Т-образный ленточный фундамент

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Разновидности ленточных фундаментов

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

• грунта на участке;
• расположения подземных вод;
• предполагаемой нагрузки на основание;
• климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

• шлакоблока;
• дерева;
• кирпича;
• пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

№		Разделение по критериям
1	по устройству	по форме	по глубине	по материалу фундамента
2	сборный или монолитный	в виде ленты или буквы «Т»	незаглубленный, малозаглубленный, заглубленный	кирпичный, каменный, железобетонный, бутобетонный

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

• незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
• мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
• т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
• заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
• пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Разновидности фундамента

В строительстве существует следующая классификация фундаментов:

• Ленточные.
• Свайные.
• Плитные.
• Столбчатые.

Расскажем про эти типы фундаментов подробнее.

Ленточные

Этот вид фундамента с успехом применяют для малоэтажных зданий на достаточно прочном грунте.

Плюсы:

• Такой фундамент под зданием достаточно хорошо распределяет нагрузку. При правильном исполнении достаточно прочен и не склонен к деформациям.
• Образует контуры внешних стенок и внутренних перегородок, а также подвальных стен.
• Относительно невысокая стоимость.

Минусы:

• Такие фундаменты отличаются некоторой трудоемкостью возведения.
• Если нагрузки на основание не равномерные, требуется обеспечение усиленного армирования.

Ленточные фундаменты бывают разными в зависимости от конфигурации ленты.

По характеру типа возведения выделяются такие виды ленточного фундамента, как:

• Монолит – заливается на месте.
• Сборный – монтируется из блоков, изготовленных заводским способом.

Если отвечать на вопрос, какой фундамент лучше, то резонно поставить плюс в пользу первого типа. Армированные монолиты зарекомендовали себя лучше сборных аналогов. Они более надежны, долговечны, устойчивы к деформации и воздействию грунтовых вод.

Кроме того, ленточный фундамент делится на виды по такому параметру, как глубина заложения:

• Мелкозаглубленный – такой фундамент подойдет для дома (максимум в два этажа), расположенного почве, не склонной к пучинистости. Обычно он закладывается на глубину 0,3-0,8м.
• Глубокозаглубленный фундамент монтируется в том случае, если грунт склонен к температурным расширениям и обычно уходит на глубину до 2м.

Кроме того, нередко практикуется возведение ленточных фундаментов из ФБС-блоков. Обо всех нюансах такого основания вы можете прочитать здесь.

Свайные

Это достаточно популярный тип виды фундамента для частного дома. Как правило, такие основания возводятся в условиях сложного рельефа местности и под тяжелые бетонные или кирпичные здания.

Плюсы:

• Прочность засчет закрепления свай в плотных геологических слоях.
• Отлично зарекомендовали себя на пучинистых почвах.
• Характеризуются высокой надежностью.

Минусы:

• Склонность фундамента к коррозии вследствие повреждения защитного покрытия во время вкручивания.
• Для проведения работ требуется специальная техника.
• Цена и трудозатратность.

Фундаменты на сваях имеют следующую классификацию:

• Забивные сваи – 5-12-метровые опоры, использующиеся для габаритных кирпичных и бетонных строений в условиях проблемного грунта. Они невероятно прочны и надежны.
• Буронабивные сваи – ни что иное, как забетонированные пробуренные в грунте скважины.
• Винтовые имеют в длину 5-8м. Их закручивают в грунт при помощи специализированной техники или простого рычажного механизма. Если нужно выбрать фундамент под деревянный коттедж или каркасный дом, то фундамент на винтовых сваях – отличный вариант. Основной плюс в том, что сроки стройки значительно сократятся. Возвести такой фундамент можно буквально за неделю.

Плитные

Фундамент типа «монолит» представляет собой железобетонную конструкцию, покрывающую всю поверхность под зданием. Обычно толщина такой прослойки составляет от 0,3 до 1м. Чем тяжелее дом, тем толще должна быть плита.

Плитный фундамент способен выдержать тяжелое многоэтажное здание.

Плюсы:

• Хорошие несущие характеристики.
• Высокая прочность.
• Равномерное распределение нагрузок и устойчивость к деформационным изменениям на пучинистых почвах.

Минусы:

• Невозможность обустройства подвала.
• Высокая стоимость.

Плитный фундамент — идеальное решение, если планируется возводить здание на илистых или заболоченных почвах.

Столбчатые

Эта конструкция состоит из опорных столбов, расположенных в 2-3м между собой. Существуют сборные и монолитные варианты.

• Монолиты – это асбестоцементные забетонированные трубы.
• Сборные – кирпичные или конструкции из ФБС-блоков.

В целях равномерного распределения нагрузки осуществляют обвязку столбов. Для этого используется брус или двутавровая балка.

Фундаменты столбчатого типа подходят только для легких строений на устойчивом грунте. Такая конструкция не выдержит тяжелый бетонный или кирпичный дом, а также здание в условиях подвижных грунтов.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Что делать дальше

После бетонирования фундамента нужно высушить его, накрыв изолирующим материалом. Ленточное основание набирает прочность за 26–28 дней (при низких температурах срок может увеличиться до 4 недель).

Удаление опалубки

Демонтаж конструкции рекомендуют делать после набора бетоном марочной прочности. Разборку опалубки нужно начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.

Удаление опалубки делают с выступающих частей фундамента.

Процесс происходит таким образом:

1. Вначале раскручивают болты и удаляют верхние стяжки.
2. Освобождают нижние.
3. Отделяют щиты от стоек.
4. Убирают подпорки.
5. Снимают доски опалубки.

