Фундамент под туалет на даче своими руками

Столбчатый фундамент для дачного туалета

Возведение этого основания желательно начинать именно с установки столбов, а не устройства выгребной ямы. Такая последовательность работ более удобна, так как позволит корректировать работу по выкапыванию углубления в грунте, учитывая местоположение опор. Самым оптимальным вариантом на даче будет зарыть в грунт металлическую бочку, что само по себе укрепит стены ямы и не даст возможности столбам сместиться со временем из-за подвижности почвы.

Последовательность работ при установке столбчатого фундамента

Схемы столбчатых фундаментов.

1. Производится разметка будущей постройки. Поскольку постройка будет небольшая по размеру, то достаточно установить лишь угловые столбы, промежуточные (вдоль стен) не потребуются.
2. В нужных местах вынимается грунт на глубину промерзания. Ширина ямы зависит от толщины устанавливаемого столба. Можно использовать готовые железобетонные изделия, можно и самостоятельно сделать столбы нужного размера и диаметра. Для этого потребуются либо цементно-асбестовые трубы, либо листы рубероида, соединенные в 2-3 слоя и свернутые в трубку. Закрепляется такая опалубка с помощью проволоки.
3. Дно ямы следует укрепить и гидроизолировать с помощью рубероида.
4. Отсыпается слой песка 5-7 см и тщательно уплотняется.
5. Отсыпается слой гравия толщиной 10-15 см и утрамбовывается.
6. Готовые блоки или приготовленную опалубку устанавливают в яму и фиксируют в нужном местоположении с помощью распорок (досок, камней и пр.).
7. Если используют готовые бетонные блоки, то в яму равномерно со всех сторон столба насыпаются камни, гравий или строительный мусор и бетонируется. Эта работа производится постепенно, слой за слоем, непрерывно следя за тем, чтобы не происходило смещение устанавливаемой опоры.
8. Если столбы изготавливаются самостоятельно, то в яму устанавливают опалубку, фиксируют ее и приступают к послойной заливке бетона. Яма бетонируется, как и в случае с готовыми железобетонными изделиями.

https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Как сделать фундамент под дачный туалет

Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

• В грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
• На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
• После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
• Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
• Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

• На месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
• На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
• По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
• На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
• Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
• После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
• Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
• Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
• Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом. В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

ДОСТРАИВАЕМ ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ

Теперь нужно установить дверь. Мы взяли стандартную деревянную дверь  80 на 200 см.Прикрутим на её торец разъёмные петли, предварительно вырезав стамеской углубление, прислоним дверь к проёму из 2-х вертикальных столбов и нарисуем на стойке отметку, где будут установлены вторые части петель. Стамеской вырежем углубление под петли, закрутим их саморезами, наденем дверь на место.

Когда мы ставили каркас строения, то располагали горизонтальные распорки таким образом, чтобы получившиеся проёмы можно было застеклить.

Ширина бруса у нас равна 10 см, мы возьмём 2 планки шириной 60 мм, высотой 10 мм, отрежем по длине проёма, закрутим их снизу и сверху распорок. Это будут упоры для стекла. Таким образом, у нас останется по 20 мм с каждой стороны для вставки стекла. Теперь нужно отрезать стекло. Резка стекла — дело не очень сложное. Замерим проёма для стекла, отметим на стекле метки и с нажимом проведём тонкую линию стеклорезом. Пододвинем стекло с линией на край стола и резким движением отломим отрезанный кусок. Окна будут с двойным остеклением, поэтому нам нужно отрезать по 2 одинаковых стекла для каждого окна. Остекление в душе и туалете у нас будет по периметру строения, поэтому стекла потребуется много. После того, как отрезали стекло, вставим его на место и закрепим штапиками. 

Пришло время построить стенки. Мы обобьём каркас тёсом толщиной 2 см. Начнём монтировать его внутри туалета. Отрезаем тёс по ширине стены, шуруповёртом прикручиваем его саморезами от низа до потолка.

     Теперь строение нужно утеплить. Для этого возьмём пенопласт толщиной 10 см, плотно вставим его между стойками.

     Щели можно запенить монтажной пеной. Точно так же утеплим потолок.

   После этого обобьём деревом стены снаружи и потолок внутри. Для окончательной отделки отшлифуем тёс болгаркой с насадкой для наждачной бумаги. В конце обработаем дерево антисептиком и красим всё помещение акватексом цвета сосна.

   Чтобы пользоваться дачным туалетом, когда на улице темно, нужно провести электричество. Мы протянули провода от дома до нашего строения на расстояние 15 метров. Сначала к стенам дома и постройки на высоте 3 метра прикрутили анкерные винты с крючками, соединили их стальной проволокой, натянули её с помощью растяжек.

