Пароизоляция: какая лучше?
Начнем с того, что в качестве пароизолятора можно использовать мембраны, фольгу и фольгированные материалы, пленки. В принципе, если бы не было нужды защищать слой термоизолятора, то и нужда в пароизоляции пропала бы — дело бы ограничивалось вентиляцией и все.
фольги.статью
А вообще, необходимость в фольге, равно как и вред от нее, нельзя считать утверждениями однозначными. Потому что уж очень много зависит от того, какой банный режим человек предпочитает. И получается: что одному хорошо, то другому — во вред.
Если же говорить исключительно о пароизоляции, без отражения ИФ-излучения, то фольга — прекрасный изолятор, она пар стопроцентно не пропускает. Правда, конденсат выпадает на ее поверхности и скатывается вниз, но мы вентзазор для того и оставляем, чтобы проветривать вагонку и не давать ей загнить от этой влаги.
Мембраны бывают разными: одно- и мнослойными, одно- и двусторонние, многофункциональные… Суть их действия в том, чтобы не пропускать пар к термоизолятору, а в обратную сторону пропускать, позволяя ему отдавать откуда-то еще впитанные водные испарения.
Многофункциональные мембраны выполняют роль одновременно еще и тепло-, и гидроизолятора, поэтому стоят дорого. В многослойных влага аккумулируется между слоями, а потом постепенно испаряется.
Пленки тоже бывают разными, поэтому лучше всего интересоваться у продавцов, на какую температуру они рассчитаны. Вам нужны те, что выдержат 100 градусов и выше.
Фундаментная плита
Теплоизоляционные плиты при утеплении фундаментной плиты укладываются на гидроизоляцию.
При армировании монолитной фундаментной плиты в бане с помощью вязаной арматуры в качестве защиты утеплителя от жидкого бетона применяют полиэтиленовую пленку, имеющую толщину от 200 мкм и более.
Выполняя арматурные работы при помощи сварки, поверх пленки из цементно-песчаного раствора или низкомарочного цемента делается защитная стяжка. При этом листы пленки укладывают на двустороннем скотче с перехлестом 130-150 мм.
Только таким образом вы можно сохранить фундамент от промерзания и преждевременного разрушения. Позаботьтесь об этом сегодня, иначе завтра может быть поздно!
Особенности технологии утепления
Утепление фундамента производится на определенную глубину, величина которой обычно равна уровню промерзания грунта в самый холодный период года. Место для теплоизолятора готовится заранее, уже на этапе возведения самого фундамента. При этом опалубка – каркас, который впоследствии заливается фундаментом, делается шире на толщину пенополистирольного слоя. После заливки фундамента и снятия опалубки теплоизолятор крепится снаружи к бетонному или цементному основанию здания, а область, выступающая над уровнем земли, отделывается финишным материалом прямо по поверхности утеплителя.
Обычно перед укладкой изолятора на фундамент фиксируется слой гидроизолятора – полиэтиленовой или фольгированной пленки, предохраняющей основу постройки от повреждающего действия наружной влаги. Этот слой служит также дополнительной теплоизоляцией и защитой фундамента от механических повреждений. Все швы между листами пенополистирола и гидроизолятора герметизируются с помощью металлизированного скотча. Эту задачу можно также решить, укладывая утеплитель внахлест или в два слоя, при этом второй слой перекрывает все швы и стыки предыдущего.
Теплоизолятор из керамзита может использоваться для герметизации зон вокруг труб или кабелей. Кроме того, в последнее время особую популярность получило тисэ утепление фундамента, осуществляемое путем комбинирования нескольких материалов. Особенностью этого современного метода является установка основания здания на столбы с коническим расширением у основания. Это существенно повышает устойчивость конструкции, при этом под фундаментом остается вентилируемое пространство, которое как раз и можно засыпать керамзитом. А в остальном теплоизоляция осуществляется по тем же правилам.
