Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома
Нормативная документация:
- ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
- ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
- ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
- ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».
Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды. Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150
Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами
Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.
Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.
При строительстве деревянного загородного дома или дачи, особое внимание нужно уделить гидроизоляции фундамента. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента, после заливки его обрабатывают различными составами (например, пенетроном) или пленками на основе битума
Гидроизоляция позволяет защитить фундамент от воды (грунтовой, талой, дождевой).
Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.
Отлив на фундамент деревянного дома
Заключение
Надеемся, что приведенная в статье информация и инструкции позволят разобраться, какие бывают типы фундаментов под деревянный дом, как сделать тот или иной фундамент своими руками, и какие факторы нужно учесть при выборе.
Что учесть при выборе бруса: основные правила
Использование правильно выбранного материала – залог успешного строительства. Это касается и деревянных конструкций
На что в первую очередь обращаем внимание при его покупке:
Заранее определитесь, из какого бруса строить дом. Одноэтажному дому достаточно материала, сечением 150х150 мм. Возводя двухэтажные сооружения, употребляйте брус 200х200 мм.
В дачном варианте используйте простой строганный брус, предварительно высушенный натуральным способом. Для жилого дома нужна клееная конструкции
Подойдет брус с профилированным соединением, высушенный в камере.
Следует уделять внимание качеству продукции, у него должна быть правильная симметричная форма сечения, отсутствовать неровности и кривизна. Сорт выбирайте А или АВ.
Используйте бруса D профиля вместо оцилиндрованных бревен.. Виды профилированного бруса для загородного домаИсточник kebyx.moketa.ru.net
Виды профилированного бруса для загородного домаИсточник kebyx.moketa.ru.net
Виды оснований, которые могут использоваться для домов из оцилиндрованного бревна
Для строительства домов из бревен требуется надежное и прочное основание. В большинстве случаев частные застройщики выбирают более простые и доступные варианты.
Ленточный фундамент под дом из оцилиндрованного бревна
Основание в виде монолитной бетонной ленты можно назвать наиболее популярным вариантом, так как требует минимум знаний и опыта при возведении, а также незначительных затрат. Ленточное основание может возводиться на песчаном, каменистом или гравийном грунте, причем нет надобности в обустройстве большого котлована. В среднем ленточный фундамент закладывается на глубину 0,6-0,8 метра, в особенных условиях – до полутора метров. Ширина бетонной ленты немного превышает ширину основной стены и примерно равна 0,6-0,4 метра.
Заливать фундамент под дом из бревна рекомендуется по следующей схеме:
- В соответствии с проектом дома выполняют разметку участка, используя строительный шнур и лазерный уровень.
- По разметке снимают верхний плодородный слой, выравнивают поверхность участка и приступают к рытью траншеи. Ее глубина может достигать 50 см, но при близко расположенных грунтовых водах этот параметр можно увеличить.
- На дне подготовленной траншеи обязательно обустраивают гидроизоляцию. Для этой цели можно использовать полиэтиленовую пленку, которая является самым доступным материалом.
- Сверху полиэтилена насыпают слой промытого крупного песка, смачивают его водой и очень плотно трамбуют.
- Далее приступают к возведению опалубки и монтажу армирующего пояса. Армирование выполняется из стальных прутьев, которые связываются мягкой вязальной проволокой. В результате должны образоваться ячейки размером 30*30 см.
- Следующим шагом является приготовление бетонной смеси. Для этого необходимо взять ингредиенты в следующем количестве: 5 частей щебня, 3 части песка и 1 часть цемента. Приготовленную смесь протыкают лопатой или металлическим стержнем, чтобы достичь равномерного распределения раствора между элементами арматурного каркаса.
- Залитый фундамент консервируют примерно на месяц до полного высыхания. В это время конструкции необходимо обеспечить защиту от намокания и пересыхания. В первом случае фундамент накрывают полиэтиленом или другим доступным гидроизоляционным материалом, во втором случае можно использовать влажную мешковину.
Возведение монолитного плитного основания под дома из бревен
Монолитная железобетонная плита является самым затратным типом основания, но одновременно самым надежным и прочным. Особенностью такого типа является перемещение вместе с почвой при сезонных подвижках. Это позволяет использовать монолитную плиту на грунтах любой сложности. Важными критериями, влияющими на строительство такого основания, можно назвать следующее:
- Предполагаемая нагрузка от будущей постройки.
- Уровень залегания грунтовых вод.
