Столбчатый фундамент для каркасного дома
Считается, что самая дорогая часть зданий – это несущая система, т. к. для её постройки необходимо большое количество раствора, арматуры, времени и сил. Но существует очень бюджетный и надежный вариант – это столбчатый фундамент для каркасного дома, который легко можно построить своими руками с минимальными финансовыми затратами.
Главным образом, этот фундамент является наиболее практичным, т. к. его можно использовать на грунте любого типа. Если на песчаной почве не рекомендуется строить дом на монолитном основании или ленточном, то столбовые опорные системы можно обустраивать даже на таких «зыбучих» поверхностях. Рассмотрим основные преимущества такой конструкции:
Можно устанавливать без дополнительной системы гидроизоляции. В отличие от монолитного, который нужно при помощи дренажных систем дополнительно защищать от подтопления, опорные столбы в этом не нуждаются;
Ленточно-столбчатый фундамент легко ремонтировать своими руками. По нормам, косметический ремонт можно проводить каждый год, а капитальный раз в пять лет
Обращаем внимание, что для лент и монолита требуется использовать специальную технику подкопа, в это же время для опор нужно просто установить дополнительный армирующий пояс;
Низкая стоимость. Устройство такой несущей системы можно осуществить из кирпича, пеноблоков, раствора, асбестоцементных плит и даже строительного мусора, залитого цементом
Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке;
Скорость возведения. Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).
Но у такого каркаса есть и некоторые недостатки. Во-первых, эта конструкция считается не ГОСТированной, т. е. могут возникнуть проблемы с оформлением документов на строительство такого домика. Во-вторых, его можно использовать только для легких построек.
К примеру, для дачи, гаража, забора, под сарай или деревянный дом из бруса или бревен. В-третьих, в такой системе нельзя оборудовать подвал.
Народные умельцы всячески пытаются устранить этот минус конструкции, но при этом они уменьшают несущую способность и без того «легкой» опорной системы.
Нужно отметить, что в холодных регионах нужно дополнительно закрыть цоколь, иначе здание будет продуваться снизу, теряя большое количество тепла. Утепление может производиться различными материалами, начиная от пенопласта и заканчивая фанерными листами с фиброцементными панелями.
Существуют различные варианты возведения такого фундамента. Основными параметрами для классификации является глубина залегания и технология строительства. У столбов может быть два способа размещения:
- Мелкозаглубленный;
- Глубинный.
Столбовой поверхностный или мелкозаглубленный фундамент из кирпича удобно использовать для дополнительных построек или различных частей дома (под веранду, бытовку, или для строительства бани). Он закладывается всего максимум на 70 сантиметров ниже, чем уровень промерзания грунта. Используется на каменистых грунтах.
Глубинный считается более практичным в виду своей устойчивости.
Он применяется для жилых помещений, но также может подойти для беседки или простого дачного домика. Устанавливается на метр ниже уровня промерзания грунта.
Именно по такому уровню в основном обустраивается опорная система для влажных глинистых почв, которые могут подмывать основание столбов.
По конструктивной особенности фундаменты ТИСЭ делятся на:
В монолитном образуется специальная песочная подушка, которая заливается раствором бетона. Вся система армируется при помощи металлических прутьев, после в раствор вставляются колонны, которые также нужно залить. Так образуется цельная система. Её углубление зависит от возможностей хозяина и тяжести дома.
Сборный может состоять из газобетона, кирпича, блоков ФБС. Это самый простой вариант, но не слишком надежный. Глубина и остальные размеры определяются не только потребной несущей способностью, но и размерами, которые имеют используемые в строительстве фундаментные блоки.
