Возможные ошибки при изготовлении фундамента, способы их исправления
Если во время строительства вы нарушили технологию монтажа фундамента, могут возникнуть отрицательные последствия. Так, недостоверные данные о весе здания и малое число опор могут спровоцировать нарушение целостности стеновых поверхностей. Потребуется выполнять укрепление каждого столба.
Если сваи провалились, сделайте под ними подкоп и обустройте ленточное основание. Также можно скрепить все сваи друг с другом при помощи арматуры, предварительно подняв их на нужную высоту.
Самостоятельно обустраивать столбчатый фундамент для каркасного дома не так уж и просто, особенно если вы не имеете большого опыта в строительстве. Лучше обратиться к специалистам, которые знают свое дело и качественно выполнят порученную им работу. Обратившись в нашу компанию, вы сэкономите не только свои силы, но и время. Стоимость наших услуг не превышает среднерыночную, так что воспользоваться нашей помощью может практически каждый владелец земельного участка.
Применение абестоцементных труб
Асбестоцементные трубы имеют множество преимуществ перед трубами стальными. Применение асбестоцементных труб очень широкое и все это благодаря их отличным свойствам Они используются при прокладке трубопроводов питьевого и технического водоснабжения, применяются для печного и газового отопления, а во многих европейских странах эффективно эксплуатируются даже газопроводы из этих труб.
Вентиляция из асбестовых труб
Широко используются асбестоцементные трубы для вентиляции. Они должны быть с прямоугольным сечением. Для установки вентиляции в жилом помещении понадобится как минимум, две таких трубы. Они устанавливаются в нижнем секторе дома — в подвале. Трубы должны быть расположены по диагонали. Их размещают в противоположных углах для того, чтобы циркуляция и потоки воздуха были наиболее интенсивными.
Совет! Очень важно, чтобы вблизи от основания установленных труб не находилось каких-то громоздких предметов, которые смогут помешать нормальной циркуляции воздуха. Правила расположения труб из асбестоцемента следующие:
Правила расположения труб из асбестоцемента следующие:
— первую трубу располагают почти у самого пола подвала. Должен быть зазор между полом и концом трубы в 15-20 сантиметров;
— вторую трубу нужно расположить на уровне потолка подвала;
— противоположные концы вентиляционных труб должны быть расположены над крышей дома и тогда воздушная тяга для вытяжки сырого воздуха будет достаточной;
— если естественной воздушной тяги будет недостаточно, то в трубы помещаются воздушные специальные вентиляторы, которые вытянут застоявшийся воздух.
Канализация из асбестовых труб
Асбестоцементные трубы для канализации не восприимчивы к химической и биологической агрессии, поэтому в составе канализационных сетей они служат очень долго. Однако для обустройства горизонтальной части канализации, которая прокладывается под землей, они совершенно не пригодны. Все потому, что они менее прочные, чем керамические и чугунные трубы и поверхность их внутренних стенок быстро истирается. Такие трубы используют в качестве вертикальных стояков и обязательно изнутри их покрывают битумом. Среди всех труб на рынке асбестовые трубы для канализации считаются самыми дешевыми. Прочность таких труб на растяжение довольно высокая, поэтому их применяют и в напорных, и в безнапорных системах. В водной среде асбест не подвергнется коррозии, наоборот он уплотнится, так как гидратация портландцемента продолжается. Канализационные трубы этого типа состоят из портландцемента и асбестового волокна, весят немного и их внутренняя сторона обладает большой пропускной способностью. Монтировать трубы очень просто, их легко обрабатывать без специальных инструментов.
При транспортировке и укладке в систему этих труб требуется большая осторожность. Эти трубы очень хрупкие и сколы с трещинами могут появиться в торцах изделий
Поэтому при укладке канализации нужно проверять каждую трубу.