- Тип грунта на участке и его свойства.
Заливают монолитную плиту следующим образом:
Строительную площадку расчищают и роют котлован небольшой глубины, до 0,3 метра.
На дне котлована обустраивают песчано-гравийную подушку на высоту около 10 см.
Поверх подушки укладывают гидроизоляцию, которая защитит монолитный фундамент от проникновения влаги.
Далее возводят опалубку и монтируют армирующий каркас.
После этого утепляют торцы плитного основания и приступают к заливке бетонного раствора.
Очень важно провести заливку в один прием, чтобы не пострадала прочность железобетонной плиты. Залитую бетонную смесь равномерно распределяют между прутьями арматуры и оставляют для высыхания на полтора месяца.
Столбчатое основание для дома из бревен
Наименее затратным является основание в идее отдельно стоящих столбов или других опор. Такой фундамент отлично подходит для домов из бревен, строящихся на участках с перепадами до 2 метров.
Столбчатое основание может быть выполнено из железобетонных блоков, природного камня, кирпича, дерева и асбестоцементных труб. Обязательным условием является расположение опор в углах строения, в местах пресечения стен, а также под несущими стенами на расстоянии 1,5-2 метра.
Столбчатый фундамент для дома из сруба
Глубина закладки столбов зависит от уровня промерзания грунта, чаще всего столбы погружают в грунт на 20-30 см.
Дома из оцилиндрованного бревна рекомендуется возводить на столбах из кирпича, которые устанавливаются на подушке из песка и щебня. Такие конструкции вполне подходят для грунтов, склонных к пучению и с большой глубиной промерзания.
Преимуществом столбчатого основания является устойчивость к сильным морозам и минимальные затраты на возведение.
Как залить фундамент под сруб
Закажите при установке бетонной ленты:
1. Отметьте местность. Расчетная ширина и длина плюс 0,5 м для опалубки.
2. Уберите дерьмо.
3. Выкопайте котлован на 20 см глубже, чем замерзает грунт (последнюю цифру для данного региона можно взять из таблиц SNiP). Если не будет подвала, то достаточно окопа. Его ширина определяется согласно расчетам, но не должна быть меньше толщины стены с отступом 10 см (в среднем 40 см). По периметру дома и под внутренними несущими стенами вырыт траншея.
4. Вылейте песок в подушку, залейте его и налейте на него воду.
5. Головки гвоздей должны быть размещены внутри будущей конструкции (так будет легче снимать опалубку). Головки гвоздей должны быть размещены внутри будущей конструкции (поэтому опалубку будет легче снимать). Концы плат соединяются самонарезающими винтами.
6. Установите экраны в траншею. Их высота должна быть выше, чем у будущей полосы. Закрепите опорами снаружи, стяжками сверху.
7. Положите внутрь рубероид или пергаментную бумагу, чтобы затирка не просачивалась из трещин и не впитывалась в плиты.
8. Арматурный каркас устанавливается таким образом, чтобы его края не доходили до 3-5 см от опалубки. Для армирования потребуется 1,2 см ребристых стержней. Продольные брусья расположены в два-три ряда (в зависимости от высоты полосы).
9. Поперечные перемычки и вертикальные стойки должны быть привязаны к продольным стойкам с интервалом 40 см.
10. Прикрепите второй и третий ярусы к вертикалям: также продольные стержни и перемычки. Как верхний, так и нижний края рамы не должны выходить за пределы нескольких сантиметров от краев будущей полосы.
11. Для создания вентиляции поместите куски пластиковых или асбестово-цементных труб с отрезком около 10 см внутри перпендикулярно плитам. Они располагаются с небольшим уклоном по направлению к улице, так что образующаяся конденсация течет наружу, но не внутрь. Заполните их песком, чтобы трубы не разрушались под весом бетона.
12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент М200 — 400. Пропорция составляет от одной части до 3 песка и от 5 до 6 щебня. При холодном розливе вода перед смешиванием нагревается.
13. Рекомендуется вылить полоску за один день. Заливайте слоями, уплотняя каждую партию. Готовая заливка пробивается во многих местах металлическим стержнем для выпуска воздуха.
14. Во время дождя и жары накройте уже собранную ленту алюминиевой фольгой. В жаркую погоду необходимо несколько раз в день опрыскивать полоску водой и снова накрывать ее, чтобы бетон застывал медленнее: он теряет прочность, если быстро затвердевает.
