Используемые материалы
Исходное сырье для опалубки, используемой в монолитном строительстве, должно отличаться солидным запасом прочности и создавать сопротивление на изгиб, оставаться химически инертным, не образуя реакций с составными компонентами бетонной смеси.
Съемная опалубка для устройства монолитного фундамента изготавливается из следующих материалов:
- древесины. Деревянные опалубки считаются недорогими конструкциями, изготавливаются легко, выдерживают около тридцати рабочих циклов. Прочность и гигроскопичность элементов оставляет желать лучшего;
- пластика. Материал легкий, с гладкими поверхностями, отлично противостоит воздействию влаги. Пластиковая опалубка выдерживает не более двухсот циклов. Конструкция считается недостаточно прочной для использования ее в многоэтажном строительстве;
- стали. Металлические опалубки для монолитной плиты фундамента считаются наиболее прочными и универсальными. Оборот конструкции достигает пятисот циклов, но имеется один существенный недостаток – значительная масса;
- алюминия. Системы отличаются легкостью и прочностью, используются до трехсот раз. При контакте с жидкими бетонными растворами подвергаются образованию коррозии.
Все указанные материалы отличаются своими преимуществами и недостатками. Выбор их определяется прочностью, оборотистостью, массой, стоимостью и универсальностью.
Производители утверждают, что эксплуатационные сроки опалубок для монолитного строительства зависят от правильного ухода, организованного за конструкциями. По завершению бетонирования каждый элемент очищается от остатков бетонного раствора, смазывается.
Для изготовления монолитных несъемных опалубок тоже используют различные материалы, но самым популярным среди них считается пенополистирол. Он обладает небольшим весом, не воспламеняется, отлично утепляет бетонные конструкции, поглощает посторонние звуки. Единственный недостаток – одноразовое применение.
Классификация опалубки
Выбор вида опалубки производят, основываясь на разновидности бетонируемого каркаса. Она может применяться для строительства стен и других вертикальных поверхностей, для возведения перекрытий наклонного либо горизонтального типа, при бетонировании одновременно и стен, и перекрытий, квартир или отдельных комнат. Опалубка (в частности, пневматическая) может использоваться для строительства криволинейных поверхностей.
В зависимости от материала опалубка может сооружаться из металла, дерева, железобетона, прорезиненных или синтетических тканей, армоцемента или смеси металла и дерева.
Опалубка своими руками
Чтобы снизить затраты на строительство частного дома, делают опалубку для монолитного домостроения своими руками. Для этого применяют материалы, которые не пропускают влагу и держат форму – шифер, дерево, черепицу. Чаще самодельную опалубку изготавливают из деревянных досок. Первым делом рассчитывают размеры опалубки для монолитного строительства, потом сбивают щиты, скрепляют между собой, устанавливают перемычки и упоры.
- запроектировать ширину опалубки на 2 — 4 мм больше, так как при высыхании бетон даёт усадку и расширяется;
- не допустить появления щелей и зазоров при сборке опалубки, чтобы избежать вытекания бетонной смеси;
- сделать внутреннюю поверхность опалубки как можно более ровной, чтобы упростить отделку.
Виды, преимущества и технология сборки опалубки под монолитное перекрытие
Монолитное строительство позволило удешевить и ускорить сооружение перекрытий зданий. Вместо трудоёмкой и затратной установки перекрытий грузоподъёмными кранами используется простое устройство из стоек и щитов, которое монтируется силами одного – двух человек.
Опалубка перекрытий на телескопических стойках
Строительная опалубка для монолитного перекрытия состоит из опорной и опалубочной части. Существует опорная часть двух видов:
- простой конструкции (при высоте перекрытия до 4,5 м) – как опоры для опалубочной части применяются установленные в треноги телескопические стойки;
- объёмной конструкции (при высоте перекрытия от 4,5 до 20 м) – закреплённые в домкратах вертикальные стойки и горизонтальные ригели соединяются между собой в замок, при необходимости укрепляются установкой диагональных раскосов.
