Подкоп под бетонным основанием
Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.
Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.
Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.
При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта. Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала. Это вызовет дополнительные финансовые расходы.
Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.
При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить, исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.
Засыпка траншеи проводится осторожно, маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона
Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.
Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.
Подготовка места прокладки
Ручной способ предполагает проведение нескольких дополнительных работ, которые самостоятельно сделать не составит труда. Обычно такой способ применяют при малой глубине закладки основания.
Вывод канализации из дома под самим фундаментом здесь вполне оправдан. Не нужно применение дорогостоящего оборудования. Для прокладки необходимо пройти пару этапов подготовительных работ:
- Разработка грунта понадобится однозначно. Возьмём расстояние от дома до сливной ямы 6 метров. Глубина входа сливной ямы 1200 мм. Глубина выхода в яме под фундаментом 900 мм. Шириной разрабатываю обычно 80-90 см. Почти идеальное расстояние уклона для прокладки на такое расстояние.
- Устройство постели из щебня. Для стабильной работы всей системы трубы укладывают на постель из песка, щебня. Если расстояние от дома больше 5 метров, во время прокладки используют цементный раствор для охватки труб. Располагают его на самой подушке, в канаве, выдерживая расстояние между нанесением раствора вокруг трубы 1,5-2 метра. Нескольких мастерков (5-6) вполне хватит для фиксации.
- Утепление труб делают в том случае если глубина прокладки труб канализации менее чем 800 мм, от поверхности грунта. Пенофол, пеноизол, вспененный полиэтилен, керамзит, здесь логично применять всё. Выбор велик. Предпочтение лучше отдать готовому базальтовому варианту, он плотно сидит на трубе, а фольга не даёт проникать влаге. Фиксацию его проводят металлизированным скотчем.
Готовая канализационная труба в фундаменте
Способы прокладки канализации под фундаментом не так сложны, как может показаться.
Есть глухой способ, когда труба потом закапывается или бетонируется. И способ прокладки в обойму.
Где сначала устанавливается труба большего диаметра, а затем в неё делается вывод несущей трубы.
Срок службы канализации напрямую зависит от метода прокладки и точности выполнения работ.
Выбор самих материалов необходимо проводить со специалистом, так как переделки или ремонтные работы стоят довольно дорого.
Расстояние просчитать под прокладку канализации из дома просто. Определить метод и место под сверление тоже реально самому. Рассчитать расстояние то фундамента до слива канализации сложнее с учётом всех изгибов, но можно. Вот специалистов для производства работ по сверлению лучше пригласить со стороны.
Watch this video on YouTube
Отверстие в фундаменте под канализационную трубу
Просверливать отверстие в фундаменте под канализацию приходится на заглубленном типе ленточного основания. Идеальный вариант — создание прохода еще на стадии создания опалубки, перед заливкой. Обычно сразу заливают гильзу или отрезок трубы большего диаметра, чем будущая канализация. Однако, в большинстве случаев работы производят не своими руками, а с помощью наемных бригад, которые крайне редко учитывают необходимость ввода в дом коммуникаций и выхода из ленты канализационного трубопровода. Поэтому после застывания бетона приходится производить бурение отверстия любыми доступными средствами. Обычно ничего другого не остается, кроме как сделать отверстие в фундаменте под канализацию своими руками. Чаще всего для этого используют:
- пробойник;
- перфоратор;
- алмазную коронку.
Попытки пробить отверстие вручную чаще всего дают крайне неприглядный результат и требуют большого времени. Оптимальный вариант — алмазная коронка, которая способна достаточно быстро сделать аккуратное отверстие. Отыскать коронку, подходящую по диаметру, непросто, поэтому часто приходится сверлить ленту несколько раз, расширяя проход. После того, как размер отверстия позволит вставить гильзу, ее устанавливают, выдерживая положенный уклон, гидроизолируют, утепляют и заливают бетоном так, чтобы она плотно сидела в ленте и не имела никаких зазоров
Это важно, так как влага, проникающая в бетон, быстро разрушает его при замерзании. Снаружи можно установить резиновый уплотнительный элемент, обеспечивающий дополнительную герметизацию узла прохода трубы сквозь ленту
Подходящие материалы
Названным выше требованиям лучше соответствуют полимерные трубы:
- полиэтиленовые;
- металлопластиковые;
- полипропиленовые.
Их срок службы превышает 50 лет. Поливинилхлоридные (ПВХ) изделия используются, как правило, для систем канализации.