15. Лента затвердевает на месяц. После этого опалубка снимается и поверхность становится водонепроницаемой.
16. Между лентой и нижней черепицей укладывается слой рубероида, а сами бревна пропитываются антисептиком.
Ленточный фундамент – удачный компромисс
Вообще при строительстве частных деревянных домов используются разные виды фундаментов: монолитные, свайные, столбчатые и ленточные. Но все-таки в большинстве случаев удачным выбором являются именно последние. Для этого есть немало причин:
- значительно более низкая стоимость и сроки возведения, чем у плитного;
- большая несущая способность, чем у свайного или столбчатого, позволяющая возводить просторный двухэтажный дом;
- возможность обустройства подвального помещения – подвала, подземного гаража, цокольного этажа;
- малый объем земляных работ, позволяющий в большинстве случаев обходиться без экскаватора для выемки грунта и грузовика для его вывоза.
Как видите – достоинства довольно многочисленны. Но, несмотря на то, что ленточный фундамент является удачным решением в большинстве случаев, однозначное утверждение о его пригодности можно дать лишь после проверки почвы. Например, сильно пучинистый грунт может повредить его, просто разорвав при промерзании.
Какой лучше выбрать фундамент под грунт и тип дома
Осуществляя выбор фундамента и закладывая его, человек осуществляет наиболее ответственную работу в процессе строительства дома.
Ведь именно от того, насколько качественной будет основа здания, зависит его долговечность и благополучие в дальнейшей эксплуатации.
Следует отметить, что осуществление выбора фундамента является достаточно сложной процедурой, но в том случае, если ориентироваться на указанные ниже критерии, то никаких проблем в этом отношении не возникнет. Давайте определимся, какой фундамент лучше?
Критерии выбора
Ленточный
Плитный
Свайный и столбчатый
Подводим итоги
Критерии выбора фундамента
В первую очередь фундамент вашего дома должен быть прочным и обладать высокой несущей способностью (относительно возведенного на нем здания);
Фундамент дома должен максимально препятствовать возникающему теплообмену между полом дома и грунтом;
Долговечность. Эксплуатационный период фундамента должен быть таким, что его разрушение начиналось бы только после разрушения стен);
В идеале, фундамент должен позволять создание теплых и сухих погребов или подземных гаражей
Очень важное качество при строительстве частного дома;. Максимальная экономичность – но не в ущерб качеству
Максимальная экономичность – но не в ущерб качеству.
Необходимо отметить, что невозможно будет подобрать тип фундамента, не учитывая при этом тип грунта, на котором будет осуществляться строительство. Этот фактор не менее важен, чем характеристики возводимого здания. Определиться с тем, какой тип фундамента лучше будет в том или ином случае, просто невозможно.
Какие существуют разновидности фундамента для частного дома? Основные их характеристики
При возведении частных домов используют один из перечисленных ниже типов фундамента:
Плитный фундамент – он формируется на основе монолитной плиты, предварительно размещенной на грунте.
Ленточный фундамент – тип фундамента предусматривает ленточную форму основания, на котором держатся несущие и межкомнатные стены дома;
Свайный (столбчатый) фундамент – опорой для возводимого строения является плитный или балочный ростверк, размещенный не на грунте, а на оголовках вертикальных опор (имеется в виду на столбах или сваях).
Плитный Ленточный Свайный
Вне всякого сомнения, у каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки. Осуществить грамотный выбор можно будет только в том случае, если досконально их знать.
Свайный и столбчатый фундаменты
Возвести на фундаменте этого типа можно будет только легкую конструкцию – каркасные дома, «финские» домики, а также блочные строения.
Быстрый и надежный свайный фундамент для легкого каркасного дома
Плюсы свайного фундамента:
Непритязательность к грунту – подойдет плотный грунт, плывун, илистая почва. Это объясняется тем, что монтаж свай дает возможность обнаружить плотную опору на глубине до 12 метров – при том условии, что свайные пакеты погружают на расстояние 25-35 метров.
Есть возможность создать просторный погреб или подземный гараж;
Долговечность. Свайный фундамент для дома простоит больше ста лет.
Недостатки:
Низкая несущая способность – этим и объясняется то, что капитальное кирпичное здание на этом фундаменте разместить не получится.
Необходимость дополнительной тепло- и влагоизоляции.
Какой же фундамент для дома выбрать?
