Монтаж перекрытия по профлисту
Монтаж перекрытия по профлисту Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:
- монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
- укладка и закрепление профлиста;
- укладка арматуры;
- укладка бетонной смеси;
- уплотнение бетона.
В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.
Профлист по нормативам имеет следующие марки:
- «Н» для горизонтальных конструкций;
- «С» для вертикальных конструкций;
- «НС» — универсальный.
Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».
Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.
К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:
Таблица марок профлиста
- высокую жесткость и прочность конструкции;
- способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
- перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
- возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
- уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.
Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.
Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление
Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:
- повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
- равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
- возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.
Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.
Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие
Советы профессионалов
Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:
После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
Не допускайте щели в опалубке
Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
- Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
- Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.
Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.
Преимущества несъёмной опалубки
Использование при строительстве монолитной опалубки, позволяющей создавать крепкий, надёжный фундамент (или стены), имеет множество достойных преимуществ:
— ускорение процесса укладки материалов и строительства необходимых сооружений;
— облегчение общего веса конструкции благодаря возможности уменьшения стеновой толщины;
— обеспечение великолепной звуко- и теплоизоляции;
— несъёмная опалубка может применяться почти в любых строительных проектах – типичные одно- или многоэтажные жилые дома, сложные торгово-офисные конструкции, необычные спортивно-развлекательные сооружения и т. п.;
— возможно использование современных материалов для такой опалубки (к примеру, арболит, армопонель, пенополистирол) в любых климатических условиях – ограничений не существует;
— декоративная функция – опалубка может иметь структурированную или отформованную лицевую поверхность, что позволит не использовать дополнительное декорирование фасада специальной плиткой или панелями.
Таблица ГЭСН 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения
напечатано:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 163,03 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства | маш.-ч | 10,38 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 8,03 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
| 101-0001 | Вода | м3 | 1,75 |
следует читать:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-1 |
| 1 | Затраты труда рабочих — строителей | чел.-ч | 180 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства | маш.-ч | 18 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
| 101-0001 | Вода | м3 | 20 |
напечатано:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-13 | 06-01-001-15 | 06-01-001-16 | 06-01-001-20 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | — | 142,8 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | — | — | 0,16 | — |
| 101-0757 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3 — 6,5 мм | т | 0,0762 | — | — | 0,028 |
следует читать:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-001-13 | 06-01-001-15 | 06-01-001-16 | 06-01-001-20 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | — | 4,3 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 101,5 | 102 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | — | — | 0,005 | — |
| 101-0757 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3 — 6,5 мм | т | 0,0762 | — | 0,0102 | 0,028 |
Процесс монтажа металлической опалубки
- Монтаж опалубки начинается с угла строения. При этом для начала размещается два металлических щита, а затем можно проводить монтаж остальных элементов. Для того чтобы щиты держались, необходимо установить опорные раскосы. Сами по себе раскосы максимально точно фиксируют вертикальное положение основного элемента опалубки, обеспечивают неподвижность создаваемой конструкции, а также сводят к минимуму возможные ветровые нагрузки, которые наверняка будут присутствовать при монтаже опалубки.
- В данном процессе лучше всего задействовать раскосы, которые имеют регулировочный механизм. С их помощью мы можем контролировать расположение опоры, при этом, не обращая внимания на множество строительных факторов. Что касается крепления самих раскосов, то зачастую производители выделают под эти нужны специальные места (на этих местах можно обнаружить полипропиленовые гайки). Соответственно, гайки снимаются, происходит установка щитовых элементов опалубки, после чего гайки снова прикручиваются.
- Элементы опалубки необходимо качественно закрепить между собой. Чаще всего это происходит на основе плотного винтового соединения. В качестве дополнительного соединения можно использовать самые обычные древесные элементы. Доски можно расположить на поверхности сразу двух щитов, поле чего надежно закрепить.
- Если речь идет об установке металлической опалубки для стен, то её можно крепить прямо на основе металлической арматуры, которая выступает из бетонного фундамента. В этом случае можно использовать толстую проволоку, которая обеспечивает вполне неплохое соединение, чтобы без всяких проблем проводить строительные работы.
- Сразу же после установки каждого щита происходит монтаж опорных раскосов. Это необходимо по той причине, что под крупным весом конструкции она может попросту рухнуть. Сами раскосы могут располагаться либо на площади конкретного щита, либо между двух щитов. Оба варианта вполне неплохие, однако самое главное – это соблюдать шаг.
- Еще один важный вопрос – это создание проемов. При возведении фундаментов подобные решения используются не так часто, однако во время создания стен – это просто необходимо. Соответственно, на местах проемов нужно использовать раскроенный щитовой элемент. Чаще всего подобные составляющие имеют скромные габариты, поэтому необходимости в опорных раскосах просто нет. Если же, к примеру, создается оконный проем, то необходимо создать опорную зону на боковых металлических щитах. В данном случае это будет своеобразный паз для нестандартного по габаритам щита.
Редко применяемые конструкции опалубок
- Надувная или пневматическая, изготовленная из текстиля, прорезиненных материалов и подобных эластичных непромокаемых изделий. Служит в основном для выполнения криволинейных мест в конструкциях, способ бетонирования отличен от обычного. Оболочку наполняют воздухом и наносят на нее фибробетонный раствор, когда он застывает, воздух выпускают и оболочку снимают.
- Из картона — применяется для производства ж/б колонн, делают ее в форме трубы диаметром от 20 до 130 мм, с толщиной стенок от 6 до 16 мм. Их производят не только в виде цилиндра, но и квадрата и прямоугольника, такие опалубки являются одноразовыми.
Деревянная опалубка
Наиболее часто применяются опалубки из древесины, благодаря некоторым преимуществам перед другими материалами:
- дерево — это экологически безопасный материал;
- без труда обрабатывается;
- имеет небольшой вес;
- достаточной прочности.
Для сборки элементов конструкции не нужно дополнительного оборудования — ее можно сделать из досок и фанерных листов, ДСП и ДВП, невысокая стоимость и ее несложно установить.
К недостаткам деревянной опалубки относится необходимость защищать ее от влаги, и при деформировании панелей она не восстанавливается. Еще минусом считается то, что из-за разных размеров ее составляющих нужно применять дополнительные детали для усиления конструкций.
Свойства опалубки из алюминия
Несмотря на дороговизну алюминия, выбор в его пользу несет заказчикам ряд преимуществ. Прежде всего, это доводка деталей до нужного состояния. Изделия не требуют применения дорогостоящей процедуры по нанесению защитного покрытия. Алюминий устойчив не только к воде, но и к щелочам и кислотам, с которыми ему приходится контактировать в различных условиях эксплуатации.
Еще одним неоспоримым преимуществом конструкций из этого металла является их легкость. Работать с ними можно без привлечения средств механизации, что существенно снижает расходы на строительство. Не стоит забывать и о транспортировке изделий к месту установки и обратно. Для этого вполне достаточно небольшого грузового автомобиля с небольшим расходом топлива. Несмотря на то что алюминий относительно мягкий металл, повысить его устойчивость позволяет применение метода экструзии при изготовлении деталей.
Из алюминия создают щиты самой разнообразной конфигурации:
- прямые (мелкого, среднего и крупного форматов);
- криволинейные;
- угловые (внутренние и наружные, шарнирные и прямоугольные).
Определенным недостатком алюминиевых деталей является их высокая стоимость. Кроме этого, погнутые и разорванные детали практически невозможно отремонтировать. Даже применение специального оборудования не всегда может спасти положение.
Полезные советы
Когда идет работа по формированию опалубки перекрытий, можно, опять же, воспользоваться съемным и неразборным вариантами. Выбор конкретного типа – во многом дело личного вкуса. Рекомендации:
- укладка полиэтиленовой пленки позволит защититься от утечек бетонной смеси;
- при использовании дерева для опалубки расположенные сверху доски полезно дополнительно стянуть укрепляющей проволокой;
- желательно лить бетон послойно;
- при одновременной заливке всей массы надо следить, чтобы раствор не переливался наружу;
- исключать чрезмерно активную обработку раствора вибрационными устройствами (по возможности ее заменяют ручным штыкованием);
- разбирать опалубку сверху вниз (что позволяет исключить появление сколов и треснутых участков).
Стоит помнить и про ключевые ошибки, которые могут быть допущены при формировании опалубки. Речь идет про:
- применение некачественного дерева, плохого металла;
- использование дюймовой доски (ее тяжело укреплять);
- недостаточное заглубление вертикальных поперечных балок;
- чрезмерно большое или слишком малое расстояние между щитом и стенкой траншеи;
- разравнивание поверхности за счет подсыпки грунта (его обязательно надо снимать и удалять, а не добавлять!);
- неровность устанавливаемых частей по вертикали и горизонтали;
- отсутствие уплотнения деревянных стыков при помощи пакли.
В следующем видео вас ждет поэтапная установка деревянной опалубки при рыхлых откосах траншеи и большом перепаде высот на участке застройки.
Этапы проведения монтажных работ
Сборку конструкции можно осуществить самостоятельно. Но и алюминиевая опалубка в аренду тоже является неплохим вариантом. Монтаж можно проводить как с помощью отдельных щитов, так и предварительно собранных панелей (но не более 5-6 щитов размером 3×1,2 м).
Соединение элементов осуществляется с помощью стяжных винтов (с шайбами и гайками), которые продеваются в конусные отверстия в каркасах щитов. Стяжные винты рекомендуется поместить в пластиковую трубку. Так обеспечивается их надежная защита от влияния бетона. Длина пластиковой трубки должна соответствовать толщине возводимой стены.
При монтаже стеновой опалубки с одним ярусом с использованием щитов высотой 1,2-2,5 м достаточно 2 стяжных винтов по высоте. Если конструкция возводится из 2 ярусов со щитами высотой свыше 2,5 м, то на каждой их стороне должно быть по 3 стяжных винта. Неиспользуемые отверстия закрываются пробками или конусами из пластика.
Смежные щиты соединяются с помощью замков. Их количество зависит от высоты элементов и близости стыка к наружному углу. Когда крепится наружный щит, то вместо замков применяются шкворни. Горизонтальные детали фиксируются с помощью стяжных винтов.
Чтобы соединить доборные элементы с основными щитами, монтируется 2 клиновых замка. При установке слишком высокой конструкции (свыше 2,5 м) соединение с основными щитами происходит с использованием клиновых замков и выравнивающих балок со шкворнями. Их количество зависит от ширины доборного щита.
Зачастую при возведении стеновой опалубки щиты соединяются доборными вставками. Если размер доборной вставки меньше 0,2 м, то для их крепления используются универсальные замки. При монтаже вставок длиной более 0,2 м следует воспользоваться замками и выравнивающими балками. Применение доборных вставок гарантирует максимальную прочность конструкции при растяжении.
О качественном выполнении монтажных работ свидетельствуют:
- правильное крепление закладных элементов;
- плотные стыки деталей опалубки с бетонной поверхностью и доборными элементами;
- надежная фиксация подкосов и кронштейнов;
- совпадение по осям горизонтальных и вертикальных частей опалубки.
Что касается монтажа металлической конструкции, то допускаются перепады высот поверхности не более 2 мм.
Достоинства и недостатки
Стальная опалубка, как и прочие металлические конструкции, имеет преимущества в показателе прочности и несущим возможностям. Если устанавливать несъемный тип, то к основным достоинствам следует прибавить длительный эксплуатационный период.
Принципиальное отличие заключается в габаритах и формах – металлические листы тоньше, много места не занимают, зато полистирол отличается разнообразием выпускаемых форм.
Рассматривая экономический эффект делаем вывод, что металл обходится несколько дороже древесины, но по отношению к пластику стоит дешевле.
Правда, доставка на строительную площадку опалубки из металла займет определенное время и потребует привлечения специальной грузоподъемной техники. Это же условие относится и к проведению монтажных работ по ее установке.
Более упрощенно выглядит установка алюминиевой опалубочной системы, но в таком варианте появляются ограничения по выбору крепления и стыкования с армирующим каркасом. Арматурные стержни, в крайнем случае, привариваются в металлической поверхности опалубки, а в случае с алюминиевыми щитами потребуется применение дорогостоящей сварки, что повлечет за собой дополнительные расходы.
К числу достоинств следует добавить:
- прочность и жесткость металлических конструкций, способных выдержать давление, создаваемое бетонным раствором;
- гладкая поверхность монолитных элементов объекта, получаемая после заливки в стальную опалубку. Щиты, кстати, от бетона отделяются значительно легче;
- возможность многократного использования съемной металлической опалубки – до пятисот циклов.
Опалубка для дерева
Деревянная опалубка была одним из первых типов, используемых в строительной промышленности. Он собран на месте и является наиболее гибким типом, приносящим следующие преимущества:
- Легко производить и удалять
- Легкий вес, особенно по сравнению с металлической опалубкой
- Работоспособный, позволяющий любую форму, размер и высоту
- Экономичен в небольших проектах
- Позволяет использовать местную древесину
Однако перед использованием древесины необходимо тщательно проверить ее состояние, убедившись, что на ней нет термитов. Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: она имеет короткий срок службы и занимает много времени в крупных проектах. В целом, деревянная опалубка рекомендуется, когда затраты на оплату труда низкие, или когда сложные бетонные профили требуют гибкой опалубки.
Разновидности опалубки
Основным элементом конструкции являются щиты. Для их крепления используются откосы, стойки и подкосы. Палуба — главная часть конструкции. Она соприкасается с бетонной поверхностью. Тип возводимой постройки и расчетная нагрузка — основные факторы, влияющие на прочность опалубки.
Опалубка подразделяется на:
- съемную;
- несъемную.
Съемная конструкция удаляется после заливки и упрочнения бетонного раствора. Данную опалубку можно использовать несколько раз. Ее внутренняя поверхность, которая соприкасается с бетоном, должна отличаться максимальной гладкостью. Область применения — строительство нескольких монолитных конструкций, имеющих различную конфигурацию.
Для производства металлической опалубки для фундамента применяются такие материалы, как сталь или алюминий. Конструкция из стали является более устойчивой к механическим нагрузкам. Но она подвержена коррозии. Каркас из алюминия отличается небольшим весом и прослужит значительно дольше. Но его устройство дороже.
Способы производства стального опалубочного профиля
Стальной опалубочный профиль представляет собой замкнутый контур. Его можно произвести двумя способами.
Первый способ – из штрипса (металлической полосы определенной ширины и толщины), который подается в прокатный стан, где поэтапно отгибается, замыкается в контур и сваривается. После этого происходит окончательная калибровка профиля. У получаемого опалубочного профиля нет внутренних напряжений. Он имеет идеальную геометрию и размеры. Оборудование дорогое, занимает много места, требует соответствующей квалификации персонала и т.д. В России таких предприятий только два: в Казани ООО «ЗСК» и Смоленске.
Второй способ – производство из уже готового замкнутого контура. В этом случае электросварная труба помещается в прокатный стан, где она деформируется и приобретает нужную геометрию. Диаметр трубы и толщина зависят от производителя, может быть 120 мм или другим. При таком способе производства используется более простое и дешёвое оборудование. Получаемый в результате продукт, соответственно, менее качественный, но работать с ним можно. Из плюсов – невысокая стоимость переработки трубы, следовательно, и профиль дешевле. Из минусов – в профиле после формовки остаются значительные внутренние напряжения, которые не дают получить четкие формы и размеры (нет параллельных и перпендикулярных граней). Почти все российские прокатчики опалубочного профиля работают таким образом.
Характеристики конструкции
Для создания опалубки из металла используются листы толщиной 1-2 мм. Несмотря на дороговизну, использование этого материала имеет свои преимущества. К ним относятся:
- устройство фундамента любой конфигурации;
- дополнительная гидроизоляция;
- универсальность;
- создание совершенно гладкой поверхности;
- идеальный вариант для монолитного и ленточного фундамента (за счет арматуры, приваренной к опалубке);
- простота облицовки (при значительном возвышении основания дома над поверхностью земли);
- максимальная жесткость;
- устойчивость к нагрузкам без деформации и изгибов;
- простота осуществления монтажных работ.
Стальная опалубка обладает следующими техническими характеристиками:
- высота щита — 0,6-3 м;
- их ширина — 0,25-1,2 м;
- оборачиваемость каркаса — до 300 циклов, палубы — до 80 циклов;
- прогиб — не более 1/400 пролета;
- давление бетона — 75-80 кПа.
Опалубка для перекрытий своими руками
Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:
- влагостойкая фанера;
- профильный лист;
- древесина.
Виды опалубок
Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.
Виды опор:
- телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
- объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
- в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.
Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:
Профильный лист в качестве опалубки
Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки
В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.
Этапы монтажа:
- монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
- крепим профильный лист;
- укладываем арматуру;
- заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать
Фанера в качестве формы под перекрытие
Для опалубки используют влагостойкую фанеру
При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.
Понадобится:
- опорные стойки;
- несущие деревянные балки;
- ламинированная влагостойкая фанера.
Этапы монтажа:
- монтируются деревянные балки;
- крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
- монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
- укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
- заливается бетонная плита.
Как сэкономить?
Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.
Заливка слоями
Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.
После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.
Вертикальное деление
Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.
Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.
Укрепление щитов
Для того чтобы деревянная конструкция выдержала давление бетонного раствора, ее нужно укрепить. Распорки ставим с внешней стороны с шагом в метр для щитов шириной до 2000 мм, в два горизонтальных ряда для щитов длиннее, чем два метра. На углах подпираем конструкцию с обеих сторон.
С внутренней стороны продольное расстояние между двумя щитами фиксируем с помощью шпилек из металлического прута диаметром 8-12 мм и стальных прокладок с гайками.
Внутреннее поперечное расстояние между щитами укрепляем с помощью канализационных пластиковых труб.
Этапы установки внутренних распорок:
- по обеим сторонам щитов сверлим отверстия по диаметру трубы, в них вставляем трубу нужного размера;
- продеваем шпильку, чтобы она не разорвала материал, монтируем стальные пластины, которые крепим на гайки;
- готовую опалубку для фундамента заливаем бетонным раствором.