Асбестовые трубы для дренажа
Также читайте: Параметры асбестоцементной трубы: вес, длина и диаметр
Трубы асбестоцементные для дренажа – это основной компонент системы подземного закрытого дренажа, который предназначается для сбора и отведения грунтовых и поверхностных вод в дренажный коллекторный колодец. В стенках каждой дренажной трубы имеются отверстия, которые пропиливают или высверливают на определенном расстоянии друг от друга. Правильно спроектированная и установленная дренажная система из асбестовых труб позволяет эффективно впитывать избыточную воду из почвы и отвести ее за безопасные пределы. Эти трубы позволяют защитить участок и фундамент всех находящихся на участке зданий от просадки, образования трещин в конструкции зданий и затопления подвальных помещений. Основные моменты при обустройстве дренажа из асбестовых труб следующие:
— на поверхности асбестоцементных труб делают пропилы с шагом в 100 или 200 мм толщиной в 3-7 мм и расположены пропилы в шахматном порядке;
— при устройстве дренажа стыки труб соединяются тройниками, муфтами, коленами или переходниками;
— минимальный уклон дренажных труб по строительным нормам для песчаных почв – 3 мм на метр погонный, а для почв глинистых – 2 мм;
— укладку труб проводят по заранее разработанному специальному плану дренажа;
— дно траншеи, в которую укладывают асбестовые дренажные трубы, хорошо разравнивают и засыпают фильтрующим слоем в виде мелкого щебня.
Бюджетный вариант опорных свай своими руками
Если вы планируете поставить на дачном или придомовом участке забор, построить небольшой сарай или установить вольер, то можно использовать для этих целей универсальную основу, на изготовления которой потребуется минимум времени и средств.
Установив такие столбики, вы сможете использовать их в качестве опорных свай, к которым можно будет потом приварить профильную трубу и сделать что-то наподобие ростверка. А можно просто сделать столбы для установки забора из круглой трубы или профиля, приварив вот такую металлическую крышку.
В общем, данная технология универсальна и ее можно без проблем адаптировать под разные строительные задачи — многим, думаю, будет интересно узнать о ней побольше. Поэтому не будем напрасно терять время, а сразу же перейдем к делу. Рассказывать буду по порядку, в последовательности выполнения работ.
Инструменты
- Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
| Бур ТИСЭ с удлинителем | Бур садовый с удлинителем |
Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
| Уширение буром ТИСЭ | Уширение штыковой лопатой |
Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
- Бетономешалка
- Мастерок
- Ведро
- Лопата совковая
| Бетономешалка | Мастерок | Строительное ведро | Совковая лопата |
Фундамент из металлических труб своими руками. Пошаговая инструкция
После подготовки необходимых материалов можно приступать к устройству фундамента. Необходимо следовать инструкции:
- Выполнить расчет основания.
- Сделать разметку.
- Пробурить скважину.
- Зафиксировать трубу.
- Залить бетоном.
- Соединить столбы.
Возводить фундамент без предварительных расчетов нельзя. Работать нужно только согласно проекту. Столбы должны быть достаточной толщины, чтобы могли выдержать нагрузку дома. На пучинистых грунтах столбики могут вытесняться, что приведет к деформации грунта.
Разметка
Начинается с очистки территории от сорняков и разглаживания грунта. Затем расставляются колышки, между которыми натягивается веревка. На плане местности можно изобразить все постройки. Это поможет правильно расположить строения относительно друг друга.
Под расположенными колышками выкапываются скважины. Для этого используется садовой бур. Диаметр отверстия должен быть на 60 мм больше диаметра трубы. Глубина скважины делается на 20 мм больше длины трубы.
Фиксация трубы
На дно скважины засыпается песок, хорошо утрамбовывается. На такую песчаную подушку устанавливается подготовленный столб. Пространство между стенками скважины и трубы заполняется оставшимся песком. Затем нужно утрамбовать его, увлажняя водой. Такая установка обеспечивает прочный монтаж опор.
Существует еще один метод установки опор: скважины делаются меньшего размера, чем диаметр столбов. Это приводит к тому, что опоры нужно вдавливать в землю с небольшим усилием. Такой способ не позволяет установить столбики максимально ровно, поэтому лучше использовать первый вариант.