На унивилки, установленные на верхних элементах опорной части, укладывается опалубочная часть: продольные и поперечные балки-двутавры из дерева, концы балок для прочности связываются отожжённой проволокой. На подготовленную основу из балок укладываются опорные углы и щиты.
Заливка бетона
Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.
Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:
- послойная заливка;
- заливка с вертикальным делением.
Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:
- Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
- Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
- Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.
Послойная заливка
Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:
- «Холодный» шов.
- «Горячий» шов.
Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.
Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.
Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».
Заливка с вертикальным делением
Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.
Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.
Монолитная опалубка
Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.
Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.
По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.
Демонтаж плит перекрытия технология
Если вы решили построить здание, но на запланированном месте стоит старая постройка, которая вам не нужна, тогда придется ее снести при помощи демонтажа. Демонтаж бетонных конструкций проводится несколькими способами в зависимости от используемых инструментов. Давайте узнаем, как именно это делается?
Алмазная резка при демонтаже плит перекрытия
Алмазная резка – наиболее эффективная и современная технология при разрезании и демонтаже бетона и бетонных конструкций.
Демонтаж перекрытий с помощью алмазной резки имеет несколько преимуществ:
- высокая скорость демонтажа;
- низкая вибрация;
- малое количество мелких осколков и строительного мусора.
Виды опалубки для монолитного строительства
Для строительства зданий и сооружений любой сложности выпускается несколько видов съёмной опалубки:
- мелкощитовая разборно-переставная – монтируется из деталей площадью до 3 м2 и весом до 50 кг, универсальна, при необходимости из неё вручную собирают блоки разного размера и конфигурации, используется для строительства небольших зданий;
- крупнощитовая – щиты большой площади, зачастую стандартной величины (дублируют стандартные размеры стен или перекрытий), выдерживают большие нагрузки без подпорок, удобны при заливке фундамента, туннелей, протяженных стен, перекрытий;
- объёмно-переставная – изготавливается в виде П-образных и Г-образных крупноразмерных секций, из которых собираются и устанавливаются краном в рабочее положение блоки. В результате образуется П-образная конструкция для последовательного бетонирования стен и перекрытий. Горизонтально, вертикально-перемещаемая и туннельная разновидности объемно-переставной опалубки используются для масштабного строительства.
Несъёмная опалубка представляет собой набор стандартных элементов разной формы, принцип их соединения подобен соединению деталей конструктора «Лего».
Целесообразность устройства монолитного перекрытия
Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.
Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.
Возможность изготовления нестандартных плит.
В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.
Выносной балкон с опорой на колонныИсточник plazma-m.ru
Отсутствие стыков и швов.
Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.
Равномерное распределение нагрузок.
Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.
Высокая прочность и долговечность.
В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.
Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник alacrisstroi.by
Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.
Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.
Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.
В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник pobetony.expert
Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.
Достоинства и недостатки монолитного строительства
Преимущества
Монолитные стены полностью производятся на стройплощадке, когда бетон заливают в заранее выставленную опалубку
- Прочность и устойчивость к разрушениям. Монолитная конструкция, благодаря своей целостности имеет высокую устойчивость к различным сдвигам грунта, землетрясениям и промоинам.
- Криволинейное строительство. Благодаря тому, что опалубку можно устанавливать с любыми искривлениями линий. Построить дом из монолита с замысловатостью стен — задача вполне осуществимая.
- Целостность стен. Отсутствие швов делает коробку здания более теплой.
- Всепогодность строительства. Современные материалы позволяют проводить монолитные работы в любое время года и на любом грунте.
- Быстрое строительство.
- Относительно низкие затраты финансов.
- Равномерность усадки. Построенный монолитный каркас здания не дает трещин, благодаря равномерности усадки.
- Любой вариант междуэтажного перекрытия. Его можно сооружать из монолитного бетона, из плит или дерева.