Полиэтилен
Водопроводные трубы для прокладки в земле, выполненные из полиэтилена, применяются наиболее часто. Они не только способны выдерживать наружное давление грунта, но и ударные нагрузки. Это позволяет их закапывать на глубину до 15 м.
Полиэтиленовые трубы переносят мороз до 60 °C, но при 10 °C начинают терять свою эластичность. Они не лопаются при замерзании в них воды, лишь раздуваются.
Полиэтилен стоек к агрессивной среде, но боится ультрафиолетовых лучей.
Благодаря возможности изгибать трубы, магистраль можно проложить без промежуточных стыков. Но они обязательны на выходе из источника и на входе в дом.
Для таких соединений используют фитинги ПНД, которые хорошо себя зарекомендовали на дачных участках. Но для домашнего водопровода лучше применять более прочные конструкции.
Сварку ПНД применяют только для диаметров от 160 мм.
Металлопластик
Трубы из металлопластика рассчитаны на выгибание как на 90, так и на 180 градусов с небольшим радиусом. Для изменения конфигурации прилагается небольшое усилие. После этого форма сохраняется.
Материал включает в себя все положительные качества полиэтилена, так как имеет его в своем составе.
Основным преимуществом металлопластика при прокладке в траншее является то, что его трубы и фитинги прочнее ПНД. Почему же металлопластиковый водопровод полностью не заменят полиэтиленовым? Потому что он дороже.
Полипропилен
Этот материал тоже применяют для прокладки водопровода в земле. Но он более мягкий, чем те, что описаны выше. Поэтому для жесткого грунта с примесью щебня его использовать нежелательно.
Полипропилен хорош тем, что создает долговечные соединения при помощи фитингов и паяльника. Водопроводы из таких труб настолько надежны, что в помещении их замуровывают в стены.
Однако полипропиленовые изделия невозможно согнуть. Их выгодно использовать, где траншея не имеет хитрых изгибов.
Трубы замерзания в них воды не боятся, а просто увеличиваются при этом в диаметре. Их монтаж допускается при морозе до 30 °C.
Они не вступают во взаимодействие с кислотами и щелочами.
Прокладка канализации под готовым фундаментом
Выбор, чем пробить бетонный фундамент, во многом зависит от характеристик самого фундамента. Особенно трудно сделать коммуникационное отверстие в плитном материале. Потому что он обладает наибольшей жесткостью, в процессе битья могут образоваться трещины.
Бурение фундамента под канализацию выполнять довольно рискованно, и если есть возможность обойти это, то следует ей воспользоваться. Но многие застройщики прибегают к прокладке канализации под уже созданным фундаментом. Иными словами, Вы не пробиваете стену, а просто уходите под неё. За счет этого удается снизить риск повреждения основания, а небольшой «подкоп» диаметром в 10-15 сантиметров совершенно никак не сказывается на несущих характеристиках грунтов.
Плитный фундамент и прокладка коммуникаций
Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.
После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации. Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.
В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.
Как заложить в фундаменте гильзу под канализацию в процессе строительства
В отличие от водопровода, глубина закладки канализации практически не зависит от границ промерзания почвы. Вода в канализации не застаивается – если она, конечно, не засорена, так что в трубах нечему замерзать, поэтому и в особом заглублении не нуждается.
- Решение, как проложить канализацию под фундаментом частного дома, принимается в зависимости о высоты сечения ленты или плиты, других конструктивных особенностей. Глубокое заложение ввода может потребоваться, например, когда имеется цокольный этаж, либо фундамент в доме устроен по принципу «стена в грунте».
- В остальных случаях закладка гильзы под канализацию осуществляется в пределах 50-70 см ниже планировочной отметки грунта. Имеет значение конфигурация фундамента: при формировании неглубоких лент канализационная труба закладывается под ними, если же подошва заложена ниже отметки УГВ – пропускается сквозь монолит.
- В первом случае, труба находится ниже фундамента и из дома выходит непосредственно в коммуникационную траншею, ведущую к септику или центральной магистрали. Прокладывается гильза в процессе отсыпки песчаной подушки, поверх которой настилается ПВХ мембрана и устанавливается опалубка.
- Во втором случае, гильза, благодаря которой формируют отверстия в бетонном фундаменте, монтируется непосредственно в процессе установки опалубки или во время монтажа каркаса. Уже после заливки к этой гильзе с помощью раструбных переходников присоединяются рабочие трубы, устанавливается гидроизолирующий воротник, герметизируются стыки.
