30-3.1
От 6362 руб/штПодробнее
Доска обрезная 25х150х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.
От 22600 руб/м³Подробнее
Бетонный стеновой блок Мытищи СКЦ-1ПЛП 190х190х390 полнотелый М150Удобный и выгодный материал для возведения стен или фундамента. Обладает достаточной прочн…
От 78.58 руб/штПодробнее
Брусок обрезной 50х50х3000 ГОСТ 1-й сорт СофриноНатуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены…
От 23950 руб/м³Подробнее
Разновидности фундаментов
Надо заранее выяснить, какое именно основание заложено в здании, перед тем как подлить к старому фундаменту новый. Всего типов фундаментов четыре:
- Ленточный – наиболее универсальный, подходящий для всех типов строений. Довольно материалоемкий, поскольку глубина его залегания ниже точки промерзания грунта (полнозаглубленный). Может представлять собой балку из железобетона, лежащую на небольшой глубине (мелкозаглубленный).
- Столбчатый – представляет собой столбы из бетона или кирпича, углубленные на 1,5 метра и более.
- Плитный – сплошная железобетонная плита, соответствующая размеру здания.
- Свайный. Металлические трубы с винтом на конце вворачиваются в землю. Самый быстрый способ возведения фундамента. Сваи недолговечны из-за коррозии.
Руководство как подлить фундамент под старый дом
Любому фундаменту, даже заложенному с соблюдением всей технологии, со временем потребуется проведение ремонтных и восстановительных работ.
Появление каких-либо трещин на стенах дома и цоколе или раскрошившихся участков на фундаменте – верный признак того, что пора приступать к проведению подливки фундамента.
Читайте обзор характеристик и особенностей устройства отмостки фундамента на этой странице.
На рисунке схема усиления старого фундамента
Плюсы и минусы
Преимущество метода подливки фундамента заключается в том, что можно во время избежать необратимого разрушения фундамента, и его полной замены.
Естественно процедура замены фундамента будет более затратной и по финансовым и по временным ресурсам.
За счет подливки фундамента, дом простоит еще не один десяток лет.
Плюс метода подливки фундамента: не большая стоимость процедуры, можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники и оборудования. Ознакомиться с инструкцией как выполнить демонтаж фундамента можно здесь.
Минус метода подливки фундамента: такой метод восстановления фундамента подходит только для малоэтажных домов.
Технология
Технологию подливки фундамента можно условно разбить на несколько этапов:
- подготовительные работы (обследование дома и выявление объема разрушений, установка сигнальных маячков, расчет материалов и т.д.);
- проведение земляных работ (выкапывание траншеи);
- армирование фундамента;
- оборудование деревянной опалубки;
- обустройство песчаной подушки под фундамент;
- заливка бетонной смеси в смонтированную опалубку.
Как подлить?
Причины разрушения фундамента могут быть самыми различными:
Определить, как срочно нужна подливка, можно путем установки сигнальных маячков.
Для этого необходимо полоски папиросной бумаги или обычной салфетки наклеить на имеющиеся трещины, чем быстрее бумага порвется, тем быстрее нужно будет приступать к проведению ремонтных работ.
Руководство как сделать дренаж фундамента здесь: -ustrojstva/
Подготовительные процедуры к подливке фундамента:
Процедуры проведения подливки фундамента:
Смотрите рекомендации по реконструкции старого фундамента:
Типы почвы, влияние грунтовых вод
Характеристика грунта – это один из самых главных факторов, влияющий на прочность фундамента. Типов почв совсем не много:
- Скальный грунт, состоящий из горных пород, — самое надежное основание для любого сооружения. Его преимуществами являются следующие факторы: отсутствие проседания под нагрузкой, возможность постройки дома прямо сверху, без углубления. Но есть один, довольно серьезный недостаток – промерзание на большую глубину, чем остальные почвы, что требует усиленной теплоизоляции коммуникаций и самого здания.
- Песчаная почва – название говорит само за себя. Песок является отличным материалом для фундамента, он хорошо уплотняется, не вспучивается в холодное время года. Но его главный недостаток – сыпучесть, стенки траншеи или котлована в таком грунте придется дополнительно укреплять.
- Глинистая почва, смесь песка и глины, подразделяющаяся, в свою очередь, на супесь, суглинок и глину, в зависимости от пропорции смеси. Траншеи и котлованы в таком грунте не требуют дополнительного укрепления, что значительно упрощает работы и снижает стоимость. Этот тип почвы подвержен вспучиванию зимой, это основной его недостаток.
