Где лучше приобрести пиломатериал для опалубки
Продажу пиломатериала осуществляют практически все строительные магазины. Но при ограниченном бюджете лучше обратиться к производителю. На пилорамах приобретают уже готовые доски по более низкой цене, а также можно заказать материал по определенным параметрам. Здесь же вполне возможно заказать доставку продукции на строительный объект.
Качество основания для дома во многом зависит от подготовительных работ, включая сборку опалубочной конструкции. Правильный выбор материала для этой цели гарантирует прочность и надежность всей конструкции.
Разновидности стяжек
Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.
Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:
- съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
- несъемные металлические болты;
- скобы из пластика;
- крепежные пластины из композитных материалов.
Универсальная
Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.
При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:
- применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
- возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.
Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.
Пластиковая
В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.
В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.
Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.
Винтовая
Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.
Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.
Предназначение комплектующих
Для соединения опалубочных щитов и их выравнивания пользуются фланцевыми гайками, анкерами и винтами. Стяжной винт считается универсальным крепежным элементом и используется практически в любом типе опалубочной конструкции. Выбирают их по шайбе, для защиты от контактирования с бетонным раствором зачастую применяют конус.
Чтобы исключить вероятные протечки в подготовленной опалубочной системе, применяют бетонитовый шнурок ватерстоп. При сборке конструкции вместо стяжных замков могут использоваться зажимы для опалубки в виде замков для арматурного прута, способных полностью заменить винты и прочно зафиксировать листы фанеры. Замковые устройства клинового типа применяются для соединения фанеры в вертикальной опалубочной системе. Предназначение же удлиненного зажима для опалубки заключено в соединении вертикально установленных элементов с доборными деталями. Пружинные зажимы для опалубки помогают выравнивать щиты, придают каркасной основе дополнительную жесткость. Неформальное название такого крепления – зажим для опалубки лягушка.
Подкос предназначается для выравнивания щитовых элементов во время их монтажа. Элемент двухуровневый, с двумя крепежными точками, но есть и одноуровневые аналоги, состоящий из двух отрезков труб и внешне напоминающие телескоп. Допустимая высота фанерных элементов – не более шести метров. При заливке колонн щиты соединяются при помощи шкворня.
После того, как опалубочная конструкция установлена, наружные углы настраиваются при помощи угловых комплектующих. Как правило, ими пользуются для сборки оснащения под заливку колонн или при вертикальной установке каркаса для бетонирования.
Опалубка, предназначенная для обустройства перекрытий, имеет в своем комплекте опорные стойки телескопического типа, универсальные вилки, треноги под установку опорных элементов, фанеру и балки. Опалубочная балка необходима для поддержки перекрытия в возводимом объекте. Треноги и унивилки относятся к группе опорных элементов, с их помощью конструкция получает устойчивость и надежность на весь эксплуатационный период.
Довольно часто при работах, связанных с монолитным строительством, применяются кронштейны подмостей, гарантирующие безопасность и комфортность при работе. Такие элементы крепятся на металлических или алюминиевых опалубочных щитах. Надежный крепеж помогает обустроить удобную площадку для рабочих, по которой можно свободно перемещаться.
Чтобы обеспечивалась горизонтальная поддержка опалубочных щитов, устанавливаются опорные элементы телескопического типа. Применять такие стойки можно в качестве временной меры, выполняя крепеж деталей, располагающихся горизонтально.
Упоры (распорки) и раскосы
Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.
Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте
Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.
При большой глубине фундамента шпильки необходимы
В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).
Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:
- не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
- после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.
При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.
При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.
Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.
Преимущества аренды
Аренда шпилек для опалубки в Москве – популярная услуга, которая востребована всегда. Преимущества очевидны. Во-первых, такой крепеж обойдется намного дешевле покупного. Во-вторых, подобные изделия обладают неприятным свойством – они постоянно куда-то деваются. Ты думаешь, что имеешь полный комплект, а на самом деле большую часть стяжек арендовали знакомые и нереально толком вспомнить, кто это был. Речь не о воровстве, а об элементарной взаимовыручке строителей. В результате, при наличии собственного запаса, все равно приходится одалживать.
