Как сделать слив в бане на винтовых сваях
Рассмотрим сегодня, как может функционировать слив в бане на винтовых сваях, когда сам банный сруб «подвешен» над поверхностью грунта.
Сделать слив в бане на винтовых сваях непросто, по сравнению с другими типами фундаментов, такими как МЗФЛ или УШП. Почему? Потому что при обычном варианте фундамента нижний венец сруба связан с основанием. Это позволяет использовать как сливную плоскость проливного пола для удаления сточных вод, так и нормальную канализационную систему с трапами и фановыми трубами, по которым вода отправляется в яму или септик.
В случае же, когда использован свайный вариант, остается пустое пространство между нижним венцом / ростверком и поверхностью грунта.
Особенности банного фундамента на винтовых сваях
Итак, у нас есть баня на винтовых сваях — как сделать слив сточных вод из моечного отделения и банного санузла?
При этом, как сделать слив в бане на сваях таким образом, чтобы канализационная конструкция не вредила дизайну всего банного комплекса?
Для начала рассмотрим особенности винтового фундамента, которые могут нам помочь или помешать в ходе выполнения работ. Для этого пройдем по шагам, от самого начала работ на участке до полной установки банного сруба на указанный тип основания.
А. Начинаем разметку участка под размещение банного комплекса. Баня может представлять собой как небольшой сруб 3 на 3 метра, так и реально большое строение, включающее в себя не только парилку и моечное отделение, но также комнату отдыха, веранду, жилые гостевые помещения, помещение топочной и дровяник.
Б. Пятно застройки для возведения бани выбирается исходя из всех указанных выше будущих помещений, которые бы мы хотели видеть в своем рекреационном здании.
В. Производится разметка точек установки винтовых свай. Для начала производится пробное бурение с целью установить состав грунта и возможные препятствия при использовании указанного типа основания. При этом препятствием могут оказаться не только скальные обломки или плотные слои грунта, но также плывуны или очень слабые почвы типа торфяных.
Г. Производится бурение и установка винтовых свай. Количество и диаметр свай подбираются исходя из общего веса конструкции банного комплекса. Как известно, фундамент должен с запасом держать вес всего сооружения.
Д. На установленные винтовые сваи монтируется стальной ростверк, который в дальнейшем может быть дополнен бетонным или деревянным ростверком.
Для изготовления бетонного ростверка по верху свай монтируется опалубка, а арматура связывается со стальной частью верхней обвязки свай. После заливки и набора прочности получаем стабильное и прочное основание под нижний венец банного сруба.
Е. Производится покраска надземной части винтового фундамента, а также горизонтальная гидроизоляция ростверка.
Варианты слива в бане на свайном фундаменте
В случае использования винтового фундамента, лучше всего не делать слив под баню, а вынести его за пределы пятна застройки.
Самым правильным вариантом будет использования канализационного трубопровода и отвод банных сточных вод в яму или септик рядом с баней, или в общедомовой септик.
В этом случае можно использовать для сбора сточной воды как проливной пол со сливной плоскостью, так и бетонные полы с трапами. Далее по трубам вода может быть удалена за пределы банного цоколя.
Как видим, перед тем, как делать слив в бане, стоит подумать, как лучше реализовать проект банной канализации.
Как сделать слив под баней, когда в ней всего одно помещение, в котором совмещены и парная, и моечное отделение? Сделать это можно при помощи проливного пола в парной, когда под ним монтируется корыто из оцинкованного железа, которое и производит сбор воды. Далее вода отправляется через трап в корыте наружу, в выгребную яму или септик.
Как делать слив в бане на сваях, когда нужно совместить канализацию из моечного отделения и из санузла? Вам потребуется всего лишь связать эти два слива, причем слив из туалета должен быть оборудован после слива из моечного отделения. В таком варианте вода из моечного отделения будет не только толкать впереди себя отходы из санузла, но и будет чистить фановую трубу на всем протяжении.
Варианты дизайна цокольного пространства
Как вы понимаете, при использовании винтовых свай, как такового цоколя под баней нет, а есть так называемое цокольное пространство. Это расстояние от ростверка / чернового пола до поверхности грунта.
Как оформить это пространство, чтобы общий дизайн банного комплекса выглядел привлекательным?
Проще всего зашить цокольное пространство любым листовым цокольным декоративным материалом. Это могут быть все доступные варианты цокольного сайдинга, профилированный лист, металлосайдинг.
Технология замены старого пола
Состоит из таких шагов:
- Снимаются плинтуса. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить доски. Пригодятся деревянные подкладки.
- Постепенно выкручиваются саморезы из досок.
- Проводится осмотр лаг, балок на наличие следов плесени, грибка. Зараженные, гнилые элементы извлекаются.
- Демонтируются лаги. Места со сколами обрезаются, шлифуются.
- Нижняя часть стен, что была под плинтусом, обрабатывается антисептиком. Лаги, пригодные к повторному использованию, также обеззараживаются.
- Теперь можно приступать к укладке нового напольного покрытия.
Фото: интерьер русской бани
Утепление пола в бане в зависимости от его типа
Начнем с того, что в банях может не быть комнаты отдыха, но парная и моечная будут всегда, как и предбанник. В этих трех помещениях разная влажность и температурный режим. Впрочем, это не мешает сделать везде одинаковый пол. В качестве материала для него можно использовать лишь бетон или дерево.
Бетонный делать сложно, тут нужен не только опыт, но и помощники, зато простоит он без замены с полвека. Деревянный куда проще в изготовлении, но дерево в контакте с влагой быстро приходит в негодность, а значит, придется менять весь пол уже через несколько лет.
Общие требования к любому из упомянутых типов следующие:
- поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы на ней нельзя было поскользнуться;
- убираться в помещении и просушивать его должно быть легко и просто;
- наличие быстрого оттока воды, благодаря чему вода не будет застаиваться и в ней не успеют размножиться микроорганизмы.
Вопрос отвода воды всегда решается первым. Место слива определяет направление уклона пола.
Сухой пол из дерева
Непроливные полы сложнее и дороже в изготовлении, чем проливные. Для начала грунт и фундамент обкладывают рубероидом, создавая гидробарьер, потом укладываются венечные балки и балки перекрытия, на которых крепится черновой пол с зазорами между досками в 5-7 см. Следующий слой — лаги с уклоном до 5 градусов в сторону слива.
Далее обычно идет слой утеплителя, но о нем мы скажем позже. Верхним слоем идет шпунтованная доска хорошего качества из лиственницы, сосны или дуба. Для вентиляции она должна отступать от стены на 2 см. Заканчивается все установкой плинтуса.
Утепление пола в парилке бани
В парной бани сток можно делать, а можно и не делать. Воды там в разы меньше, поэтому иногда бывает достаточно сделать уклоны, чтобы вода собиралась в центре — тогда ее легче собрать и высушить пол.
Мокрый пол из дерева
Протекающий или проливной деревянный пол — это самый простой и дешевый вариант. Верхним слоем идут доски, положенные на балки или лаги с зазором от 3 до 7 мм. Под ними проложен дренажный слой из щебня, лежащего на песчаной подушке — оба занимают 40 см из тех 50 см, на которые пол бани поднят от грунта. Как видите, в этом случае нет нужды даже в канализационных трубах.
Но подобная простота оборачивается сезонными ограничениями в использовании бани. В холодное время года протопить ее практически невозможно (точнее, возможно, но пол так и будет холодным и из под него будет «дуть»). Да и дренаж будет работать только в том случае, если грунт песчаный, для глинистого он работать не будет. (Как вариант, щебень с песком заменяют на поддон из спаянного рубероида, уложенного под уклоном к сливу.)
Мокрый пол из дерева и бетона/глины
Поэтому, когда хозяева думают о возможности попариться в любое время года, они делают комбинированную конструкцию: съемный протекающий пол над бетонной стяжкой со сливом, находящимися в подполье. Грунт скашивается по направлению к сливной яме, поверх грунта кладется слой щебня, поверх которого кладется армирующая сетка и заливается бетон с сохранением уклонов. Для удешевления стяжку из бетона заменяют глиняным замком толщиной 8-10 см. Поверх стяжки кладутся балки перекрытия и уже на них кладется протекающий пол.
Посмотрите объяснение данной выше картинки:
Бетонный пол с деревянным настилом
Одну конструкцию с бетоном мы уже рассмотрели, но там стяжка оставалась в подполье. Здесь все несколько иначе. Начинается с установки приямка с трубой, которая выводит воду наружу, например, в сточную канаву. Грунт перед началом работ утрамбовывается и укрепляется 15 см смесью гравия и щебня. После этого на него заливаются первый 5 см бетона. Следующим слоем идет гидроизоляция и утеплитель, на которые кладется новая армирующая сетка и заливается второй слой бетона. Следующий слой «пирога» — это прослойка для выравнивания, а последний — покрытие.
Посмотрите полезные рассуждения о полах с трапом:
Поверх монолитного пола либо кладут деревянные помосты, которые всякий раз после использования подвергаются тщательной сушке, либо же делается напольное покрытие из плитки, желательно, метлахской, чтобы не скользила. Помосты можно использовать и поверх плитки.
Метод выравнивания и бетонирования свай
На следующем этапе проводят работы по горизонтальному выравниванию винтовых свай для фундамента бани.
После чего переходят к их бетонированию своими руками изнутри конструкции, с применением обычного цементно-песчаного состава.
Видео:
Естественно, все ввинченные в землю винты будут иметь различные перепады по высоте.
Внутреннее бетонирование свайных винтов дает возможность повысить прочность несущей конструкции для бань, выполненной на сваях, а также удалить с винтовых строительных изделий скопившийся воздух.
Для каждой сваи используют примерно 35 кг цементно-песчаной смеси.
Этапы строительства бани на сваях своими руками
Пошаговая инструкция по возведению бани на загородном участке включает в себя следующие этапы.
1. Разметка участка под строительство.
Прежде чем переходить к подготовке отверстий под сваи, необходимо определиться с местом их расположения и рассчитать необходимое количество опор. Для этих целей рекомендуется руководствоваться требованиями к установке фундаментов, закрепленными в СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011.
Для удобства в местах, куда будут забиваться или закручиваться винтовые стержни, можно поставить небольшие колышки, которые позволят на местности увидеть недостатки в плане и своевременно исправить их.
2. Установка свай.
Процесс монтажа свай зависит от их вида. Так, например, винтовые опоры устанавливаются в предварительно подготовленные скважины глубиной до полуметра, после закручиваются путем поворота стержня по часовой стрелке. Завинчивание может осуществляться вручную, либо с помощью специальных сваекрутов. В свою очередь буровые сваи также погружаются в предварительно подготовленные скважины, залиты бетонным раствором и укрепленные арматурой.
3. Сборка ростверка.
В качестве основания для стен будущей бани выступает ростверк. Он сооружается из деревянных брусьев 150*150 или 200*200 миллиметров. Для гидроизоляции ростверка под брус необходимо уложить слой гидроизоляции – полиэтиленовой пленки, рубероида и т.д.
4. Возведение стен и крыши бани.
В целом возведения бани на сваях ни чем не отличается от обычного строительства. На подготовленном основании собирается сруб, в котором остаются дверные и оконные проемы, после чего устанавливается крыша. В зависимости от особенностей проекта крыша может быть односкатной или двухскатной.
5. Монтаж пола.
Отдельное внимание следует уделить обустройству пола в бани. В большинство случаев для этой цели используется обычная обрезная доска
Перед началом работ между брусьями ростверка или над ними укладываются лаги, которые крепятся на гвозди или металлические уголки. Поверх лаг выстилается чистовой пол. В некоторых случаях пол в бане заливают бетонной стяжкой. Данный вариант является более затратным, однако, имеет существенное преимущество – устойчивость к повышенной влажности воздуха.
Достаточно часто при строительстве бани на сваях возникают вопросы относительно того, как обустроить слив. Одним из способов является монтаж проливного пола, при котором вода стекает по всей площади, через небольшие щели между досками.
С одной стороны данный вариант является достаточно простым и менее затратным, с другой же стороны – он не позволяет выполнить полноценную теплоизоляцию, из-за чего строение может использоваться по прямому назначению только в теплое время года.
Другим вариантом обустройства слива является пол с небольшим уклоном.
Он не позволяет воде застаиваться, при этом она будет стекать в заданном направлении. Для достижения необходимого эффекта достаточно даже небольшого уклона в 1,5-2 сантиметра. Этот способ позволяет собирать воду в отдельную яму или септик.
Не менее важным моментом является утепление пола в бане на свайном фундаменте. С этой целью может применяться следующая технология укладки пола – дощатый пол застилается гидроизоляционным материалом, затем утеплителем, поверх которого прибивается еще один слой гидроизоляции. Получившийся сэндвич закрывается черновым полом.
Дополнительно можно закрыть пространством под ростверком металлическим сайдингом или профилированным листом, которые предотвратят попадание под пол снега, осадков и холодного воздуха.
Баня: утепление пола
Для чего нужно утеплять полы? Сезонным баням это действительно незачем, а вот если захочется попариться в холода, то понадобится банька утепленная. Выше уже дважды упоминалось утепление. Но мы будем рассматривать его варианты по порядку.
Утепление пола в бане на винтовых сваях
Поставленное на сваи строение не имеет бетонного фундамента, вместо него — пустое пространство, где гуляет ветер. Утепление пола в бане на винтовых сваях начинать надо с создания двойного пола: чернового и белового с прослойкой утеплителя. Для этого на оголовки свай сначала кладется брус для обвязки, к нему прибиваются пропитанные антисептиком доски. На всю площадь основания укладывается пленка-гидробарьер, а потом, в пространство между досками, кладется утеплитель — минеральная вата, пеноплекс или экструдированный пенополистирол. Потом снова гидробарьер и беловой пол.
Если на сваях лежит бетонная плита, то ее гидроизолируют, наплавляя рубероид или покрывая мастиками. Сверху кладется утеплитель, например, экструдированный пенополистирол. Следующий слой — бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, а дальше — по желанию хозяина: можно положить систему обогрева и плитку, например.
Полы в бане заливные, с прослойкой утепления
Собственно, мы уже говорили о бетонном поле, а заливной — это он же. Различаются два случая заливки: по грунту и по перекрытию.
По грунту
Тут предлагается на разных ресурсах много вариантов. Можно сделать так:
- Внутри сплошного ленточного фундамента выкапывается котлованчик на глубину 40-50 см.
- Засыпается и утрамбовывается гравий так, чтобы его слой был 15 см.
- Насыпается и утрамбовывается песочная подушка — 30-50 см.
- Поверх нее кладется рубероид в два слоя с нахлестом листов 10 см и герметизацией битумной мастикой. (2-й слой перпендикулярно 1-му.)
- Слой утеплителя — керамзита или минваты, или шлака из котельной, или пропитанного гудроном войлока. Толщина слоя 30-50 см, с заходом на стены.
- Только для минваты — второй слой гидробарьера. Это может быть полиэтиленовая пленка.
- Слой армирующей сетки с диаметром прутка 5 мм.
- Маяки и направляющие для создания нужного уклона.
- Заливка бетонной стяжки. Толщина не менее 3 см.
Как вариант возможно два слоя бетонной заливки: первый слой сразу по песочно-гравийной подушке, причем бетон замешивается с крупным гравием. На первую стяжку кладется гидробарьер, потом утеплитель (например, перлит с цементом). На застывший раствор — металлическая сетка и новый слой стяжки из бетона.
А можно не усложнять себе жизнь и просто уложить пенопласт на утрамбованный песок (если у вас песочный грунт) или песчаную подушку, под него гидроизоляцию (можно полиэтилен) и залить плиту сверху, толщиной 10 сантиметров.
По перекрытию
Этот способ описывался выше, где речь шла про утепление бетонного пола в бане, в бетонной плите перекрытия на сваях.
Утепление пола в бане керамзитом
Утепляют им и бетонные полы. Его кладут на рубероид или другой гидроизолятор, положенный поверх песочно-гравийной подушки. Лазерный уровень поможет выровнять его слой. Для создания уклона керамзит смачивают цементным раствором.
ВАЖНО! Опытные строители советуют, когда делаете утепление пола в бане керамзитом, брать его разных фракций — крупный теплее, а мелкий заполнит пространство между крупными частицами. Кроме того, нужно следить за уровнем влажности керамзита — он гигроскопичен, а это плохо сказывается на его теплоизолирующих свойствах
С пенопластом
Несмотря на то, что именно пенопласт является не слишком подходящим материалом для утепления полов, его часто используют. Хотя его близкий родственник — экструдированный пенополистирол — подходит для этой цели гораздо больше. Преимущество пенопластов — их несмачиваемость водой. Это избавляет от необходимости изолировать их слой гидробарьером. В остальном — те же способы применения в утеплении полов, что были описаны выше.
С перлитом
- На 2 части перлита берется 1 часть воды.
- Замешанному перлиту дают осесть и добавляют 1/2 части цемента М300 и выше.
- В процессе замеса доливается 1/2 часть воды и еще 0,5 литра сверху.
В итоге получается сухая рассыпчатая каша, которая кладется на первую бетонную стяжку, а через 6 дней заливается второй стяжкой.
Утепление пола в предбаннике, в деревянной бане
Предбанник должен сохранять тепло парилки и моечной, поэтому его тоже стоит утеплить. Способы и материалы — те же, что в других помещениях, нет только нужды в уклонах и стоке. Утеплитель кладется либо между лагами на черновой пол, либо на изолированную пленкой подушку из песка и гравия, либо на первую бетонную стяжку.
Таким образом, для утепления пола используются различные материалы, а какой лучше зависит от поставленных задач.
Как можно обустроить на даче слив из раковины на кухне
Для организации на даче слива своими руками, к раковине на кухне надо подсоединить гофру и создать водяной клапан, изогнув гофру N-образно для того, чтобы в ней постоянно оставалась вода. Затем соединить гофру с пластиковой трубой диаметром 50 мм и вывести ее наружу за пределы домика. Кстати, раковину на кухне нужно снабдить решеткой, чтобы крупные пищевые отходы не попадали в сливную трубу. При обустройстве слива на магистрали между кухней на даче и дренажной емкостью требуется установить промежуточный сифон для того, чтобы все посторонние частицы, которые тяжелее воды, оседали на его дне, а не попадали в емкость. Сифон следует оборудовать окном ревизии для того, чтобы можно было открутить крышку и слить воду с твердыми частицами в ведро. Это уменьшит попадание в дренажную емкость органики и песка. В таком случае объема бочки хватит на более длительное время, бочка прослужит дольше, а в противном случае процессы гниения приведут к ее заиливанию.
При выполнении замеса для бетонирования нужно добавлять в раствор ложку любого стирального порошка на ведро воды. Такая добавка облегчит процесс замеса, улучшит качество раствора – повысит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, убережет от растрескивания.
Потом необходимо взять металлическую бочку; если она закрыта с двух торцов, то с одной стороны надо с помощью зубила и молотка вырубить дно. Открытым торцом вниз установить бочку в яму на отсыпанную предварительно подушку из гравия и мелкого щебня. Подготовленная яма для слива воды на даче обязана быть больше, чем высота бочки. С другого конца бочки предстоит сделать одно отверстие под трубу, соединить бочку и трубу, выведенную из кухни, тройником с фланцами. Все сочленения: трубы с бочкой, а также с отводной трубой от раковины – необходимо загерметизировать.
Возможные варианты слива с раковины на даче, организованного своими руками, показаны на этих фото:
Можно для лучшего рассасывания сливных вод дополнительно вырыть по бокам бочки дренажные траншеи шириной с нее, примерно 1,5-2 м длиной. Траншеи надо завалить щебенкой, крупными валунами. Сверху траншеи и бочку засыпать слоем земли толщиной от 30 до 100 см вровень с поверхностью участка и закрыть ее дерном. Сверху можно посадить цветы, траву и пару березок – они любят воду. Как показывает практика, если сделать слив с раковины на даче подобным образом, конструкция прослужит примерно 7-10 лет.
Технология устройства пола в бане
Деревянные полы в бане на винтовых опорах предусматриваются двух типов:
- Протекающие – между досками пола оставляют специальные зазоры, через которые вода легко проникает под деревянный настил, где попадает в трап, а затем в канализационную систему (дворовые сети канализации или сточную яму). Утепление протекающих полов невозможно выполнить без устройства бетонного изолированного техподполья.
- Не протекающие – полы такой конструкции выполняются с уклоном в сторону приемного сифона, куда попадают стоки из банного помещения. В данном случае, полы выполняют из двух слоев, нижний слой не подвергается воздействию влаги, утепление проводят с применением надёжного утеплителя.
Посмотрите видео, как сделать слив в полу бани на столбчатых опорах.
При устройстве полов в бане, парилке, сауне или душевой очень важно предусмотреть правильный уклон, что позволит быстро освободить деревянные конструкции пола от воды, обеспечит баню надежный сливом. Гидроизоляция прокладывается по дощатому полу, затем укладывается утеплитель
Второй слой гидроизоляционной пленки обязательно укладывается поверх слоя утеплителя, после чего приступают к выполнению чернового покрытия деревянного пола
Гидроизоляция прокладывается по дощатому полу, затем укладывается утеплитель. Второй слой гидроизоляционной пленки обязательно укладывается поверх слоя утеплителя, после чего приступают к выполнению чернового покрытия деревянного пола.
Устройство полов в бане на вкручиваемых сваях всегда предусматривается с уклоном.
Подготовка участка и закупка материалов
Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.
Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.
Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.
Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.
Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.
При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.
Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.
Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.