Для того, чтобы выбрать подходящий тип фундамента, необходимо будет выяснить следующие вещи:
Детальная характеристика грунта, на котором планируется строительство;
Особенности рельефа участка;
Характеристики возводимого строения. Проект, материалы, необходимость обустройства подземных помещений, общая площадь, планируемые затраты – все это необходимо учитывать.
Необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что прежде чем определиться, какой фундамент для дома делать лучше, необходимо трижды проверить все данные. Поймите правильно – эта работа, которую обычно доверяют специалистам, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы
Если вы уж решили сэкономить, то надо делать все только так, чтобы эта экономия не обернулась десятикратными убытками. Будет неправильно выбран фундамент – дом долго не простоит. Даже возведенный по всем правилам свайный фундамент не выдержит капитальную конструкцию, а ленточный «поедет» на плывуне.
Это о том, какие делают в большинстве случаев ошибки при выборе вида фундамента.
Только в том случае, если взять во внимание все перечисленные выше факторы, то можно будет выбрать подходящий фундамент, тем самым обеспечив построенному дому гарантию долговечности. Ниже для удобства приведена таблица соотношения фундаментов и типов домов:
Ниже для удобства приведена таблица соотношения фундаментов и типов домов:
| + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | |
| + | + | + | + |
Особенности строительства ленточного фундамента
Ленточный фундамент для бани из сруба – это достаточно распространенный вариант при средних и больших размерах строения. Если баня включает такие помещения, как парилку, моечную комнату, комнату для отдыха и предбанник, да еще и имеет мансарду под крышей, то ленточный фундамент выполняется с полноценным заглублением (1,2-1,6 м), т.е. на 25-40 см ниже уровня промерзания. В случае малогабаритных срубов выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина 55-75 см). Если строится сруб совсем небольших размеров, то можно ограничиться заглублением в пределах 42-48 см.
Строительство производится в следующем порядке:
- Подготовка строительной площадки: удаление растительности и корчевание пней, выравнивание участка при помощи теодолита.
- Разметка фундамента: забиваются колышки по углам, и растягивается шнур, указывающий внешнюю границу ленты, строго контролируется прямой угол.
- Рытье траншеи, причем ширина его выбирается на 20-25 см больше ширины бетонной ленты, а глубина – с учетом подушки.
- Засыпка подушки под фундамент в траншее: вначале песочный слой размером 18-22 см с тщательным уплотнением, и щебенчатый слой размером порядка 20 см.
- Укладка гидроизоляции из полотна рубероида.
- Монтаж опалубки в виде щитов с двух сторон траншеи: дистанция между щитами должно точно соответствовать выбранной ширине бетонной ленты.
- Монтаж армирующего пояса внутри опалубки в виде нескольких слоев продольных стальных стержней размером 11-14 мм, связанных поперечными и вертикальными элементами размером 8-10 мм.
- Заливка бетона проводится послойно (толщина каждого слоя не более 25 см) с тщательным уплотнением с помощью вибратора. Раствор готовится из смеси цемента М400, песка и щебня в пропорции 1:3:(3-5).
- Закрепление в верхнем слое бетона вертикальных стержней для фиксации цокольного венца сруба – вылет стержня порядка 10-12 см.
- Демонтаж опалубки: производится после полного отвердения бетона.
- Наложение гидроизоляционного слоя на боковую поверхность фундамента из битумной мастики, и гидроизоляционного слоя из рубероида на верхней поверхности, засыпка зазора грунтом с уплотнением.
Классификация фундаментов
Фундаменты
Фундаменты являются основным и наиболее ответственным конструктивным элементом несущего остова здания.
Общие положения
Воздействия на фундаменты. Фундаменты работают в сложных условиях, подвергаясь силовым и несиловым воздействиям различного характера (рис. 6.1).
Рис. 6.1. Схема воздействий на фундаменты
Силовые воздействия – нагрузки от веса здания и грунта, силы пучения, сейсмические удары, упругая реакция грунта, вибрации – вызывают сжимающие, сдвигающие и изгибающие напряжения, результатом которых могут быть недопустимые деформации фундаментов и их разрушения.
Несиловые воздействия – переменные температура и влажность грунта и воздуха, избыточное увлажнение, воздействие агрессивных химических веществ и биологических факторов – могут привести к нежелательным разрушительным процессам в фундаментах.
Требования к фундаментам. Учет силовых и несиловых воздействий на фундаменты обуславливает основные эксплуатационные требования к ним:
– устойчивость на опрокидывание и скольжение;
– стойкость к воздействию грунтовых вод, химической и биологической агрессивности среды.