- Напоследок стоит упомянуть о торфяном грунте. Никаких положительных для строительства характеристик он не имеет, служить основанием для зданий не может. Случается, что такой торфяной участок обнаруживается под частью будущего фундамента. В таком случае его удаляют и заменяют песком или устанавливаются винтовые сваи, проходящие сквозь торф.
Грунтовые воды являются очень серьезной помехой при возведении фундамента. Самым лучшим способом борьбы является дренаж и осушение участка
Виды ленточного фундамента (классификация по заглублению)
«Ленты» делятся на незаглублённые, мало- и глубокозаглублённые.
Незаглубленный ленточный фундамент
Незаглублённая «лента» будет достаточной для сараев, беседок, веранд и прочих лёгких построек на участке.
Незаглублённый ленточный фундамент из блоковостаточной для сараев, беседок, веранд и прочих лёгких построек на участке
Такой фундамент бывает:
- монолитным (редко);
- сборным: блочным или кирпичным.
Для его сооружения снимается слой плодородной почвы на ширину «ленты», засыпается дренирующей смесью, на которую ставится «лента».
Незаглублённый ленточный фундамент (схема)
Он применяется в случае очень лёгких построек и твёрдых почв, и что совершенно парадоксально — при высоком уровне грунтовых вод.
Незаглублённый фундамент при высоких грунтовых водах (схема)
Малозаглубленный ленточный фундамент
Малозаглублённая «лента» с глубиной около 50–60 сантиметров подойдёт для нетяжёлых — одноэтажных брусовых или бревенчатых (небольшого сечения бруса или бревна) и каркасных домов.
Малозаглублённый ленточный монолитный фундамент
Такой фундамент тоже бывает:
- монолитным;
Малозаглублённый монолитный фундамент (схема)
- сборным: блочным, каменным или кирпичным.
Малозаглублённый фундамент из тяжёлых строительных блоков
Глубокозаглублённый ленточный фундамент
Глубокозаглублённая «лента» (на 30 сантиметров ниже точки промерзания грунта, иначе фундамент будет выдавливаться при промерзании) необходима для тяжёлых домов, построенных из тяжёлых стройматериалов, либо построенных из более лёгких материалов, но имеющих больше одного этажа.
Глубокозаглублённый фундамент из тяжёлых строительных блоков
Такой фундамент тоже бывает:
Особенности выполнения работ
Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.
Подливка для усиления
Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:
- старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;
- после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;
- после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.
Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.
Подливка для частичной замены
Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.
Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:
- рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
- планки под устанавливаемые домкраты;
- стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
- крепкие брусья под временные опорные элементы;
- металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.
В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.
Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.
Подливка для дополнительных комнат
Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.
Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи
Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента
Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.
Подливка под фундаментные колонны
Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.
Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.
По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.
Если нет желания выполнять бетонирование, разрешается возвести кладку из кирпичного камня. Опалубку в таком случае выставляет не следует, разрешается использовать старый кирпич, который потом оштукатуривают. Если выбрали этот вариант, то подушку из песка и армирующий каркас все равно придется выполнить, чтобы избежать усадки.
Способы выполнения ремонтных работ
Существует несколько технологий восстановления и реставрации старых ленточных фундаментов. Выбор конкретного метода зависит от:
- Ширины трещин.
- Скорости их распространения.
- Глубины проседания дома.
Если повреждения незначительны и не увеличиваются в размерах (что свидетельствует об окончательной усадке фундамента), достаточно выполнить косметический ремонт. Для этого трещины в фундаменте и стенах заделывают бетонной смесью и при необходимости покрывают слоем отделочного материала.
Если проблема продолжает усугубляться, потребуется частичная или полная замена ленточного фундамента. Такая необходимость возникает, когда трещины постепенно увеличиваются, а здание все глубже проседает в грунт или сильно перекашивается.
Это можно определить не только визуально, но и при помощи специальных маячков. Достаточно наклеить на каждую трещину по несколько полосок из бумаги или других нерастяжимых материалов.
Если маяки со временем рвутся, это свидетельствует об увеличении трещин.
Частичная замена основания проводится точечно, в местах просадки. Это самый простой и дешевый способ восстановления фундамента. Если дефектов слишком много, и постоянно появляются новые повреждения, потребуется полная замена несущей конструкции.
Если здание просело из-за ошибок, допущенных при строительстве прежнего фундамента, нельзя повторять их при возведении нового основания.