- Если фундамент плитный незаглублённый, трубопровод входит в него не горизонтально как в ленту, а вертикально. Сама труба прокладывается с небольшим уклоном внутри песчаной подушки или чуть ниже неё, после чего с помощью поворотных колен выводится в вертикальное положение. Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Обычно под плитами закладывается сразу две трубы (одна из них резервная), так как доступ к линии в случае необходимости ремонта, невозможен.
Вывод основной и резервной трубы перед монтажом плитного фундамента
- Существует немало видов канализационных труб, но в частном строительстве применяются в основном пластиковые. Их главным преимуществом является отсутствие коррозии, а во избежание механических повреждений их можно пропустить через защитную гофрированную оболочку.
- Чтобы труба не смещалась под давлением бетона, её привязывают проволокой к арматурному каркасу. В том месте, где проходит ввод канализации, арматуру приходится разрезать, поэтому вокруг трубы для усиления монтируются дополнительные стержни. Входные отверстия гильз закрываются заглушками, чтобы в них не мог затечь бетон или не попал строительный мусор.
- Все закладные под коммуникации должны располагаться максимально близко к краю плиты. Минимальное расстояние – 200 мм, максимальное обычно ограничивается только толщиной ростверка или основных стен здания, если они опираются непосредственно на плиту.
Вывод канализации из частного дома через фундамент — схема
- Подобное расположение даёт возможность обеспечить быстрый доступ к месту ввода канализации в случае необходимости перехода на резервную линию. Такая необходимость может возникать по причине разъединения стыков между элементами ввода (отводами, муфтами) из-за некачественного монтажа или, к примеру, подвижек грунта.
- Если нет резервной линии, на которую в аварийной ситуации можно перебросить рабочие трубопроводы, есть опасность насыщения грунта под фундаментом сточными водами. А это чревато образованием пустот и снижением несущей способности естественного основания.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Если строительство дома ведётся на точечном основании (столбчатом, свайном), канализация вводится через пол, конструкции фундамента она не пересекает.
Правила выполнения проектных работ
Выполнить проектные работы самостоятельно не так сложно, как кажется. Следуя простым правилам, можно достаточно быстро справиться со сложной работой проектировщика. Итак, при создании проекта следует:
- определить размещение канализационного оборудования и рассчитать уровни;
- при размещении точек водозаборов стоит учитывать компактность. При таком подходе снижаются затраты на материалы (трубы);
- определить место установки септика и найти место установки фильтрующего механизма. Это требуется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- все канализационные трубы должны быть установлены с требуемым наклоном для предупреждения образований заторов и создания превосходного самотека;
- максимально избегать изгибов или поворотов. Канализационная система должна быть прямой;
- выполнять сварочные работы необходимо очень качественно. Трубы должны быть прочно сварены или спаяны. В обязательном порядке канализационную систему необходимо проверить на прочность и выносливость.
Только после создания подробного плана выполнения работ можно приступать к монтажу. Предварительно сделанный план поможет выполнить все работы особенно точно и быстро.
Использование коронки
В продаже встречаются коронки разного изготовления и диаметра. Наличие такого приспособления помогает не только сделать идеально ровные отверстия в фундаменте, но и нужной величины – начиная от 50 мм и заканчивая 110 мм.
Если нужно установить подрозетники, то используются твердосплавные коронки, а алмазные модификации используются для бурения отверстий в ленточном остове. Используя алмазное приспособление, отверстие просверливается за один прием. Однако высокая стоимость такой коронки невыгодна с экономической точки зрения для домашнего умельца. Поэтому чаще всего домашние мастера используют особую ступенчатую технологию сверления, которая помогает выполнить отверстие диаметром в 50 мм, в следующей последовательности:
- твердосплавная коронка заглубляется до максимальной длины;
- при помощи пики или зубила очищается внутренняя часть образовавшегося бетонного углубления;
- вновь задействуется твердосплавная коронка, пока не образуется сквозное отверстие.
Единственным недостатком данной технологии является то, что при бурении зубья твердосплавной оснастки скалываются и притупляются, особенно если коронка войдет в контакт с арматурой. Алмазное напыление таким недостатком не обладает, поэтому и стоит в несколько раз дороже своего аналога.
