Области использования
Пластиковые конструкции используют для строительства сооружений разных форм:
- Колонны
Воссоздавать овальные или круглые объекты тяжело, поэтому на помощь приходит универсальный комплект под названием Geoplast. В том случае, когда архитектура основного здания не позволяет установить металлический каркас, используют пластиковый. Диаметр одной колоны может достигать 6,5 м. 2. Прямоугольные пилоны
Любых конфигураций и размеров можно достичь с помощью основы из совместных модулей. Смонтировать оборудование можно за рекордно низкие сроки – всего лишь 5 мин.
- Фундаменты и садовые дорожки
Пластиковая палубка Ironay в качестве каркаса примечательна тем, что с помощью универсальных форм конструкции удается выполнить серьезные архитектурные проекты: мосты, арки, бетонные бассейны, фасадные элементы.
- Квадратные цилиндры
Если строить квадратные либо прямоугольные пилоны, используют пластиковую опалубку. Стоят такие изделия приблизительно 35 000 руб. Такая цена окупается идеальными геометрическими формами. Также с помощью оборудования строители возводят 3-х метровые квадратные колонны.
- Стены
Используется в административных зданиях и жилых домах. Несколько деталей опалубки образуют каркас, на который легко залить бетоном для дальнейшей отделки.
Монтаж металлической опалубки
Монтаж конструкции осуществляется с использованием нескольких видов крепежа. Это внутренние и внешние углы, шарниры, накатные стяжки, подмости, подкосы. Стальные элементы соединяются между собой двумя типами крепления. К ним относятся выравнивающий ригель и универсальный клиновой замок.
Это простые, а главное — надежные соединители. Для сборки опалубки универсальным клиновым замком нужен только молоток. Этим соединением щиты удерживаются между собой, выставляется нужный угол, металлическая опалубка наращивается дополнительными брусьями.
Выравнивающий ригель представляет собой инструмент с множеством функций: добор по длине, выставление непрямых улов, сборка щитов со смещением. Многократный монтаж и демонтаж не изнашивает опалубку и не приводит к ее деформациям в местах соединения.
Несъемная опалубка для фундамента
Данный вид до последнего времени применялся редко. Главным образом, это была разновидность несъемной опалубки в виде металлических, пластиковых или асбестоцементных труб, которые использовались для устройства столбчатых фундаментов. Очевидные плюсы такой конструкции – простота, надежность и дешевизна.
В настоящее время распространение получила несъемная опалубка из пенополистирола, применяемая для фундамента все чаще. Причины популярности объясняются рядом достоинств:
- простота и высокая скорость монтажа. Опалубка представляет собой несколько разновидностей блоков, устанавливаемых непосредственно в траншею. Специальные пазы на краях блоков позволяют с легкостью выполнить соединение и получение единой герметичной конструкции. Для соединения и стяжки противоположных стенок разработаны перемычки с элементами из металла, легко и удобно монтируемые. Для увеличения надежности разработаны П-образные блоки, устанавливаемые как перевернутая буква П;
- отсутствие необходимости возводить подпорки;
- высокая герметичность и прочность конструкции, гарантирующая от протечек бетона. Герметичность достигается использованием П-образных блоков;
- правильная геометрическая форма получаемой на выходе конструкции фундамента;
- возможность использования в виде дополнительной тепло- и гидроизоляции, так как материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами и не поглощает влагу и, как следствие, не намокает;
- легкость конструкций, в результате которой опалубка для ленточного фундамента своими руками и в одиночку выполняется без всяких проблем;
- большая цена на материал, по сравнению с применяемыми обычно досками, компенсируется сокращением сроков строительства, необходимых трудозатрат, а также экономией на утеплении и гидроизоляции (даже простейшей из пленки).
В качестве несъемной опалубки выступают также конструкции из металла, железобетона, но они проигрывают аналогам из пенополистирола, как в стоимости, так и в эксплуатационных характеристиках. Поэтому рассматривать их отдельно нецелесообразно, а технология устройства фундамента из них соответствует подобной технологии при использовании пенополистирола.
Пошаговая инструкция по работам:
- Подготовка площадки, уборка мусора, лишнего грунта и выполнение разметки. Для фиксации положения будущего фундамента используются колышки.
- Выкапывание в земле траншеи несколько больших размеров, чем планируемая ширина, которую будет иметь опалубка для монолитного фундамента.
- Устройство песчаной подушки на дне траншеи в один-два слоя толщиной 0,1-0,15 м.
- Укладка в траншеи пенополистирольных блоков и соединение специальными перемычками.
- Проверка прочности полученной конструкции.
Пример заливки фундамента с использованием несъемной опалубки из пенополистирола приведен на следующем видео:
Еще одним достоинством несъемной опалубки из пенополистирола является возможность применения для устройства так называемого плитного фундамента.
Стоимость пластиковой опалубки
Средняя стоимость опалубки для перекрытий составляет от 800 до 30000 рублей, в зависимости от типа и размера конструкции, комплектации и фирмы-производителя. До недавнего времени на нашем рынке была представлена пластиковая опалубка только зарубежного производства, что сказывается на ассортименте. Сейчас появляются и отечественные предприятия, выпускающие модульную опалубку под заказ из стеклопластика, например, «ПластПремиум» в г. Тамбове. Купить опалубку пластиковую можно, как оформив интернет-заказ, так и непосредственно в специализированных магазинах.
Наиболее распространена на рынке пластмассовая опалубка итальянского производства Geoplast.
Сравнительная таблица (опалубка пластиковая, цена в руб.)
| Наименование | ТД «Опалубка», г. Санкт-Петербург | «Каприус», г. Нижний Новгород | «МонолитСитиГрупп», г. Москва |
| Колонны круглого сечения GEOTUBE | |||
| Панель диаметр 250 мм | 895 | 868 | |
| Панель диаметр 300 мм | 932 | 904 | 800 |
| Панель диаметр 350 мм | 1349 | 1308 | |
| Панель диаметр 400 мм | 1387 | 1345 | 1200 |
| Панель диаметр 450 мм | 1868 | 1811 | |
| Панель диаметр 500 мм | 1986 | 1925 | 1750 |
| Панель диаметр 600 мм | 2453 | 2378 | 2150 |
| Панель диаметр 700 мм | 4316 | 4184 | |
| Панель диаметр 800 мм | 4599 | 4459 | |
| Панель диаметр 900 мм | 4869 | 4720 | |
| Панель диаметр 1000 мм | 5508 | 5340 | |
| Пластиковые колонны прямоугольного сечения GEOTUBE | |||
| Панель шириной 200 мм | 1408 | 1365 | 1100 |
| Панель шириной 250 мм | 1534 | 1487 | 1255 |
| Панель шириной 300 мм | 1658 | 1608 | 1265 |
| Панель шириной 350 мм | 1778 | 1724 | |
| Панель шириной 400 мм | 1875 | 1818 | 1375 |
| Панель шириной 450 мм | 2043 | 1981 | |
| Панель шириной 500 мм | 2243 | 2174 | 1680 |
| Панель шириной 550 мм | 2499 | 2423 | |
| Панель шириной 600 мм | 2811 | 2725 |
Несъемная опалубка для фундамента
Многие застройщики предпочитают строить фундамент по старинке, с применением деревянной опалубки, где щиты выставляют по периметру и заливают конструкцию бетоном. Недостатком такого строительства является то, что в дальнейшем могут начаться проблемы с промерзанием фундамента и цоколя, которые нужно немедленно утеплять.
Чтобы избежать этих недостатков, рекомендуем сразу использовать несъемную опалубку для фундамента, которая одновременно и утепляет подошву здания.
Несъемная опалубка для фундамента – современные технологии
Несъемная опалубка представляет собой отдельные элементы или блоки, которые собираются воедино на месте монтажа фундамента здания. Модульная опалубка и та, которая состоит из отдельных элементов практически не отличается друг от друга, и все зависит от типа материала, который применяется для изготовления конструкции.
Материал для изготовления опалубки
Самым популярным материалом для изготовления несъемной опалубки является пенополистирол, из которого отливают отдельные элементы и целые блоки. Вторым по популярности является полистиролбетон, который немного прочнее предыдущего варианта, но имеет более низкую теплоизоляцию и внушительный вес.
В некоторых случаях целесообразно использовать опалубку на основе древесных опилок и цемента, которая не обладает большим сроком службы, но имеет самые высокие теплоизоляционные свойства.
Внутри каждого блока несъемной опалубки имеются полости куда заливается бетонная смесь. Чтобы обеспечить фундаменту большую жесткость и прочность, блоки армируются. Чтобы предотвратить деформацию стенок от давления, в каждый блок устанавливается поперечная перемычка.
Несъемная опалубка для фундамента внутри имеет технические неровности и выступы, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Опалубочная система из пенополистирола может иметь различную толщину стенок, которую подбирают с учетом проекта строительства и тяжести общей конструкции.
Преимущества опалубки несъемной
Всем застройщикам известно, что наибольшее количество времени уходит на монтаж опалубки, которую нужно устраивать так, чтобы бетон не протекал сквозь щели, а масса давления не деформировала стенки. При наличие несъемной опалубки все эти проблемы не возникают, и к тому же такую опалубку не нужно демонтировать, приводить в порядок и хранить.
Весомым преимуществом использования такой опалубки является отличная степень теплоизоляции фундамента, так как пенополистирол предотвращает быстрое схватывание, неравномерное застывание, промерзание или увлажнение бетона.
Если вы будете устанавливать несъемную опалубку летом, то можете быть полностью уверены, что пенополистирол не позволит жидкости вытекать из бетона и впитываться в почву или испаряться. Осеннее строительство также не опасно, так как в таком надежном обрамлении бетону не страшны никакие заморозки.
Несъемная опалубка для фундамента позволит одновременно выполнить две задачи – залить надежно фундамент и утеплить его. На поверхность несъемной опалубки можно сразу наносить отделку, в некоторых случаях понадобится применение штукатурной сетки. Некоторые производители уже позаботились об это моменте и закрепили сетку на блоках опалубки.
Недостатки опалубки несъемной
Любая технология, даже самая современная может иметь недостатки, также обстоит дело и с опалубкой несъемного типа. Одним из таких минусов является обязательное использование строительного вибратора, для лучшего проникновения бетона внутрь.
Опалубку из пенополистирола не рекомендуется хранить долгое время под открытыми солнечными лучами, так как материал начинает пересыхать и крошиться. Фундамент такого типа нуждается в дополнительной гидроизоляции. Ну и последний существенный минус несъемной опалубки – это цена, которая многим может показаться заоблачной.
Несъемная опалубка своими руками
Если вы заинтересовались несъемной опалубкой, но высокая стоимость на нее вас отпугнула, попробуйте изготовить ее своими руками из бетона или из цементного раствора с древесиной или полимерной стружкой.
Создается несъемная опалубка для фундамента таким образом:
- В подготовленную стальную коробку с пластиковыми вкладышами заливают приготовленный раствор марки М-150 или песчано-цементный раствор приготовленный из портландцемента и крупнофракционного песка ?.
- Далее формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет заливку избавляя ее от пузырьков и пустот.
- Застывшие блоки складирую под навесом, подальше от солнца до полного застывания.
Особенности монтажа
Подготовка поверхности
Важно создать ровное покрытие, удалив с него мусор, влагу, корни деревьев и т. д.
Осмотр чистоты пластика
Идеальная ровность улучшает характеристики пластиковой опалубки, иначе её сложно демонтировать, а строение получит меньшую прочность.
Прочность фиксации щитов. Пластиковая фанера для опалубки должна крепко фиксироваться между собой, любое слабое место спровоцирует усадку в процессе бетонирования и искривление стены. После установки пластика ремонт смеси не потребуется, если проверить надёжность фиксации как минимум 2 раза.
Заливка бетоном. Рекомендуется использование скользящей поверхности, для чего обрабатывают щиты смазкой. После завершения монтажа пластиковой опалубки в неё заливают бетон.
Существует ограничение – заполнять бетоном ёмкость с толщиной свыше 1 м нельзя за один раз, работы выполняются поэтапно. Если применяется съёмная форма, её разрешено демонтировать спустя 1-7 суток. Лучше до застывания мусора очистить щиты водой.
Сферы применения пластиковой опалубки
Применение комплектов пластиковой опалубки для монолитного строительства целесообразно в разных сферах строительства. Универсальные комплекты используются для бетонирования следующих частей зданий:
- Фундамент. Опалубка комплектуется щитами разных размеров и форм, поэтому можно собрать каркас для заливки фундамента различных конфигураций.
- Стены. При помощи щитов пластиковой опалубки можно быстро собрать каркас для заливки несущих стен и перегородок.
- Перекрытия. Комбинируя элементы комплектов, можно собрать формы для отливки перекрытий разных габаритов.
- Колонн. В комплект входят специальные модули, которые позволяют отливать колонны квадратной, прямоугольной или круглой формы.
Прочность конструкции пластиковых элементов опалубки позволяют применять не только в жилищном, но и в промышленном строительстве. Они могут быть использованы для постройки различных малых архитектурных форм, бассейнов, создания арочных входных групп, мостов и пр.
Общее представление
Опалубкой называют форму для заливания бетона и играет в процессе вспомогательную функцию. В строительстве используются различные элементы: столбы, сваи, арматуры. Выбор зависит от вида конструкции и технических особенностей. На выбор опалубки влияют особенности почвы, климатические условия.
Чтобы придать бетонной конструкции положенные размеры и необходимое положение, без опалубки обойтись невозможно
Важно! Для достижения максимальной прочности конструкции, предварительно необходимо узнать, какие виды опалубок существуют, каковые их конструктивные и технические различия, сфера применения
Строительство опалубки на примере ленточного фундамента
Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.
Проведение земляных работ
После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.
На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.
Сборка элементов конструкции
Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.
После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.
Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.
Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.
Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.
Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.
Виды пластиковой опалубки
Сегодня крупные монолитные сооружения возводят с помощью пластиковой опалубки. Эта деталь помогает строителям сэкономить время на постройку. Благодаря легкому весу, простому монтажу и высокой оборачиваемости умелые мастера широко применяют ее в своих работах. В состав опалубки входит:
- крепеж;
- балки;
- щит.
Также изделие обладает повышенной прочностью и износостойкостью, так как стекловолокно крепко защищает пластик в сборно-модульном оборудовании. Все детали хорошо крепятся друг с другом с помощью гаек, заглушек, упоров, стабилизаторов. По краям изделие покрыто металлическими стяжками.
В зависимости от назначения пластиковой опалубки в строительстве, выделяют несколько различных видов данного оборудования. Основные различия конструкции и их характеристики представлены в таблице:
| Вид в зависимости от способа применения | Основная характеристика |
| 1. Прямоугольные колонны | В щите 16 деталей. Средняя возможная толщина конструкции — 30 — 40 см, высота — 6.5 м |
| 2. Мелкие щиты | Используется в строительстве фундамента и стен жилых домов. |
| 3. Круглые колонны | Ограничений в диаметре архитектурных сооружений нет, однако стандартный размер — 6 м. Применяется там, где нельзя использовать металлические конструкции. |
| 4. Перекрытия | Телескопическими стойками для опалубки создаются ригеля, железобетонные конструкции и перекрытия. |
| 5. Гибкая радиусная модель | С помощью данной конструкции создаются бассейны, дорожные покрытия, ландшафтный дизайн. |
Вторая классификация видов опалубок касается способности монтажа и демонтажа:
- Съемные (в этом случае пластиковые блоки используются 550 раз, то есть, это 220 производственных циклов; изделие легко отделяется от бетона и быстро смывается под проточной водой).
- Несъемные (конструкция одноразового характера, так как после застывания бетона, блоки навсегда остаются частью здания; пенополистирол – безопасное для организма человека вещество, кроме того, оно защищает бетонные стены от проникновения лишней влаги; такие монолитные конструкции выдерживают большие нагрузки).
Почему не стоит делать утепление фундамента изнутри
Перечислим основные причины, по которым внутренняя теплоизоляция не рекомендована ни для несущих стен, ни для фундаментов:
- промерзание железобетонной конструкции. Фундамент в этом случае никак не защищен от температурных изменений, что негативно сказывается на его сроке службы;
- ввиду смещения точки росы в область границы «утеплитель-фундамент» требуется создание дополнительного паронепроницаемого слоя со стороны помещения;
- последнее мероприятие в целом влияет на микроклимат в подвальном помещении, существенно повышая влажность воздуха. Отсюда – необходимость устройства эффективной вентиляции и, соответственно, повышение затрат на отопление;
- уменьшение полезного внутреннего пространства подвала;
- в конечном итоге – увеличение стоимости работ и материалов по сравнению с устройством наружной теплоизоляции
Из всего вышесказанного следует очевидный вывод: утепление фундамента изнутри – мера вынужденная, которая находит применение лишь в тех случаях, когда устройство теплоизоляции в соответствии с правилами строительной теплотехники невозможно по уважительным причинам.
Когда нет другого выбора: утепляем фундамент своими руками изнутри
Очевидно, что такое утепление имеет смысл для заглубленных фундаментов, подземная часть является подвалом дома. Вся работа проводится в несколько этапов:
- подготовка внутренней поверхности фундамента, которая заключается в зачистке и выравнивании основания;
- выбор подходящего теплоизоляционного материал. Можно проводить утепление пенополиуретаном (напыление), плитами экструдированного пенополистирола или ватными утеплителями. При этом необходимо учитывать, что потребуется создать такие условия, чтобы паропроницаемость создаваемого «пирога» была минимальной. Если используем напыляемые полимерные составы или ЭППС, которые и так имеют неплохие показатели, создавать дополнительный паронепроницаемый слой нет необходимости. В случае же с ватными материалами, утеплитель придется дополнительно изолировать от среды подвального помещения;
- расчет толщины теплоизоляции;
- крепление материалов (или напыление – в случае с пенополиуретаном) клеевыми составами на основе битума, либо дюбелями;
- дальнейшие работы сводятся к устройству внутренней отделки подвала
Еще один нюанс: утепления требуют все конструкции, примыкающие к стенам фундамента. Речь идет о подвальных помещениях с внутренними стенами-перегородками, которые также нуждаются в покрытии теплоизоляционными материалами. В противном случае в углах подвала будут образовываться влажные участки со всеми вытекающими отсюда последствиями, а сами стены будут являться мостиками холода.
Какие материалы лучше использовать
При выборе теплоизоляции для внутренних работ стоит смотреть не только на их коэффициент теплопроводности, но и на поведение материала в предполагаемых условиях эксплуатации. Считается, что утепление фундамента пенополистиролом – оптимальный вариант ввиду сопоставимо высоких теплоизоляционных качеств. Но в то же время необходимо учитывать, что пенопласт при комнатных температурах постепенно деполимеризуется с образованием стирола. Т.е. если вы планируете использовать подвал в качестве полноценного отапливаемого помещения, то стоит несколько раз подумать над применением утеплителей на основе пенополистирола. В свою очередь, отделка помещения штукатурными материалами позволяет существенно уменьшить эмиссию стирола. Если же вы решили сделать ставку на ватную теплоизоляцию, то в обязательном порядке утеплитель нужно защитить от воздействия влажного воздуха, созданием паронепроницаемого барьера на его поверхности. Применение напыляемых составов является одним из лучших вариантов, однако осуществить задуманное, что называется своими руками, у вас вряд ли получится – придется вызывать специалистов с соответствующим оборудованием.
Как сделать ростверк и забирку?
Ростверк соединяет столбы в горизонтальной плоскости, является более надежной опорой для несущих стен, а также распределяет нагрузку равномерно. Обычно он должен сооружаться выше уровня земли не меньше чем на 10 см.
Данную конструкцию можно сделать из монолитного железобетона либо металла, если вы планируете возводить здание, имеющее достаточно большую массу. Для более легкого сооружения подойдет ростверк из деревянного бруса сечением 20х20 см.
При возведении конструкции из монолитного бетона очень важно выставить правильно опалубку. Она должна спокойно выдержать массу жидкой смеси, не прогибаясь
Например, под ростверк, имеющий сечение в 25×30 см, распорки для опалубки необходимо устанавливать с шагом не больше, чем через каждые 0.5 м.
Сразу выставляйте верхнюю кромку сооружения по водяному либо длинному пузырьковому уровню. Рекомендуется дополнительно проложить внутрь опалубки полиэтиленовую пленку, толь или рубероид. Это избавит вас от вполне возможных проблем с разливом цементного молочка.
После этого обязательно проложите в коробе двойной армирующий каркас из стальных прутьев. Бетон заливайте в два приема – сначала слой в 15 см толщиной, а после его уплотнения методом штыкования – второй, до верхней кромки опалубки.
Для утепления и вертикального соединения нижнего участка фундамента устанавливается забирка – стена из какого-либо прочного материала (бетон, кирпич либо ЦСП с гидроизоляцией) толщиной в 10-15 см. Ее необходимо начинать класть немного ниже уровня грунта на песчано-гравийную подсыпку.
Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Изготовление опалубки
Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.
Щитовая
Перед работами по изготовлению формы необходимо:
1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву
2Выполнить расчет материала
3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками
Котлован под фундамент
1ШАГ 1
Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.
При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.
Разметка фундамента
2ШАГ 2
Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.
Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).
Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки
Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.
Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.
Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.
Изготовление щитов
3ШАГ 3
Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).
Установка опалубки
4ШАГ 4
Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.
Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.
Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.
Подготовка к заливке
5ШАГ 5
Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.
По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.
При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.
Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы
Армирование фундамента
Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.
Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.
Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.
Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.
Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.
После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.
Как залить бетоном площадку под беседку
При создании бетонных площадок есть ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Так, её могут повредить корни деревьев или погодные условия.
Узнайте также, как оформить прямоугольный участок.
Чтобы этого не произошло, учитывают следующее:
- Корни деревьев тянутся по диаметру их кроны. Значит фундамент должен находиться дальше, чем корни ближайшего дерева. Старые деревья не увеличиваются в размерах, поэтому устанавливать площадку рядом с ними лучше, чем возле молодых.
- Устойчивость фундамента к растрескиванию зависит от качества используемого материала. Поэтому песок и щебень должны быть чистыми, а цемент — свежим. Если он долго хранится, то его качество снижается.
- Для предотвращения контакта грунтовой влаги и пола беседки обязательно использование гидроизоляционной мембраны между слоем щебня и бетоном.
- Чтобы площадка была ровной, нужно точно разместить опалубку, а затем нанести на неё метки высоты, которые помогут выравнивать поверхность во время заливки.
- Бетон заливают в нескольких точках так, чтобы его можно было разровнять по площадке, а не растягивать, иначе неизбежно получатся перепады высоты.
- Дальнейшие работы проводят после того, как масса высохнет.
