Опалубка для ленточного фундамента

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

• доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
• брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

• необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
• высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
• толщина отливаемой плиты равна 30 см.

Проводим расчеты:

• сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
• поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
• общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м2;
• к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м3;
• расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м3;
• расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м3.

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

• обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
• бруса – 0,648 кубометр.

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

• стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
• для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
• проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

Ленточный фундамент своими руками

1. Расчет.

Ленточный фундамент своими руками, главное правильно произвести расчеты. Не рекомендуется самостоятельно рассчитывать такой тип фундамента, если будущая постройка будет эксплуатироваться с целью проживания. При планировании используются данные СНиП или используют он-лайн калькуляторы на строительных сайтах

1. Этап подготовки.

Покупают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции, доски 15-20мм и бруски 20 на 30, проволоку из стали, арматуру 10-15мм, гвозди, песок, щебень и цемент М400. Размечают участок, снимают верхний слой грунта в 15см, роют траншеи

1. Этап установки каркаса.

В траншею укладывают дренажную систему, создают подушку из песка, возводят опалубку из досок подпорок и брусков. Во время устройства деревянной конструкции нужно тщательно следить за ровными краями и изменять строительным уровнем все поверхности, чтобы итоговый фундамент был ровным. После опалубки устанавливают каркас из арматуры.

1. Этап заливки

Ленточный фундамент своими руками, не забывайте, что это монолит. Необходимо ответственно подойти к выбору марки бетона под создание фундамента, для этого определить примерную массу конечной постройки, учесть климат, вид грунта и выбранного армирования. В частном строительстве используется бетон марок М100-М350, где смесью маркой ниже заливают подушки под фундамент, гаражи, бани, а маркой выше – основания под надежный крепкий дом на 1-2 этажа.

Важно знать, что необходима одномоментная заливка с нескольких мест одновременно, а соответственно использование головой бетонной смеси. После заливки рекомендуется закрыть бетон пленкой для равномерного застывания и для выравнивания влажности регулярно поливать водой (сначала каждые 4 часа, затем 3 раза в сутки)

1. Заключительный этап

Выдерживают бетон для полного затвердевания (окончательное время затвердевания принято считать на 28 сутки после заливки), демонтаж опалубки, утепления и гидроизоляция ленты, подготовка к дальнейшему этапу строительства.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований. На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение

Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Используемый материал

Материал, применяемый для построения опалубочной конструкции, напрямую влияет на соблюдение вышеперечисленных требований. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки популярных материалов для фундамента.

Древесина

Обычно используют доски или листовую ламинированную фанеру, ДВП, ДСП толщиной не менее 5 см.

Достоинства древесины:

• низкая стоимость;
• доступность;
• простота монтажа.

К недостаткам можно отнести то, что форма из древесины недостаточно жесткая, поэтому в отдельных случаях используются комбинированные материалы для придания большей прочности.

Металл

В подобных случаях обычно применяются листы стали толщиной 1 – 2 см.

Преимущества:

• простота монтажа и обработки;
• хорошая жесткость;
• возможность вваривания арматуры прямо в конструкцию.

Но, опалубка под ленточный фундамент из металла отличается высокой стоимостью.

Железобетон

Установка опалубки для ленточного фундамента происходит из готовых железобетонных плит. Они дают хорошую прочность не только опалубке, но и самому фундаменту. К недостаткам можно отнести:

• использование спецтехники (это обуславливается большим весом плит);
• высокая стоимость, даже при условии покупки уже использованных изделий.

Пенополистерол

Существуют готовые сборные элементы из пенополистерола, а также используют обычные блоки. Эта вариация устройства фундамента имеет неоспоримые достоинства:

• простота монтажа;
• легкая обрабатываемость;
• дополнительное утепление готового фундамента.

Но существуют и недостатки:

• высокая стоимость;
• сложно подбора закругленных углов;
• быстрое разрушение под действием атмосферных осадков без дополнительной обработки.

Фибролит

Большой популярностью при строительстве опалубки для фундамента пользуются фибролитовые плиты толщиной не менее 5 см. Используют их в случае установки несъемной конструкции. Фибролит довольно эргономичный материал, обладающий рядом достоинств:

• химической стойкостью;
• легкостью монтажа;
• высокой тепло- и звукоизоляцией.

Из негативных качеств можно выделить лишь значительную стоимость подобной продукции.

Вторичное сырье

Для запалубки фундамента можно использовать все что угодно: шифер, старые двери, профлисты и т.д.

Преимущества:

• копеечная стоимость;
• хороший вариант для устройства фундамента под небольшое здание, например, сарая или хоз. постройки.

Недостатки:

• определенные трудности при сборке и установке;
• использование укрепляющих элементов;
• низкая несущая возможность;
• большая вероятность разгерметизации.

