Как сделать съемную опалубку своими руками

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

Разновидности и преимущества съемной опалубки

Съемная конструкция используется в промышленном и частном строительстве

Виды опалубки, выбраны в зависимости от:

1. Сферы применения. Съемная опалубка может быть сделана для строительства фундамента или стен зданий, межкомнатных перегородок или ограждений. В некоторых случаях данную конструкцию используют при изготовлении мебели.
2. Материалом, используемым для монтажа съемной опалубки, может послужить ламинированная фанера, щиты, пластик, металлические листы.
3. Конструктивные особенности опалубки, которая сооружается своими руками и должна быть снята после застывания бетона, делают то или иное сооружение по-своему неповторимым, позволяет создать монолитную бетонную конструкцию в любом нужном месте, придав ей соответственно нужную форму.

Съемная опалубка для фундамента получила широкое распространение при возведении ленточного основания для загородных построек. Одна из наиболее популярных конструкций – переставная опалубка. Монтаж выполняют своими руками в самые короткие сроки, избежав лишних материальных затрат. Все виды опалубочных конструкций имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Съемная опалубка из листового железа является самой прочной, но и самой тяжелой. Это значительно затрудняет работу по демонтажу. Чаще при возведении конструкции своими руками пользуются ламинированной фанерой или деревянными щитами. Наиболее приемлемым признан вариант с использованием для монтажа полимерных материалов. Такое сооружение легкое и прочное. Особенно часто вбирают полимерные материалы в тех случаях, когда монтируется переставная опалубка.

Переставная конструкция

Переносная конструкция

Монолитная конструкция необходима при возведении межкомнатных стен, опорных колон, шахт колодцев, подвальных помещений. В некоторых случаях это довольно масштабное сооружение и для выполнения всех работ на должном уровне качества требуется учесть особенности того или иного объекта.

Порой одна из стен данной постройки уже установлена или возведена из бетона, а для продолжения работ необходимо использовать каркас, который можно легко перемещать с места на место.

В таких случаях необходимо использование переставной опалубки. Это может объемно-переставная или блочно-переставная конструкция, отличающаяся повышенной жесткостью, а материалом для ее изготовления зачастую служат металлические листы. Из небольших панелей легко своими руками смонтировать переставной каркас любой формы и нужного размера. Такое сооружение как съемная переставная опалубка просто монтируется и также просто разбирается.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

• позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
• обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
• подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
• позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

• небольшой вес;
• доступность монтажа;
• разнообразие форм;
• высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Поэтапный монтаж опалубки из деревянных щитов

Щиты опалубки устанавливаются по периметру будущей фундаментной ленты:

• по краю траншеи – на прочных грунтах;
• по дну траншеи – на слабых грунтах.

Предварительно на расстоянии 1 метра от края канавы забиваются колья, к которым впоследствии прибиваются укосы. Далее:

• смонтированные и установленные панели связываются хомутами;
• внутрь конструкции помещаются распорки;
• собранная опалубка укрепляется укосами;
• внутренняя поверхность деревянных стенок выстилается гидроизоляционным материалом.

В процессе сборки опалубки, для сохранения проектных геометрических размеров  ленточного основания, необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность расположения ее элементов. Допустимые отклонения:

• плоскостей палубы от вертикальной оси – не более 5 мм/метр высоты;
• смещение осей конструкции от проекта – до 10 мм;
• неровности местного характера – до 3 мм.

В местах стыков между щитами и досками допускается наличие зазоров величиной не более 2 мм.

Описание продукции компании

Немецкая производственная компания Peri (Пери) вышла на строительный рынок в 1969 году. Сначала ассортимент предлагаемой продукции был невелик, компания предлагала покупателям балки для опалубки.

С течением времени компания стала выпускать различную продукцию для выполнения строительных работ. Peri опалубка – это универсальные комплекты, которые можно применять для строительства самых разных сооружений и зданий, вне зависимости от того, насколько сложен проект.