   К стальной проволоке пластиковыми хомутами прикрепили электрический провод, предварительно спрятав его в защитную оплётку. В стене нашего строения длинным сверлом просверлили отверстие, аккуратно протащили провод внутрь. Внутри закрепили распаячную коробку и развели провода для розетки, выключателя, лампочки.

   Плафон с энергосберегающей лампочкой установили на потолке, розетка понадобилась для подключения электрообогревателя, чтобы нагревать помещение в холодное время года. Снаружи повесили фонарь в стиле кантри, провода спрятали в защитный короб. Выключатель электричества повесили уже на стене дома. Если появилось желание посетить туалет вечером или ночью, включаем выключатель, загорается уличный фонарь и освещает дорожку.

   Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендуем приобрести в магазине сиденье из пенопласта

Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно

Тонкости выбора места под уличный санузел

Чтобы было проще определиться с местом, стоит сформировать простой чертеж участка. Скважина должна быть в удалении от площадки, примерно 27 м, расстояние до жилых строений должно быть 7 м, до ограждения – от 1 метра. Обычно подобные места расположены вдали от коттеджей, в углу участка. Если присутствуют перепады рельефной высоты, лучше выполнять работы на низине. Но в этом случае может произойти затопления ямы, поэтому надо хорошо изолировать от влаги фундамент.

Наилучшим вариантом станет закладывание ямы в переменной тени, к примеру, от деревьев, притом грунтовые породы в этой области не должны быть плавучими. Если почвенный слой глинистый, впитывание жидкости будет замедляться, здесь потребуется сделать подушку из щебня или песка на дне. Не стоит строить в местах, где раньше находились мусорная свалка или санузел.

Обустройство древесной постройки

Туалет на даче чаще всего предусматривает возведение небольшого деревянного домика, обустроенный на столбовом основании. Вы сможете обустроить такой фундамент под туалет своими руками. Для того чтобы усилить гидроизоляционные качества такого фундаментного основания, столбы оборудуют рубероидным слоем. В процессе обустройства фундамента также используют блоки, выполненные из бетона или железобетона. На опорные столбы монтируют раму, произведённую из древесных балок

Важно перед установкой её окрасить, причём не лишним будет использование грунтовочных добавок

Производство рамы осуществляется посредством объединения балок. После её установки на подготовленное место необходимо прикрепить 4 стойки. Для того чтобы выровнять стойки в вертикальном направлении используют строительный уровень. Помимо базовых стоек закрепляют также и дополнительные. Их устанавливают примерно в районе дверного проёма. Кроме того, следует установить балки, предназначенные для планируемой крыши. Стоит отметить, что их необходимо монтировать по всему периметру. Для создания крыши наклонного типа необходимо чуточку подкоротить задние стойки.

Саму крышу для начала необходимо покрыть с помощью рубероидного слоя, это обеспечить лучшую гидроизоляцию. После этого уже можно переходить к покрытию шифером. Необходимо создать помост и сиденье, выполняемое из древесины. Затем их устанавливают над выгребной ямой на древесном каркасе. Каркас может быть обшит с использованием вагонки, древесины или сайдинговых плит.

На самом деле, обустроить рассматриваемую конструкцию не так уж и сложно. Аналогичным образом возводится фундамент под душ с туалетом. Кроме всех вышеперечисленных действий вы сможете дополнительно провести электрическое освещение туалета. Можно также просто сделать окошко над дверью. Главное то, что все эти действия вполне может выполнить каждый желающий, вне зависимости от опыта в строительстве. Это и есть одно из ключевых преимуществ, которыми обладает данная конструкция. При грамотном выполнении всех действий, постройка будет служить многие годы.

• Как правильно выбрать место
• Ленточный фундамент для дачного туалета
  • Что потребуется для возведения ленточного фундамента?
  • Этапы работ по устройству ленточного фундамента:
• Столбчатый фундамент для дачного туалета

  Последовательность работ при установке столбчатого фундамента

• Самый быстрый, простой и бюджетный фундамент для туалета на даче

Столь необходимая постройка на дачном участке, как туалет, должна быть основательной и комфортной. Именно с возведения этого санитарного помещения практичные владельцы начинают обустройство своего участка. Чтобы впоследствии не жалеть о сделанной работе, огорчаясь из-за заранее непредусмотренных нюансов, следует внимательно ознакомиться со всеми деталями процесса строительства туалета.

Многие, кто уже сталкивался с этой задачей, делятся своим опытом по выбору места для этого сооружения, сообщают о том, что они упустили во время работ, что желали бы исправить. Эта информация очень важна для тех, кто основательно подходит к вопросу обустройства быта на своей даче.

Заливка бетона

Ленточное основание заливают за один прием. Горизонтальная плоскость заливки должна быть ниже бортов опалубки. Используйте заказной товарный бетон М200 или самомесный раствор, приготовленный в бетономешалке.

Рецепт для самостоятельного замеса:

• Цемент М500 — 1 часть.
• Песок — 2 части.
• Щебень — 4 части.
• 0.7 части воды (0.5 части с пластификатором).

Пропорции могут меняться из-за влажности, пустотности наполнителя. В грушу бетономешалки последовательно засыпьте: щебень, песок, цемент, воду с пластификатором. При замесе контролируйте густоту раствора. Бетон должен быть жестким. Уплотните его глубинным вибратором.

Кладка стен туалета для дачи

Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета, и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.

Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.

Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.

Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Для туалетов таких, как люфт-клозет фундамент немного отличается. Подробнее о монтаже:

1. Для возведения фундаментальной части выройте котлован – он будет больше, чем первоначальный аналог (3х1,5х2,5 м).
2. На дне выемки создайте подушку, состоящую из 15 сантиметрового слоя песка и 10 сантиметровой прослойки щебня.
3. Затем выложите пару слоев рубероида для изоляции и залейте бетонного типа стяжку.
4. Установите опалубку шириной 20-30 сантиметров после того, как раствор станет твердым, закрепите ее распорками.
5. Уложите арматуру внутрь опалубки и залейте бетоном с гравием или щебнем.
6. После затвердения смеси, снимите опалубку.
7. Щели между стенами выемки заполните мокроватой глиной.
8. Сверху на застывшую фундаментальную часть снова поставьте каркас для перекрытия из монолита, в котором будет две дырки для люков. Залейте опалубку бетоном.
9. Когда высохнет перекрытие, создайте над дыркой для ревизии бетонного типа кольцо (или кладку из кирпичного материала). Она должна быть чуть выше земли, примерно на 15 сантиметров и прикрываться люком.
10. Затем поверх перекрытия выложите кирпичного типа стенки под балки ростверка-основы.

Этот фундамент, несмотря на свою сложность, довольно прочный и надежный.

Финальные советы по строительству «правильного» туалета

Первый этап – подготовительные работы, связанные с ямой. Чаще всего формируется квадратного типа яма со сторонами в 100 сантиметров и глубиной 2 метра. Перед рытьем выгреба точно выделите его границы.

Стенки и низ конструкции должны быть усилены. Для этого нужно использовать кольца из бетона или кирпичные материалы, также используется бутовый камень, доски и так далее. На дно выгреба укладывают щебень и полностью утрамбовывают все. На щебне выполняется кирпичного типа кладка.

Второй этап – манипуляции связанные с обустройством ямы. Внутренние стены выгреба надо изолировать. Эта обработка поможет предотвратить попадание отходных масс из ямы в грунт.
Для влагоизоляции стены нужно заштукатурить или проконопатить.

Третий этап – подготовка фундаментальной части для санузла. Обычно подобные конструкции монтируются на основу столбчатого типа. Углы постройки должны опираться на столбики из кирпича, укрытые рубероидом.

Четвертый этап – подготовка рамы. Основание домика формируется из балок. Заранее их нужно обрабатывать грунтовкой и окрашивать.
Соберите рамную конструкцию и поставьте ее на кирпичную основу. Поставьте на раму четыре стойки. Для хорошей фиксации воспользуйтесь болтами. Укрепите конструкцию посредством пластин из металла. Поставьте балки для кровли, а еще стойки для установки дверей.

Пятый этап – обшивание конструкции. Прибейте к каркасной части вертикального типа бруски или доски под вагонку. Дощечки прикрепляйте на расстоянии в 150 мм. Основу для сидения и стенок также необходимо обшить вагонкой.

Шестой этап – монтаж дверных конструкций. Сбейте дверцу, закрепите петли в нужных местах и навесьте полотно. Также можете поставить фурнитуру и доп. элементы.

Седьмой этап – работа со светом. Чтобы санузлом можно было воспользоваться в любое время, к нему необходимо подвести электричество. Осветительный прибор можно выбрать любой. Еще над дверью стоит сделать окно. Через него будет попадать свет в кабину.

Восьмой этап – установка вентиляторов. Чтобы в туалетном домике было приятно находиться, уделите немного внимания обустройству вентиляции.

Если вы правильно выберите место под фундамент, и не будете игнорировать пошаговые инструкции, тогда у вас получится возвести его без особых проблем.
И не забывайте, что упорство в этом деле играет очень большую роль.

Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

1. Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
2. На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
3. После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
4. Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
5. Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
6. После затвердения бетона снять опалубку.
7. Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
8. Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
9. Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
10. После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.

Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками. Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

Допустимые зоны на участке для размещения санузла

Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции. Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

Туалет должен быть удален от источника воды — природного водоема, скважины не менее, чем на 25 м

В противном случае, фекальные жидкости просочатся в подземные воды.
Рекомендуется не строить домик вблизи границы с соседним участком – до него не должно быть меньше 1 м.
Обратите внимание: если поместить здание в центре участка, то зловонный воздух будет достигать окон дома.
До построек на дачном участке – бани или душа, погреба, жилого дома должно быть 8-12 м, около 4-х м от строений для разведения животных и до деревьев.
Поскольку в большинстве случаев выгребные ямы вычищаются ассенизаторами, требуется продумать возможность подъезда машины к туалетному сооружению.
Постарайтесь расположить домик в затененном месте, так как такой постройке ни к чему перегреваться на солнце.
Местоположение туалета также зависит от грунта участка. Не стоит строить на грунте плавучем

В случае с глинистой почвой не забывайте: глина будет препятствовать впитыванию, нужно яму будет выкопать больших размеров.

Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый

Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему

Основание для фундамента

Обычно туалет на даче представляет собой деревянную кабинку, построенную поверх фундамента. Основание туалета крепится на заранее закрепленные в еще не затвердевшем фундаменте специальные шпильки с резьбой.

Основание туалета на фундаменте

Сделать основание своими руками можно из бруса (оптимальное сечение бруса – 1,5×1,5 сантиметров). Оно представляет собой деревянный каркас, обработанный антисептиком с заранее проделанными отверстиями для шпилек. На фундамент нужно наложить слой рубероида и только потом надевать основание и накручивать гайки на выступающие из отверстий шпильки.

Ширина и глубина ямы для туалета на даче

Как правило, выгребной уличный туалет на дачном угодье ставят на неглубокой яме. Ее оптимальная глубина 1,5-2 м. Ширина выгребной ямы для выкопки должна быть в пределах 1,5 м на 1,5 м. Для строительства обычного дачного туалета такого резервуара вполне достаточно, при увеличении ширины боковых стенок становится сложнее накрыть яму.

Когда яма рассчитана не только на отходы от туалета, а также под отходы жилого дома, то для вычисления ширины и глубины учитывают количество людей, проживающих на даче. В среднем 1 человек потребляет 180 л воды в сутки. Произведя несложные вычисления, становится понятно, что, например, 3 лица за месяц постоянного пользования заполнят яму с отходами на 12 м3. Яму делают с запасом, поэтому ее объем в этом случае должен быть не менее 18 м3.

Замечание! Яму без дна на даче делают с учетом грунта. Песчаная и рыхлая почва впитывает до 40% воды, а глинистая земля плохо впитывает воду, поэтому яму делают с запасом.

В любом случае яму под уборную на даче не выкапывают глубже 3 м. Если этой глубины недостаточно, то лучше поставить септик или чаще выкачивать отходы.

КРЫША ДАЧНОГО ТУАЛЕТА С ДУШЕМ

   На следующем этапе стройки  приступим к изготовлению крыши. Чтобы удобнее было делать крышу и смело стоять наверху строения, из теса толщиной 20 мм сделаем потолок,прибив его сверху обвязки каркаса. Для душа удобнее делать плоскую крышу, чтобы можно было поставить на неё бочку с водой. Но вид плоской крыши нас не устроил, поэтому решили построить классическую двускатную. По центру верхней обвязки закрепим уголками и пластинами 3 вертикальные стойки из бруса высотой 50 см. Предварительно в стойках выпилим паз шириной 40 мм. В этот паз вставим коньковый брус длиной 150 см, закрепим его саморезами.

   Дальше из доски шириной 40 ммсделаем 6 стропильных ног, по 3 с каждой стороны, с шагом 0,75 м. На краях стропил вырежем пазы, чтобы они плотно легли на коньковый брус сверху и на мауэрлат снизу. Длину стропильных ног рассчитаем так, чтобы они на 20 см выходили за периметр здания. Закрепим элементы крыши саморезами.

   После этого прикручиваем обрешётку из тёса толщиной 2 см. На коньке соединяем обрешётку друг с другом, после прикручиваем её с шагом 20-30 см. Внизу крыши тоже соединяем тёс вместе. Длина обрешётки составляет 180 см, она будет выступать над стенами по 150 мм с каждой стороны. После этого прибиваем ветровые доски, чтобы они были заподлицо с обрешёткой. Покрываем всю конструкцию защитным составом.

 Крыть крышу будем профлистом зелёного цвета.

   Нарежем болгаркой листы, кровельными саморезами прикрутим их к обрешётке. Предварительно в профлисте тонким сверлом просверлим отверстия под саморезы. При разрезании листа болгаркой края немного подгорают, поэтому лучше пользоваться ножницами по металлу.

   Так какнаше строение отапливаться не будут, применение пароизоляционной плёнки посчитали нецелесообразным, поэтому положим кровельный материал прямо на обрешётку. Закончим монтаж крыши закреплением конька и ветровых планок с каждой стороны. На этом изготовление крыши завершено.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

• 8 м – от летнего душа и бани;
• 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
• 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
• 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
• 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.