Ситуации, при которых стоит выполнить усиление
Усиление фундаментов необходимо в следующих случаях:
- При деформации почвы со сдвигом. В таких случаях производится усиление с целью нейтрализовать природное движение почвы и воздействие грунтовых вод. Часто такая ситуация возникает при реставрации памятников архитектуры, которые установлены на старых почвах, уже подмытых водой, или карстовых отложениях;
- При возведении дополнительных надстроек и мансардных этажей, которые не предусмотрены проектом застройки;
- При увеличении несущей бетонной рубашки за счет углубления подвала;
- Если на соседних участках начинается мощное механизированное строительство.
Перед началом работ нужно подробно изучить состояния основания, чтобы определиться с ключевыми проблемами и способами их устранения. Если нужно узнать, в каком состоянии фундамент, делаются глубокие проколы, вплоть до подошвы основания.
Метод инъектирования.
Что нужно учесть при замене фундамента
Если дом проявляет признаки, говорящие о необходимости ремонта фундамента, нужно срочно принимать меры. Ремонт можно осуществить несколькими способами:
- Косметический способ наименее затратный, но и недостаточно надежный. Если прогнила незначительная часть деревянного основания, она выпиливается и заменяется новым материалом. При этом способе существует опасность перекоса стены.
- Заменить фундамент можно, разобрав стены. Очень надежно, но довольно-таки трудоемко.
- Работы можно выполнить, сняв примерно 20 см грунта, потом обновить венцы и отремонтировать фундамент.
- Наиболее популярен способ с применением домкратов. При этом осуществляется подъем дома, строительные работы проводятся быстро и в необходимом объеме.
Приступая к работам по ремонту основания, нужно убедиться, что сам дом в хорошем состоянии и прослужит еще долго; запланировать гидроизоляционные работы во избежание разрушения нового фундамента.
Повреждения фундамента и их причины
Чтобы определить, как подлить фундамент к старому фундаменту, необходимо выяснить причины повреждения, вот основные из них:
- подмывание грунтовыми водами: в этом месте фундамент даст трещину и начнет проседать;
- нарушение технологии строительства, этот пункт можно разделить на несколько подпунктов: а) несоблюдение пропорций изготовления бетона; б) «экономия» на арматуре; в) неверный выбор глубины фундамента;
- некачественная штукатурка: в микротрещины попадает влага, замерзающая зимой, в результате может разрушиться часть фундамента;
- стальные сваи подвержены коррозии, кроме того, возможна неправильная их установка, что приводит к проседанию.
Если обобщить, то можно сказать, что главным «врагом» фундамента является излишняя влага, как стекающая сверху, так и грунтовая. Вывод следующий: чтобы не допустить разрушения основания дома, нужен хороший дренаж участка и защита от осадков.
Способы соединения
Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:
- жестко;
- через осадочный деформационный шов.
Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.
Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.
Вариант соединения с основным фундаментом
Важно. Ростверки свайных или винтовых фундаментов жестко связать между сбой технически сложнее, но это и не требуется
Например, узел примыкания стен дома из газоблока и такой же пристройки (с одинаковым основанием) делают по технологии деформационного шва. Сборные ленты и плиты дома и пристройки «перевязывать» между собой в принципе не имеет смысла — каждое основание не имеет конструктивной жесткости, и связанные блоки лишь станут «очагом напряженности».
Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.
Требования к фундаменту.
Прежде чем говорить о том, как правильно сделать фундамент для дома, попробуем разобраться с теми требованиями, которые мы к нему выдвигаем.
Итак, что же нужно учитывать при возведении капитального основания для жилого дома?
Первое – это, конечно же, несущая способность. Фундамент, вне зависимости от его конструктивных особенностей, обязан выдерживать нагрузку от возведенного на нем строения без разрушения и деформации, а желательно – с запасом по прочности.
- Очень важным фактором является также экологичность и безопасность капитального основания. Поскольку фундамент укладывается под жилой дом, следует избегать использования материалов, содержащих летучие, токсичные или радиоактивные вещества.
- Тепло- и гидроизоляционные характеристики опорной конструкции во многом обуславливают комфорт в помещении. Обустройство дополнительных гидроизоляционных контуров, наружное и внутреннее утепление позволят обеспечить приемлемый микроклимат.
Правильная гидроизоляция фундамента для дома. Дополнительные тепло- и гидроизоляция не повредят!
Также при выборе конструктивных особенностей фундамента следует обращать внимание на его технологичность и простоту монтажа. Поскольку мы собираемся выполнять все строительные работы своими руками, то предпочтение следует отдавать наиболее простым технологиям
Ну и наконец, когда мы определимся с методикой, стоит просчитать, сколько стоит сделать фундамент под дом запланированной площади. При этом следует учесть не только цену материалов, но и затраты на сопутствующие работы, такие как выемку грунта, доставку бетона и т.д.