Кроме этого фундаменты должны удовлетворять требованиям технологичности устройства и экономическим требованиям минимума затрат средств, труда и времени на их возведение, что достигается индустриальными методами строительства.
Классификация фундаментов
По конструктивному типу и форме различают фундаменты (рис. 6.2):
– ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн;
– столбчатые, в виде отдельных опор под колоннами каркасных зданий, а также под стенами малоэтажных бесподвальных зданий;
– сплошные (плитные), представляющие собой монолитные плиты под всей площадью здания или его частью;
– свайные, в виде погруженных в грунт (устроенных в грунте) стержней – свай.
| Ленточные | Сплошные |
 |  |
| Столбчатые | Свайные |
 |
Рис. 6.2. Основные типы фундаментов
По материалу фундаменты могут быть: из природного камня, бутобетона, грунтобетона, бетона и железобетона.
По заглублению в грунт различают фундаменты: мелкого (до 5 м) и глубокого (более 5 м) заложения. Большинство зданий проектируется и строится с фундаментами мелкого заложения, которые имеют следующие отличительные особенности:
– нагрузка на основание передается преимущественно через плоскую подошву, в то время как глубокие фундаменты (например, свайные) нагрузку передают также и боковой поверхностью;
– соотношение размеров – ширины и высоты – незначительно, что позволяет рассматривать их как жесткие конструкции;
– устройство фундаментов осуществляется в отрываемых открытых котлованах или в полостях, создаваемых в массиве грунта.
По способу изготовления фундаменты могут возводиться монолитными, сборно-монолитными и сборными. Применение монолитных фундаментов наиболее рационально, так как они дешевле сборных и имеют лучшие технические характеристики.
По характеру работы конструкции фундаментов могут быть жесткими, работающими только на сжатие, и гибкими, рассчитанными на восприятие изгибающих усилий. Гибкие фундаменты выполняются из железобетона, что позволяет снизить расход бетона, но одновременно увеличивается расход стали.
По характеру нагружения различают центрально нагруженные и внецентренно нагруженные фундаменты.
По способу опирания на грунт различают фундаменты: непосредственно опирающиеся на грунт (на естественном основании); фундаменты трения – висячие сваи (на искусственном основании).
Какие существуют варианты?
В целом, любой из существующих типов фундамента может стать единственным обоснованным решением для вашего случая. Все как всегда упирается в:
- характеристику грунта, в том числе уровень грунтовых вод (УГВ), глубину промерзания грунта (ГПГ) и т.д.;
- рельеф строительного участка;
- проект дома и нагрузки от постройки на основание и грунт
При строительстве домов из бруса выбирают ленточные, свайные или плитные основания – все они имеют «право на жизнь» в конкретных условиях строительства. Как раз о последних мы и поговорим ниже. Начнем с самого простого и доступного – со столбчатых и свайных фундаментов.
1. Столбчатый фундамент
Данный фундамент сложно назвать надежным, и он наиболее применим в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов он не подходит.
2. Свайные основания
Более надежный вариант, который к тому же является достаточно экономичным, подразумевает возведение свайных фундаментов, несущими элементами которых могут быть:
- буронабивные (буроинъекционные) сваи, которые заливаются прямо на участке;
- стальные винтовые сваи – готовое решение, которое подразумевает буквально вкручивание свай в установленных точках на требуемую глубину;
- забивные железобетонные сваи – самый затратный вариант, т.к. требует использования дорогостоящих стройматериалов и задействования спецтехники
Понятно, что своими руками сделать свайный фундамент можно используя лишь буронабивные и винтовые сваи. При правильном подходе они не уступают друг другу в надежности и долговечности, а по стоимости – примерно одинаковые. Подробнее о таких основаниях читайте в статье «Фундамент на винтовых сваях». Одно из уникальных преимуществ свайных оснований – возможность построить дом даже на сложном рельефе (склоне и т.д.).
3. Ленточный фундамент
Одним из самых популярных решений среди индивидуальных застройщиков является возведение ленточного основания. Как известно, такой фундамент может быть заглубленным ниже ГПГ или малозаглубленным. Какой из этих вариантов лучше?