Ознакомившись с характеристиками материалов, можно сделать простой вывод, что для строительства жилого дома, целесообразнее всего использовать опалубку для ленточного фундамента из дерева

Особенно стоит обратить внимание на такой материал новичкам, так как обработка дерева доступна даже неопытному мастеру

Опалубка из фанерных щитов

Устройство ленточной опалубки под фундамент из фанеры почти не отличается от дощатой конструкции. Правда, трудозатраты в этом случае ниже, поскольку отпадает необходимость подгонки отдельных элементов палубы.

На наружную поверхность фанерной палубы набиваются бруски сечением 50х50 мм. Стяжку противоположных стенок ленты производят резьбовыми шпильками. Они продеваются через отверстия в фанере и отрезки труб, помещенных внутри опалубки. Трубы нужны для свободного удаления крепежных элементов. Параллельно они выступают в роли распорок, контролирующих внутренний размер фундаментной опалубки.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь

Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей

Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой

Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Условия монтажа опорно-столбчатой конструкции для будущего дома

Применение ленточных бетонных оснований несёт внушительную финансовую нагрузку на общую сметную стоимость строительства. Устройство опорно-столбчатого фундамента позволяет сэкономить денежные затраты.

Его возведение возможно при определённых условиях:

1. Расчётное сопротивление грунтового основания (R0) должно быть равным или меньшим такому же показателю точечной опоры. Это позволит исключить проседание дома под собственным весом.
2. Столбы целесообразно устраивать на скалистых, крупнообломочных почвах. Такой фундамент не возводят на пучинистых и болотистых почвах.
3. Пята точечной опоры должна находиться ниже или выше уровня грунтовых вод.
4. Материал фундамента должен выдерживать нагрузку и иметь запас прочности + 10%.
5. Низ фундамента должен находиться ниже глубины промерзания почвы.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Устройство ленточного, бутового и бутобетонного фундамента дома

Как устраиваются ленточные фундаменты зданий?

Устройство ленточного фундамента дома представляет собой непрерывные подземные стены или железобетонные перекрестные балки. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Она должна быть не меньше толщины стены и не менее 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича или шлака. Оптимальной при устройстве ленточного фундамента является ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.

Каким должно быть сечение ленточного фундамента дома?

Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта, во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

Когда выполняются бутовые фундаменты зданий?

Устройство бутового фундамента рекомендовано для зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов. Для таких стен требуется непрерывная опора на всем протяжении

Важной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала. При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня

Песчаные подушки не следует применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки необходимо устраивать ниже глубины промерзания грунта.

Когда делают бутобетонные фундаменты при строительстве зданий?

Устройство бутобетонного фундамента рекомендовано в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не требует повышенного расхода цемента.

Как устанавливается неармированный фундамент дома?

При устройстве такой конструкции на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни. Промежутки между ними заполняют щебнем. После укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15-20 мм. По этому слою укладывают второй ряд камней так, чтобы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни следует устанавливать плотно, добиваясь их устойчивого положения. Нельзя подсыпать под камни щебенку, так как она при эксплуатации измельчается, что может повлечь за собой разрушение фундамента. После укладки очередного ряда промежутки между камнями следует заполнить щебнем и раствором.

Работы при бетонной подготовке

• оптимальный вариант – использование ФСФ-фанеры, закрепленной на рамах из деревянных брусков;
• щиты конструкции стягиваются через стальные трубки-втулки, равные по длине ширине ленты фундамента;
• через втулки следует вставить резьбовые шпильки, которые затягиваются шайбами через опорные бруски;
• в результате реализуется жёсткая пространственная конструкция;
• шаг монтажа резьбовых стяжек – 50.0 см;
• после разопалубки все отверстия тщательно заделываются цементным раствором;
• дополнительную фиксацию можно обеспечить при помощи распорок и раскосов;
• для облегчения демонтажа внутреннюю поверхность конструкции смазывают гидрофобным составом.

Устройство опалубки других видов

Вместе с ленточным фундаментом применяются и другие типы фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод обустраивают столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для нестабильных грунтов.

Коротко рассмотрим, как сделать опалубки для этих типов фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется в том случае, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно сделать, если грунт насыщен влагой.

В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать доски, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.

В случае использования труб, демонтаж не выполняется, они защищают бетон от внешнего воздействия.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.

Опалубка для фундамента плиты

При устройстве опалубки фундамента-плиты не возникает особых сложностей при ее монтаже. Стоит только четко разметить крайние габариты конструкции и выполнить тщательное крепление щитов опалубки по вышеописанному варианту, только без фиксации шпильками.

Подробнее о строительстве монолитной плиты можно узнать из материала: «Фундамент плита: устройство и все этапы строительства своими руками»