В-третьих, длина шпилек должна соответствовать параметрам объекта, который они будут обслуживать. Если размеры окажутся неподходящими, придется снова ехать за нужным крепежом. Регулярно пользуясь услугой аренды, вы избежите всех этих хлопот. Покупка финансово выгоднее только компаниям, имеющим регулярные заказы. Остальным удобнее и проще арендовать стяжки. Наша компания с удовольствием окажет вам эту услугу.
Установка крепежей для опалубки
Данная технология применяется не только в крупном промышленном строительстве. Она также широко востребована при возведении частных домов и участков, поэтому мы научим вас правильно устанавливать крепление для опалубки самостоятельно, со всеми её комплектующими элементами.
Как уже отмечалось, опалубки могут быть съемными и не съемными, поэтому существует разная техника их установки. Принципиальным отличием между ними является то, что несъёмная опалубка так и остаётся в основании фундамента здания, а съемные на конечном этапе снимают и используют повторно. Крепежи для несъёмной опалубки осуществляются зачастую регулируемыми стяжками из пенопласта, полистирола и других разновидностей утеплителей.
Что касается съёмного метода, здесь крепёж для опалубки производится за счёт шпильки для опалубки, который ещё называют Анкерный прут. Данный вид стяжки является наиболее надёжным и менее трудозатратным, поэтому каждый человек может самостоятельно построить фундамент своего дома с использованием шпильки для опалубки. Для этого необходимо:
- Под определенную толщину стены подготавливаются отверстия для установки пластиковых труб для шпилек. Это необходимо для их удобного изъятия после высыхания бетона;
- Далее, в эти трубки монтируются шпильки, которые с разных сторон опалубка затягиваются гайками. Стоит отметить, что при этом должен соблюдаться размер с точностью в 0,5 см;
- С помощью винтовых растяжек с обеих сторон, стену выравнивают в проектное положение;
- На следующем этапе равномерно заливают бетон. Внимательно проверяется уровень залитого бетона, что бы не допустить перелива либо недолива;
- Когда залитая смесь затвердеет на 60-70 процентов, гайки опалубки ослабляют, немного проливают водой, после чего полностью снимают для следующего использования;
Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности
Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.
Исполнение опалубки может существенно отличаться
По возможности демонтажа
Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:
- Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
- Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.
Съёмная допускает многократное использование
По материалам изготовления
Для изготовления опалубки чаще всего используется:
- металл;
- железобетон;
- пенополистирол;
- дерево.
Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.
Металлическая обходится недёшево
Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.
Железобетонная позволяет заливать меньшее количество бетона
Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.
Пенополистирол легко монтируется
Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов. Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.
Деревянная получила наибольшее распространение
Как классифицируют комплектующие по различным типам опалубочных систем
На сегодняшний день ассортиментный ряд комплектующих для опалубок достаточно широк
В связи с тем, что от них в прямом смысле зависит надежность собранной системы и безопасность выполнения работ, приобретая такие группы товаров, рекомендуется особое внимание уделять их качественным характеристикам
Функциональность каждого элемента определяет его принадлежность к той или иной группе:
- под заливку конструкций, располагающихся горизонтально, пользуются стандартными комплектующими монолитных опалубочных конструкций;
- сооружения, располагающиеся вертикально, заливаются в опалубку, дополненную двутавровыми балками, треногами, телескопическими опорами, универсальными вилками, фанерными листами с ламинированной поверхностью;
- если предстоит заливать стены, в комплект к опалубке включают балки прямой и угловой форм, подкосные и другие элементы. Исходя из типа конструкции, монтажные работы по ее установке могут выполняться ручным методом либо с применением грузоподъемных механизмов и монтажных захватов;
- при установке вертикально-горизонтальных опалубок под наклонным углом для бетонирования стен или перекрытий, применяют комплектующие, входящие в щитовую конструкцию.
Какие доски нужны для опалубки фундамента
Опалубка – каркас из досок, элементов металлопрофиля или пластмассы, использующийся при заливке бетонным раствором ленточного фундамента. Её функциональное назначение– сохранение формы бетона до его полного затвердевания. В данной статье мы расскажем, как сделать опалубку из досок и определим оптимальные размеры доски для опалубки фундамента.
Из чего состоит опалубка?