Фундамент любого сооружения служит основой для его прочности и долговечности. Для бани, кроме основного своего назначения, фундамент ещё и удерживает тепло, которое создаётся внутри помещения. Довольно распространённым является ошибочное мнение, что фундамент бани утеплять не имеет смысла вследствие экономической нецелесообразности данных работ. Так как пребывание в бане носит периодический характер, то проще раз – два в неделю протопить её хорошенько, пусть израсходовав на это больше дров, чем проводить дорогостоящие и весьма трудоёмкие работы, связанные с утеплением фундамента. Но возможное преждевременное разрушение неутеплённого фундамента, а затем и стен довольно скоро покажет несостоятельность таких рассуждений. О том, как утеплить фундамент бани будет рассказано в этой статье.
Виды утеплителей для бани и какой лучше выбрать
Бани делают из различных материалов. И утепляют их тоже по-разному.
Рубленая баня или баня из бруса.
Если брус или бревно достаточно толстые (не менее 150 мм в диаметре), то никакого дополнительного утепления стен не требуется. Только пакля и «конопатка».
Раньше конопатки стругали сами из деревяшки.
Сейчас на рынке много предложений и железных конопаток и даже электрических.
Щитовая баня.
Щитовая баня утепляется также как щитовой дом. Внутри деревянных щитов закладывается пенополистирол или минеральная вата. Для бани нужна толщина утеплителя от 100 мм.
Лучше, если будет даже 200 мм. Если нужно сэкономить, то толщиной 200 мм утепляют только парилку, а мойку и предбанник можно утеплять слоем 100 мм.
Каменная баня (кирпич, газо- или пенобетон).
Если толщина стен из кирпича 2 тычка (2 кирпича по длине), то дополнительного утепления не требуется. То же касается пенобетона толщиной 500 мм.
Если толщина каменной стенки тоньше, то требуется дополнительное утепление, во всяком случае, парилки.
Для тонких стен, а также для утепления пола и перекрытий бани, обычно используются следующие материалы:
Самый легкий и дешевый материал, минеральная вата, является и самым недолговечным, скатывается, изъедается мышами и даже намокает со временем.
Чаще всего в качестве дополнительного утепления используют пеноплекс. Шунгизит используют редко и только если есть доступ к дешевым отвалам шунгизита.
Преимущества пенополистирола
В качестве утеплителя фундамента пенополистирол обладает следующими неоценимыми достоинствами:
- Высокие прочностные качества, сопоставимые даже с основным материалом, используемым для постройки всей банной конструкции. Срок службы теплоизолятора составляет не менее 40 лет.
- Экструдированный пенополистирол не подвергается воздействию грызунов, насекомых, птиц;
- Очень низкие показатели теплопроводности, а значит, наилучшая способность удерживать тепло внутри помещения;
- Устойчивость к влиянию влаги, мороза, высоких температур, агрессивных физических и химических сред;
- Высокая эластичность материала, позволяющая использовать его для конструкций различной формы и размера.
- Пожаробезопасность.
В качестве утеплителя используются разновидности пенополистирола, отличающиеся по толщине, плотности, что зависит от климата той местности, где будет эксплуатироваться баня, а также от размеров всей постройки. Обычно пенополистирол выпускается в виде листового материала определенного размера, прочность на сжатие не должна быть менее 300 килопаскалей. Как правило, при наружном утеплении фундамента используется теплоизоляция в два и более слоя пенополистирола, что опять-таки связано с погодными условиями данной местности, особенно в самый холодный сезон.
Возможно, вам также поможет данное видео о утеплении фундамента:
https://youtube.com/watch?v=7mNC4LIX75I
Как утеплить цоколь бани из сруба?
Итак, если в рубленной бане всегда холодный пол и даже есть сырость, самое время качественно утеплить ее цоколь. Вот как это делается:
- Шаг 1. Обкапываем баню по периметру на 40-50 см шириной и на 50 см ниже оклада. Выбрасываем все гнилые фрагменты и заменяем их на новые, желательно из лиственницы.
- Шаг 2. Вкатываемые бревна обрабатываем такой смесью: олифа с отработкой, разогретой до 50˚С.
- Шаг 3. Кладем межвенцовый утеплитель – лучше всего «термоджут».
- Шаг 4. Заклиниваем подкатываемые бревна до хруста.
- Шаг 5. Конопатим джутовой лентой наружный шов окладного венца и забрасываем раствором гипсовой шпатлевки с опилками.
- Шаг 6. Фиксируем полимерную сетку к бревну и еще раз штукатурим шов цементным раствором с гидрофобизатором.