Применяемая в монолитном строительстве опалубка является удобным в использовании технологичным оборудованием. Оборудование легко перемещается и монтируется, оно может применяться и в частном, и в профессиональном строительстве.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь

Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей

Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой

Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Под частные дома устраиваются самые разные виды фундаментов. Однако каким бы не было основание здания, заливается оно чаще всего в дощатой опалубке. Какой именно пиломатериал подойдет для ее изготовления лучше всего и о том, как ставится опалубка под фундамент постройки, и поговорим ниже.

Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента может быть использовано всего два вида опалубки – обычная и переставная. В том случае, если вы решили возвести жилой дом, стоит использовать первую разновидность. Возводя же какую-нибудь незначительную хозяйственную постройку, можно сэкономить время и материал, воспользовавшись переставной опалубкой.

Вот такие материалы нужно будет подготовить:

Материал

Параметры

Назначение

Доска обрезная

От

Изготовление щитов опалубки

Брус

От 30*50мм, длина=высота фундамента+40см

Изготовление щитов опалубки

Гвозди

70мм

Брус

50*50мм

Подкосы, колья, распорки

Брус

70*70мм

Хомуты

Проволока

2 – 3 мм стальная

Скрутки

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;

Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;

Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;

Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;

Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;

Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме “опалубка своими руками”:

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Возведение дома

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Виды расположения швов

Швы в монолите могут располагаться:

• вертикально;
• под углом;
• горизонтально.

Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. Ленточные фундаменты допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.

Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.

Преимущества опалубки

В чем преимущество использования опалубок, производимых компанией Пери? Наиболее значимые преимущества:

• Универсальность. Использование комплектов Пери позволяет строить здания любого типа, при этом, один и тот же комплект может быть использован для возведения стен, перекрытий и колонн.
• Удобство применения на строительных площадках. Элементы имеют небольшой вес, они легко стыкуются между собой и также легко разбираются.

• Экономичность. Применение опалубки позволяет снизить расходы на перевозку и разгрузочно-погрузочные работы за счет того, что количество элементов небольшое.
• Точность. Точно выдержанная геометрия элементов позволяет собирать формы без проведения подгонки. При этом стыки между элементами получаются герметичными, что исключает утечки бетонного раствора.

Виды опалубки

Ассортимент опалубочных систем компании Пери богат и разнообразен. Приведем краткие описания самых популярных комплектов:

Это легкая опалубка рамно-щитового типа. Подходит для возведения разнообразных объектов, начиная от частных домов и заканчивая крупными производственными помещениями.

• Универсальная системная опалубка, которую можно использовать для отлива вертикальных и горизонтальных деталей, а также для сооружения колонн.
• Легкая опалубка для колонн, она очень просто собирается и разбирается без использования инструментов, только за счет встроенных замков.

• Это система для создания монолитных перекрытий. Основой комплекта являются балки, которые можно установить на стойках с заданным шагом. Комплект подходит для заливки перекрытий большой площади.
• Это специально разработана система для возведения круглых стен. Отличается простой и быстрой сборкой. Может применяться не только для строительства домов, но и для постройки очистных сооружений, силосных башен и пр.

Итак, опалубочные системы Пери – это удобно и выгодно. В ассортименте компании представлены самые разные комплекты, используя которые можно возводить здания по самым сложным проектам. Компания имеет множество представительств в разных городах, поэтому приобрести необходимо оборудование можно в любой части страны.

Требования к опалубке

Изготавливая опалубку для ленточного фундамента своими руками, необходимо учитывать требования, которым она должна отвечать. Среди наиболее существенных можно выделить такие:

• верхняя часть залитого бетона должна находиться не выше 45-66 см от опалубочного края;
• показатель прогиба опалубки должен быть в пределах 2,0 мм;
• соединение между щитами конструкции определяет прочность всей системы;
• величина перепада верхнего уровня не должна быть больше 2,0 мм.

При монтаже конструкции необходимо учитывать эти требования.