Оборудование и инструменты для проведения работ
Под сверлением подразумевается получение отверстий малого диаметра с помощью сверла. При использовании специальных коронок или буров подобный процесс называется бурением. Наличие тех или иных инструментов и оборудования определяет трудозатраты и время, требующееся для выполнения отверстия в фундаменте. Для этих целей могут использоваться:
- установка для бурения;
- перфоратор;
- электродрель с ударным механизмом;
- тяжелый молоток и пробойник для бетона.
Представленный перечень позволяет пробить или просверлить монолит бетона практически любой толщины, однако для этого потребуются определенные навыки и немалые усилия, а в некоторых случаях – помощь профессионалов, специализирующихся на подобных работах.
Алмазное бурение отверстий
Технология алмазного бурения фундамента позволяет сделать отверстия любой сложности и необходимых размеров с высокой точностью. Применение специального профессионального оборудования обеспечивает следующие преимущества:
- высокий темп работы;
- возможность бурения на большую глубину, а также под углом и в местах с ограниченным доступом;
- отсутствие сколов и растрескивания фундамента;
- минимальные выбросы пыли.
Бурение отверстий производится кольцевыми коронками с напаянными алмазными сегментами. В зависимости от модели применяемого оборудования, диаметр режущего инструмента варьируется от 12 до 500мм. Глубина сверления может составлять несколько метров, а скорость прохождения – от 1 до 5см в минуту, исходя из твердости бетона, наличия в нем различных включений и диаметра создаваемого отверстия.
Установка крепится на стеновой поверхности с помощью специальной станины или вакуумной плиты. Она требует подвода воды в рабочую зону для охлаждения бурильного инструмента, устранения шлама и удаления пыли. Использование профессионального оборудования для сверления отверстий в фундаменте является наиболее технологичным и эффективным методом, позволяющим сделать идеально круглую форму прорези, произвести работы с высокой точностью и избавиться от значительной трудоемкости при выполнении работ.
Использование перфоратора или ударной электродрели
Чтобы пробить или просверлить отверстие в фундаменте малого диаметра, достаточно воспользоваться бытовым перфоратором или электродрелью с ударным механизмом. Их мощность должна быть не менее 600-700Вт, а скорость вращения мотора дрели – не менее 2500об/мин. В опциях инструмента необходимо присутствие регулировки, а также наличие реверса и кнопки отключения ударного механизма.
Для работы с дрелью используются сверла по бетону малого диаметра – до 16 мм с победитовой или алмазной напайкой, имеющие длину до 250 мм. Чтобы сделать отверстие большего размера, понадобятся буровые коронки или сверла алмазные кольцевые, которые имеют диаметр 20-160 мм при длине до 35 см.
Технология выполнения сквозных прорезей предусматривает совместное использование обоих типов оборудования. Дело в том, что включения гранитной крошки и щебня в толще бетонного фундамента проще выбиваются с помощью перфоратора, а металлическая арматура, препятствующая его продвижению, – высверливается дрелью. Резка стальных стержней может производиться, также, при непосредственном участии электросварочного аппарата. В крайнем случае, удаление арматуры допускается производить рубкой металла зубилом, что трудоемко и небезопасно.
При работе электродрелью, сверление производят на минимальных оборотах с подключенным ударным режимом. Инструмент, при этом, требуется держать перпендикулярно стенке фундамента. Следует помнить о том, что в процессе высверливания требуются периодические перерывы в работе для остывания сверла и увлажнения прорези.
Пробивка отверстий
Выполнение дырок с использованием пробойника небезосновательно считается наиболее трудоемким и длительным, так как работы производятся только ручным способом с применением физической силы и без наличия надлежащего оборудования. Отверстие в бетоне пробивается при помощи вставленного в дырку шлямбура или толстого сверла диаметром 8-10мм, по которому периодически ударяют тяжелым молотком. Таким образом крошится бетон, а встроенная арматура перерубается зубилом. Для удаления пыли используют пылесос, но можно обойтись и обычной резиновой грушей.
Способы прокладки
Существуют два основных способа проделывания отверстий в фундаменте для канализации:
- Вручную.
- С применением автоматизированного оборудования.
В первом случае используются приборы или инструмент, с помощью которых можно просверлить или пробить отверстие для прохождения трубопровода, например, дрель и перфоратор. При этом ввиду сложного устройства современных фундаментов, требуется применение как минимум двух режимов работы – сверления для металлических элементов каркаса и пробивания, когда на пути попадаются части наполнителя – щебня, гравия и т. д.