Видео: заливка столбчатого фундамента
Рассмотрим, как сделать своими руками столбчатый сборный фундамент из блоков ФБС:
Чтобы обустроить опорно-столбчатый монолитный фундамент с ростверком под колонну, понадобится дополнительно проводить определенный расчет и армирование системы. Пошаговая инструкция:
Варианты устройства окон
Самый бюджетный и долговечный вариант – это металлопластиковые окна. Готовые или сделанные на заказ, такие конструкции могут быть любых размеров и модификаций, отлично приспособлены к суровым климатическим условиям, эстетично выглядят. Главное достоинство окон из ПВХ – простота установки, а также обслуживания. В отличие от дорогостоящих деревянных окон, металлопластиковые не требуют периодической реставрации, меньше подвержены воздействию влаги и перепадам температур. Современные конструкции снабжаются несколькими поворотно-откидными конструкциями, чтобы осуществлять текущее проветривание.
Другие используемые материалы
При заливке или строительстве фундамента используют не только цемент, но еще и другие материалы.
Какой щебень нужен для фундамента?
Этот материал, не смотря на свою простоту, имеет множество разновидностей. В первую очередь он подразделяется по исходному сырью. Здесь можно выделить самый прочный гранитный щебень, он получается путем раздробления природного камня.
Кроме этого существуют и другие разновидности, а именно:
- гравийный – используется в основном для подушки основания или отсыпки;
- известняковый – для фундамента применяется редко, ввиду своей низкой прочности;
- шлаковый – является продуктом дробления отходов металлургической промышленности, пригоден для заливки монолитного бетона (в том числе и фундамента);
- вторичный – изготавливается путем дробления бетона. Может использоваться для фундамента малоэтажных строений.
Щебень, как и цемент, имеет свою марку прочности. Этот параметр вирируется от значения 200 до 1400. Кроме этого, материал подразделяется в зависимости от величины фракции (размеров самих камней). Этот показатель лежит в пределах от каменного песка (фракции до 5 мм), до крупных обломочных пород (фракции до 300 мм).
Самый лучший вариант – это гранитный материал с маркой М800-М1200, с фракциями от 10 до 30 мм. Но такой щебень стоит довольно дорого, и найти его можно не всегда. Поэтому часто используют и другие варианты.
Песок для фундамента
Теперь стоит поговорить о том, какой песок нужен для фундамента. Тут в первую очередь стоит определиться с происхождением материала. Существует три разновидности песка – это речной, морской и карьерный. Первые два добывают со дна реки и моря (соответственно).
Такой вариант материала считается наиболее приемлемым для фундамента, так как содержит меньше всего примесей. Карьерный песок может содержать глину, грунт и другие «лишние» фракции, поэтому он нуждается в предварительной очистке (просеивании).
Следующая характеристика песка – это размер фракции. Тут показатель может вирироваться от 0,7 до 3,5 мм и более. Самым оптимальны вариантом считается размер песчинок от 2 до 3 мм. Именно такой песок чаще всего и используют для составления оптимальной по прочности бетонной смеси.
Сколько воды добавлять в бетон
Еще один очень важный показатель – это влажность. Дело в том, что при составлении необходимо строго учитывать пропорции, в том числе и количество воды. Если песок будет слишком влажным, то смесь не получится нужной прочности. Самый оптимальный показатель влаги в песке – это менее 5 процентов. Поэтому после доставки материала на место строительство его желательно укрыть от атмосферных осадков.
Вода – это еще один важный компонент. Не стоит использовать грязную жидкость с множеством посторонних примесей. Лучше всего для изготовления бетонной смеси для фундамента применять водопроводную питьевую воду. Но можно воспользоваться и той, что получается их технических скважин или колодца, только предварительно очистить ее от механических примесей.
Технология устройства
Если работы выполняются своими руками, то лучше выбрать для установки сваи круглой формы. Для опор прямоугольной формы потребуется спецтехника, использование которой увеличивает финансовые затраты.
Выполнение всех этапов наглядно можно посмотреть на видео.
Сначала производится расчет размеров фундамента. Расчет основывается на анализе особенностей грунта.
Расчет должен быть произведен с учетом ветровой нагрузки на сооружение, величины уклонов и массы стройматериалов
Для надежности конструкции важно правильное определение количества свай
Следует иметь в виду, что если производится замена свай, то обязательно должны быть сделаны новые расчеты.
После определения расчетных показателей выполняется разметка. Далее, согласно разметке, нужно вырыть траншеи глубиной 40 см.
Видео:
Ширина траншеи определяется индивидуально для каждого проекта в зависимости от площади фундамента, для чего и производится расчет.
Следующим этапом является бурение ям для свай по углам и периметру траншеи. Ямы должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга.
Глубина бурения должна быть больше уровня промерзания грунта на 50 см. Данной глубины будет достаточно для устройства песчаной подушки.
Диаметр ямы составляет 1/3 ширины ленточной траншеи.
Теперь нужно сделать ленточное основание. В первую очередь насыпается подушка из песка или гравия слоем 30 см, что обеспечит отвод воды от фундамента.
Затем устанавливается опалубка из доски. Они между собой скрепляются гвоздями или саморезами.
Далее нужно сделать армирование с использованием прутьев диаметром 12 мм. Их между собой нужно скрепить специальной проволокой для увеличения прочности фундамента.
Армируется не только ленточное основание, но и для всех свай монтируется армирующий пояс.
Видео:
Когда армирование закончено, можно приступать к заливке основания. Сначала цементным раствором заливаются скважины.
При заливке ленточного основания каждые 20 см залитой цементной смеси нужно разравнивать для устранения пустот.
Опалубка заливается бетоном на всю высоту. Заливать ленточное основание и сваи нужно с минимальными промежутками времени.
Сначала нужно залить 40 см раствора, а затем приподнять трубу, чтобы бетонный раствор попал под сваю, образовав так называемую подошву. Это обеспечит надежное сцепление конструкции с грунтом.
До застывания раствора нужно выровнять сваи по уровню.
А после застывания раствора в трубы нужно вставить арматурный каркас, состоящий из стальных прутьев, соединенных проволокой, образующей решетку.
Арматурный каркас должен выходить из трубы до верхнего края ленточного основания.
Видео:
Через три дня опалубку можно убирать и делать гидроизоляцию ленточного основания с использованием рубероида.
В целом, устройство свайно-ленточного фундамента своими руками несложное, главное — чтобы все работы выполнялись с максимальной аккуратностью и ответственностью, иначе основание будет недолговечным и в скором времени может потребоваться замена свай.
Подробно технологию свайно-ленточного фундамента можно посмотреть на видео.
Как подлить фундамент: технология производства работ
Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры
Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки
Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.
Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.
В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.
Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры “играет”, эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания
После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.
На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?
Исходные данные
Подсчитать, что нужно, в каком количестве, для монолитного фундамента будущего дома, можно, опираясь на следующие условия:
- Проектные характеристики строения (вес, ветровая, снежная нагрузка, площадь основания);
- Инженерно-геологические данные участка застройки (характеристика почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания, перепад уровней поверхности).
Шаг 1
Монолитный плитный фундамент
Способность к пучению, обводненность, подвижность грунта дадут представление о том, какой выбрать тип монолитного бетонного основания:
- Плита;
- Ленточный;
- Свайный.
Вес дома, конструктивные особенности, несущая способность основы учитываются в расчете глубины заложения. Мелкозаглубленные фундаменты (лента, плита) используют для легких, деревянных, сборных конструкций, или на пучинистых, подвижных, влажных почвах с выполнением подушки. Заглубленные варианты (сваи, ленточный железобетон) нужно применять там, где позволяет геология, для более тяжелых домов.
Шаг 2
Рассчитываем собственные силы. Строительные работы потребуют определенное количество инструмента, оборудования, материалов и людей. Не всегда возможно купить заводской раствор, доставить его на место. Плотная застройка участка (рельеф местности) может не позволить миксеру подойти на достаточное расстояние для разгрузки в опалубку. В таком случае, при больших объемах укладки, арендуют передвижной растворный узел, бетононасос со способностью подачи на расстояние до 64 м, промежуточную емкость разгрузки с последующим перемещением тачкой.