На фото устройство опалубки для фундамента ленточного типа:

Материал

Можно использовать фанеру, пиломатериалы (доски), собранные в щиты на стройплощадке. Кроме этого понадобятся также бруски, крепежи (саморезы либо гвозди), материал для гидроизоляции.

Какая нужна доска

Если для изготовления щитов применяется доска, ее поверхность должна быть ровной и без трещин, а кромки – обрезанными. Ширина — 25 мм.

Как производить расчеты

Для расчета опалубки рекомендуется применить такую формулу:

h=√(0,75×G×n×l2/Т), здесь:

h –толщина доски (м); G – величина нагрузки, которую оказывает смесь бетона; для ее вычисления можно использовать формулу G=q×H, где q=2500 кг/м3 – масса раствора, H – высота бетонного слоя (м);

n – коэффициент вибрации, равный 1,2;

I – расстояние между опорами, расположенными вертикально (м);

T –сопротивление древесины, равное 8×105кг/м2

Это самая простая возможность выполнить расчеты самостоятельно.

Другие рекомендации

Опытные строители рекомендуют также обратить внимание на такие особенности монтажа прочной и надежной опалубки:

1. По завершении сборки щитов нужно проверить равномерность (вертикальность и горизонтальность) всей конструкции, используя строительные отвесы.
2. В опалубке должны отсутствовать щели, ширина которых превышает 5 мм. Если же они были обнаружены, их следует заделать.
3. Для увеличения прочности угла можно использовать согнутую арматуру или специальное соединение.

Воспользовавшись этими рекомендациями, можно соорудить прочную опалубку.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет

Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр. К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2

По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Порядок работ при утеплении пеноплексом

Перед приобретением описываемого материала стоит определить, какая толщина необходима для выполнения определенных работ. Чтобы понять, как именно производится монтаж, следует внимательно ознакомиться с некоторыми нюансами.

Весь процесс можно разделить на два этапа:

• земляные работы;
• создание гидроизоляционного слоя и закрепление пеноплекса при помощи клея на поверхности основы.

Создание теплоизоляционного слоя при использовании пеноплекса начинается с подготовки поверхности. Основание со всех сторон окапывается рвом, глубина которого соответствует уровню промерзания почвы. После этого происходит очищение поверхности фундамента от земли и других загрязнений. Затем он выравнивается цементным раствором.

Утепление пеноплексом должно происходить только после нанесения битума в несколько слоев. Чтобы зафиксировать материал на основании, можно использовать мастику на основе битума. Часто применяются и другие клеевые составы.

Клей наносится точечно, после чего и происходит прижатие утеплителя. На таких составах пеноплекс держится достаточно хорошо и не нуждается в дополнительных креплениях.

После засыпки грунтом материал плотно прижимается к фундаменту. Выбирая размер пеноплекса, стоит учитывать, что фундамент должен быть защищен полностью. При этом плиты должны возвышаться над поверхностью почвы примерно на 40 см. Это способствует защите от попадания между материалами талой воды.

В некоторых случаях для закрепления утеплителя на фундаменте используются дюбели. На одной плите достаточно закрепить всего 4 дюбеля. Процесс утепления производится достаточно просто, поэтому все работы можно выполнить собственноручно.

Обустройство опалубки под фудамент

После того как грунт будет хорошо утрамбован и выровнен по уровню слой песка и щебня, можно начинать делать монтаж своими руками самой опалубки.

Материал, с помощью которого производится монтаж опалубки ленточного фундамента и ее основной тип каждый выбирает самостоятельно.

Если предполагается монтаж съемной опалубки, то оптимально использовать деревянный материал, который впоследствии необходимо будет снимать.

Видео:

В том случае, когда предполагается сборка несъемного типа опалубки, то лучше использовать строительный материал наподобие блоков из пенополистирола.

Доски следует брать с определенной толщиной, чтобы они выдержали давление, которое на них будет делать бетон при заливке.

Из них следует построить щиты, ширина которых должна быть чуть больше глубины котлована. Количество щитов определяется, исходя из размеров самого ленточного фундамента.