Пробивание фундамента вручную Источник ytimg.com
Использование ручных приспособлений и электроинструментов позволяет проделывать отверстие в железобетонной массе на глубину не более 20-25 см. При большей толщине фундамента потребуется применять специальную бурильную установку. Среди плюсов применения профессиональной буровой установки выделяются:
- Возможность точного подбора диаметра проделываемого отверстия по поперечнику прокладываемой трубы благодаря наличию широкого разнообразия буровых коронок.
- Геометрическая точность отверстия устраняет развитие разрушающих факторов в структуре основания и минимизируется повреждения материала самого трубопровода при его протаскивании.
- Сверловка фундамента толщины даже больше стандартной занимает несколько минут – экономит время и силы застройщика.
- Профессиональной установке поддается даже конструкция с массивным армировочным каркасом.
От выбора метода пробивки фундамента, применяемого оборудования и материалов во многом будет зависеть функциональность и долговечность канализационной системы.
Профессиональная установка для пробития фундамента Источник ytimg.com
Полезные советы
Результативность и безопасность проведения работы по пробитию основания дома под канализацию можно повысить, выполняя следующие рекомендации:
- Перед началом работ необходимо удостовериться в отсутствии в месте засверловки уже установленных систем коммуникаций – водопровода, кабелей.
- Удалять мелкодисперсные отходы из места действия сверла лучше всего с помощью пылесоса, либо шприца или груши.
- Рабочий инструмент, непосредственно высверливающий материал фундамента, не должен иметь сколов, трещин и прочих дефектов.
- Сверло или коронка во время работы не должны чрезмерно перегреваться.
- Лучше и быстрее всего бетонная масса поддается режущему инструменту с победитовым или алмазным покрытием.
Монтаж канализационной трубы в основание дома Источник ytimg.com
Качественная прокладка внутренних труб – комфорт проживания
Пограничной зоной между внутренней и наружной канализацией является выпуск – место соединения стояка с трубой, которая соединяется с резервуаром для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности человека. Монтируем выпуск через фундамент: с помощью перфоратора делаем отверстие соответствующего диаметру трубы стояка. Глубина закладки должна быть ниже глубины замерзания грунта, чтобы избежать проблем в зимний период. Монтируем трубу, помещенную в гильзу. Длина гильзы должна превышать длину отверстия, с каждой стороны она должны выступать не менее чем на 15 см. Все щели замазываем раствором.
Начинаем прокладку внутренней канализации со стояка. Если в доме отсутствуют специально подготовленные шахты для коммуникаций, стояк располагаем в углу санузла, можно вплотную к стене. Место штрабления для прокладки труб следует заложить раствором. Собираем стояк снизу вверх, при этом нужно следить, чтобы раструб патрубков был направлен вверх. На каждом этаже устанавливаем ревизию, чтобы прочистить трубы, если они засорились. Она должна находиться на расстоянии более метра от пола.
Нельзя собирать стояк из патрубков разного диаметра, он должен быть строго вертикальным, без уклонов. После монтажа стояк можно обложить шумоизолирующим материалом и придать ему эстетичный внешний вид. Его можно вмонтировать в нишу, канал или короб. Если стояк находится в неотапливаемом помещении, нужно выполнить работы по его теплоизоляции. При необходимости установки дополнительного стояка, монтируется косой тройник с углом 45 градусов и устанавливается дополнительный отвод.
Кроме трубы стояка необходимо установить фановую трубу – продолжение, которое выводят на крышу. Она устанавливается на стояк, в месте соединения нужно вмонтировать ревизию. Фановая труба выводится на чердак под уклоном. Она должна быть расположена на расстоянии более 4 метров от окон и дверей, на разных уровнях с дымоходом и вентиляционными трубами. Над крышей вентиляционные трубы для канализации должны выступать не менее чем на 70 см. Организация вентиляции для канализационной системы позволяет избавиться от неприятных запахов, которые возможны при скоплении газа и загрязненного воздуха.
Для перехода от вертикального слива к горизонтальному устанавливаем соединения с углом 45 градусов, это снизит давление напора воды на трубы при сливе. Для отвода воды от ванн и раковин используем трубы диаметром 50 мм. К стояку трубы должны подводиться с уклоном 2-3 см на каждый метр длины. Трубы фиксируем с помощью специальных хомутов, соответствующего размера.