Критерии выбора вариантов
Решая, какой материал создаст хорошую гидроизоляцию в конкретном случае, специалисты предъявляют следующие требования:
- прочность на разрыв;
- гибкость;
- устойчивость к воздействию химических реагентов;
- удлинение при разрывном воздействии;
- долговечность;
- эластичность;
- минимальное водопоглощение;
- стойкость к продавливанию.
При выборе материала для рулонной гидроизоляции обращайте внимание на долговечность, прочность на разрыв
Рулонные вариации наиболее приспособлены для монтажа своими руками, они не нуждаются в привлечении дополнительных рабочих сил. Наиболее популярны материалы из стеклоткани, пропитанные полимерно-битумной мастикой.
Нужно ли использовать специальную технику?
Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.
Бетономешалка
Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.
Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.
Бетононасос
Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.
Бытовые бетономешалки
За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.
Технология обустройства своими руками
Закладывая свайно-ленточный фундамент своими руками, проще всего будет применять круглые сваи, так как строительный бур может выполнять только круглые скважины.
Для выполнения скважин под опоры с прямоугольным сечением необходимо будет привлечение спецтехники, а это означает повышение цены строительства.
- Вначале производится разметка основания, соответствующая предварительно выполненному расчету фундамента.
- Затем роются траншеи глубиной 40 см. Ширину траншеи определяют, исходя из расчетных значений площади подошвы ленты.
- Следующим этапом бурят скважины по углам и по периметру ленты. Расстояние между сваями делают с шагом 2 метра. Глубина скважин должна превышать расчетную глубину промерзания грунта, зафиксированную в данной местности, на 50-60 см. Этого должно хватить для обустройства на дне скважины песчаной подушки, толщиной 30 см, с заполнением оставшегося места железобетоном. Диаметром скважин будет одна треть ширины ленточного основания.
- После подготовки отверстий для свай приступают к выполнению гидроизоляции, для чего лист рубероида скручивается в трубку и заталкивается в каждую скважину.
- Затем дно ленточного основания засыпают песком, толщина слоя которого – 30 см, и возводят опалубку. Ее следует хорошенько закрепить, чтобы заливаемая впоследствии бетонная смесь ее не выдавила.
- Армирование фундамента является важным этапом технологии его обустройства. Причем требуется армировать не только ленту основания, но и выполнить армирующий пояс для каждой сваи. Для этого используют стальные прутья диаметра 12 мм. Чтобы создать единую конструкцию армированных свай и ленты, их перевязывают особой проволокой, предназначенной для связки арматуры или же – сваривают.
- Тщательно выполнив все предыдущие этапы, приступают к заключительным работам по заливке фундамента. Вначале заливаются все скважины под сваи. Каждые 20 см слой бетонного раствора трамбуется, а также тщательно уплотняется для того, чтобы снизить риск возникновения пустот в бетонном массиве. Таким образом, бетонным раствором заполняется опалубка на всю свою высоту. Заливка свай и заливка самой ленты должны выполняться так, чтобы между этими двумя процедурами был минимальный временной интервал.
- Спустя три дня, опалубка аккуратно снимается, а фундамент гидроизолируется листами рубероида. После этого остается лишь подождать, когда бетон окончательно застынет.
Видео обзор
Смотрите профессиональный обзор технологии строительных работ на видео:
Свайно-ленточный фундамент своими руками, как видим, выполнить не так уж и трудно, но все работы необходимо производить тщательно, не делая ошибок, которые впоследствии могут привести к значительным убыткам. Основание дома – дело серьезное, а значит и подхода требует серьезного и профессионального.
- Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками
- Буронабивной фундамент с ростверком
- Фундамент на винтовых сваях: Отзывы
Типы опалубки
Перед выбором типа выполните расчеты стоимости нескольких вариантов, а затем выберете для себя приемлемый. Учтите, что высокая стоимость материала в начале, позволит Вам сэкономить потом.
Существуют три типа опалубки:
- Не съёмная.
- Съемная.
- Скользящая
К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке можно прочитать в статье: «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки»
Установка съемной опалубки более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Также преимущество этого варианта заключается в том, что материал можно использовать еще раз. Строительные бригады, занимающиеся таким видом деятельности, имеют в наличии разборные щиты для монтажа опалубки.
