Требования к опалубке
Изготавливая опалубку для ленточного фундамента своими руками, необходимо учитывать требования, которым она должна отвечать. Среди наиболее существенных можно выделить такие:
- верхняя часть залитого бетона должна находиться не выше 45-66 см от опалубочного края;
- показатель прогиба опалубки должен быть в пределах 2,0 мм;
- соединение между щитами конструкции определяет прочность всей системы;
- величина перепада верхнего уровня не должна быть больше 2,0 мм.
При монтаже конструкции необходимо учитывать эти требования.
На фото устройство опалубки для фундамента ленточного типа:
Материал
Можно использовать фанеру, пиломатериалы (доски), собранные в щиты на стройплощадке. Кроме этого понадобятся также бруски, крепежи (саморезы либо гвозди), материал для гидроизоляции.
Какая нужна доска
Если для изготовления щитов применяется доска, ее поверхность должна быть ровной и без трещин, а кромки – обрезанными. Ширина — 25 мм.
Как производить расчеты
Для расчета опалубки рекомендуется применить такую формулу:
h=√(0,75×G×n×l2/Т), здесь:
h –толщина доски (м); G – величина нагрузки, которую оказывает смесь бетона; для ее вычисления можно использовать формулу G=q×H, где q=2500 кг/м3 – масса раствора, H – высота бетонного слоя (м);
n – коэффициент вибрации, равный 1,2;
I – расстояние между опорами, расположенными вертикально (м);
T –сопротивление древесины, равное 8×105кг/м2
Это самая простая возможность выполнить расчеты самостоятельно.
Другие рекомендации
Опытные строители рекомендуют также обратить внимание на такие особенности монтажа прочной и надежной опалубки:
- По завершении сборки щитов нужно проверить равномерность (вертикальность и горизонтальность) всей конструкции, используя строительные отвесы.
- В опалубке должны отсутствовать щели, ширина которых превышает 5 мм. Если же они были обнаружены, их следует заделать.
- Для увеличения прочности угла можно использовать согнутую арматуру или специальное соединение.
Воспользовавшись этими рекомендациями, можно соорудить прочную опалубку.
Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Изготовление опалубки
Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.
Щитовая
Перед работами по изготовлению формы необходимо:
1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву
2Выполнить расчет материала
3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками
Котлован под фундамент
1ШАГ 1
Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.
При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.
Разметка фундамента
2ШАГ 2
Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.
Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).
Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки
Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.
Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.
Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.
Изготовление щитов
3ШАГ 3
Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).
Установка опалубки
4ШАГ 4
Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.
Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.
Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.
Подготовка к заливке
5ШАГ 5
Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.
По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.
При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.
Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы
Устройство основания дома: основные требования и глубина заложения фундамента
Каковы основные требования предъявляются к фундаменту дома при возведении зданий?
Фундаменты зданий должны отвечать следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, устойчивостью и морозостойкостью, хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно
Ещё одно немаловажное требование к фундаменту дома – его экономичность. Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости строительства всего дома
Трудоемкость достигает 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения.
Каково устройство основания под фундамент и как его подготовить?
Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: составить проект дома, включающий в себя смету и порядок производства работ; выполнить разметку участка под строительство; определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Непосредственно перед началом строительства с помощью шпагата обозначают контуры фундамента. Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и атмосферные осадки не заливали их водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки. После разметки приступают к земляным работам. Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1 м, их стенки можно выполнять вертикальными.
Какой должна быть глубина заложения фундамента строящегося здания?
Глубина фундамента дома зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения должна быть не менее 0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых — не менее глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки.
Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?
Действительно, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.
Как прокладываются коммуникации через фундамент?
Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникации, в опалубке надо установить временные заглушки, которые удаляют после затвердевания бетона. По технологии устройства фундаментов после прокладки труб зазор в отверстиях вокруг них следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В некоторых случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.
Технология выполнения опалубки из досок или фанеры
Готовят материал для щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.
Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.
- При выполнении фундамента с расширением в нижней части щиты упирают в опорную доску, при этом нет необходимости втыкать их в грунт, и брусок обрезают по ширине щита.
- Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
- Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов. Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.
Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.
- Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.
Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона.
- Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.
- Если использовалась пленка, ее можно не убирать с поверхности фундамента до его полного высыхания – это предотвратит преждевременное пересыхание верхнего слоя и позволит бетону набрать максимальную прочность.
Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.
Виды опалубки
Мелкощитовая опалубка
При строительстве объектов, возводящихся с применением разных технологий, допускается применение опалубки нескольких видов:
- Мелкощитовая – этот вид опалубки состоит из мелких сегментов с поверхностью площадью не превышающей 3м2. Масса – достигает до 50 кг. Унифицированные размеры мелкощитовой опалубки позволяют использовать конструкцию при бетонировании любых объектов монолитного строительства, но наиболее часто щиты используют для заливки мелких конструкций нестандартного образца в монолите.
- Крупнощитовая – применяется для заливки монолитных стеновых конструкций, арочных и тоннельных сводов (перекрытий) большой протяженности, а также бетонных промышленных труб и градирен.
- Блок-форма – конструкция применяется при возведении из монолита вертикальных и горизонтальных объемных поверхностей небольшого размера.
- Скользящая опалубка – служит для заливки стеновых конструкций в зданиях значительной высоты.
- Блочная – опалубка этого вида используется при строительстве блока помещений (стен, возводящихся одновременно без устройства перекрытия).
- Пневмоопалубка — используется для возведения криволинейных поверхностей небольших габаритов, работы производятся с использованием давления сжатого воздуха.
- Несъемные щиты (листы) – применяется для создания дополнительного утепления строительных конструкций, для повышения защитных гидроизоляционных свойств строительных узлов.
Расчет и подготовка к монтажу
Расчет потребности в материалах для опалубок, применяемых при заливке бетона, практически одинаков для всех рассмотренных ранее разновидностей. В нашей статье в качестве примера мы ознакомимся с расчетом варианта сборной деревянной конструкции.
Перед покупкой расходного материала (досок или листов толстой фанеры) необходимо измерить длину периметра будущего фундаментного основания по его внешнему и внутреннему краям.
Потребность в фанере высчитывается исходя из суммы снятых показаний, соотнесённых с размером одного листа (при условии, что его высоты достаточно для закрытия будущего фундамента на всю его глубину).
Расчёт потребности в досках в целом производится аналогично, однако при этом учитывается количество заготовок в одном сколачиваемом из них щите. Для этого следует глубину фундаментного разделить на ширину одной заготовки, после чего полученные результаты просто перемножаются.
Помимо приобретения требуемого количества расходного материала перед началом монтажа ограждающей конструкции проводятся следующие подготовительные операции:
- В первую очередь участок под будущий фундамент тщательно очищается от мусора и мешающей работе растительности.
- После очистки зоны заливки от мусора и дёрна делается её разметка, осуществляемая при помощи колышков и бечёвки.
- Затем согласно сделанной разметке вырывается котлован, глубина и ширина которого рассчитываются с поправкой на размещение опалубки.
- По окончании земляных работ можно будет перейти непосредственно к монтажу ограждающей конструкции.
Общие принципы и особенности монтажа несъёмной опалубки
Постройка фундамента с применением технологической методики несъёмной опалубки несложна, хотя и состоит из нескольких последовательных этапов, которые характеризуются специфическими особенностями. Рассмотрим их детально:
Подготовка земли на строительном участке
Создаваемый монолитный фундамент, в непосредственной зависимости от функционального предназначения строящегося здания, может непосредственно укладываться на выровненный грунт или в вырытую траншею. Хотя, независимо от избранного способа, при монтаже, под нижней поверхностью фундамента должна выполняться насыпка песчано-гравийной «подушки», толщиной более 11,0 см. Такой, тщательно утрамбованный, слой эффективно компенсирует расширение почвы и небольшие смещения её слоёв при изменениях температуры или изменения уровня грунтовых вод.
Установка конструкции несъёмной опалубки
Поскольку процесс конструирования (проектирование и монтаж) несъёмной опалубки очень прост, особенно из пенополистирольного материала, он доступен даже необученным специально работникам. Главное, чтобы работник обладал минимальными навыками строительно-технологического производства.
Несъёмная опалубка из нетяжёлых материалов устанавливается по принципу детского конструктора или классической кирпичной кладки.
Наборы деталей для создания такой опалубки от известных производителей содержат пенополистирольные листы, снабжённые специальными гребнями и пазами на торцевых поверхностях. Это нужно для плотного, качественного сцепления и фиксации листов.
Нюанс! Определённые разновидности несъёмной опалубки содержат в своей конструкции металлическую армирующую решётку, великолепно заменяющей внутренний арматурный остов. Кроме того, выпускаются модификации, в которых опалубка состоит из сочетания дерева, стекломагнезита и бетона!
Делаем съемную опалубку для фундамента
Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.
Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности
Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны
Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.
Съёмная опалубка для фундамента
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.
В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
Как сделать съемную опалубку своими руками
Для монтажа прочной конструкции съемной опалубки для ленточного фундамента следует придерживаться определенной последовательности действий:
- Вычистить строительную площадку от мусора.
- Сделать разметку участка согласно проекту.
- Выкопать траншею, глубина которой около 55 см.
- Выровнять ее основание посредством использования строительного уровня.
- Засыпать дно траншею песчаной подушкой.
- Залить уложенный слой водой и утрамбовать его.
- Уложить слой геотекстильного плотна.
- Засыпать его гравием или щебенкой. Толщина слоя колеблется в пределах 10-16 см.
- Выровнять слой при помощи стройуровня.
- Изготовить из досок щиты длиной от 2 до 3 м с расположенными поперек брусьями. Расстояние между досками не должно быть больше 2 мм, в противном случае через щели будет вытекать раствор бетона.
- Фиксировать доски и брусья между собой при помощи саморезов или гвоздей.
- Уложить щиты на раму, выполненную из брусьев.
- Щиты между собой крепить при помощи раскосов, расстояние между которыми должно быть от 0,5 до 1,0 м.
- Нижний край раскоса упирается в грунт. Для его крепления используются деревянные колья, которые вбиваются в почву. Его верхний край фиксируется при помощи накладной доски, вбитой в верхний край щита.
- Между щитом и колом проложить упорный брусок. Это необходимо для фиксации конструкции в вертикальном положении.
- Повысить прочность конструкции можно в результате соединения боковых щитов при помощи планок.
- Дно и стены конструкции выложить пленкой ПВХ или полиэтиленом. Это будет выполнять функцию гидроизоляции.
- Залить внутренность раствором бетона.
- Через 15 дней можно удалить щиты.
Можно использовать плиты OSB. В данном случае последовательность действия будет следующей:
- Нарезать брусья на отрезки, длина которых совпадает с шириной будущего фундамента. На 1 метр основания идет 4 шт брусков.
- Листы OSB поставить параллельно, вставив между ними брусья. Закрепить их при помощи шурупов — это поможет увеличить прочность конструкции.
- Блоки соединять посредством использования планок из дерева, проверяя их уровень.
- По наружной стороне конструкции установить опоры, что предотвратит возможность рассыпания системы. Выполнить это можно при помощи брусков, длина которых должна быть 0,6, 0,9 и 1,2 м. На одной стороне расположить 3 бруска разной длины.
- Опоры, установленные непосредственно к опалубке, забить в землю на 0,5 м.
- Залить внутреннюю полость конструкции раствором бетона, не доходя до ее верхнего края.
- После затвердения бетона опалубку можно снять.
Придерживаясь такой последовательности действий, можно соорудить прочную опалубку, которая будет служить основанием для будущей постройки.
Когда и как можно снимать опалубку
У многих возникает вопрос, когда выполнять демонтаж опалубки. Большинство специалистов рекомендуют делать это через 25-28 дней. Все зависит от сроков застывания бетона. Поэтому не всегда ждать 28 дней целесообразно. Сроки застывания раствора определяются погодными условиями, маркой бетона, компонентами, входящими в его состав. Дабы ускорить сроки застывания рекомендуется периодически смачивать опалубочную поверхность водой или накрыть ее полиэтиленовой пленкой.
Во избежание растрескивания стенок фундамента, опалубку следует снимать после того, как прочность бетона достигнет 50-70%.
При этом следует придерживаться таких рекомендаций:
- Если температура воздуха в пределах 30-35°, конструкцию можно демонтировать через 3-4 дня.
- Движения должны быть плавными и аккуратными.
- Начинать нужно с мест, где нагрузка минимальная. Это углы и незамкнутые края.
- Движения следует выполнять с верхнего края к нижнему.
- В последнюю очередь снимаются элементы, которые стягивают противоположные щиты (шпильки и скобы). Их срезают или откручивают.
Так как бетон во время снятия еще не достиг максимальной твердости, все манипуляции нужно выполнять максимально аккуратно.