Заливка
Заливка производится только после ровной установки труб. Для этого готовится бетонная смесь из цемента марки М500. Затем раствор заливается небольшими порциями в трубу. Необходимо постоянно протыкать залитый раствор металлическим стержнем, для избегания появления в нем воздушных прослоек. Значительно упростить проведение работ поможет бетонный вибратор, который позволяет сократить время на увеличение плотности раствора.
Когда трубы полностью заполнены раствором, работа оставляется на просушку не менее, чем на 7 дней. Необходимо обеспечить опорам защиту от солнечного света.
Асбестовые трубы для основания дома
Применение асбестоцементных труб для обустройства фундамента заключается в установке опор в пробуренную скважину и укрепление их с помощью заливки бетоном. Трубы используют разного диаметрального сечения, которое напрямую зависит от предполагаемой нагрузки здания. Производятся из смеси искусственного камня и асбеста.
Преимущества использования асбестовых труб
Асбестоцементные трубы часто используются в частном строительстве
Опоры из асбестоцемента пользуются популярностью в первую очередь из-за таких положительных характеристик, присущих данному материалу:
- Достаточно невысокая цена по сравнению со сваями из железобетона или бетонных блоков.
- Асбестоцементные трубы устойчивы к влаге и возникновению коррозии.
- Работы по своей трудоёмкости значительно сокращаются. Не требуется устройство траншеи и песчано-гравийной подушки по периметру будущего здания.
- Можно исключить применение подъёмной техники в отличие от устройства основания с применением свай из железобетона или бетонных блоков.
- Существенно можно сэкономить на обустройстве опалубки. Здесь она просто отсутствует.
Работы по возведению здания можно начинать уже через неделю.
Недостатки основания из асбестовых труб
Несмотря на надежность материала, основание из таких труб не стоит перегружать
Один из существенных минусов применения асбестоцементных опор в обустройстве основания своими руками заключается в том, что их нельзя использовать для больших зданий.
Если планируется постройка дома своими руками, то такой фундамент можно использовать лишь для зданий каркасного типа. В этом случае стены обустраиваются из лёгких материалов, и асбестоцемент сможет выдержать такую нагрузку.
Также они идеально подойдут для обустройства основания под хозяйственные постройки. Следующим недостатком является недолговечность этого материала. В среднем они могут прослужить до 70 лет. Если сравнивать с железобетоном, то он может выдержать несколько сотен лет.
Неудобно и то, что с таким фундаментом исключается обустройство подвального помещения, так как копать вблизи закладки цементных опор категорически запрещается. В противном случае возникает риск нарушения вертикального уровня опор или их целостности.
Технология работ
Отведенный под застройку участок следует очистить от мусора и растительности, тщательно спланировать. По периметру здания вбиваются колья, которыми отмечают углы здания и места нахождения ям. Колья соединяются строительным шнуром
Пластиковые трубы нарезаются по размерам, при этом важно помнить, что длина одного столба должна быть больше чем глубина промерзания грунта
Бурение под сваи
Скважины под столбы из пластика бурят также как для буронабивных свай (эти фундаменты имеют сходную технологию обустройства). Сваи и столбы представляют отдельные опоры, которые воспринимают нагрузку от здания. Сваи можно заливать в несъемной опалубке, практически по тому же типу, что и столбы. Не следует забывать, что размер скважины должен быть больше диаметра трубы минимум на 5 см.
Если столб будет возводиться с уширением в нижней части, следует при бурении скважин выполнить подобное уширение в грунте.
Допускается выполнять бурение скважин для всех столбов фундамента одновременно, но этот способ подходит только для крепких грунтов. В осыпающихся грунтах лучше всего выполнять бурение скважины, установку пластиковых труб (опалубки) своими руками и бетонирование, последовательно для нескольких опорных столбов.
Далее столбчатый фундамент своими руками выполняют по следующей схеме:
- Нарезанные по размеру трубы ПВХ устанавливают в приготовленные заранее скважины в качестве опалубки. Для формирования уширения на концах труб укрепляется скотчем пластиковый или полиэтиленовый пакет достаточного размера – при заполнении бетонной смесью, пакет пример форму заранее приготовленного в грунте уширения.