В местах пересечения элементов, которые идут от душа, раковин и ванн, монтируем коллекторную трубу диаметром 10-11 см. По всему трубопроводу монтируем гидрозатворы, чтобы исключить проникновение неприятных запахов в жилые помещения. Его устройство имеет похожую конструкцию, отличается размерами. В качестве пробки для проникновения запахов выступает вода. Если канализационная система долго простаивает, вода испаряется и водяной затвор теряет свои эксплуатационные качества.
Варианты проведения канализации в зависимости от типа фундамента
Сложность и способ укладки канализационных труб во многом зависит от вида основания.
Канализация и столбчатое основание
Самым простым считается проведение канализационных труб через фундамент столбчатого или свайного типа. Такое основание позволяет проводить коммуникации и до установки столбов и после завершения строительного процесса
При выполнении работ важно следить за тем, чтобы траншея была расположена на оптимальном расстоянии от столбов. В этом случае не произойдет ослабление грунта вокруг опор, что может привести к снижению их несущей способности
Канализация в столбчатом фундаменте
Однако, прокладывая канализационные трубы под столбчатым фундаментом, стоит помнить, что подпольное пространство в этом случае не отапливается. Следовательно, трубам канализации необходимо обеспечить надежную теплоизоляцию или сделать дополнительный обогрев кабельными нагревающими элементами.
Проведение канализации через ленточный фундамент
Планировать и укладывать канализационные трубы лучше и проще до процесса заливки бетонной ленты основания. При этом способ укладки коммуникации зависит от типа ленточного фундамента:
- При мелкозаглубленном основании трубы укладывают ниже уровня промерзания грунта, непосредственно под фундаментом. Траншею рекомендуется вырыть до строительства ленты. Причем отрезок трубы, который будет расположен под ленточным основанием, рекомендуется поместить в гильзу, которая представляет собой обрезок металлической трубы.
- Фундамент ленточный глубокого заложения требует выполнения действий другого характера. В опалубке пропиливают отверстие, в которое вставляют асбестоцементную или стальную гильзу. Ее закрепляют в опалубке и заливают бетонным раствором. В эту гильзу в последствие вставляют трубы коммуникаций.
Ленточный фундамент позволяет прокладывать канализационные трубы уже после заливки основания. Выполнение работ такого типа требует больших сил и затрат, но все можно сделать своими руками. Процесс может осуществляться двумя способами: под фундаментом делают подкоп и через него проводят трубы или сверлят отверстие в бетонной ленте.
Канализация в ленточном фундаменте
Второй способ выполняется следующим образом:
- На фундаменте делают отметку, где должна проходить канализационная труба. Отверстие должно иметь размеры, позволяющие вставить защитную гильзу для трубы.
- С помощью перфоратора в бетоне выдалбливают отверстие.
- Встречающиеся прутья арматуры высверливают посредством дрели.
- В подготовленный канал вставляют гильзу и заделывают пространство вокруг нее цементным раствором.
- Через защитную гильзу проводят канализационную трубу, а зазор между ними заполняют монтажной пеной. Она служит хорошим теплоизолятором.
Канализация в плитном основании
Ответ на вопрос «как сделать канализацию в плитном фундаменте» несложен. Если проектом предусмотрено основание в виде монолитной плиты, то канализация должна проводиться до заливки бетонного раствора. Процесс выглядит следующим образом:
- Согласно схеме расположения канализационных труб копают траншеи.
- Подбирают гильзы для труб.
Укладывать трубы под монолитный фундамент без защитной гильзы не рекомендуется.
Во-первых, она не позволит плитному основанию давить на трубу, а также предотвращает повреждение коммуникаций в фундаментной плите при заливке бетона. Во-вторых, при возникновении аварийной ситуации, например, в случае порыва, можно вытащить поврежденную трубу, и поменять ее на новый элемент. Отсутствие гильзы не позволяет выполнить такие действия. В связи с этим следует выбирать гильзы, выполненные из особо прочного материала.
- Укладывают трубы в защитные гильзы.
Канализация в плите
Канализационная система делает проживание в доме более комфортным
Поэтому к проведению коммуникации следует отнестись с особым вниманием, чтобы не нанести вред фундаменту и обеспечить безупречное функционирование канализации
Выполняя работы подобного типа своими руками, важно учитывать все особенности укладки канализации в фундаменте в зависимости от типа основания под домом
Это может быть полезно:
- Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию или водопроводФундамент для распашных воротДелаем фундамент из металлических труб правильноКак отвести воду от фундамента
Дополнительно рекомендуем почитать:
