Как создать столбчатый фундамент из различных труб

Технология строительства

Сооружение своими руками фундамента из труб ПВХ не представляет сложностей, но все же нужно соблюдать ряд правил. Для начала определяют место для будущего строительства конструкции, оно обязано быть максимально ровным.

Со строительного участка убирают мусор и все мешающие предметы, затем производят разметку свайного поля с помощью кольев и веревки. Чтобы определить, какое количество опор нужно, необходимо учесть возможную нагрузку, особенность почвы и площадь сооружаемой конструкции. Лучше всего обратиться за заключением к специалистам касательно геологических особенностей места, на котором предполагается производить строительство.

С помощью бура делают отверстия под столбы. Опоры во время обустройства основания нужно заглублять в землю на 20-50 см ниже уровня промерзания земли. Чаще всего глубину скважин делают в пределах 1,5-1,8 м. Это зависит от типа грунта, а также наличия подземных вод. Обычно скважины под свайный фундамент из пластиковых труб делают диаметром 15-20 см.

Этапы возведения: подробный инструктаж

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо изучить площадку, на которой будут проводиться строительные работы. Первым делом необходимо определить следующие факторы:

• Предполагаемая общая масса всей конструкции.
• Глубина промерзания грунта.
• Особенности грунта на выбранном участке, а также характеристики слоев почвы.
• Глубина залегания водоносных слоев.

Производим разметку

Затем с учетом всех особенностей территории, необходимо произвести разметку участка и обозначить те места, где будут располагаться будущие сваи. Чтобы трубы хорошо стали и сохраняли стабильное положение, делаются достаточно глубокие скважины. Самостоятельно их можно сделать при помощи бура, работающего на бензине, или с использованием ручного инструмента.

Армирование

После подготовки скважин и установки в них асбестоцементных труб необходимо произвести дополнительные действия для закрепления опоры в почве. Сделать это можно двумя способами:

• Залить внутреннюю поверхность трубы и некоторые части вокруг нее бетонным раствором.
• Закрепить опоры при помощи металлических прутьев.

В первом случае перед заливкой в трубу помещается арматура, которая выбирается примерно на полметра длиннее, чем сама труба. Арматура должна на 25 сантиметров быть помещена в почву, и на такое расстояние выступать наверху, над трубой. Затем все трубы внутри заливаются бетонным раствором. После того, как бетон просохнет, можно приступать к производству дальнейших работ.

Во втором варианте труба первоначально заливается всего лишь на третью часть. Затем сразу же ее поднимают на небольшое расстояние от дна скважины, чтобы часть бетонного раствора вылилась, образовав некоторое расширение внизу. После этого раствором заполняется вся труба до самого верха. При этом арматура не выступает наверху, вместо нее устанавливается специальная металлическая шпилька, которая выступает над поверхностью опоры примерно на 30 сантиметров. Именно к этой шпильке и будет крепиться остальная часть конструкции, в частности, ростверк.

Особое внимание при возведении такого фундамента следует уделить арматуре. Предварительно ее нужно обработать специальным раствором, защищающим от образования коррозии

Это позволит на длительное время сохранить прочность, устойчивость и стабильность основания здания.

Строим фундамент для теплицы своими руками: из бруса, блоков, точечный, ленточный, на винтовых сваях

Многие огородники при строительстве тепличного сооружения не всегда обеспечивают его надежным основанием. Большинство думают, что фундамент необходим лишь для капитальных строений, а теплицу можно устанавливать непосредственно на грунт. Такое сооружение отличается мобильностью, что позволяет его перемещать в любую точку приусадебного участка. Тем не менее в большинстве случаев наличие капитального основания необходимо даже легкому строению, поскольку оно выполняет важные функции.

Для чего теплице фундамент?

Фундамент делает теплицу устойчивой и прочной. Основные функции:

• Надежная фиксация легкого каркаса для предотвращения срывания сильными порывами ветра;
• Предотвращение возникновения деформации тепличного сооружения больших размеров из-за проседания почвы;
• Обеспечение круглогодичной эксплуатации строения;
• Экономия на обогреве, при углублении фундамента ниже точки промерзания;
• Изоляция сооружения от воздействия неблагоприятных факторов;
• Профилактика проникания холодного воздуха у грунта и тумана;
• Защита выращиваемых культур от грызунов и насекомых-вредителей.

Виды фундамента под теплицу или какой лучше сделать?

Выбор фундамента обусловлен конструктивными особенностями сооружения, типом почвы в месте размещения. Существующие типы оснований:

Точечный. Относится к простым конструкциям. Благодаря подпоркам каркас можно установить в горизонтальном положении, без деформации. В качестве точечных опор используют брус, кирпич, бетонные либо пенобетонные блоки;

Из бруса. Является более сложным сооружением. Конструкцию можно установить прямо на грунт, а также углубить в почву. Фундамент надежно прикреплен к столбикам, которые вкапывают в углах конструкции. Для сооружения основания использовать только обработанные антисептическими средствами деревянные элементы;

• Ленточный. Оптимален для постоянных сооружений с большой массой для длительной эксплуатации. В качестве материала используют бетонные либо пенобетонные блоки, кирпичную кладку. Также заливают в опалубку бетонный раствор и используют арматуру;
• Монолитный. Не часто сооружают, используют лишь при установке на слабых почвах. Подходит для установки теплицы любой конструкции. В основании обязательно должен быть дренаж;
• На винтовых сваях. Необходим при установке теплицы на участке с уклоном, а также на влажных почвах. Винтовые сваи являются металлическими трубами с резьбой.

Строим ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чаще всего стационарные теплицы устанавливают на ленточное основание, заливая в опалубку бетонный раствор. Создание основания состоит из нескольких этапов.

Подготовка строительной площадки:

• Составляют схему основания;
• Участок под постройку очищают от мусора и растительности;
• Размечают будущую траншею, используя уровень;
• Выкапывают траншею. Глубина обусловлена массой сооружения, глубиной промерзания грунта и залегания грунтовых вод. При наличии высоких грунтовых вод необходимо сооружение заглубленного основания, которое заглубляют на 20-40 см ниже уровня промерзания грунта. При их отсутствии достаточно мелкозаглубленного фундамента. В основном пользуются оптимальным соотношением глубины и высоты 70:40 см.

Второй этап:

• Закладка в траншею рубероида двойным слоем;
• Делают подушку, чередуя песок и гравий, по 10-20 см каждый слой;
• Используя доски, мебельные щиты, металлические листы либо прочный пластик монтируют опалубку;
• В опалубку помещают арматуру. Простой вариант — укладка двух горизонтальных прутов из толстой арматуры. Затем производят поперечную укладку тонких прутов. После в почву вбивают вертикальные толстые пруты обвязки. Скрепляют арматуру при помощи мягкой вязальной проволоки.

Заливка бетонным раствором:

Для приготовления раствора смешивают песок и цемент в пропорции 3:1. В раствор для нижнего слоя основания добавляют щебень либо кирпичные осколки. Сначала смешивают сухую смесь, после вливают 4-5 частей воды и перемешивают до густоты сметаны;

• Приготовленный раствор заливают в опалубку и утрамбовывают, чтобы избавиться от воздуха в пустотах;
• Вдоль периметра в основание производят установку вертикальных металлических труб, которые служат креплением для тепличного каркаса;
• Высохший фундамент необходимо обмазать битумной пластикой либо оклеить рубероидом, что обеспечит основанию гидроизоляцию.

Используя данные руководства каждый огородник сможет выбрать оптимальный вариант фундамента для своей теплицы, с учетом имеющихся возможностей. А также самостоятельно соорудить ленточный фундамент.

Преимущества бетонного фундамента для теплицы:

Как выполняется закладка фундамента

В ходе работ обязательно нужно придерживаться технологии. В таком случае вы получите качественное и прочное основание, которое простоит десятилетия. Разберем пошаговую инструкцию по монтажу конструкций подобного рода.

1. Подготовка. Перед началом работ необходимо составить план, в котором должны быть предусмотрены все основные нюансы: глубина залегания свай, их количество, расположение и т. д. Перед началом бурения проводится разметка. Необходимо пометить кольями места, где будут установлены столбы. Верхний слой почвы снимается, после чего проводится разравнивание поверхности.
2. Бурение. Если вы не желаете привлекать спецтехнику, можно обойтись обыкновенным ручным буром. Величина углубления подбирается исходя из климатических особенностей региона, типа почв, глубины залегания грунтовых вод и других факторов. Диаметр ямы должен быть немногим больше размера несъемной опалубки. Если вы намерены строить здание для постоянного проживания, в качестве основы необходимо использовать трубы, толщиной не менее 250 мм.
3. Подготовка бетона. Для его создания потребуется цемент М500 и смесь крупнофракционного песка с гравием. Сочетание составляет 1:6. Дополнительно рекомендуется добавить пластификатор. Перемешать можно вручную, миксером или с помощью бетономешалки.

4. Подготовка перед установкой. На дно ямы укладывается подушка из песка, которую необходимо плотно утрамбовать. Опора должна быть изолирована с помощью битумной мастики.

5. Монтаж трубы. Ее необходимо углубить в песчаную подушку и зафиксировать вертикально. Раствор должен быть залит таким образом, чтобы песок полностью им пропитался.
6. Закрепление. Опалубку нужно закрепить вертикально и подождать до полного застывания основы. Чтобы повысить прочность фундамента, необходимо вставить внутрь трубы прут арматуры.
7. Заполнение бетоном корпуса трубы и трамбовка.

Расчет фундамента из асбестовых труб

Перед началом строительства собирают сведения, на основе которых составляют рабочий проект и чертеж. Требуются данные о глубине промерзания почвы. Показатели для региона постоянные, они указывают значения при отсутствии снега. Если высота снежного покрова постоянно большая, фактическая глубина промерзания меньше, то допускается небольшая коррекция данных.

Схема установки асбестоцементных труб. Второй важный показатель для расчетов — планируемая нагрузка. Из справочников добывают сведения об удельной массе материалов, которые планируется применить для возведения здания. Не ограничиваются весом стен — суммируют кровлю, перекрытия, полы, облицовочные и теплоизоляционные материалы. К удельному весу материалов добавляют 30%, чтобы узнать общее давление постройки на фундамент. Предельно допустимая нагрузка на 1 асбестовую опору — 0,8 т.

Вес строения сказывается на выборе диаметра трубы. Для легких нежилых сооружений (беседка, подсобка) достаточно 10 см. Под бревенчатые, каркасные, газобетонные здания требуются трубы диаметром 20-30 см. Соответственно подбирают размеры бура. Он должен проделать скважину, диаметр которой превышает соответствующий показатель трубы не менее чем на 10 см. При бурении на глубину более 2 м диаметр скважины увеличивают на 30%.

Строительные правила предусматривают обязательную установку свай на углах, в местах с повышенной нагрузкой, там, где пересекаются несущие стены, а также по всему периметру. Расстояние между соседними конструкциями не может превышать 1 м. Если нагрузка на 1 сваю больше 0,8 т, увеличивают количество, размещая на расстоянии меньше 1 м. Результаты расчетов служат ориентиром для определения количества труб и арматуры (в среднем по 3 прутка в каждую конструкцию).

Можно подсчитать необходимый объем бетона. Средний расход при длине изделия 10 м и различных диаметрах составляет:

• для опор диаметром 10 см — 0,1 м³;
• 20 см — 0,5 м³;
• 30 см — 1 м³.

Технология работ

Отведенный под застройку участок следует очистить от мусора и растительности, тщательно спланировать. По периметру здания вбиваются колья, которыми отмечают углы здания и места нахождения ям

Колья соединяются строительным шнуром. Пластиковые трубы нарезаются по размерам, при этом важно помнить, что длина одного столба должна быть больше чем глубина промерзания грунта

Бурение под сваи

Скважины под столбы из пластика бурят также как для буронабивных свай (эти фундаменты имеют сходную технологию обустройства). Сваи и столбы представляют отдельные опоры, которые воспринимают нагрузку от здания. Сваи можно заливать в  несъемной опалубке, практически по тому же типу, что и столбы. Не следует забывать, что размер скважины должен быть больше диаметра трубы минимум на 5 см.

Если столб будет возводиться с уширением в нижней части, следует при бурении скважин выполнить подобное уширение в грунте.

Допускается выполнять бурение скважин для всех столбов фундамента одновременно, но этот способ подходит только для крепких грунтов. В осыпающихся грунтах лучше всего выполнять бурение скважины, установку пластиковых труб (опалубки) своими руками и бетонирование, последовательно для нескольких опорных столбов.

Далее столбчатый фундамент своими руками выполняют по следующей схеме:

• Нарезанные по размеру трубы ПВХ устанавливают в приготовленные заранее скважины в качестве опалубки. Для формирования уширения на концах труб укрепляется скотчем пластиковый или полиэтиленовый пакет достаточного размера – при заполнении бетонной смесью, пакет пример форму заранее приготовленного в грунте уширения.
• Трубы ПВХ для устройства опалубки столбов своими руками, следует тщательно выставить в скважинах на одном уровне, проверяя вертикальность лазерным строительным уровнем.

Армирование и заполнение бетоном

Армирование опалубки из пластиковой трубы выполняется несколько иначе, чем для буронабивной сваи. В пластик вставляются арматурные прутья, которые сгибаются на конце под 90 градусов в случае, если столбы возводят с уширением. Под легкие постройки, когда уширение опор не предусматривается, достаточно использовать обычную ребристую арматуру из стали.

Далее выполняют заливку бетонной смеси внутрь пластиковой опалубки своими руками. Заливать столб бетонной смесью следует в два приема: сначала бетонируют уширенную пятку, для чего заливают часть бетона и поднимают оболочку. Бетонная смесь заполняет пластиковый пакет, образуя уширение основания. Затем бетонирование конструкции продолжают, вливая бетонную смесь до тех пор, пока оболочка опалубки (трубы) не будет заполнена до верхней отметки.

Посмотрите видео, как заливать бетон в сваю своими руками.

Сверху опорного столба (сваи) устанавливают специальное устройство (шпилька) для крепления конструкций навесного ростверка или стен. Время застывания бетонной смеси в пластиковой опоре не превышает нескольких дней, за это время верхушку столба следует увлажнять и прикрыть полиэтиленом.

Ростверк

Буронабивные сваи и столбчатое основание фундамента требуется обустраивать с возведением единого несущего пояса, которым является ростверк. Столбы и сваи могут обустраиваться навесным ростверком, который изготавливается из легких материалов, выполняя заградительную и декоративную роль. Более мощным наземным ростверком соединяют столбы (сваи) для устройства отделки наружных поверхностей тяжелыми облицовочными материалами, а также для обеспечения сбережения тепла, защиты от повышенной влажности и низкой температуры в зимнее время.

Посмотрите видео, как произвести устройство ростверка.

Ростверковым поясом объединяют опоры такого типа, как сваи и столбы. Наземный ростверк по столбчатому основанию может быть возведен из монолитного и сборного железобетона, кирпича и бутового камня. Тяжелый ростверк потребует возведения отдельной ленточной опоры мелкого заглубления.

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Проекты летних беседок из ПВХ-труб

Благодаря гибкости и легкости материала создать сооружение даже сложной геометрической формы не составит труда. Популярна конструкция в виде дуги. Ее берут за основу и для строительства:

• пергол;
• теплиц;
• навесов для машин или уличного барбекю.

При этом крыша бывает одно- или многоскатной.

Пользователи часто ищут:

• Дачный навес для отдыха
• Изготовление навеса для дров

Будущую постройку изображают на бумаге в виде схемы. Далее делают несколько эскизов с разных ракурсов. В проекте указывают материалы для настила крыши, обшивки стен, размеры каждого элемента, подсчитывают общие расходы.

Плюсы и минусы фундаментного основания

Плюсы:

1. Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.

2. Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
3. Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
4. ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
5. Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.

Минусы:

1. При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
2. При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.

Обустройство фундамента из труб ПВХ своими руками

Наиболее простым в сооружении и недорогим считается столбчатый фундамент, который делают с применением пластиковой трубной продукции. Для этой цели подойдут канализационные поливинилхлоридные трубы, длина которых составляет 200 сантиметров, а размер внутреннего диаметра –20 сантиметров. Если вы не знаете, как ровно отрезать трубу, стоит прочесть дополнительную информацию.

Также потребуется металлическая арматура – на каждую из опор нужно 4 двухметровых отрезка диаметром – 8 –10 миллиметров.

Последовательность проведения монтажных работ:

1. Сначала необходимо пробурить нужное количество скважин с расширенным дном диаметром около 21 сантиметра.
2. Потом в ямы помещают подушку из гравия и песка.
3. Опоры из труб с одной стороны закрывают пробкой, чтобы не допустить проникновение грунтовых вод внутрь. Затем трубу фиксируют на подушке.
4. Внутрь опор помещают 4 арматурных стержня и выполняют заливку бетоном.

Свайный фундамент из пластиковых труб безопасен и надежен, он не подвержен коррозийным процессам и экологически безопасен, не него не воздействуют грунтовые воды и стоимость его строительства небольшая.