- Трубы ПВХ для устройства опалубки столбов своими руками, следует тщательно выставить в скважинах на одном уровне, проверяя вертикальность лазерным строительным уровнем.
Армирование и заполнение бетоном
Армирование опалубки из пластиковой трубы выполняется несколько иначе, чем для буронабивной сваи. В пластик вставляются арматурные прутья, которые сгибаются на конце под 90 градусов в случае, если столбы возводят с уширением. Под легкие постройки, когда уширение опор не предусматривается, достаточно использовать обычную ребристую арматуру из стали.
Далее выполняют заливку бетонной смеси внутрь пластиковой опалубки своими руками. Заливать столб бетонной смесью следует в два приема: сначала бетонируют уширенную пятку, для чего заливают часть бетона и поднимают оболочку. Бетонная смесь заполняет пластиковый пакет, образуя уширение основания. Затем бетонирование конструкции продолжают, вливая бетонную смесь до тех пор, пока оболочка опалубки (трубы) не будет заполнена до верхней отметки.
Посмотрите видео, как заливать бетон в сваю своими руками.
Сверху опорного столба (сваи) устанавливают специальное устройство (шпилька) для крепления конструкций навесного ростверка или стен. Время застывания бетонной смеси в пластиковой опоре не превышает нескольких дней, за это время верхушку столба следует увлажнять и прикрыть полиэтиленом.
Ростверк
Буронабивные сваи и столбчатое основание фундамента требуется обустраивать с возведением единого несущего пояса, которым является ростверк. Столбы и сваи могут обустраиваться навесным ростверком, который изготавливается из легких материалов, выполняя заградительную и декоративную роль. Более мощным наземным ростверком соединяют столбы (сваи) для устройства отделки наружных поверхностей тяжелыми облицовочными материалами, а также для обеспечения сбережения тепла, защиты от повышенной влажности и низкой температуры в зимнее время.
Посмотрите видео, как произвести устройство ростверка.
Ростверковым поясом объединяют опоры такого типа, как сваи и столбы. Наземный ростверк по столбчатому основанию может быть возведен из монолитного и сборного железобетона, кирпича и бутового камня. Тяжелый ростверк потребует возведения отдельной ленточной опоры мелкого заглубления.
Достоинства и недостатки
Фундамент из канализационных ПВХ труб имеет свои плюсы и минусы.
ФКТ отличается от других видов фундаментов рядом достоинств:
- Лёгкие трубы не вызывают трудностей при транспортировке и складировании.
- Пластиковые КТ поддаются обработке. Трубы легко разрезают ножовкой и торцовочной электропилой.
- Монтаж свайного основания происходит вручную, не требуя применения тяжёлой строительной техники.
- Наземная высота свай способствует постоянному проветриванию подпольного пространства, что не создаёт условий для скопления влаги, образования плесневых и грибковых колоний, не предоставляет убежища вредным насекомым, мышам и крысам.
Наряду с вышеупомянутыми достоинствами следует отметить ряд недостатков:
- Фундаменты такого типа возводят только под лёгкие здания и сооружения.
- Заливку бетоном труб можно производить только в тёплое время года. Зимой построить такой фундамент невозможно так, как процесс застывания раствора происходит при положительной температуре окружающего воздуха.
- Конструкция свайного основания дома исключает устройство подвальных помещений и цокольного этажа.
Какая классификация лучше всего подходит для частного строительства?
Выбор наиболее подходящего типа свай производится на стадии проектирования. Он определяется параметрами постройки — весом, этажностью, используемым материалом. Кроме того, учитывается тип грунта, условия работы, наличие поблизости построек и прочие факторы.
Сопоставляя имеющиеся исходные данные, приходят к выбору наиболее удобного, эффективного и безопасного вида свай. Обычно предпочтение отдается буронабивным (литым) сваям, которые не нуждаются в забивании и не наносят урон ближайшим зданиям и сооружениям.