С одной стороны, заглубленный до слоев сильно сжатого грунта, не подверженного пучинистым явлениям, фундамент позволяет обеспечить надежное основание для подошвы фундамента. С другой стороны, на боковую поверхность заглубленной ленты действуют касательные силы: грунт на всей ГПГ в разной степени вспучивается и поднимается – величина такого воздействия может быть достаточно ощутимой. И если вы решили построить легкий одноэтажный дом на заглубленном монолитном фундаменте, то велика вероятность, что по зиме он «поплывет»: его попросту выпрет из земли, причем как именно выпрет – спрогнозировать практически невозможно! Такое основание лучше использовать как фундамент для дома из газобетона или другого каменного материала.
Чтобы буквально не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ). Он представляет собой все ту же монолитную раму-ленту из железобетона, но в данном случае заглубление основания не превышает 600-800 мм. Понятно, что в этом случае расход материала, да и сам объем работы по устройству фундамента меньше, но как обстоят дела с надежностью МЗФ?
Как показывает практика – МЗФ прекрасно справляется со своими задачами. Возведенный в соответствии с технологией строительства, он отличается надежностью и экономичностью. Подробнее о таком типе основания вы можете прочитать в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».
4. Плитный фундамент
Нельзя не упомянуть о плитном фундаменте. В ряде случаев, когда грунт на участке не отличается адекватным восприятием нагрузки (на болотистом или торфяном грунте), в ситуациях, когда УГВ высокий, плитный фундамент является если не единственным, то весьма простым и надежным решением. Играя роль «плавающего» основания, он может вынести нагрузку от любого здания. Если вас интересует подобный тип основания, то рекомендуем прочитать о нем тут.
Конструкция на сваях
Какой фундамент нужен для бани из бревна, если участок под застройку отличается сложным рельефом и наличием нестабильных почв? Естественно, свайный. Он представляет собой заглубленные в землю опоры, соединенные жестким ростверком.
Существует несколько типов свай:
- Винтовые (из металла);
- Деревянные;
- Железобетонные;
- Буронабивные.
Винтовой свайный базис позволяет возвести баню из дерева на самых «капризных» грунтах, однако металлические опоры достаточно дорогостоящие, кроме того, они склонны к ржавлению.
Деревянные сваи практически не применяются в современном строительстве и считаются пережитками прошлого.
Железобетонные опоры выполняются для очень тяжелых строений, поэтому применять их под баню – нерационально.
Идеальным вариантом станут буронабивные сваи, которые чаще остальных используют на частных загородных участках.
Видео установки свайного фундамента:
Алгоритм возведения конструкции на сваях:
- Участок очищается от всего лишнего;
- Выполняется разбивка площадки под застройку;
- В отмеченных точках пробуравливаются отверстия (диаметр – 20 см);
- Дно ям засыпается слоем песка (10 см), который увлажняют и уплотняют;
- Аналогично песку укладывается гравийная прослойка;
- В скважины вставляются трубы из асбестоцемента;
- Трубы армируются;
- Готовые конструкции заливаются бетонным раствором.
- По периметру будущей бани выполняется ростверк.
Ленточный фундамент для сруба
Такой фундамент является, в сущности, замкнутой железобетонной лентой, расположенной под всеми стенами здания и несущими перегородками. Это достаточно распространенный вид фундамента. Он может быть заглубленным либо мелко заглубленным.
Заглубленный вариант отлично подойдет для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но при этом не более 70 см ниже уровня земли. Из-за значительной трудоемкости и существенных затрат на используемый в данном процессе материал заглубленный ленточный фундамент отличается достаточно высокой стоимостью.
Подобный вид фундамента используется преимущественно на влажном грунте и почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Главным достоинством установки такого фундамента считается возможность постройки подвала, защищенного от проникновения внутрь грунтовых вод.
Для срубов и домов из бревна и бруса оптимальным выбором станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Возможная глубина заложения этого фундамента составляет примерно 60 см. При закладке фундамента под сруб бани при необходимости глубину можно уменьшить до 30-40 см. Обязательным условием применения данного вида фундамента является необходимость предварительного утепления верхних слоев почвы для предотвращения возможности промерзания.
Для подобных сооружений оптимально подойдет клееный либо профилированный брус, а также оцилиндрованное бревно, выдерживающее существенные нагрузки.
Необходимость строительства цоколя отсутствует при возведении фундамента под сруб бани. В этом случае целесообразно использовать фундамент столбчатого типа, который к тому же более выгоден в плане требуемых затрат. По сравнению с ленточным экономия может составить от 2 до 5 раз.