В состав конструкции входят следующие элементы:
- Щиты из досок;
- Подкосы;
- Крепежи;
- Кронштейны;
- Балки.
В зависимости от конструкции, в монтаже которой задействована опалубка, щиты могут выпускаться в одном из трёх типов исполнений:
- Вертикальный – подходит для строительства стен. Имеют симметричное строение, благодаря которому их можно устанавливать в любом положении. Обычно собираются в длинную секцию при помощи клиновых замков;
- Угловой – располагаются по углам сооружения, соединяются с вертикальными щитами при помощи замков. Могут укрепляться балками для большей устойчивости;
- Универсальный – используется для монтажа любого элемента конструкции здания. Похож на вертикальный, но оснащается специальными отверстиями для соединения с другими щитами.
Какие доски используют?
На изготовление опалубки чаще всего идёт пиломатериал из сортов древесины низкой стоимости; обуславливается это тем, что деревянные конструкции более прочих подвержены вредным климатическим воздействиям и не всегда могут быть использованы повторно.
Собрать опалубку можно из обрезных и необрезных досок, но одна из сторон (та, что примыкает к бетона) должна быть ошкурена, по возможности не иметь сучков и повреждений.
Основные параметры материала для опалубки:
- Длина зависит от протяжённости траншеи с таким расчётом, чтобы край доски выступал за неё на 10-20 см;
- Средняя ширина составляет 15 см (в зависимости от высоты фундамента она может быть выше, но не ниже). Максимальная ширина 25 см. При превышении этого размера, возникает большая вероятность выпячивание доски и фундамент будет волной;
- Толщина доски определяет максимально допустимый уровень нагрузки на неё; чем шире плита фундамента, тем больше будет нагрузка. Обеспечить устойчивость конструкции смогут щиты сбитые досками толщиной 25-50 мм;
- Для более серьёзных конструкций (заглубленного фундамента) могут использоваться доски толщиной до 80 мм.
Также важно учесть и уровень влажности материала – он должен составлять не менее 25%. Такое соотношение не позволит древесине пропитаться цементным раствором
В противном случае её гарантированно нельзя будет использовать повторно
: Доска для опалубки
Сборка опалубки
Одна из важнейших проблем при сборке – давление бетона, которые способно деформировать и даже сломать конструкцию. Во избежание этого щиты крепятся друг к другу при помощи длинных гвоздей, концы которых загибаются для дополнительной жёсткости каркаса. Не рекомендуется использовать шурупы, так как оказываемая нагрузка может попросту выдавить их из материала.
Сборка начинается со сбивания щитов. Для этого укладывают доски на ровной поверхности и брусками сбивают. Расстояние между шивными брусками составляют 80-120 см., но могут устанавливаться чаще, если используется 25-30 мм. доски. Расстояние шивной доски от края щита должно быть 150-250 мм.
- Вдоль секции с наружной стороны устанавливаются распорки, поддерживающие опалубку и препятствующие выпадению гвоздей из конструкции. Распорки приобретаются и отдельно и могут быть как деревянными, так и металлическими.
- Для того, чтобы бетон не впитывался в древесину, доски покрывают специальными изолирующими составами или покрывают защитной плёнкой из полиэтилена или рубероида. Также перед монтажом фундамента их смачивают водой.
Расчёт количества досок
Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:
- Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
- Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
- Ширина – определяется типом фундамента.
Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.
Габаритные размеры
Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки. Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.
Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.
Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.
Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.
Назначение стяжек для опалубки
Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.
Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.
Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли
Порядок работ такой:
- Выставляется опалубка из сделанных коротких щитов, вяжется арматура на весь требуемый объем.
- Заливается бетон по высоте сделанной опалубки.
- Через 7-8 часов после заливки нужно будет мастерком снять верхний слой со всей поверхности ленты. При вибрировании бетона цементное молочко поднимается вверх. Застывая, оно становится хрупким и ломким. Именно этот слой и нужно будет удалить. В результате поверхность получится неровной и шершавой, а это улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона.
- При температуре 20°C, через три дня опалубку можно снимать, очищать щиты и крепить их выше. Снимая щиты, вынимаете шпильки. Трубки можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а отверстия заполняют раствором.
- Выставляете опалубку выше и снова заливаете.
Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