- Легкие бетонные растворы. Вы можете не сооружать тяжелый заглубленный фундамент, если в раствор бетона добавлены утепляющие добавки: шлак, керамзит, перлит, опилки и т.д.
- Отделка и утепление различными материалами. Можете выбрать любой, подходящий для вас материал.
- Теплая несъемная опалубка. Если вы строите стены при помощи несъемной опалубки, то дополнительное утепление не требуется, да и толщина стен значительно уменьшается. Кроме этого, создается хорошая звукоизоляция помещений.
Недостатки
При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос
- При строительстве многоэтажного дома, вам потребуется растворонасос или бетононасос. Эта специализированная техника используется для заливки смеси бетона на высоте. Поэтому это становится накладно, если вы строите самостоятельно.
- Заливка монолитных плит перекрытия требует установки специальных лесов.
- При использовании несъемной опалубки потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции из-за высокой влажности воздуха в доме. Так как несъемная конструкция – это теплоизоляция стен, которая обладает нулевой паропроницаемостью, а следовательно, постоянно образуется конденсат.
- Эксклюзивные и сложные проекты могут потребовать изготовления особенной опалубки, а это дополнительные затраты времени.
- Обязательное оштукатуривание стен из несъемной опалубки. Это связано с низкой экологичностью основного материала несъемной опалубки – пенополистеролом. Этот материал при сгорании выделяет очень токсичные для человека вещества, не смотря на то, что затухает через 2 минуты после воспламенения.
- Железобетон имеет металлическое армирование и требует обязательного заземления всего дома.
Расчет нагрузки
Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.
Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
- Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
- Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей
Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.
Факторы, влияющие на точность расчетов:
- Марка бетона
- Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
- Толщина плиты из бетона
- Ширина и длина плиты
В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.
Расчёт монолитного перекрытия
Исходные данные
Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.
Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.
Расчёт бетона
Площадь перекрытия будет равна:
S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м2
При толщине 200 мм объём бетона будет равен:
V = 31,4 х 0,2 = 6,28 м3
Масса перекрытия будет равна:
М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны
Расчёт арматуры
Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:
Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.
Длина продольных стержней в одной сетке:
Lпрод = Nпрод х А = 28 х 6,6 = 184,8 = 185 м
Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:
Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.
Длина поперечных стержней в одной сетке:
Lпопер = Nпопер х В = 37 х 5 = 185 м
Общая длина стержней в одной сетке:
L1 = Lпрод + Lпопер = 185 + 185 = 370 м
Общая длина стержней в каркасе перекрытия:
Lобщ = L1 х 2 = 370 х 2 = 740 м
На 1 м2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.
На 1 м3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.
Количество материала плоскости
При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:
N = Sпом / Sлиста = 31,4 / 3 = 10,5 шт.
Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.
Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:
Vдоски = 31,4 х 0,025 = 0,785 м3
Количество инвентарных балок
Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:
- N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
- N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2
Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.
Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.
Количество стоек
Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:
Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.
На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).
Деревянная опалубка своими руками
При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.
Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:
- Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
- Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
- Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
- Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
- Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
- Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
- Стандартный набор инструментов для плотницких работ.
Монтаж самодельной опалубки
Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.
Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.
Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.
Сечение и шаг стоек:
- 75х75 мм — 800 мм
- 100х100 — 1000 мм
- 120х120 — 120 мм
- 150х150 — 1600 мм
- 180х180 — 1800 мм
- 200х200 — до 2000 мм
Толщина и шаг ригеля*:
- 75 мм — 600 мм
- 100 мм — 800 мм
- 120 мм — 1000 мм
- 150 мм — 1400 мм
- 200 мм — 1800 мм
Толщина и шаг балок опалубки:
- 40 мм — 400 мм
- 50 мм — 500 мм
- 60 мм — 600 мм
И так далее из расчёта 1 к 10.
* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.
Порядок работы
1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.
2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.
3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.
4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.
5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.
6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).
7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.
Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной
Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным
