Особенности обустройства теплых полов
«Пирог» теплого водяного пола Устройство теплых полов в доме – наилучший вариант теплозащиты, обеспечивающий комфортные условия жизни и экономию теплоснабжения.
Делать теплый пол можно как во время ремонта дома, так и при строительстве нового частного дома, сразу закладывая утепленную шведскую плиту (УШП), или если у нас ленточный фундамент — то делая теплые полы по грунту. И хорошо когда полы покрыты керамической плиткой.
Многие считают, что не смогут сделать теплый пол самостоятельно. На самом же деле здесь нет ничего страшного и уж тем более невозможного, даже для новичка. Нужно только запастись некоторым терпением и упорством. Тем более что информации вокруг про то как делать теплые полы сейчас предостаточно — только бери на вооружение и делай.
Однако, как и обычно в строительстве, здесь много расхождений и противоречий по технологиям, особенно когда теплые полы закладываются во время постройки дома. Одни спецы говорят что для обустройства полов по грунту (а заодно и теплых полов), нужно выбирать грунт чуть ли не на метр-два, другие утверждают что нет смысла закапывать лишние деньги (нужно ведь заполнять потом все это щебенкой/песком) достаточно лишь снять верхний слой где проходит жизнедеятельность организмов. Также по теплоизоляции пола — кто-то говорит что достаточно обычного пенопласта, а кто-то — только экструдированный пенополистирол, а некоторые и вовсе утверждают что подкладывать теплоизоляцию не нужно, т.к. возрастут затраты на кондиционирование дома (особенно на юге), ведь земля летом способна отдавать свою прохладу. Я скажу так — единого решения здесь нет и никогда не будет. При строительстве дома есть огромное количество нюансов, и грамотно учитывая их все комплексе, нужно подбирать и корректировать технологию конкретно под свой случай. Но для начала нужно хотя бы разобраться с азами. Поехали.
Типовое устройство теплых полов по грунту в частном доме (конструктив может несколько отличаться в зависимости от особенностей грунта, здания, климата, УГВ, и т.д.)
Отделываем и ремонтируем отмостку и цоколь дома
Цоколь присутствует практически у всех домов. Он может применяться для хранения продуктовых заготовок или для других целей, поэтому за счет него увеличивается полезная жилая площадь. Строительство его сопровождается существенными затратами сил и средств, поскольку возникает необходимость углублять основание дома и проводить гидроизоляционные работы, а также формируется качественная и надежна отмостка.
Предназначение конструкции
Отмостка является обязательным элементом дома, поскольку выполняет следующие важнейшие функции:
- гарантируется привлекательный и завершенный вид всего строения;
- цоколь защищается от многих отрицательных воздействий, к которым относятся атмосферные осадки или механические удары;
- отводится вода от фундамента;
- создаются оптимальные условия для хождения вокруг дома по удобному и сухому покрытию;
- улучшаются теплоизоляционные параметры цоколя.
За счет вышеуказанных положительных функций отмостки у цоколя, она считается нужной и востребованной, причем организовать ее можно своими руками, если тщательно разобраться в этом процессе.
Она представлена специальным герметизированным покрытием, примыкающим к самому цоколю. Оно формируется с небольшим уклоном, не превышающим 10 градусов.
Ширина зависит от параметров грунта и свеса кровли, однако, наиболее часто она составляет 80 см.
Из каких материалов создается конструкция?
Отмостка может быть выполнена из различных материалов, к которым относится:
- бетон, устойчивый к многочисленным внешним факторам, поэтому считается отличным выбором;
- асфальтобетон, удерживающий воду и выдерживающий многочисленные механические воздействия;
- отделка конструкций выполняется разными декоративными материалами, предназначенными для внешних работ, например, тротуарная плитка..
При выборе материалов следует ориентироваться на внешний вид самого строения, чтобы цоколь хорошо гармонировала с основными элементами дома.
Технология формирования конструкции
Отмостка перед цоколем может создаваться только после того, как полностью будут закончены работы с организацией кровельного покрытия.
Совет! Все работы осуществляются только в сухую погоду при плюсовой температуре. Если вода рядом со стенками цоколя и основания дома замерзнет в процессе возведения отмостки, то это негативно скажется на ее сроке службы.
Сам процесс разбивается на следующие этапы:
Устройство подмостки цоколя
- по периметру построенного дома вырывается канавка глубиной 20 см и шириной 80 см;
- устанавливается несъемная опалубка из обрезной доски,
- на дне канавки формируется песчаная подушка толщиной в 15 см, причем полученный слой обязательно трамбуется и поливается водой;
- далее укладывается слой из щебня или керамзита толщиной в 10 см, который хорошо разравнивается и трамбуется;
- опалубка заливается бетонным раствором;
- пока раствор полностью не застыл, надо утопить в нем арматурную сетку из металла, повышающую жесткость и прочность создаваемой конструкции.
Также отмостка, формируемая по периметру всего дома, может создаваться из готовых бетонных плит. Для этого в созданное углубление укладываются сами плиты с минимальным стыком, причем предварительно на грунт укладывается слой из геотекстиля. Полученные швы тщательно герметизируются, для чего используется виниловая лента или горячий расплавленный битум.
Чтобы обеспечить эффективный отвод воды от дома, по периметру созданной конструкции формируется сливная система, подключаемая к канализации.
Сама цокольная конструкция и отмостка могут быть украшены разными декоративными материалами. Их выбор зависит от оформления самого дома, поскольку не должна портиться имеющая концепция строения, а также от предпочтений и финансовых возможностей собственника. Наиболее часто для этого используется натуральный или искусственный камень или тротуарная плитка подходящей расцветки и формы.
Правила ремонта отмостки
Поскольку на цоколь и отмостку постоянно воздействуют многочисленные отрицательные атмосферные факторы, то они постепенно разрушаются и деформируются. К негативным факторам относятся изменения температуры и повышенная влажность, механические удары и сильные морозы.
Ремонтные работы зависят от имеющихся проблем:
- небольшие трещины легко устраняются заполнением цементным раствором;
- большие или средние углубления сначала очищаются и грунтуются, а только потом заливаются цементом, после чего закрываются на несколько суток полиэтиленом;
- значительные разломы зачищаются и грунтуются, а далее заполняются достаточно густым бетонным раствором.
Посмотрите видео ремонта мелких трещин отмостки
Высота разных типов фундамента
Конструктив фундамента тоже имеет значение. Рассмотрим, какой может быть минимальная высота фундамента над землей с точки зрения его конструктива.
Ленточного
Применительно к ленточному фундаменту, цоколь является его продолжением. Формируется он по-разному, что может повлиять и на высоту надземной части:
- Если фундамент устраивается в траншее с откосами, ширина которой превышает ширину ленты, опалубка устанавливается от подошвы сразу на всю высоту монолита. Таким способом можно вывести ленту на любую минимальную высоту на пример, всего на 15-20 см. Для южных регионов это нормальная высота фундамента – во всяком случае, когда дом стоит не на склоне, а на ровной местности.
- На плотных грунтах ленточные фундаменты могут заливаться без опалубки, прямо в нарезанные грунте траншеи-щели, стенки которых и служат опалубкой. В этом случае, формировать по деревянной опалубке приходится только цокольную часть ленты. Чтобы не тратить время на ожидание набора бетоном прочности, многие возводят цоколь из кирпича, и тогда его высота должна быть кратна высоте ряда кладки. Высота кирпича составляет 6,5 см + высота шва 1,2 см = 7,7 см. Стандартная высота кирпичного цоколя, обеспечивающая надёжную перевязку – 7 рядов. 7*7,7 = 54 см.
- Существуют ещё так называемые, плавающие ленты: с мелким заложением или поверхностные. Такой фундамент представляет собой балочное железобетонное кольцо, разделённое вдоль и поперёк по принципу решётки. Заглублённой части у него нет, а есть только цокольная. Во избежание действия опрокидывающих нагрузок, высота таких лент не должна превышать ширину больше чем в 1,5 раза – то есть, если ширина 40 см, то высота максимум 60 см.
Плитного
Плитный фундамент тоже чаще всего плавающий. Глубже, чем на 1/3 высоты плиты, его закладывают только в тех случаях, когда строится цокольный этаж. Но тогда именно он и диктует необходимую высоту наземной части здания. Если же плита формируется для бесподвального дома, она может располагаться даже выше планировочной отметки грунта, и никакой цоколь может не возводиться вообще.
Фундамент без цоколя для бани
При наземном расположении фундамента стены строения получаются приподнятыми над уровнем земли на величину толщины плиты, а это минимум 20-30 см. В тех регионах, где из-за высоких снегов или вероятности подтопления в период весеннего половодья этого мало, плиту формируют с цоколем (ростверком). Как и в случае с лентой, цоколь здесь может быть кирпичным или монолитным. Однако второй вариант надёжнее: арматура монолитного цоколя связана с арматурой самой плиты, что обеспечивает для стен отменную пространственную жёсткость.
Плитный фундамент с монолитным цоколем
Принцип определения высоты цокольной части такой же, как и для любой, незаглубляемой в грунт конструкции – высота не должна превышать ширину больше чем на 25% (например: 400 мм ширина*600 мм высота). Как вариант, сечение делают квадратным, ориентируясь на толщину стены, в среднем оно составляет 400*400 мм. Если цоколь нужно поднять выше, его можно нарастить за счёт кирпичной кладки.
Свайного и столбчатого
Эти два вида фундаментов можно объединить в одну категорию, так как наземная часть у них формируется одинаково. Под каменные стены требуется надёжная опора, для чего между головами столбов или свай заливается ростверк. Именно он и выполняет функции цоколя. От плит с направленными вверх рёбрами свайный ростверк отличается только тем, что на плите балка всей нижней плоскостью опирается на фундамент, а на сваях имеет только точечные опоры. Расчёт сечения ростверка так же ориентирован на толщину стен, но сечение у него чаще прямоугольное и высота немного больше толщины.
Точный размер сечения определяется расчётом, в соответствии с воздействующими нагрузками, но в малоэтажных домах он редко составляет больше чем 400*600 мм. Если дом нужно поднимать выше, делается это не за счёт высоты ростверка, а за счёт свай, головы которых могут отстоять от земли и на 2 м. В данном случае, высота фундамента над уровнем земли будет складываться из двух величин: выступа оголовков свай и высоты ростверка. Бывает, что ростверк и не поднимается высоко, а опирается на грунт или даже в него заглубляется. Так что, для каждого объекта высота цоколя определяется индивидуально.
Разновидности «теплых» фундаментов
Шведская плита Чаще всего бывают утепления следующих типов:
- с применением изоляции «Шведская плита»;
- основа мелкозаглубленная лента;
В применении шведской плиты, особую роль играет изоляционная опалубка, которую создают из XPS плит пенопласта. Таким образом формируется форма опалубки, которая отлично удерживает тепло и является хорошим слоем гидроизоляции.
Оба типа устанавливаются на небольшую глубину, что вносит свои ограничения и требования к материалам дома. Отлично подходит под стены из пено или газосиликатных блоков. Также возведение возможно только на устойчивых грунтах с минимальным фактором пучения.
Плюсы и минусы утепления фундамента
Если учесть, что для утепления фундаментов применяется в основном пенополистирол, рассмотрим его достоинства и недостатки:
| Плюс | Минус |
| Благодаря высокой прочности на сжатие (не менее 0,12 МПа) выдерживает большие нагрузки, поэтому может закладываться горизонтально. | Устройство теплоизоляции увеличивает себестоимость фундамента. |
| Защищает фундамент не только от морозного пучения, но и является отличным гидробарьером, когда уложен в два слоя с перевязкой швов. | Требует защиты от ультрафиолета, когда монтируется в цокольной части. |
| Не боится не только увлажнения, но и воздействия растворённых в грунтовой воде солей. | |
| Не растрескивается. | |
| Пенополистирольный утеплитель имеет три удобные формы: плиты, пену и гранулы, что позволяет использовать материал не только снаружи, но и внутри подвальных помещений. | |
| Не боится перепадов температур. | |
| В цокольной части здания поверх плитного утеплителя можно штукатурить и даже клеить плитку. | |
| Напыляемый вариант упрощает утепление фундаментов сложной конфигурации. |
А что делать, если у вас много грунтовых вод и они высоко?
Есть несколько приемов с этими водами ужиться. Во-первых, можно в землю глубоко не закапываться и сделать дом с высоким цоколем. Если уровень пола цокольного этажа находится в метре под землей, то пол первого этажа дома находится в полутора метрах над землей, что не очень уж и много. В принципе, в высоком цоколе можно найти свои плюсы и ничего страшного в этом нет. Я в своей жизни видел много домов с высокими цоколями и это их не портило.
Во-вторых
, можно поднять уровень участка. Либо всего, что сложнее, либо только того места, на котором дом будет строиться. Что мы получаем в итоге? Мы можем получить очень пикантный домик на горке. Он может красиво смотреться и привлекать взгляды. Из недостатков такого дома можно назвать следующие.
- фундамент дома на горке будет сильнее промерзать
- сам дом будет открыт всем ветрам и тоже будет сильнее промерзать.
- насыпь будет стоить немалых денег. Придется не один десяток КАМАЗов грунта на участок высыпать, и потом разровнять еще. При этом, возможно, перед операцией насыпи, нужно как-то спасти плодородный слой, и не закапывать его. Плодородный слой — штука ценная и дорогая.
В-третьих
, можно попытаться осушить весь участок целиком. Дело это тоже непростое и недешевое. Об осушении участка на сайте есть отдельная статья.
В-четвертых
, можно попытаться отвести воду только от самого фундамента. Для того. Чтобы этот метод использовать, участок не должен быть слишком сырым. Для таких участков нужно предпринимать глобальное осушение и дренирование. А вот если вас беспокоит вода только весной, в период таянья снега, или подмокает только один угол или сторона фундамента, то описанный метод вполне может сработать.
Для реализации идеи на практике нам нужно в непосредственной близости фундамента или проблемной его части устроить дренаж с отводом воды. Дренаж можно устроить путем насыпания под стены фундамента дренирующего слоя грунта. В его роли может выступать мытый речной песок, лучше с галькой, крупный щебень любого качества и дробленый строительный мусор. Песок с глиной лучше не использовать, поскольку глина, даже мелкие ее вкрапления затрудняют процесс дренажа.
Утепление мелкозаглубленного основания
- Первым делом выкапывают траншею по периметру основания, углубляясь до подушки фундамента. Ширина траншеи должна быть на 5 см больше уровня промерзания грунта.
- Наружную часть основания обрабатывают битумным гидроизоляционным составом, нанося его сплошным слоем по всей поверхности фундаментной стены, включая цоколь. Также в качестве гидроизоляции можно применить рулонный материал на битумной основе. Его наклеивают на стену при помощи битумной мастики.
- Теплоизоляционный материал покрывают плотной мембраной или геотекстилем. Это придаст утеплителю ровную и гладкую поверхность, что защитит материал от повреждения в результате пучения грунта.
- По завершении этих процедур, при необходимости укладывают дренажные трубы. Траншею для них засыпают песчано-гравийной смесью.
Плиты пенополистирола крепят при помощи газовой горелки. Гидроизоляционное рулонное покрытие нагревают в нескольких местах, после чего утеплитель плотно прижимают к стене.
Основные типы утепленного фундамента для дома
В большинстве случаев выделяет 2 основных типа основания:
- изолированный фундамент «Шведская плита»;
- мелкозаглубленный фундамент.
Смысл первой конструкции заключается в использовании специальной теплой опалубки, состоящей из пенополистирольных плит XPS , которые определяют форму основания, и, помимо этого, вносят вклад в повышение уровня изоляции. Кроме того, после прокладки трубопроводной арматуры, которая устанавливается дополнительно и заполняется теплоносителем, осуществляется эффективное отопления дома. Вся начинка заливается бетоном, прессуется виброрейкой, и в результате получается теплая монолитная плита. Этот фундамент будет актуален для строительства домов из газобетона.
Схема утепления мелкозаглубленного фундамента.
Появление второго типа фундамента стало возможным благодаря способности пенополистирола поддерживать свои изоляционные свойства даже в условиях повышенной влажности. Пенополистирол находится под фундаментом и в качестве основы контакта с внутренними и внешними сторонами. Оказывается, что фундамент лежит на толстой теплой подушке толщиной 6-12 см, а глубина фундамента равна примерно полметра.
Благодаря этому он не попадает в зону промерзания грунта, и потери тепла уменьшаются, соответственно. Стоимость мелкозаглубленного фундамента значительно ниже стоимости других вариантов закладки основания под дом. Он подходит в основном для укладки на непучинистых или слабо пучинистых почвах, он будет актуален и для строительства деревянных домов.
Именно от этого этапа зависит много вещей. Утепление же дома может быть сделано на более поздних стадиях. Очень большое количество людей, проживающих в странах или регионах государств, расположенных в северных частях земного шара, тщательно согревает свои жилища путем изолирования стен и полов своих домов, тратясь на электрические и газовые методы, забывает об основании в качестве одного из наиболее качественных и надежных источников тепла.
Зачем утеплять фундамент?
Первая и самая известная причина, из-за которой следует ответственно подходить к вопросу утепления основания дома – постоянное колебание температуры и влажности почвы. Природные явления провоцируют трещины в фундаменте и его последующее разрушение.
Немаловажным для экономного хозяина может показаться и факт энергосбережения: теплый фундамент позволит сократить утечку тепла и на треть сэкономить затраты на отопление.
Кроме того, утепленный фундамент способен защищать:
- жилые помещения от проникновения низких температур;
- коммуникации от холода и влаги.
Утеплять фундамент – значит, уберечь его не только от холода, но и от воды.
Излишняя влага может натворить немало бед основанию дома и самому дому, если вовремя не позаботиться о барьере.
Даже на основании этих немногих примеров можно дать положительный ответ на вопрос: так нужно ли утеплять фундамент?
Основные виды утепленного фундамента
Чаще всего выделяют два типа основания:
- УШП фундамент технология;
- мелкозаглубленное сооружение;
Система УШП
УШП (утепленная шведская плита) – это плитное литое основание мелкого заложения. Конструкция утепляется по периметру и по всей площади подошвы. Шведская плита образует готовый черновой пол строения, который сразу же оснащается системой теплого пола.
Благодаря добавлению в состав пенополистирола графитных элементов повышается его прочность на сжатие и устойчивость к влиянию солнечного света. Плюс к этому, материал практически не подвержен усадке, а теплоизоляция подошвы позволяет справиться с проблемой пучения грунта.
УШП фундамент технология идеально подходит для каркасных и других типов строений. Ее использование очень уместно при строительстве одно- и двухэтажных домов. Конструкция позволяет справиться сразу с несколькими проблемами. Шведский фундамент – это своего рода «пирог», состоящий из слоев, уложенных по определенной схеме. Порядок укладки слоев согласовывают при разработке проекта:
- почва;
- геотекстиль;
- отводы дренажа;
- слой песка;
- слой щебня;
- теплоизоляция;
- каркас из арматуры;
- система теплый пол;
- основание из бетона.
Для качественной работы сооружения необходимо произвести расчет шведской плиты. Благодаря этому удастся обеспечить равномерное прогревание всех участков напольного покрытия, определить максимальную и минимальную мощность нагревательной системы, вычислить уровень рабочей температуры, которую нужно будет задавать во время эксплуатации, а также уровень нагрева при ней бетонной поверхности. Инженерный расчет производится исходя из показателей по нагрузке, несущих характеристик сооружаемых конструкций, типа и состояния грунта.
Утепление внешнее и внутреннее
Утепление фундамента извне производят до того, как положили пол и возвели стены. А внутренним можно заняться, когда нет возможности провести внешнее, и при наличии подвала в доме.
И первый, и второй варианты призваны, чтобы:
- препятствовать проникновению холода в конструкцию основания и в жилые помещения;
- препятствовать затеканию дождевых и талых вод.
Отдельно внутреннее утепление способствует:
- образованию своего микроклимата в подвале, который влияет и на микроклимат во всем доме;
- образованию надежного барьера для грунтовых вод;
- исключению скапливания конденсата на потолке подвала и образованию плесени.
Однако, выбирая способ, следует учитывать один нюанс: разница между внешним и внутренним утеплением состоит в том, что первый способ надежно предотвращает влияние на фундамент сезонных перепадов температуры, а второй именно в этом пункте дает слабинку.
Утепляя фундамент изнутри, нужно быть готовым к тому, что колебание температурного режима в период смены сезонов может оказаться роковым для фундамента и строения.
Ленточный фундамент: глубина заложения. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.
А из этой статьи вы узнаете, какой нужен кирпич для фундамента.
Устройство основания дома: основные требования и глубина заложения фундамента
Каковы основные требования предъявляются к фундаменту дома при возведении зданий?
Фундаменты зданий должны отвечать следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, устойчивостью и морозостойкостью, хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно
Ещё одно немаловажное требование к фундаменту дома – его экономичность. Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости строительства всего дома
Трудоемкость достигает 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения.
Каково устройство основания под фундамент и как его подготовить?
Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: составить проект дома, включающий в себя смету и порядок производства работ; выполнить разметку участка под строительство; определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды. Непосредственно перед началом строительства с помощью шпагата обозначают контуры фундамента. Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и атмосферные осадки не заливали их водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки. После разметки приступают к земляным работам. Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1 м, их стенки можно выполнять вертикальными.
Какой должна быть глубина заложения фундамента строящегося здания?
Глубина фундамента дома зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения должна быть не менее 0,5 м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых — не менее глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки.
Зависит ли надежность и устойчивость фундамента от глубины его заложения?
Действительно, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.
Как прокладываются коммуникации через фундамент?
Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникации, в опалубке надо установить временные заглушки, которые удаляют после затвердевания бетона. По технологии устройства фундаментов после прокладки труб зазор в отверстиях вокруг них следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В некоторых случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.
Заливка бетона в условиях минусовой температуры: варианты и их особенности, рекомендации специалистов
Строительные работы могут производиться круглый год. Это обеспечивают инновационные технологии, стройматериалы. Лучше работать в теплый период года. Если возможности нет, залить фундамент можно и в сильный мороз. Главное, соблюдать технологию строительства, применять модификаторы.
Ситуации, когда зимняя заливка желательна (иногда неизбежна):
- в холодных регионах весенне-летний сезон короткий. Если не задействовать зиму, строительство может затянуться надолго;
- экономия времени – частая и самая очевидная причина, но она не единственная. Иногда «зимний» фундамент предпочтительней из-за особенностей грунта: если почва сыплется, в теплую погоду подготовить котлован сложнее;
зимой падает спрос на некоторые материалы и отдельные виды работ, т.е. будут умеренные цены и скидки.
Обратите внимание
Объективности ради, на серьезную экономию рассчитывать не стоит, поскольку себестоимость зимнего строительства выше, технология сложнее.
Земляные работы (бурение скважин, рытье котлована или траншеи) летом можно выполнить вручную, зимой придется арендовать машину. Это удорожает процесс.
Минусы зимней заливки:
- сложность работ;
- потребуется тяжелая техника;
- сложности с прогревом готового основания;
- необходимость покупки большого количества морозостойких присадок (дополнительные расходы).
Прежде чем залить фундамент при минусовой температуре, необходимо создать благоприятные условия, которые не будут способствовать замерзанию бетонной смеси. Вот некоторые советы для создания таких условий:
- Следует повысить температуру бетонной смеси за счет подогрева до того момента, пока она не достигнет критической прочности;
- Обогреть изнутри с помощью электроэнергии;
- Обогреть снаружи с помощью электричества или действия пара;
- Использование теплоизоляционной опалубки с применением утеплителя;
- Введение специальных компонентов в бетонный раствор, которые препятствуют возникновению застыванию.
Подогреваем фундамент
Для подогрева бетона при заливке фундамента смесь готовят на основе воды с температурой от 60 до 90 градусов. Следует учесть, что такой способ можно использовать только при температуре выше -15 градусов.
Обогрев изнутри и снаружи
Внутренний разогрев подошвы заключается в следующем. В соответствии с явлением кондукции (передача тепла от теплого холодному) обогревается только часть будущей постройки. И эта часть – бетонный фундамент.
Обогрев осуществляется за счет электрического тока.
Наружный обогрев можно сделать с помощью специальной передвижной опалубки, имеющей нагревательные элементы, которые в свою очередь за счет электроэнергии и действия пара выделяют тепло.
При какой температуре можно заливать … При какой температуре можно заливать … Можно ли заливать фундамент в ноябре? Можно ли лить бетон в мороз. Заливка …
Минусы этих способов заключаются в том, технология обогрева весьма сложная, необходима, прежде всего, консультация специалиста. Более того, чтобы осуществить такой обогрев потребуется значительная сумма денег, т.к. цена довольно высокая. Однако применять данный способ разрешается даже при -25 градусах.
Теплоизоляция конструкций
Существует и более простой метод обогрева. Утеплить конструкцию можно с помощью опалубки или же сыпучим, листовым материалом. В данном случае будет работать принцип термоса: необходимое количество тепла будет выделяться при твердении цементного раствора, которого достаточно для того, чтобы обогреть конструкцию.
Однако при сильно низких температурах этот метод перестает функционировать, а значить использовать его нежелательно. Но есть выход из положения: возможно его использование совместно с другим методом, что значительно улучшит результат.
Кроме всего прочего, необходимо утеплить и защитить сам фундамент от возможных осадков: после того, как закончите заливку, покройте его слоем опилок.
Примеси для поддержания температуры бетона
Этот способ представляет собой введение в цементную смесь вместе с подогретой водой специальных добавок. Они значительно замедляют ее твердение. Добавки изготовлены на основе хлоридов калия и натрия или соли. В раствор необходимо добавить от 2 до 15 процентов компонентов (количество зависит от погоды и состава самого цемента).
Выводы о видах фундаментов
Фундамент – это основа дома, верный выбор и монтаж которой определяет срок службы здания. Поэтому строить фундамент лучше по проекту, заказанному у специализированной организации. Проект должен быть разработан на основании исследований грунта.
Но даже без геологии и проекта можно самостоятельно выбрать и построить фундамент для своего дома. Однако для этого понадобится самостоятельно проверить структуру почв, а также посчитать нагрузку от дома.
Давайте вспомним, какие виды фундаментов бывают для строительства дома:
- ленточный монолитный;
- ленточный сборный;
- мелкозаглубленный;
- бутовый;
- свайно-ростверковый (винтовые, забивные и бурозаливные сваи);
- столбчатый;
- УШП.
Надеемся, что эта статья была полезна для вас.