Утепление и гидроизоляция

Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ней.

Для гидроизоляции основания используют такие материалы:

1. Битумно-полимерную эмульсию.
2. Жидкую резину.
3. Рулонно-оклеечные материалы – стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.

Для гидроизоляции используют рулонные материалы.

Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, толь, рубероид и т.п.

Утеплить фундамент лучше всего на этапе его возведения.

Работу можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовку и очистку основания.
2. Укладку гидроизоляционных материалов.
3. Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами либо засыпным способом.
4. Отделку.

К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пеноплекс и шлак.

Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

1. Рабочая арматура — продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
2. Хомуты — поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

• легкие дома, хозпостройки — 8-10 мм;
• дома из штучных материалов, бруса — 10-14 мм;
• тяжелые строения из кирпича, блоков — 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства — 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

1. Жесткое внахлест или «лапкой». Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

• длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
• длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 — получаем длину вертикальных стержней;
• складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
• учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

Что такое ленточный фундамент — в чем его особенности

Ленточный жб фундамент – конструкция из бетона, усиленная арматурой. Монолит служит опорой несущим стенам и перегородкам, равномерно распределяет нагрузку стен, перекрытий на грунт. Контур ленты точно соответствует конфигурации здания, ее сооружают по месту в три этапа:

• производят монтаж опалубки;
• укладывают арматуру;
• заливают бетон.

Если грунт плотный, на монолитном ленточном фундаменте возводят дома одно-, двух-, трехэтажные. В противном случае, его усиливают сваями или расширенным основанием − подошвой. Для достижения требуемой прочности используют бетон определенного класса, марки.

Характеристика здания	Марка бетона	Класс бетона
деревянное	M200	B15
кирпичное, одноэтажное, перекрытие – железобетонные плиты	M250	B20
кирпичное, 2-3 этажа, перекрытие – железобетонные плиты	M300	B22

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Затраты на возведение монолитного железобетонного ленточного фундамента составляют всего 10% от общей сметной стоимости строительства. Это обусловлено небольшим объемом земляных и бетонных работ.

К другим плюсам конструкции относят:

• высокую скорость возведения;
• прочность;
• срок службы около 150 лет;
• отсутствие ограничений на выбор размера, формы здания;
• работу могут выполнять люди без квалификации;
• можно рыть траншеи без привлечения спецтехники, нужны сильные руки и лопаты.

Минусы – нельзя возводить на обводненных слабонесущих грунтах большой объем земляных работ, бетон долго созревает после заливки.

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

• Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
• Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
• Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

S>Yn*F/Yc*Rо

• S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
• Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
• Rо – расчетное сопротивление почвы основания
• F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
• Yc – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Сроки застывания и завершающие работы

Необходимо выдержать основу до полного застывания. Поверхность покрывают полиэтиленом, чтобы защитить от солнечных лучей. Первые 3-4 суток каждые 4 часа залитую ленту поливают водой. Влага позволяет снять нагрузку и выровнять внутренние слои материала. После в течение недели полив выполняют каждые 8 часов.

Снимают опалубку через 10 суток, а дальнейшие работы проводят через 28-30 дней.

Как только основа окончательно застынет, проводятся завершающий этап обустройства. Сначала засыпают пазухи чистым речным песком. Так можно вывести лишнюю влагу через дренажную систему. Засыпку выполняют с внешней и внутренней стороны, чтобы обезопасить фундамент от подтекания грунтовых вод.

Заливка отмостки – ещё один завершающий этап сооружения ленточного типа основы. Он позволяет защитить траншею от стекающих по стенам вод. По бетонной полоске влага попадает на примыкающую почву и отводится в дренажный лоток. Пренебрегать засыпкой и заливкой не следует, так как эти процедуры являются такими же важными, как и остальные этапы возведения фундамента.

Гидроизоляция и утепление

От монтажа гидроизоляции специалисты отказываться не рекомендуют, так как влага попадает не только на бетон, но и на армирующий каркас, негативно воздействуя на стержни. Существует два её типа:

• Горизонтальная. Состоит из двух слоев рубероида, между которыми находится битумная мастика. Снизу лента изолируется до установки армирующих стержней, а сверху – после процесса застывания.
• Вертикальная. Сбоку на ленты наносят специальные материалы, защищающие бетон от попадания воды. Это могут быть различные пропитки, обмазки, оклеечные растворы. Наиболее эффективными считаются средства, которые полностью исключают проникновение влаги.

Чтобы избежать образования конденсата и оставить внутренние слои ленты в сухости, устанавливают утеплитель

Особенно важно выполнять данную процедуру в помещениях, где планируется сооружение подвала. В качестве наружного и внутреннего утеплителя ленты применяют пенофол, вспененный полиэтилен, пегополиуретан

Обустройство фундамента с подвалом

В этом случае стены монолитного ленточного фундамента станут стенами и для подвала, вне зависимости от того, займет он все пространство или только его часть.

Утепление внутренней и внешней стороны и так будет сделано в процессе формирования самой основы. Единственное, что усложняет строительство, кроме дополнительных земельных работ – необходимость сделать пол. Он заливается бетонной смесью, здесь также потребуется армокаркас. Лучше всего за этот каркас привязать пол прямо к монолитному фундаменту, чтобы они сцепились как можно жестче. Это позволит полу не просесть со временем.

Кстати, толщина пола не должна быть меньше 30 см, дополнительно здесь нужно учитывать все необходимые изоляции. То есть стоимость работ и время выполнения возрастут, тем более что такой проект выполнить может только профессионал с большим опытом.