- Шаг 7. Используя горелку, приплавляем стелоизол к самой верхней трети окладного бревна.
- Шаг 8. Заваливаем траншею опилкой и корой от лиственницы (от промерзания грунта).
- Шаг 9. Строим открытые террасы вокруг бани и закрываем их крышей – если есть такая возможность.
Вот так – отныне в парной будет всегда тепло.
Утепляем основные виды фундамента
Выбор способа защиты от потери тепла и формирования конденсата напрямую зависит от нескольких аспектов. Нужно учитывать конструктивные особенности фундаментного основания, тип и показатели пучения грунта. Фундамент чаще всего возводят трех видов:ленточный, монолитный, столбчатый. Проведение теплоизолирующих процедур на ленточном основании позволяют сразу избавиться от двух проблем:
- пучение почвы;
- теплопотери.
Порядок выполнения работ
1. В первую очередь необходимо вырыть траншею шириной 50 см и глубиной, соответствующей уровню промерзания земли. Подобную информацию можно получить в локальном геометеорологическом центре. Как правило, индекс промерзания составляет 1,5 м. 2. Нужно засыпать песочную подушку высотой 15-20 см. Песок увлажняется и тщательно утрамбовывается. 3. На основание постройки наносится битумная мастика в два слоя. После чего дают ей просохнуть. 4. На четвертом этапе происходит монтаж утеплителя. Швы между листами теплоизолятора устраняются строительной пеной. Если утепление производится пенополистиролом, то лучше купить плиты с замковым соединением. Герметичность швов будет выше. 5. Более толстый слой теплоизолирующего материала стоит нанести на углы. Там теплоотдача самая высокая. После укладки утеплителя энергоэффективность бани увеличится на 45%. Теплоизоляция монолитного фундамента осуществляется аналогично с ленточным. Разница состоит лишь в том, посредством чего выполнено армирование монолитного блока. При армировании проволокой и металлическими прутьями, поверх теплоизолирующего вещества кладут ПВХ-пленку толщиной 200 мкм и больше. Стыки и зазоры проклеиваются двусторонним скотчем. Если для армирования применяют сварочный аппарат, поверх теплоизолятора делают 15 сантиметровую стяжку из бетона и цемента. Столбчатое основание наиболее сложно в утеплении. Перед установкой теплозащитного материала, необходимо вырыть траншею (глубина 1,5 м, ширина 50 см). Дно траншеи засыпается песком, который увлажняется и трамбуется. Затем возводят кирпичную стену в половину камня. Получившийся зазор задувают монтажной пеной. Стена гидроизолируется битумной мастикой. Процесс утепления требует много сил, времени и средств. Однако обогрев парилки станет намного экономнее и быстрее. Банька будет радовать вас и вашу семью еще долгие годы. С легким паром!
Монтаж утеплителя
В результате этого внутренняя сторона фундамента все лето стоит мокрая. Со временем влажная поверхность сначала покрывается слизью, затем – плесенью. И спустя несколько лет фундамент, а возможно, еще и стены, потребуют капитального ремонта.
Схема утепления фундамента при помощи керамзита.
В зимний период с наступлением холодов ситуация выглядит еще более удручающей. Неутепленный фундамент становится абсолютно беззащитным перед выталкивающими силами, под воздействием которых происходит его вспучивание, перекос и быстрое разрушение, последствия которого могут угрожать уже всему строению. И тогда даже проведение ремонтных работ не смогут исправить ситуацию.
Принимая во внимание всю важность проблемы, к ее решению следует приступать еще на этапе проектирования и возведения фундамента бани. К счастью, современный рынок представляет широкий выбор теплоизолирующих материалов, произведенных с использованием передовых технологий
Их главным достоинством является небольшая толщина и прекрасные теплосберегающие свойства. Поэтому при желании, потратив совсем немного средств, и, не прибегая к помощи специалистов, утеплить фундамент бани можно и самостоятельно.
Как вычислить толщину слоя утеплителя
Чтобы определить оптимальную толщину теплоизоляционного материала необходимо знать коэффициент сопротивления теплопередаче, который требуется для данной конструкции. Основные требования к теплосопротивлению зданий определяет СНиП II-3-79 (разработан в 1979 г. и дополнен в 1995 г.).
Формула расчета толщины утеплителя: ТУ = (Т — ШФ/КТФ)* КТУ, где ТУ — Толщина Утеплителя, Т — Теплосопротивление, ШФ – Ширина Фундамента, КТФ – Коэффициент теплопроводности Фундамента, КТУ – Коэффициент теплопроводности Утеплителя
Пример 1: Строим фундамент с утеплением керамзитом для дома 6×8 м, глубина промерзания — 1,4 м. Фундамент — ЖБ лента шириной 0,4 м. Коэф. теплопроводности железобетона — 1,69 Вт/мС, керамзита — 0,18 Вт/мС. Теплосопротивление для Московской области — 3,2 м2С/Вт.
Считаем: ТУ = (3,2 – 0,4/1,69)*0,18 = 0,53 м. Округляем в большую сторону и получаем толщину утеплителя в 0,6 метра. Площадь траншеи для керамзита = (6*0,6 + 8*0,6 + 1,2*0,6) × 2 = 18,24 м2. Итого, с учетом глубины промерзания требуется 18,24 × 1,4 = 25,5 м3 керамзита.
Пример 2: Строим фундамент с утеплением пенополистиролом (или пеноплексом) для дома 6×8 м, глубина промерзания — 1,4 м. Фундамент — ЖБ лента шириной 0,4 м. Коэф. теплопроводности железобетона — 1,69 Вт/мС, пенополистирола (указан в техдокументации материала) — 0,032 Вт/мС. Теплосопротивление для Омской области — 3,8 м2С/Вт.
Считаем: ТУ = (3,8 – 0,4/1,69)*0,032 = 0,114 м. Округляем в большую сторону и получаем толщину утеплителя в 120 мм. Т.е. можно использовать панели по 60 мм в два слоя с перекрытием.
Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?
Если в рубленной бане холодный пол и сырость, самое время качественно и дешево утеплить цоколь бани из бревна снаружи. Конечно, утеплить цоколь бани изнутри тоже можно, но для этого требуется разбирать пол внутри помещения. Утепление снаружи удобнее сделать, кроме того утеплять конструкции следует с наружи.
Утепление цоколя изнутри оправданно, когда вы производите комплексное утепление бани своими руками – утепление стен и пола в помещении. В другом случае утеплитель необходимо укладывать со стороны действия холода, чтобы конструкция не промерзала, а находилась под воздействием теплого воздуха.
Недорогое утепление цоколя своими руками
Схема недорогого утепления цоколя бани своими руками:
1. Обкапываем по периметру баню на 40 см шириной. Извлекаем все гнилые бревна.2. Обрабатываем новые бревна антисептиком, олифой или отработкой моторного масла.3. Кладем межвенцовый утеплитель джут – лучший способ утеплить стены бани.4. Заклиниваем бревна.5. Конопатим шов джутовой лентой и закрываем гипсовой шпатлевкой с опилками.6. Фиксируем сетку к бревну на гвозди и штукатурим шов цементным раствором.7. Закрываем конструкцию рулонной гидроизоляцией, например, рубероидом.8. Заваливаем траншею опилками и землей, для защиты от промерзания.9. Строим утепленные веранды и террасы вокруг, если есть такая возможность.
Чем утеплить потолок бани снаружи
Внутри бани потолок утепляют аналогично стенам, обустраивают вентилируемое пространство. Снаружи со стороны чердака применима другая технология. Когда черновой потолок из досок будет подбит, его укрывают двумя слоями стеклоткани. Рубероид нежелательно использовать, так как от нагревания появится внутри парилки неприятный запах битума.
Теплоизоляцией может послужить даже рулонная минвата, но в целях экономии для утепления используют природные материалы. Пространство между балками засыпают керамзитом. Подойдет замес глины с добавлением мелкой соломы, стружки, опилок.
Когда глиняная заливка застынет и просохнет, сверху укладывают плиты из пенопласта или пенополистирола. Теплоизоляцию накрывают гидроизоляцией, заливают тонкую бетонную стяжку. По такому покрытию можно даже ходить. Если чердак бани отведен под комнату отдыха, после утепления финальным слоем настилают чистовой пол.
Обустройство тёплых полов
Диаграмма мощности теплоизоляционных способностей для разных материалов
В качестве утеплителя в помещениях такого типа можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит разной фракции. На выбор изолятора в первую очередь будет влиять не его цена, а конструкция пола, например, пенопласт нельзя использовать для заливки цементно-песочной или бетонной стяжки.
Не следует забывать о том, что дощатый настил, это тоже утепление, поэтому его толщина будет иметь не последнее значение в этом устройстве
Также обратите внимание на песочную подушку и, хотя ни одна инструкция не рассматривает материал как термоизолятор, тем не менее, он таковым является. Дело в том, что некоторые стелют отсечную гидроизоляцию поверх песка, а потом засыпают керамзит, но песок снизу намокает и, как следствие, у него повышается теплопроводность, к тому же плёнка может быть повреждена гранулами керамзита.
Деревянный пол
Принцип утепления деревянного пола
Но если для обычных помещений с деревянным полом отсечная гидроизоляция используется только снизу, то специфика парной требует присутствия ещё одного слоя (7), под досками (8) поверх утеплителя (6).
Хотя на рисунке указан экструдированный пенополистирол, он не является единственно возможным материалом для устройства такой конструкции. Для этого также подойдёт пенопласт, керамзит и даже жидкий вариант пенопласта, но это требует наличия специального оборудования.
Иногда по углам помещения даже делают выходные отверстия, что усиливает оборот воздуха и сушит доску.
Бетонный пол
Планировка песочной подушки под стяжку
Мы будем рассматривать, как утеплить бетонный пол в бане своими руками, но под этим также будет подразумеваться и цементно-песочная стяжка, так как стержнем нашего материала является не состав раствора, а принципы утепления. На свайном или столбчатом фундаменте с высоким ростверком делать заливку нет смысла, хотя это вполне реально и применяется на практике, но не для бань.
Поэтому наша конструкция будет основываться на грунте, который нужно спланировать и утрамбовать.
Если там присутствуют большие валуны, то ямы после них лучше засыпать песком, а в том случае если на участке пучинистый грунт, его лучше выбрать и тоже заменить песком. На это основание стелем отсекающую гидроизоляцию и насыпаем подушку из песка толщиной не менее 20-50 мм, планируем её, как на фото вверху и сверху либо укладываем листы экструзионного пенополистирола, либо засыпаем ещё одну подушку, но уже из керамзита.
Монтаж сточного трапа в разрезе
Не забываем о том, что в таком помещении обязательно должен быть сточный трап с прямым или боковым сливом, но суть не в его конструкции, а в способе установки. Слив в бане должен быть смонтирован таким образом, чтобы вода не могла попасть на его боковые стены и намочить утеплитель. Поэтому его нужно чётко подогнать под верхний уровень стяжки или керамической плитки, если таковая будет укладываться.
В такой конструкции, как мы описали, температура пола будет зависеть не только от толщины утепляющего слоя, но и от стен или фундамента, с которым стяжка граничит своими краями. То есть, если фундамент не утеплён, то охлаждаясь, он будет забирать тепло с примыкающего к нему пола, что особенно будет ощущаться под стенами помещения.
Для этого, прежде чем начать заливку, между стяжкой и стеной нужно уложить окантовочную полосу (кромочную ленту), которую можно сделать из фольгированного вспененного полиэтилена.
Материалы для утепления фундамента
Для изготовления теплого фундамента применяют целый ряд различных материалов, таких как минеральная вата, пенополистирол, насыпные материалы.
Общие требования к материалам утеплителей: не разрушаться под воздействием почвы и не поглощать влагу.
Минеральная вата
Стеклянная и каменная минвата используется, как правило, в виде пластов, так с ней гораздо проще работать. Однако данный материал легко подвергается деформации и хорошо абсорбирует влагу, поэтому при теплоизоляции фундамента минеральной ватой, ее дополнительно защищают специально возведенной стеной из досок или кирпича.
Преимущества и недостатки материала:
- Плюсами использования можно назвать невысокую стоимость, отличные теплоизоляционные свойства, простоту установки.
- Минусы довольно существенны: неприятный запах при утеплении полов внутри бани, значительная деформация. Кроме перечисленного, у минеральной ваты есть еще один недостаток: в ней очень часто селятся различные грызуны, которые быстро размножаются и впоследствии повреждают теплосберегающий слой.
Насыпные утеплители
Опилки и керамзит используются в строительстве уже очень много лет, но, как и любой материал, обладают своими плюсами и минусами.
- Преимуществ у данного материала немного: пожалуй, только совсем низкая стоимость и повсеместное распространение.
- Недостатки существенно перевешивают положительные качества насыпных утеплителей: опилки и керамзит очень быстро гниют, впитывают влажность и имеют низкие показатели теплоизоляции.
Пенопласт
Часто при утеплении фундамента используется листовой пенопласт.
Плюсы применения: низкая стоимость, широкая доступность, хорошая влаго- и теплоизоляция.
Минусы: легко ломается, так как имеет низкую прочность.
Экструдированный пенополистирол
Данный материал имеет множество преимуществ, что делает его использование не только более рациональным и результативным, но и менее затратным по отношению к другим материалам. Благодаря своей ячеистой структуре, он не дает влаге впитаться внутрь, что позволяет эксплуатировать утеплитель не менее 40 лет подряд. Пенополистирол реже подвергается повреждению грызунами и вместе с тем имеет высокие показатели теплоизоляции, что делает пол бани всегда теплым.
Утепление фундамента с использованием земли или керамзита
Теплый фундамент для бани можно сделать при помощи обычного грунта и керамзита. Как правило, для утепления фундамента керамзитом потребуется траншея около 0,5 метра. Таким образом, можно рассчитать требуемый объем утеплителя: длина всего фундамента, умноженная на ширину 0,5 метра и умноженная на глубину фундамента. Стоимость одного кубического метра керамзита составляет 1,5 тысячи рублей.
Чтобы теплоизоляционный керамзитный слой фундамента бани работал, как положено, необходимо сделать дренажную прослойку.
Делается дренажная прослойка так:
- выкапываем траншею глубже фундамента на расстоянии метра от него. Край траншеи должен выходить в какое-то углубление или канаву;
- в траншею закладываем геотекстиль. Укладку проводим с нахлестом на края траншеи;
- на ткань насыпается щебень;
- наверх щебня укладываем перфорированную трубу. Выводим ее край в углубление или канаву;
- наверх трубы насыпаем щебень;
- далее насыпаем землю и утрамбовываем ее.
Перед непосредственной засыпкой керамзита предстоит сделать гидроизоляцию:
- около самого фундамента прокапывается траншея до песка;
- фундамент вычищается от грунта;
- грунтуем бетонное основание;
- после высыхания грунтовки, обрабатываем бетон битумной мастикой.
После этого, можно приступать к керамзитовому утеплению, и делается это так:
- в траншею, выкопанную около фундамента, засыпается песок (15 см);
- две стенки траншеи (фундамент и земля) обкладываются полиэтиленовой пленкой;
- теперь все свободное пространство ямы засыпается утеплителем (керамзитом);
- наверх керамзита укладывается рубероид;
- поверх делаем армированную отмостку;
Цоколь утепляется также керамзитом. Возводится параллельно с фундаментом стенка в полкирпича. В созданное пространство засыпается утеплитель. Сверху и снизу теплоизоляционного слоя делается гидроизоляция.
Вот так своими руками выполняется утепление фундамента бани с помощью керамзита. Можно видеть, что процедуры утепления несложные, однако земляных работ более чем предостаточно.
Утепление деревянных бань
Межвенцовое утепление и заделка щелей
Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.
Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.
Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.
ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др
недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.
Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.
Утепление оконных и дверных проемов
Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.
Высокие пороги и низкие двери
дверей
Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.
Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.
Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.
ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.. Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение
Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется
Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.
Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.
Нужно ли утеплять?
Если по поводу других материалов и уместны споры по поводу того, необходимо или нет утепление в их случае, то здесь нет повода для сомнений: утепление бани из кирпича нужно в обязательном порядке. Кирпич обладает большой теплопроводностью, поэтому без утепления топиться баня будет очень долго, а остывать, напротив, очень быстро.
Просто представьте себе, сколько нужно времени и дров, чтобы нагреть стены, которые успели промерзнуть при минусовой температуре. Кстати, утеплители всегда сравнивают с кирпичной стеной, говоря, что там, где нужны метры кладки, можно обойтись несколькими сантиметрами утеплителя.
Однако уже следующий вопрос требует более детального рассмотрения.
