Как правильно армировать углы в ленточном фундаменте

Варианты армирования прямых углов и мест примыканий

Угловые элементы ленточного фундамента испытывают наибольшие нагрузки после возведения здания. Поэтому от того, насколько качественно выполнено армирование этих участков фундамента будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Простая вязка продольных элементов арматуры под прямым углом недопустима, так как такой способ не обеспечивает дополнительной прочности. Есть три основных метода армирования угловых частей и мест примыканий для ленточных фундаментов:

Первый способ

Основная внешняя продольная арматура загибается под 90 градусов. Внутренние продольные прутки также загибаются под 90 градусов и крепятся проволокой к внешним продольным пруткам. Величина загнутой части внутренних прутков должна равняться 50 диаметрам продольной арматуры. Такие же операции необходимо провести на всех горизонтальных уровнях армирующего каркаса.

Шаг вертикальных (поперечных) арматур в угловых элементах и местах примыканий должен составлять 0,5 основного шага. Это же требование к шагу относится и ко всем остальным методам армирования угловых частей и мест примыканий.

Второй способ

Этот метод анкеровки в угловых соединениях и местах примыканий для изготовления металлического каркаса считается наиболее простым и часто используется. Если длины продольных прутьев не хватает, чтобы их загнуть, применяют Г-образные крепящие элементы. Длина каждого плеча такого элементов должна составлять не менее 50 диаметров основной арматуры. Внешние продольные прутки связываются одним Г-образным элементом между собой. Каждый внутренний продольный элемент соединяется с внешним прутком арматуры с помощью Г-образного элемента. Для армирования одного углового соединения потребуется три Г-образных хомута на каждый продольный уровень каркаса. Для места примыкания необходимо по два таких элемента на каждый уровень.

Третий способ

Чтобы сделать металлический армирующий каркас более прочным устанавливаем в углах и местах примыканий П-образные элементы. Ширина таких элементов соответствует ширине армирующего каркаса, а длина – не менее 50 диаметров продольного арматурного прутка. Эти элементы вяжутся к основным продольным прутьям открытой частью буквы «П» по направлению от угла. Для армирования одного угла требуется два таких элемента (на каждом горизонтальном уровне), для места примыкания по одному элементу на каждый уровень.

Как выполняется армирование

Существует 3 вида фундамента ленточного типа: незаглубленный, мелкозаглубленный, заглубленный.

Необходимо рассчитать каркас

Форма каркаса рассчитывается, исходя из сечения будущего фундамента. Бетонная смесь должна полностью покрывать пруты арматуры не менее 50 миллиметров.

Обычно, для каркасных домов закладывают фундамент 40/40. Сечение каркаса — 30/30. Диаметр вспомогательной проволоки – 6-8 мм.

Проволока помогает гнуть «ребра» — элементы армирования. «Ребра» делаются на весь объем фундамента. Один шаг составляет 30-50 сантиметров,зависит от нагрузки.

Диаметр арматуры зависит от общего веса строения. Например, для легких построек — 8-10 мм. Для тяжелых, многоэтажных зданий требуется более жесткая арматура, диаметр которой составляет 2,4 см. Диаметр арматуры рассчитывается индивидуально, указывается в проектной документации.

Подготовив «ребра», с учетом распределения по длине каркаса с шагом в 300-500 миллиметров, нужно приступить к сборке арматурного каркаса.

Сначала, металлические «ребра» надеваются на пучок арматуры. Закреплять требуется по углам каждого «ребра» скруткой. Получается арматурный каркас с четырехугольным сечением.

Количество прутьев зависит от типа основания

Количество парных рядов арматуры выбирают, исходя из расстояния между ними. Если расстояние больше 80 сантиметров, необходимо добавить еще один ряд.

В заглубленном фундаменте требуется «прокинуть» 3 жилы. В остальных видах основания нужны 2 жилы.

Прутья арматуры соединяют вязальной проволокой, это предупредит поломку при сваривании.

В нижней части делается отступ от каркаса в 5 сантиметров. Чтобы не было провисаний, нужно на 3-4 секции вертикальных обвязок из проволоки подложить слой из камня, щебенки.

Пример расчета армирования фундамента

Попробуем рассчитать, сколько потребуется материалов для обустройства армирования конкретного ленточного фундамента с чертежами. Допустим, мы строим из строительных блоков (шириной 0,4 м)   небольшой загородный дом с габаритными (внешними) размерами 5×8 м. Характер почвы на нашем участке позволяет сделать высоту полосы 0,9 м, ее ширину 0,4 м, что соответствует ширине строительного материала стен. В арматурном каркасе для ленточного фундамента будем использовать продольные рабочие прутья диаметром 12 мм и □-образные поперечные хомуты, изготовленные из прутков диаметром 8 мм.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента:

На фото видно, что расстояние между рабочими продольными прутьями (0,4 м) и шаг □-образных поперечных хомутов (0,5 м) выбраны в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проверяем относительное содержание продольных рабочих прутков в нашей железобетонной конструкции. Для этого воспользуемся следующими терминами и обозначениями:

• h – высота фундамента (900 мм);
• w – ширина фундамента (400 мм);
• Sₒ – площадь поперечного сечения фундамента;
• Sₐ – суммарная площадь поперечных сечений продольных прутьев (6 штук);
• r – радиус продольного прутка (6 мм), который равен d/2, где d – диаметр прутка (в нашем случае d=12 мм);
• D – относительное содержание рабочих прутков в «теле» фундамента.

Sₒ = h∙w = 900∙400 = 360000 мм²

Sₐ = 6∙π∙r² = 6∙3,14∙6² = 678,24 мм²

D = (Sₐ∙100)/ Sₒ = (678,24∙100)/360000 = 0,1884 ≈ 0,19 % (что в 1,9 раза превышает минимально допустимое значение, то есть схема армирования ленточного фундамента выбрана нами правильно).

Расчет количества продольных прутьев

Для того чтобы определить сколько стандартных продольных прутьев (6 м) нам необходимо, воспользуемся следующими величинами:

• L – длина фундамента (8000 мм);
• W – ширина фундамента (5000 мм);
• P – периметр;
• N – количество продольных элементов (в нашем случае 6 штук);
• X – общая протяженность продольных прутьев.

P = (L+ W)∙2 = (8000 + 5000)∙2 = 26000 мм = 26 м

X = P∙N = 26∙6 = 156 м

К полученной величине необходимо добавить 20 % (материал для изготовления Г-образных или П-образных элементов для правильного армирования углов и обеспечения достаточного нахлеста при стыковке элементов).

Xдоп = X∙0,2 = 156∙0,2 = 31,2 м

Окончательная общая длина продольного арматурного прутка:

Xок = X + Xдоп = 156 + 31,2 = 187,2 м

Стандартная длина арматурного прутка составляет 6 м. Осталось посчитать, сколько таких прутков необходимо: Xок/6 = 187,2/6 = 31,2 ≈ 32 штуки.

Изготовление поперечных элементов и расчет количества материала

Укладка арматуры в ленточный фундамент невозможна без установки поперечных (вертикальных) элементов. Обычно, для этих целей используют □-образные хомуты. Варианты хомутов:

Как видно из представленного фото все три варианта отличаются технологией изготовления, но расход прутка во всех случаях приблизительно одинаковый. Длина прутка (Ø=8 мм), необходимого для изготовления одного хомута: (800+300)∙2+250 = 2450 мм.

Вариант № 1

1. Отмеряем приблизительно 120 мм и с помощью приспособления для гибки выгибаем эту часть будущего хомута в виде крючка.
2. На расстоянии 800 мм от крюка загибаем пруток под углом 90˚.
3. Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
4. От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.
5. От полученного угла отмеряем 300 мм и загибаем второй крючок.

Вариант № 2

1. Отмеряем от конца заготовки 250 мм и с помощью приспособления выгибаем эту часть на 90˚.
2. Откладываем от полученного 800 мм и загибаем пруток под углом 90˚.
3. Отмеряем 300 мм и делаем еще один загиб на 90˚.
4. От этого угла откладываем 800 мм и гнем прут на 90˚.

Внимание! Место нахлеста прутков скрепляем точечной сваркой или 2÷3 скрутками из проволоки. Вариант № 3. Вариант № 3

Вариант № 3

1. Отрезаем от прутка две заготовки длиной по 860 мм каждая и две по 360 мм.
2. Складываем из них прямоугольник (выступ с каждой стороны составляет 30 мм).
3. Скрепляем углы хомута сваркой или проволочной скруткой.

Теперь рассчитаем, сколько хомутов необходимо для армирования нашего фундамента:

Q = P/T (P – периметр ленты фундамента, T – шаг расположения поперечных хомутов)

Q = 26/0,5 = 52 штуки

Плюс нам потребуются дополнительные хомуты для усиления каркаса в углах (по 2 штуки с каждой стороны всех четырех углов, то есть дополнительно 16 хомутов). На ленточный фундамент необходимо изготовить 68 □-образных поперечных хомутов.

Длина заготовки для одного элемента составляет 2450 мм, то есть из одного стандартного прутка мы сможем изготовить только 2 хомута. Требуемое число прутков (Ø=8 мм) – 34 штуки.

Технология армирования: пошаговое выполнение и особенности

Процесс армирования начинается после того, как установлена опалубка. Существует два способа изготовления арматурного каркаса:

1. Конструкция собирается в траншее или в котловане. Но если лента узкая и высокая, то это усложняет работу. В узкой ленте сложно качественно связать стальные стержни.
2. Второй вариант намного практичнее, хотя и не лишён своих минусов. Недалеко от траншеи заготавливают отрезки для каркаса. Затем их переносят в требуемое место с последующим монтажом. Работать так удобнее – это, несомненно, плюс. Минус – из-за тяжёлых армированных конструкций работать в одиночку сложно.

Каждый выбирает вариант, который лучше подойдёт в определенной ситуации. Ниже план действий по работе в самой траншее.

1. Вначале укладывают продольные стержни нижнего арматурного пояса. От поверхности подушки они приподнимаются на 5 сантиметров. Оптимально применить для этого специальные ножки. Но обычно застройщики используют для этих целей куски кирпичей.
2. Сформованные контура или поперечные фрагменты конструкционной арматуры фиксируют на выбранном промежутке с помощью вязальной проволоки. Для связывания элементов применяют вязальный пистолет или крючок.
3. Дальше используют один из вариантов. Первый вариант: если контура использовались в виде сформированных прямоугольников, то к ним вверху вяжется верхний арматурный пояс. Второй вариант: когда при установке используются вертикальные стойки и нарезанные поперечные перемычки, то вначале выполняют подвязку вертикальных стоек. И только потом начинают работать по вязке второго арматурного продольного пояса.

Существует еще одна технология для армирования бетона. Она позволяет сделать очень жёсткий и крепкий каркас. Но его стоимость получится в разы больше, так как идёт расход арматуры на вертикальные стойки: прутки забиваются в землю.

1. Вбивают стойки по вертикали в углах ленты и местах соединения прутков по горизонтали. Материал для стоек должен иметь достаточно большой диаметр: от 16 до 20 мм. Выставляют стойки, расстоянии между ними не меньше 25 см. Проверяют с помощью отвеса или уровня вертикальность и горизонтальность. Рассчитывают, что глубина погружения прутьев в землю – 2 метра.
2. Далее забиваются вертикальные стержни в грунт. Шаг установки был определён выше, каждый рассчитывает из своих параметров фундамента (по СНиПу 30 см). В местах соединения простенков численную величину шага делят пополам (15 см).
3. К вертикальным стойкам привязываются продольные прутья нижнего армированного пояса.
4. В точках, где будут пересекаться стойки и продольные прутья арматуры, привязываются горизонтальные перемычки.
5. Далее выполняют вязку верхнего армированного пояса. Его располагают на 5-7 см ниже, чем будет верхняя плоскость бетона.
6. Вязальной проволокой фиксируют горизонтальные перемычки.

Удобно делать пояс для армирования ленточного основания с использованием заготовленного контура.

Для этого прутки сгибают, формируют прямоугольник с необходимыми размерами. Но вся сложность состоит в том, что прутки должны быть одинаковыми, с минимальными отклонениями. Также сложность и в том, что их нужно большое количество. Преимуществом заготовленного контура становится быстрая работа в траншее.

В процессе укладки арматурного пояса между прутьями прокладывают трубы. Их прокладка на данном этапе обязательна: через трубы впоследствии прокладываются вентиляционные системы и инженерная коммуникация.

После установки арматуры заливается бетонный раствор. Заливка выполняется разными способами. Некоторые застройщики заливают ленточное основание вручную либо виброплатформой в несколько подходов, с разравниванием каждого слоя. Технология позволяет равномерно распределить бетонный раствор.

Последующим шагом является гидроизоляция фундамента. После застывания бетонной смеси лента основания покрывается рубероидом (обычно в два слоя) или битумной мастикой. Гидроизоляция относится к важным мероприятиям для сохранения фундамента.

Если каркас монтируется в траншее, в почву, с соблюдением расчётных промежутков, вначале вбивают стальные стержни. На них фиксируют поперечные перемычки, вначале закрепляют нижний, а затем верхний пояс армирования.

Необходимость усиления бетонных фундаментов

Основание постройки испытывает два вида механических нагрузок:

• на сжатие;
• на растяжение.

Источниками этих нагрузок выступают различные факторы: давление постройки, замерзание/размерзание грунта, просадка грунта. Помимо относительно статических нагрузок могут воздействовать также и динамические нагрузки: вибрация от проезжающего автотранспорта, работа механизмов внутри здания.

Зачем армировать ленточный фундамент

Точки воздействия нагрузок неравномерны и поэтому могут проявляться достаточно значительные воздействия на:

• прогиб;
• выгиб;
• перекос;
• крен;
• скручивание.

Бетон имеет хорошие показатели по прочности на сжатие, и не очень хорошие на растяжение. Для компенсации этого недостатка бетонные фундаменты усиливают.

Основные способы усиления:

Правильное армирование углов мелкозаглубленного ленточного фундамента

• Каркас располагают на расстоянии в 5 сантиметров от фундамента.
• Соединения выполняют арматурой, выгнутой в 90 градусов, без сварки. Крепят на прямых участках проволокой.
• Обязательно на дно траншеи нужно выложить подушку из песка и гравия, что обеспечит достаточную прочность основания.

В углу обычно концентрируется максимум напряжения и разные слои каркаса испытывают различные нагрузки. И основная задача армировки – сделать так, чтобы стальные стержни воспринимали эти нагрузки равномерно, полностью забирая на себя. И если металлические стержни будут соединены неверно или с разрывами, то фундамент просто превратится в набор деталей, каждая из которых сама по себе не даст никакого толку, а бетон быстро расслоится, покроется отколами и трещинами.

Поэтому все работы нужно выполнять правильно, не допуская в указанных местах простых перекрестий концов прутьев, как часто можно встретить в строительной практике.

Варианты армирования

Правильная схема армирования углов предполагает обязательное выполнение анкеровки, формирование разных по силе связей для разных зон стены. Ведь углы и примыкания постоянно испытываются серьезными нагрузками и должны быть максимально жесткими.

Просто вязать продольные стержни прямо нельзя, это не обеспечит должной прочности конструкции. Всего существует три способа армирования данного типа.

Основные методы армирования:

П-образная укладка

Используются специальные П-образные элементы по углам и местам примыканий. Ширина элемента равна ширине каркаса, длина – минимум 50 диаметров продольного стержня. Элементы привязываются к главным продольным стержням открытой частью стороны П в направлении угла, в каждом из которых устанавливают по два элемента (для каждого горизонтального уровня). В местах примыкания достаточного одного на уровень.

Соединения типа «лапка» и внахлест

Жесткость обеспечивается за счет сгиба свободного конца, внутреннюю арматуру к горизонтальной привязывают внахлест, а ко внешней связке вяжут лапкой. Шаг поперечной угловой и вертикальной арматуры рассчитывается в соотношении 3/8 высоты фундамента. Длина лапки должна быть 3-5 сантиметров.

С использованием Г-образного хомута

Внутренние продольные прутки жестко крепят к внешним продольным внахлест, шаг составляет ¾ высоты фундамента, внешний и внутренний продольный каркас соединяется дополнительными поперечными элементами. Длина соединения внахлест равна 50 диаметрам горизонтальных прутьев.

Как правильно сделать армирование

Чтобы армирование было сделано по всем правилам, необходимо выполнять следующие требования:

• Расстояние между продольными поясами арматуры не должно превышать 50 см. Количество поясов зависит от высоты фундамента.
• Вертикальные и поперечные прутки арматуры (то есть поперечные пояса) устанавливаются с шагом 30 см согласно рекомендациям СНиП-а, но на практике часто делают шаг 50 см. Иногда поперечный пояс выполняют в виде прямоугольного хомута.
• От каждого угла в обе стороны надо установить по 3-4 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного.
• От места примыкания в каждую сторону также необходимо сделать по 3-4 поперечных пояса с шагом 0,5 от основного.
• Выбор диаметра основной продольной арматуры зависит от нагрузки на фундамент, то есть чем больше нагрузка, тем толще арматура.
• Для вязки каркаса применяется только специальная проволока.
• Для того чтобы после заливки раствора вокруг металлического каркаса с каждой стороны образовался защитный слой из бетона толщиной 50 мм, необходимо установить специальные приспособления: снизу каркаса «стульчики» или «лягушки», а с боков – «звездочки».
• Армировать углы каркаса необходимо, только применяя специальные усиливающие конструкцию схемы, а не простым вязанием внахлест перпендикулярных прутьев арматуры.
• Прямые участки каркаса желательно выполнять цельными кусками арматуры (стандартная заводская длина 11,7 м).
• При стыковке продольных арматурных элементов необходимо строго соблюдать размеры нахлеста одного прутка на другой (для бетона марки М200 – 50 диаметров арматуры, для М250 – 40 диаметров, для М300 – 35 диаметров).
• Недопустима стыковка продольных прутков арматуры в одном и том же месте по вертикали (разнос должен составлять не менее 60 см или 1,5 длины нахлеста).

Процесс армирования

Важно начинать работу с составления чертежа каркаса, где прописываются все основные значения, рассчитываются важные характеристики и параметры, определяются минимально необходимые объемы арматуры. Далее приступают к реализации задачи

Использование такой схемы позволит сделать правильную армировку:

1. Вертикальные прутья фиксируются с шагом 600 мм;
2. Связку горизонтальных силовых прутьев с контуром в местах пересечений делают с помощью вязальной проволоки.
3. Самое главное — сделать усиление зон, которые расположены в средней части пролетов. Для усиления разрешено использование дополнительных армирующих стержней.

Возможные ошибки во время связки арматуры

Вязка углов арматуры часто выполняется неправильно. Краткий перечень ошибок:

1. Стержни скрещивают и делаю простое скрепление проволокой в углах. Такой вариант неправильный. Однако применение такой схемы очень распространенное.
2. В угловых точках прутья сгибают, однако саму анкеровку не выполняют. Согласно, требованию «СП No 50-101-2004» – сборно-монолитные и монолитные основания необходимо жестко связывать, используя перекрестные ленты. Применение обычного перекрестия приводит к возникновению разъединения по точкам сгиба.
3. Обвязку выполняют, используя только 1 контур.
4. Для обвязки используется два контура. Однако они нормально между собой не скрепляются.
5. Подошва основания и армокаркас не имеют конструктивной связи. Арматуры в углах соединяют, используя сваривание. Однако другие варианты соединения элементов игнорируются.

Как правильно связать арматуру

Как правильно вязать прутья в местах соединения сторон фундаментов, рассмотрим далее. По углам таких оснований для связки стержней используют болгарку, арматуру, газосварочные и электроаппараты. На первом этапе надо главное выполнить правильный расчет. Ведь именно от него будет зависеть количество арматуры, ее диаметры и наиболее подходящий тип скрепления. Сваривают 2 контура. Расстояние от внешнего периметра траншеи до 1-го контура должно составлять пять см. 2-й контур располагается от внутреннего края на таком же расстоянии. Сварку в угловых точках проводить запрещено. Сгибают прутья под углом 90°. Все сгибы при этом разогреваются. Использование сварки допустимо в местах с небольшим давлением.

После этого каркас помещают на дно опалубки. По углам монтируются стержни вертикального усиления. Стержни необходимо глубоко и прочно вбить в почву. Далее приварить основной каркас к вертикально вбитой арматуре. Те же мероприятия выполняются при монтаже верхней части каркаса.

Прежде чем выполнять вязку, надо понять, какие варианты связки существуют. Простой вариант соединения в таком случае не подойдет. Обязательное требование — применение гнутых элементов. Эти элементы продолжают продольные прутья армокаркаса и должны выступать за угол на 600–700 мм. Когда прутья недостаточно длинные, можно закреплять их хомутами. При этом сторона хомута не должна быть меньше пятидесяти диаметров используемых стержней.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускается следующая оплошность – отклонение от главных принципов углового армирования. В таких случаях основные продольные прутья просто перехлестываются в углах и связываются между собой.

Но подобное крепление при нагрузках не работает. Связка быстро разрушается, а без фиксации углов конструкция неизбежно выйдет из строя.

Строители допускают и другие ошибки:

• отсутствие соединительных элементов между внешним и внутренним контуром каркаса;

• при сварке деталей допускается угловое расположение стыков;
• вязка осуществляется не по технологии, а простым скручиванием обычной проволокой;
• подошва фундамента не связывается с армирующим каркасом;
• каркас создается без внутреннего контура.

Ошибки, допущенные при обустройстве фундамента без разборки здания исправить невозможно. Их можно только избежать, подготовив предварительно грамотный проект и пригласив квалифицированных ответственных строителей.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта

Армирование фундамента

В процессе эксплуатации бетонный фундамент подвергается не только давлению веса строения, но и разнонаправленным нагрузкам, вызванным множеством причин. Например: 

• неравномерное изменение объема грунта, вызываемое замерзающей водой; 
• перемещение слоев грунта относительно друг друга;
• неравномерная нагрузка из-за особенностей строения и пр. 

Решение простое — это значительно усилить фундамент внедрением металлического каркаса.

Что даёт внедрение металлического каркаса

• Устойчивость обычного бетона на сжатие в 50 раз больше, чем на растяжение или изгиб. Внедрение в фундамент силового каркаса усиливает сопротивление растяжению и изгибу;
• Использование каркаса делает из бетона железобетон — материал, который с одинаковым успехом держит нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб.

Тонкости при армировании фундаментного основания

Силовой металлический каркас собирается из гладкой и ребристой арматуры Ø7÷32 мм. Как и в любой работе, при армировании фундамента есть ряд секретов и тонкостей, которые не только усилят его прочность, но и помогут сэкономить:

• Обычно для создания горизонтального каркаса используют арматуру А3 Ø10÷16 мм. Данная маркировка говорит о ребристой поверхности прутка, которая обеспечит лучшее сцепление с бетоном.
• При высоте бетонной ленты более 150 мм горизонтальные элементы рекомендуется укрепить вертикальными. Чтобы снизить расходы, эти соединения можно выполнить обычной арматурой А1 Ø6÷8 мм с гладкой поверхностью.
• Расположение горизонтальных слоев силового армирования в верхнем и нижнем слое фундамента эффективно компенсирует нагрузки на всех направлениях. В отдельных случаях требуется добавление дополнительного горизонтального армирующего слоя внутри бетонной отливки.
• Укрепление горизонтальных слоев может проводиться горизонтальными перемычками, частоту и диаметр которых рассчитывают исходя из расчетных нагрузок вдоль поперечной оси. Это предотвращает появление в отливке дополнительных трещин и фиксирует продольную арматуру горизонтальных силовых секций.
• Эффективность крепления горизонтальными и вертикальными соединяющими перемычками можно значительно увеличить, сгибая их в рамку вокруг направляющих прутов.

О расстоянии между элементами каркаса

Вычисление необходимого расстояния между элементами каркаса проводится согласно СНиП 52-01-2003:

1. Минимальный шаг между прутами арматуры зависит от ее сечения и диаметра наполнителя в бетоне (например, щебня или бутового камня), расположения и направления силовых элементов, способа уплотнения бетона. Он должен быть не менее сечения прутка, но и не более 25 мм.

2. Перед определением расстояние между арматурой в продольном направлении, определяем, назначение и геометрические размеры будущей бетонной отливки, но оно не должно быть меньше двойного сечения самой арматуры, но и не более 400 мм.

Армирующий каркас

3. Для поперечных элементов, фиксирующих горизонтальные слои, расстояние друг от друга должно быть больше половины высоты элемента, но и не более 300 мм.

4. Схемы армирования ленточного или монолитного плиточного фундамента должны предусматривать, чтобы арматура не касалась опалубки и не доходила до верхней и нижней поверхности отливки не менее 50 мм.

Так же смотрите

Крепление армирующего пояса

Фиксацию прутов армирующего пояса выполняют:

• вязальной проволокой — отрезками около 300 мм, сложенными вдвое, обвязывают место соединения и стягивают при помощи крюка или специального механического устройства;
• точечной электросваркой — способ подходит только для арматуры с наличием в маркировке буквы «С»;
• пластиковыми строительными хомутами.

Схема армирования различных узлов

На представленных ниже рисунках показаны схемы вязки углов и примыканий, где: d — диаметр армирующего прута;

L — длина прута.

Важно! В углах и примыканиях пруты должны не просто пересекаться, а их надо загибать, заводя друг на друга с нахлестом. Тогда каркас станет единой пространственной конструкцией, обеспечивающей необходимую жесткость фундамента, защищая его от разрушения при разнонаправленных нагрузках

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Армирование перекрытий начинается с установки опалубки. К опалубке предъявляются следующие требования: она должна выдерживать вес сырой смеси, при этом не деформируясь визуально. Это довольно большая нагрузка, при слое бетона 200 мм она составит 500 кг на квадратный м. Поэтому конструкция опалубки должна быть довольно внушительной. Для щитов можно использовать фанеру толщиной 18…20 мм, для балок, стоек, ригелей использовать брус сечением 100х100 мм.

Можно использовать профессиональную опалубку. Ее преимущества в том, что она рассчитана на высокие нагрузки, в ее комплект входят телескопические стойки, выдерживающие значительный вес и позволяющие регулировать уровень. Это довольно дорогостоящее оборудование, но сейчас можно найти фирму, которая сдает и опалубку, и стойки в аренду.

Схему сборки опалубки легко найти в литературе, а если вы берете профессиональную опалубку, то к ней прилагается инструкция. Главное – после сборки проверить горизонтальность с помощью нивелира или других доступных средств.

Монтаж арматуры

Пластиковые фиксаторы необходимы для создания защитного слоя арматуры в нижней части перекрытия.

Армировка делается таким образом: нижний ряд укладываем на фиксаторы – специальные пластиковые опоры высотой 25-30 мм для создания защитного слоя. Стержни кладем с одинаковым шагом, параллельно друг другу. На них кладем следующий ряд под углом 90? и перевязываем вязальной проволокой в каждом пересечении. Затем устанавливаем разделители сеток, сгибаем, связываем с одинаковым шагом. Приведенный здесь чертеж подскажет, с каким именно. Армирование перекрытия по краям дополняется усилениями. На разделители и П-образные усиления укладываются продольные, а затем поперечные прутья арматуры. Верхний уровень готовой арматуры должен быть ниже верхней плоскости опалубки на 25-30 мм. Собранная арматура должна представлять из себя довольно жесткий каркас, выдерживающий без особых деформаций вес человека.

Заливка

После того как армирование будет закончено, можно приступать к заливке. Эту работу лучше всего производить с помощью бетононасоса, обязательно уплотняя смесь при помощи специального глубинного вибратора. Заливку желательно произвести за один раз. При затвердевании бетон дает усадку. Чем быстрее идет высыхание, тем больше усадка, что может привести к появлению микротрещин. Чтобы этого не произошло, в течение 2-3 дней нужно смачивать поверхность твердеющей плиты водой. Делать это лучше всего путем разбрызгивания. Но и в дождливый день производить заливку не стоит, рекомендуется предохранять свежую смесь от осадков. Плита должна сохнуть 30 дней, только после этого можно снимать опалубку.

Армирование ленточного монолитного фундамента

21:42

Армирование ленточного монолитного фундамента

Бетон – это не пластичный материал, работающий в основном только на сжатие.

В случае оказания на бетон растягивающих усилий, он начинает трескаться и разрушается. Сила морозного пучения в зимний период оказывает серьёзные разрушающие воздействия на основания фундамента. Предотвратить процесс  разрушения и растрескивания бетона фундамента помогает его усиление с помощью армирования. Растрескивание фундамента происходит в зонах растяжения бетона. Максимальное количество арматуры укладывают именно в зонах растяжения. Сталь в отличие от бетона очень эффективно работает на растяжение и вместе с бетоном образует мощную несущую конструкцию, устойчивую к растягивающим и сжимающим нагрузкам.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Армирование ленточного монолитного фундамента необходимо выполнять  в местах, где возникают максимальные растягивающие усилия. Пиковые растягивающие усилия образуются на поверхности бетонного фундамента, поэтому арматурные стержни должны максимально близко располагаться к краям тела бетона, но при этом должен быть обеспечен защитный слой бетона равный 2-3см по боковым краям и до 5см сверху фундамента.

Бетонная конструкция в виде ленточного фундамента под воздействием нагрузок от здания сверху или от сил морозного пучения снизу, постоянно изгибается то вниз, то вверх. В результате этого верхняя и нижняя зона армирования ленточного фундамента выполняется из арматуры повышенного диаметра 12мм и более. Арматура, которую укладывают в зоны повышенных нагрузок, называется рабочей арматурой. В тех зонах фундамента, где нагрузки минимальны, устанавливают только поддерживающую арматуру, которая носит название конструктивная арматура. Рабочая арматура всегда должна быть ребристой, так как она максимально обеспечивает контакт с бетоном. Поддерживающая арматура в виде хомутов и стоек может быть гладкой и меньшего диаметра.

Так как ленточный монолитный фундамент имеет большую длину, но при этом маленькую ширину, то максимальные нагрузки в нём будут возникать только в продольном направлении, а поперечные нагрузки будут сведены к нулю. Соответственно, рабочую арматуру в ленточном фундаменте необходимо располагать в продольном направлении, а в поперечном ограничиться использованием гладкой конструктивной арматурой диаметром менее 10 мм. Можно конечно использовать везде рабочую арматуру одинакового диаметра, но это будет очень не дёшево.

Армирование углов ленточного фундамента

Максимальные деформации могут возникать не только в середине фундамента, но и в угловых его частях. Поэтому необходимо знать, как  армировать углы фундамента.

Армирование в углах фундамента необходимо производить из заранее подготовленной гнутой рабочей арматуры, концы которой будут заходить в боковые стены фундамента. Технология армирования углов фундамента проста. После того, как основной арматурный каркас будет установлен, останется только с помощью вязальной проволоки закрепить нагнутые под 90 градусов угловые каркасы к продольным арматурным стержням. Усиливающие угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см. Также необходимо при установке угловой арматуры соблюсти защитный слой бетона равный снизу и сверху не менее 5см, а по бокам не менее3см. Все арматурные стержни между собой крепят с помощью вязальной проволоки. Как вязать арматуру, Вы можете прочитать на сайте компании АСК Эгида.

Как рассчитать свайный фундамент с ростверком

В первую очередь, следует определить состав грунта на участке.

И в большей мере тот, который залегает на предполагаемой глубине устраиваемого фундамента, поскольку от этого будет зависеть:

• длина свай;
• их конструкция;
• расстояние между сваями
• несущая способность сваи.

При расчете свайного фундамента с ростверком определяются нагрузки, оказываемые массой дома на сваю и грунт.

Общий вес здания складывается:

• из его веса;
• веса кровли;
• веса перекрытий;
• временных нагрузок в виде снега;
• полезных нагрузок в виде людей, мебели, инженерного и бытового оборудования.

Данные по нагрузкам умножаются на поправочный коэффициент, равный 1.3.

Дальнейший расчет производится, учитывая общую площадь строения. Обычно свайные фундаменты с ростверком применяются для домов с площадью не менее 300кв.м. При меньшей площади такие фундаменты нецелесообразны с экономической точки зрения.

Точный расчет свайного фундамента может сделать только квалифицированный инженер – строитель. Своими силами такой расчет сделать невозможно.

На основании инженерного расчета, где указано количество свай, шаг между ними, глубина их погружения, можно своими силами приступать к устройству свайного фундамента с ростверком.

Сваи для частного дома можно сделать как буронабивными, так и винтовыми. Второй вариант более экономичный, так как требует меньше времени на устройство. При этом следует учитывать, что винтовые сваи можно заглублять своими силами, без привлечения специальной техники. Отпадает необходимость в расчистке участка от верхнего слоя почвы и выравнивания рельефа.