После этого необходимо по всему периметру вбить клинья с одинаковым шагом и прикрепить к ним все собранные ранее деревянные щиты.

После того как будет полностью произведен монтаж всех щитов под опалубку, их необходимо тщательно проверить уровнем, причем, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Далее следует по нижней поверхности котлована проложить изолирующий слой. Для этого используют такой материал, как рубероид.

Он поможет исключить вероятность утечки влаги из раствора при заливке непосредственно в грунт.

Кроме этого, следует укрепить пленку или рубероид на всех стенках опалубки по ее периметру и ни в коем случае не снимать этот материал, так как он предотвратит возможную утечку бетона.

Данная операция не производится в том случае, когда обустраивается несъемная опалубка из пенополистирола. Далее своими руками строим арматурный каркас, как показано ниже на фото.

Все соединения арматуры рекомендуется делать только при помощи проволоки.

Сборка каркаса производится непосредственно в самой опалубке, при этом следует делать так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки.

Также на данном этапе рабочего процесса необходимо сделать все предусмотренные технологические отверстия для различных отводов коммуникаций и соответствующей вентиляции.

После этого можно смело приступать непосредственно к заливке фундамента бетонным раствором своими руками, как показано ниже на видео.

Снимать опалубку можно только тогда, когда бетонный раствор хорошо просохнет и встанет.

Устройство деревянной опалубки под фундаментную ленту

Устройство рубашки опалубки монолитного ленточного фундамента заключается в изготовлении щитов из доски или фанеры с их последующей установкой в проектное положение

В процессе сборки и монтажа деревянной формы важно учитывать статические и динамические нагрузки, воздействующие на стенки конструкции изнутри. К первым относится давление бетонной массы в момент наполнения, составляющее около 2500 кгс/м2

Вторые зависят от способа заливки.

Динамические нагрузки, оказываемые на стенки опалубки
Способ заливки фундаментной ленты	Величина динамической нагрузки, кгс/м2
Спуск бетонного раствора по лотку из миксера	400
Заливка из бетономешалки порциями до 0,8 м3	400
То же, порциями более 0,8 м3	600
С помощью бетононасоса	800

Следовательно, совокупность динамической и статической нагрузок может составлять от 2900 до 3300 кгс/м2, что важно учитывать при устройстве внешних панелей. Избежать неожиданного разрушения установленной рубашки, при заливке ленты фундамента, можно путем ее усиления

Вариантов укрепления не много:

Избежать неожиданного разрушения установленной рубашки, при заливке ленты фундамента, можно путем ее усиления. Вариантов укрепления не много:

• Увеличить толщину доски в опалубочных панелях;
• Увеличить количество вертикальных стоек для уменьшения шага.

Выбирая первый вариант усиления панелей, стоит принять во внимание, что неоправданно большой запас по толщине приведет к перерасходу не только материалов, но и средств. Что для частного застройщика недопустимо

Второй вариант более целесообразен. Уменьшение шага между вертикальными стойками при устройстве фундаментной рубашки из деревянных панелей позволит использовать доски меньшей толщины.

Оптимальная толщина доски палубы, мм
Высота опалубки, м	Шаг между вертикальными стойками, мм
300	400	500	600	700	800	900	1000
0,2	19	19	19	25	25	25	40	40
0,5	19	19	22	25	40	40	40	50
0,7	19	22	25	40	40	40	40	50
0,9	19	22	40	40	50	50	60
1,2	19	25	40	40	50	50	50	60
1,9	22	40	40	50	50	60	60	75
2,0	25	40	40	50	50	60	75	75

Примечание: толщина доски, приведенная в таблице 2, рассчитана на заливку бетона из небольшой бетономешалки или миксера. Величина прогиба принята в диапазоне 1-2 мм на 1/400 пролета.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

• Отделка бассейна: описание всех видов и особенностей современной отделки
• Как проводится независимая экспертиза строительных работ: обзор всех этапов

• Крепеж для строительства каркасных домов: особенности правильно выбора

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.