Это также нужно учесть при расчете стоимости. И если материал после демонтажа использоваться не будет, то стоит обратиться к профессионалам. В таком случае не придется покупать материал для опалубки. Деньги можно потратить на аренду оборудования и выполнение работ.
Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (фундамент глубокого заложения), для экономии пиломатериалов, щиты опалубки можно несколько раз поднимать после бетонирования нижнего слоя конструкции. Порядок выполнения опалубки аналогичен устройству нижнего яруса, только низ щитов второго яруса будет монтироваться на торчащие из бетона шпильки.
Заглубленный ленточный фундамент для газобетона
Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.
Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.
Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.
Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.
Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.
Объем бетона — 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.
Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.
Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.
При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.
Материалы для строительства столбчатого фундамента
Классическим материалом для возведения столбчатого основания является бетон, армированный рифленой арматурой. Однако в зависимости от назначения, материала возведения и других характеристик строения опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, бутового камня. Гораздо реже, как правило, для малых, не создающих больших нагрузок, построек применяются бревна.
Фундамент из бревен
Основание из деревянных столбов обычно сооружается под беседки, навесы, времянки и прочие хозяйственные строения. Широким спросом не пользуется из-за небольшого срока службы и малой несущей способности.
Рисунок 3. Варианты устройства столбчатого основания из бруса (сверху) и бревен (снизу)
Для устройства применяются брус или бревна диаметром 150-200 мм. Перед использованием их нужно качественно обработать антисептической пропиткой и защитить гидроизоляционным материалом – например, часто используется гудрон, отличающийся низкой ценой и довольно неплохим качеством.
Опоры из кирпича и бетонных блоков
Кирпичные столбы – более распространенный способ сооружения столбчатого фундамента. На таких основаниях строят даже каркасные дома. Но опять-таки следует учитывать, что срок службы такой конструкции будет небольшим. Для этих целей подходит исключительно полнотелый керамический и силикатный кирпич, характеризующийся не высоким влагопоглощением (по ГОСТ более 6%, а верхний предел не ограничен, поэтому нужно выбирать конкретный кирпич отталкиваясь от фактических значений водопоглощения).
Фото 4. Опорные столбы из красного кирпича
Также для кладки столбов часто используют бетонные блоки размерами 400х200х200мм – их нужно на порядок меньше. Так, при выкладке опоры из кирпича надо, его площадь формируется из 4 кирпичей, то блоков необходимо всего 2 (плюс к этому высота будет гораздо больше). Глубина заложения столбов обычно принимается в пределах 500-700 мм.
Фото 5. Опорные столбы из блоков
Перед кладкой опор выполняется устройство песчано-гравийной подушки толщиной 200-300 мм с тщательным утрамбовыванием каждого слоя. Сверху подушку нужно полить цементным молочком.
После выкладки столбов строительные работы можно продолжать по истечении 2-3 недель, которые нужны для набора раствором достаточной прочности.
Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты
Столбчатое основание в виде железобетонных опор обладает большей несущей способностью и надежностью, что достигается за счет монолитной конструкции и армирования. Для его устройства подготавливаются канавы определенного размера, в которых делается песчаная подушка и устанавливается армирующий каркас из рифленой арматуры. Выше уровня земли делается опалубка из обрезной доски или фанеры. Финишный этап – заливка бетоном.
Фото 6. Железобетонные опоры столбчатого фундамента
Нередко используются асбестоцементные или металлические трубы, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Для них тоже подготавливаются скважины соответствующих размеров, а внутрь устанавливается армирующий каркас из арматуры.
Фото 7. Столбчатое основание с использованием асбестоцементных труб
В некоторых ситуациях целесообразно выполнение подошвы или так называемой «пяты» – специального расширения в нижней части опоры. Такой вариант идеально подходит при строительстве фундаментов на сложных грунтах и под здания с внушительным весом.
Фото 8. Бетонные опорные столбы основание с подошвой в нижней части