В последнее время активно используются винтовые сваи, позволяющие строиться без предварительных земляных работ (допускаются работы на неровном рельефе).
Подготовительные работы
Главный этап подготовки заключается в расчёте предполагаемой нагрузки на основание и изучении несущей способности грунта. Первая задача решается путём проведения инженерных расчётов на основании проекта здания и используемых стройматериалов. Вторая задача требует тщательного анализа состава грунта на участке и определения залегания грунтовых вод.
Для анализа грунта требуется привлечение специалистов, которые смогут достоверно определить его состав и расположение плотных пород. От результата будет зависеть глубина закладки фундаментных труб и надёжность возводимого объекта.
Существует три типа оснований столбчатого типа:
- Незаглублённые. Применяются для строительства вспомогательных или подсобных объектов. Глубина закладки составляет до 0,5 м.
- Мелкозаглублённые. Глубина закладки составляет до 1 м, что составляет половину уровня промерзания грунта в средней полосе. Применяются для строительства каркасных домов на плотных грунтах.
- Заглублённые. Закладываются на глубину ниже уровня промерзания (от 1,5 м). Применяются для возведения малоэтажных объектов на слабых или подтапливаемых грунтах.
После выбора типа основания переходят к подготовке площадки под застройку своими руками. По углам возводимого здания вбивают деревянные или стальные колышки и натягивают на них верёвку по периметру. От углов разметки отступают по 0,5 м вдоль линий, вбивают колышки и на них натягивают верёвки, чтобы сформировать периметр возводимого здания. Колышки, вбитые по углам, удаляют. Такое решение позволит точно бурить скважины под столбы без нарушения разметки.
Рулеткой размечают места под столбы, снимают плодородный слой грунта на глубину 30 см и пробуривают скважины по диаметру труб
Важно обеспечить запас по диаметру в 10 см для возможности выравнивания столбов. Допускается не снимать поверхностный слой на площадке под застройку, если участок ровный. Интервал между столбами должен составлять 1-2,5 м в зависимости от нагрузки здания и типа грунта
Интервал между столбами должен составлять 1-2,5 м в зависимости от нагрузки здания и типа грунта.
На дне скважин специальным оборудованием бурят уширения для подошвы свай. Диаметр применяемых ПВХ труб от 150 до 250 мм. Следовательно, диаметр пробуриваемых скважин составит от 160 до 260 мм.
Виды столбчатых оснований и их особенности
Множество различных видов фундаментов ставит перед новоявленными строителями проблему сложного выбора. Лучшим сочетанием простоты изготовления и надежности обладают столбчатые фундаменты. В настоящее время в строительстве применяют следующие их виды:
Виды столбчатых фундаментов
- Столбчатый кирпичный фундамент представляет собой частично заглубленные в грунт опоры квадратного сечения, изготавливаемые из стандартного строительного кирпича. Достоинствами данного вида являются доступность по используемым материалам и простота монтажа, что делает их достаточно распространенными в частном строительстве. Недостатком данного варианта является низкая несущая способность кирпичных столбиков, что ограничивает их использование строительством легких одноэтажных строений, таких как беседки, веранды и террасы, дачные домики.
- Столбчатый фундамент из фундаментных блоков более совершенен. Его изготавливают из отдельных опор прямоугольного сечения. Основным материалом, как следует из названия, служат небольшие бетонные блоки, приобретаемые на специализированных строительных площадках или изготавливаемые самостоятельно. В отличие от кирпичного варианта данный вид обладает большей прочностью, что способствует установке его под одноэтажные дома, изготавливаемые по каркасной технологии.
- Столбчатый фундамент из труб металлических может быть отнесен как к столбчатому, так и к свайному виду фундаментов. Для его изготовления используются стальные трубы достаточно большого диаметра, заглубленные в грунт на 1,5 метра и более. Высокой прочности опор и защиты их от коррозионного воздействия достигают дополнительным бетонированием внутренней полости, о чем более подробно будет изложено ниже.
Изготавливая столбчатый фундамент из металлических труб своими руками, а также другие виды оснований следует помнить следующие правила:
- Суммарная несущая способность всей опоры строения складывается из несущей способности каждого элемента, рассчитанного исходя из используемых материалов, глубины залегания, особенностей почвы в конкретном месте проведения строительных работ;
- Трубы под фундамент необходимо располагать с шагом, не превышающим 2,5 метра. Обязательно наличие опор под местами сопряжения несущих стен и перегородок, а также под несущими перегородками с указанным выше интервалом установки.
Процесс проведения работ
Фундамент из труб металлических своими руками монтируется точно так же, как и из пластиковых труб. Для этого необходимо выполнить следующие работы:
Подготовить участок под закладку фундамента. Выполнить планировку участка, произвести разметку территории в соответствии с составленной схемой. На участке закрепляются точки для бурения отверстий под трубный фундамент.
Пробуриваются отверстия необходимой длины и диаметра. Этот способ несколько легче чем устройство фундамента из забитых труб.
В подготовленные скважины установить трубы. На этом этапе нужно тщательно следить за вертикальностью опускаемых труб. Строительный уровень поможет в решении поставленной задачи.
Затем в установленные трубы засыпается песок и уплотняется. Толщина слоя должна составить около 35 см.
Далее для пропитки песка готовится жидкий цементный раствор из 3 частей песка, 1 части цемента и воды.
Песок засыпанный в трубу пропитывают приготовленным раствором и дожидаются его схватывания.
Для повышения прочности всей конструкции в полость трубы устанавливают арматурные стержни. Стержни устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между соседними прутками было не менее 7см
Затем несъемная опалубка заливается бетоном на 1/3 высоты. Бетоном также заполняется затрубное пространство. По истечении суток работы нужно продолжить и заполнить бетоном оставшуюся часть.
Таким образом создается фундамент для дома из труб.
Достоинства столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации
- Долговечность опалубки. Если рассматривать ПВХ трубу для внешней канализации, то ее срок службы со слов производителей не менее 50 лет.
- Высокая стойкость к агрессивным средам. Морозостойкость.
- Легкие, но при этом имеют достаточную жесткость и прочность
- Большое разнообразие размеров. Диаметр 110 мм – 630 мм. Длина 1 м – 6м.
- За счет гладкой поверхности грунт во время пучения будет скользить по поверхности ПВХ трубы (в теории должно быть так).
Если использовать пластиковые трубы для внутренней канализации (серые), они немного дешевле оранжевых ПВХ труб, но при этом и в грунте они прослужат значительно меньше. Это и логично, так как данный тип труб предназначен для внутренней канализации в помещении. В целом если рассуждать логично, то главное предназначение несъемной опалубки это формирование столба. А непосредственно срок службы столба из железобетона 150 лет. www.gvozdem.ru
Расчет количества столбов основания
Чтобы заложить фундамент из простых металлических труб, необходимо определить несущую способность грунта и выполнить расчет предполагаемых нагрузок на основание. Но вначале, необходимо вычислить площадь одной опоры: при диаметре трубы 30 см, она составит примерно 700 см2.
Наиболее часто встречающийся тип грунта (плотный песок, супеси, суглинки, сухая глина) имеет сопротивление 2,5 кг/см2. Несущая способность одного элемента основания на таком грунте составляет 2,5*700=1750 кг.
На влажном грунте (мелкие и пылеватые пески средней плотности) с сопротивлением 1,5 кг/см2, один столб выдерживает нагрузку в 1050 кг. Сопротивление в 1 кг/см2 влажных суглинков и глины позволяет распределить на каждую опору по 700 кг.
Расчет постоянных нагрузок на основание можно выполнить по усредненным справочным величинам, зная количество и удельный вес материалов.
К постоянным относятся нагрузки от строительных конструкций (стен, перекрытий, кровли, фундамента) отделочных и изоляционных материалов, сантехники, инженерных систем, мебели и бытовой техники. Временное напряжение на основание дома создают сезонные осадки.
Определив необходимое количество опор, их размещают на плане в местах пересечения несущих стен и по периметру с шагом от 1 до 2 м.
