Как избежать разрушений в дальнейшем
При ремонте или реконструкции фундамента необходимо закладывать новое основание ниже уровня промерзания грунтовых вод. Такие фундаменты намного долговечней и требуют более редкий ремонт по сравнению с мелкозаглубленными. Поэтому необходимо провести точное определение уровня промерзания, а в ряде случаев и мелиоративных работ с отводом грунтовых вод.
Вторым условием отсутствия деформаций и преждевременного разрушения являются широкая отмостка и качественная гидроизоляция. В ряде случаев необходимо обустройство водостоков с широким вылетом и организацией бетонных сливов, чтобы вода из атмосферных осадков не попадала на отмостку.
Технологии усиления фундамента старого деревянного дома
В зависимости от степени разрушения основания старого дома выполняются определённые работы по его усилению. Самый простой и легко выполнимый своими руками – заделывание трещин, которые обычно возникают при незначительном проседании дома.
Для этого необходимо немного расширить трещину и очистить её от грязи. Затем хорошо прогрунтовать и заделать её песчано-цементным раствором. Также частичный ремонт опоры дома можно выполнить, если постройка ушла в землю.
Подъем дома
Для этого сооружение поднимается. Для выполнения этой процедуры в первую очередь уменьшаем нагрузку на основание. Необходимо убрать всю мебель из дома, разобрать пол и убрать печку, если она не имеет собственного фундамента.
Если дом маленький и лёгкий, то можно его поднять с помощью ваг. Для этого деревянный брус с сечением 80×80 мм подставляется под угол строения. Затем используют ваги как рычаг, делая упор на полено, поднимают дом.
Дома более тяжёлые поднимают, используя домкрат, который размещают в определённых местах.
После того, как постройка поднята на нужную высоту, следует произвести наращивание старого основания дома с помощью кирпича или бетона. При более серьёзных деформациях фундамента обычно усиливают одну сторону основания или, при необходимости, полностью по периметру. Рассмотрим несколько видов укрепления несущей конструкции.
3d-панели
Новые технологии в строительстве не обошли стороной и возможность 3D печати. 3D-панели – это усовершенствованная сборка каркасно-щитовых домов. Панели представляют собой монолитные плиты, имеющие армированную сетку с каждой стороны. Соединяются при помощи стержней из металла, проходящих насквозь.
Особенности
Главной особенностью 3D-панелей является их способ производства. В 3D-принтер загружаются строительные отходы, смешанные с цементом. По завершению процесса печати, на выходе получается готовая стена. Такой процесс не только быстр в производстве, но и дешев. Поэтому технология используется для создания бюджетных зданий.
Напечатанные стены получаются пустотелыми. Заполнение пространства осуществляется с использованием пенобетона, поэтому стены со всех сторон оборудованы армированной сеткой.
Строительство каркасного дома из 3D панелейИсточник chrome-effect.ru
Плюсы и минусы
Плюсы использования данной технологии строительства частных домов:
- низкая стоимость при покупке стандартных панелей;
- малый вес конструкции;
- возможность строительства в любое время года;
- минимальный вред для ландшафта;
- низкие показатели потери тепла.
Минусы технологии:
- стоимость увеличивается, если заказывать панели по индивидуальным чертежам;
- в теплоизоляции могут завестись вредители;
- необходимость создания продвинутой вентиляции;
- шумоизоляция;
- при сильных воздействиях (например, землетрясение) дом может рухнуть, чего не случится с каркасным домом, построенным по канадской технологии.
Этапы строительства
Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:
- Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
- Расчистка участка под дом.
- Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
- Засыпание слоя песка на дно отверстий.
- Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
- Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
- Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.
Подготовка столбов
Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают
Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой
В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.
Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит
В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см
На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).
Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:
- 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
- Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
- Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
- Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.
В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.
Дальнейшие действия
Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.
Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.
Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.
Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.
Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.
Марки заливаемого бетона
После монтирования опалубки и арматурной решетки производится заливка опалубки бетоном. Бетон приготовляется из смеси портландцемента (в продаже имеются марки цемента М400 и М500), песка, щебня и воды. Процентное соотношение компонентов определяет марку бетона, которая означает его твердость на сжатие в кг/см кв. Для изготовления бетона используются переносные бетономешалки, оборудованные электродвигателем, с объемом готовой смеси 70 – 250 л. Монолитный железобетонный фундамент заливается на ту же высоту 50 см (до 80 см – при устройстве высокого цоколя), где 30 см – высота его подземной части. Для достижения максимальной монолитности фундамента, его заливку бетоном целесообразно производить беспрерывно, суточными нормами, «по мокрому». При этом продолжая поливать уже изготовленные участки водой. На завершающем этапе выполняется укладка гидроизоляции между фундаментом и стенами дома. Для этого необходимо обильно промазать верхнюю плоскость фундамента битумной мастикой, а сверху на нее проложить 2 – 3 полосы промазанного этой же мастикой рубероида.
Соблюдение условий и технологии устройства фундамента, даже для легкого деревянного дома – залог его сохранности, длительной и безаварийной эксплуатации. Приступая к строительству или сборке деревянного домика, домашнему мастеру стоит тщательно подходить к вопросу закладки его основы.
vote
Article Rating
Кирпичный фундамент для деревянного дома — виды, инструкция октября 2019, советы каменщиков
Хорошим решением является кирпичный фундамент для деревянного дома. У такой конструкции есть большое количество преимуществ, по сравнению с другими, более дорогостоящими и сложными в исполнении.
Прежде чем приступить к строительству фундамента из кирпича для дальнейшего возведения деревянного здания, необходимо разобраться в достоинствах и возможных недостатках, а также определить возможность использования на участке.
Стоит ли делать кирпичный фундамент?
Чтобы определиться с тем, подойдет заливка из кирпича или нет в отдельном случае, необходимо определить преимущества и недостатки использования конструкции. Главными плюсами кирпичного фундамента являются:
- отсутствие необходимости привлечения строителей и техники,
- мобильность кирпичного фундамента деревянного дома,
- простота проведения ремонтных работ,
- разнообразность конфигурации.
Что касается недостатков, то:
- Использовать можно только глиняный кирпич, так как другие структурные виды не выдерживают влаги.
- Без использования элементов, защищающих раствор от влажности, кладка может осунуться.
- Необходима гидроизоляция фундамента если грунтовые воды залегают близко.
- Следует создать подсыпку для прочности и долговечности.
Для кирпичного фундамента необходимо подбирать только полнотелый красный кирпич, не бывший в использовании.
Когда применяют конструкцию?
Такой фундамент можно заложить для небольшого одноэтажного домика.
Деревянный дом на кирпичной конструкции строят, если это позволяет почва и габариты будущего здания. Такая кладка используется:
- при возведении одноэтажного легкого сооружения,
- на сухих грунтах,
- на участках со сглаженным рельефом,
- в местах глубокого залегания грунтовых вод.
Виды кирпичного фундамента для деревянного дома
Существует два способа укладки основы для дома, которые отличаются по технологии укладывании материала:
- Ленточный вариант — используется для тяжелых строений. Фундамент деревянного дома может быть заглубленным на разное расстояние и подходит для пучинистых грунтов. Кладка выполняется по всему периметру дома и углы выкладываются по тому же принципу, что и стены.
- Столбчатая конструкция — создается из невысоких столбов, которые поддерживают строение по углам и на стыках несущих элементов. Этот вид менее затратный.
Как сделать кладку?
В готовый котлован засыпается и трамбуется песок.
Первые шаги по созданию конструкции заключаются в подготовке к работам. Кроме закупки материалов и инструментов, также необходимо провести разметку. Если сделать это проблематично — натянуть специальные веревки. После этого производятся такие манипуляции:
- На дно заранее выкопанного рва насыпают слой песка.
- После этого выкладывается гидроизоляция (рубероид или битум).
- Для повышения прочности на дно залить бетонный раствор.
- После высыхания бетона, можно начинать укладывать кирпич.
Преимущества такой конструкции проявляется в простоте ее выполнения
Чтобы кирпичная кладка прослужила долго, важно соблюдать алгоритм выполняемых работ и правила укладки. Немаловажную роль играет и покупка качественных материалов
Для изучения всех деталей можно обратиться за консультацией к профессиональному строителю.
По теме:
Выполнение разметки
Схема разметки фундамента
Возведение фундамента, как и любой тип строительных работ, начинается с подготовительной работы.
После проведения тщательной уборки на строительном участке необходимо сделать разметку основания дома.
Независимо от типа основания: ленточный или столбчатый, разметка выполняется одинаково. Этот этап работы можно провести своими руками,при этом обширного опыта не требуется.
Разметку необходимо сделать по типу лент, так как столбы будут размещаться ровно под нижними венцами стен дома: основными и второстепенными. Чтобы проверить правильность разметки фундамента, необходимо померить диагонали. Прежде чем начать рыть траншею под ленточный тип основания, следует определить верхнюю точку на участке. В противном случае траншея под ленточный фундамент будет слишком глубокая. Подробнее о том, как правильно делать разметку, смотрите в этом видео:
Выбор фундамента под грунт и тип дома
В строительстве применяют ленточный, плитный, столбчатый фундаменты. Сооружая основу, исходят из вида грунта, на котором она будет держаться.
Какими бывают грунты:
- Скалистый (каменный) – прочный, не изменяет характеристик от погодных условий. Сам каменный грунт может выступать вместо фундамента.
- Песчаный – промерзает на глубину до 1 м. Песок хорошо отводит воду, легко трамбуется и уплотняется – фундамент на нем не замокает.
- Хрящевой – смесь песка и глины. Содержит некоторое количество мелкого гравия. Не размываемое водой основание выдерживает огромные нагрузки.
- Глинистый – промерзает и вспучивается.
- Суглинок и супесь – это глина и песок. Свойства зависят от того, какой компонент преобладает.
- Торфяной – сильно пересыщенный влагой грунт. Подходит для деревянных строений на продуваемом фундаменте.
Для ленточного фундамента подходят песчаные, хрящевые, глинистые почвы и суглинок. Торфяные участки просто затянут ленту вглубь – многоэтажные здания на них не строят. На глинистых почвах делают мелкозаглубленные ленты с металлическим армированием, сооружают легкие постройки.
Столбчатые (свайные) основания под здания устраивают на пористых торфяных и зыбких песчаных грунтах. Глинистые почвы с близким залеганием грунтовых вод и частым подтоплением также выдерживают дома только на свайных фундаментах. Это идеальная опора для деревянных построек.
Учитывая, что фундамент – это главная часть строительной конструкции, типу почв придают первостепенное значение. Если на месте спроектированного здания залегают неподходящие грунты (например, залежи торфа), участок искусственно заменяют песком, уплотняют тяжелой трамбовкой.
Тип грунта определяют инженерно-геологическим способом – бурят скважины, отбирают образцы почв. Но можно узнать самостоятельно – для этого проводят тест. Берут почву, смачивают водой, формируют «колбаску», сгибают ее в кольцо: из песка ничего не получится, супесь рассыплется, фигурка из суглинка распадется на 2-3 части, глиняное кольцо сохранит форму.
Фундамент в малоэтажном строительстве – что нужно учесть
К малоэтажным зданиям, согласно законам о строительстве, относят частные коттеджи, таунхаусы и многоквартирные дома до 3-4 этажей. В них нет лифтов и мусоропроводов. На землю такие сооружения оказывают минимальное давление.
Виды фундаментов, применяемые в малоэтажном строительстве:
- Мелкого заложения, когда под дом закладывают сплошную платформу, либо столбчатые и ленточные нулевые циклы с мелким (до полуметра) заглублением.
- Глубокого заложения – те же виды, но закладывают их ниже глубины промерзания почвы.
Рис. 1. Фундаменты мелкого и глубокого заложения
Что необходимо учитывать:
- Где залегают грунтовые воды. Если уровень высокий, выбирают свайный вариант.
- Перепад по высоте. Когда такое явление наблюдается на строительной площадке, необходимо ленточное основание глубокого заложения. Его же выбирают, если в доме предусматривают подвал или будут сооружать цокольный этаж.
- Тип грунта. Например, для пучинистых почв экономичные мелкого заложения фундаменты не годятся.
Время выдержки ленточного фундамента
Готовое ленточное основание для бревенчатого строения Безопасность, а также эксплуатационные качества дома из бруса напрямую зависят от долговечности и надежности его основания. Главным параметром при обустройстве любого фундамента является время, необходимое для полного застывания бетона.
Стены строения будут устанавливаться только тогда, когда бетонная смесь полностью схватится. Это даст возможность в будущем избежать многих проблем, которые могут повлиять как на основание, так и на дом из бруса в целом.
Это время нужно выдержать для того, чтобы произошла полная усадка основания, оно прочно будет сидеть. От длительности высыхания бетонного раствора зависит прочность и фундамента, и дома. А все потому, что не застывший бетон не выдержит нагрузок, создаваемых несущими конструкциями жилища.
На срок застывания бетона оказывают влияние многие факторы: общая масса дома из бруса, климатические условия, особенности смеси и почвы, на которой возводится дом, наличие грунтовых вод.
Здесь не берется в учет ни усадка основания, ни его зимовка. Весной же, если стены будут установлены, то из-за неравномерного проседания дома, они могут лопнуть. Поэтому профессионалы настоятельно рекомендуют выдерживать основание более года.
Особенности ремонта в зависимости от типа фундамента
А как быть с видами самого фундамента, ведь чаще всего это столбчатый и ленточный? Будет ли их укрепление происходить как-то специфически? Многие знают, что столбчатый представляет собой систему свай (столбов), которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки. Чтобы правильно распределить нагрузку на эти опоры, применяются различные приспособления типа ростверков и обвязочных балок. Конструкция ленточного тоже интуитивно понятна из названия. Это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура. Нередко столбчатый комбинируют с ленточным.
Укрепленный ленточный фундамент
Подготовка и антисептирование деревянных столбов
Чтобы столбчатый деревянный фундамент простоял как можно дольше, необходимо правильно подготовить и антисептировать, используемые для его возведения бревна. Столбы-стулья желательно заготавливать с ноября по январь. Перед защитной обработкой их необходимо очистить от коры (ошкурить) и пометить верх и низ, в соответствии с тем как дерево росло.
Если вы хотите увеличить срок службы фундамента из деревянных столбов в 2 раза, то перед его установкой обязательно антисептируйте бревна, так как это поможет защитить их от биологического разрушения и появления плесени.
Существует несколько методов антисептирования:
- обжиг до угольной корки;
- химический способ.
Обжиг до угольной корки. Данный способ позволяет защитить древесину от контакта с грунтом и образования гнилостных процессов. Обжиг проводят при помощи паяльной лампы или на костре. Обжиганию подвергается вся часть деревянного стула, которая будет под землей плюс часть высотой 200-250 мм, которая будет над поверхностью земли. Перед началом процесса на столб необходимо нанести слой глины толщиной 10 мм. Обжигать бревно нужно очень аккуратно и медленно, при этом постоянно наблюдая за тем, чтобы глубина обугливания (угольной корки) была не более 20 мм. После этого столб обрабатывают битумом или густой смолой.
Химический способ Химический метод заключается в пропитке деревянных столбов перед их установкой специальными легкодоступными химикатами. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время на медленный обжиг бревен или боитесь огня, тогда для защиты древесины обработайте её одним из следующих антисептических растворов:
- Водные растворы:
- В емкость необходимо налить 5 л крутого кипятка, добавить 50 г борной кислоты, 950 г поваренной соли и все тщательно размешать до полного растворения. Данным самодельным раствором нужно 2-3 раза обработать поверхность деревянного столба-стула.
- Глиняная паста однородной пластичной консистенции. Изготавливается она из предварительно просеянной жирной глины и воды.
- Покупные водные растворы: хлористого цинка, железного купороса, кремнефтористого аммония или натрия, фтористого натрия и т.д.
Маслянистые антисептики: сланцевое, каменноугольное, антраценовое, креозотовое масла. Являются наиболее эффективными и справляются со своей защитной функцией даже в условиях затопления водой.
Антисептические бандажи – специальные защитные обертывания, при которых поверхность деревянного столба покрывают силикатной или битумной суперобмазкой и оборачивают бандажом, сделанным из рубероида или толя, которые предварительно тоже покрывают этой обмазкой.
Эффективным считается тот антисептик, который:
- не вызывает коррозии в крепежных деталях из металла,
- не уменьшает физико-механические качества деревянных столбов,
- не обладает неприятным запахом,
- не опасен для людей и животных,
- обладает хорошей проникающей способностью,
- стойкий,
- высоко токсичен к грибкам.
Сегодня на рынке антисептиков появились новые средства, которые помимо своей основной защитной функции обладают еще и декоративными свойствами, которые могут придать эстетику наземной части фундамента.
Недостатки антисептических средств:
- Водные растворы не рекомендуется использовать в условиях непосредственного контакта деревянных стульев с влажным грунтом, так как они достаточно плохо проникают вглубь древесины и легко с нее смываются.
- В мокрых грунтах необходимо использовать составы на органических растворителях, такие как уайт-спирит, сольвент.
- Маслянистые антисептики считаются самыми токсичными, поэтому применять их следует с обязательным соблюдением инструкции указанной на упаковке.
Подготовка и антисептирование деревянных столбов
Чтобы столбчатый деревянный фундамент простоял как можно дольше, необходимо правильно подготовить и антисептировать, используемые для его возведения бревна. Столбы-стулья желательно заготавливать с ноября по январь. Перед защитной обработкой их необходимо очистить от коры (ошкурить) и пометить верх и низ, в соответствии с тем как дерево росло.
Если вы хотите увеличить срок службы фундамента из деревянных столбов в 2 раза, то перед его установкой обязательно антисептируйте бревна, так как это поможет защитить их от биологического разрушения и появления плесени.
Существует несколько методов антисептирования:
- обжиг до угольной корки;
- химический способ.
Обжиг до угольной корки. Данный способ позволяет защитить древесину от контакта с грунтом и образования гнилостных процессов. Обжиг проводят при помощи паяльной лампы или на костре. Обжиганию подвергается вся часть деревянного стула, которая будет под землей плюс часть высотой 200-250 мм, которая будет над поверхностью земли. Перед началом процесса на столб необходимо нанести слой глины толщиной 10 мм. Обжигать бревно нужно очень аккуратно и медленно, при этом постоянно наблюдая за тем, чтобы глубина обугливания (угольной корки) была не более 20 мм. После этого столб обрабатывают битумом или густой смолой.
Химический способ Химический метод заключается в пропитке деревянных столбов перед их установкой специальными легкодоступными химикатами. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время на медленный обжиг бревен или боитесь огня, тогда для защиты древесины обработайте её одним из следующих антисептических растворов:
- Водные растворы:
- В емкость необходимо налить 5 л крутого кипятка, добавить 50 г борной кислоты, 950 г поваренной соли и все тщательно размешать до полного растворения. Данным самодельным раствором нужно 2-3 раза обработать поверхность деревянного столба-стула.
- Глиняная паста однородной пластичной консистенции. Изготавливается она из предварительно просеянной жирной глины и воды.
- Покупные водные растворы: хлористого цинка, железного купороса, кремнефтористого аммония или натрия, фтористого натрия и т.д.
Маслянистые антисептики: сланцевое, каменноугольное, антраценовое, креозотовое масла. Являются наиболее эффективными и справляются со своей защитной функцией даже в условиях затопления водой.
Антисептические бандажи – специальные защитные обертывания, при которых поверхность деревянного столба покрывают силикатной или битумной суперобмазкой и оборачивают бандажом, сделанным из рубероида или толя, которые предварительно тоже покрывают этой обмазкой.
Эффективным считается тот антисептик, который:
- не вызывает коррозии в крепежных деталях из металла,
- не уменьшает физико-механические качества деревянных столбов,
- не обладает неприятным запахом,
- не опасен для людей и животных,
- обладает хорошей проникающей способностью,
- стойкий,
- высоко токсичен к грибкам.
Сегодня на рынке антисептиков появились новые средства, которые помимо своей основной защитной функции обладают еще и декоративными свойствами, которые могут придать эстетику наземной части фундамента.
Недостатки антисептических средств:
- Водные растворы не рекомендуется использовать в условиях непосредственного контакта деревянных стульев с влажным грунтом, так как они достаточно плохо проникают вглубь древесины и легко с нее смываются.
- В мокрых грунтах необходимо использовать составы на органических растворителях, такие как уайт-спирит, сольвент.
- Маслянистые антисептики считаются самыми токсичными, поэтому применять их следует с обязательным соблюдением инструкции указанной на упаковке.
