Возведения монолитного железобетонного фундамента

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Ошибки при строительстве и способы их избежать

Сооружение фундамента – довольно сложная работа, требующая расчета и квалификации. Начинающие строители чаще всего допускают следующие ошибки:

• неправильно рассчитывают распределение нагрузки, при этом фундамент начинает проседать, а стены здания трескаться;

• неверно определяют глубину залегания – слишком большая величина ведет только к расходу материалов, а вот недостаточная – к деформации стен;

• устанавливают опоры на разную глубину;
• используют материал низкого качества – марка бетона должен быть не ниже М200;
• неверно оценивают сопротивление грунта – необходима консультация специалиста;
• не центрируют каркас при монтаже – особенно разрушительно это сказывается на ростверке;
• собирают каркас на грунте – центрирование автоматически исключается;
• соединяют прутки и сетку на углах сваркой – это запрещается.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь

Этапы работ

Подготовка места

По занимаемому положению относительно уровня земли ростверк бывает 3-х видов:

• низкий;
• повышенный;
• высокий.

Первым этапом является подготовка рельефа под строительство. Перед сооружением бетонной конструкции приступают к выравниванию строительной площадки, она должна быть плоской и горизонтальной. Если мероприятия выполняются на переувлажненном приусадебном участке, то для защиты «висящего» на опорах фундамента от воды прокладывают дренажную систему. Для этих целей вырывают по периметру выбранного под застройку участка канавы, которые направляются к стороне уклона земельного надела.

Далее приступают к разметке несущей основы будущего строения. Использую арматурные пруты, отмечают на грунту места посадки опор и внутренние и внешние углы сооружения. Чтобы ориентир был четкий, натягивают бечевку. При разметке допускаются погрешности в пределах 1 см. При промышленных методах строительства зданий на сваях для установки опор под фундамент используется специальная техника, которая забивает в места посадки конструкции из железобетона. Когда работы выполняются самостоятельно своими руками, то применяется для бурения земли строительный бур. Посадочные места выполняют с шагом в 150—200 см. Глубина лунок зависит от плотности земли и от границы промерзания почвы в местности, где проходит строительство. Обычно скважину делают на 0,3—0,5 м глубже этой отметки. Чтобы защитить сваю от воздействия влаги, в пробуренное отверстие помещают скрученную из рубероида трубку.

Опалубка ростверка

Ограничители из древесины необходимы для качественной заливки бетона. Для качественного выполнения заливочных работ необходимо соорудить вспомогательную конструкцию — ростверковую опалубку. Чтобы ее сделать, используются такие материалы:

• металлические щиты;
• деревянная доска;
• щиты из продуктов деревообрабатывающей промышленности: фанеры, ОСП, ДСП.

Для самостоятельного строительства часто используются опалубки из древесины, их просто изготовить и применяются они многократно. Этот материал доступный пользователю по стоимости. Металлические изделия применяются в профессиональном строительстве. Стоимость покупки и аренды высокая, поэтому применять такую конструкцию в кустарном строительстве нецелесообразно.

Опалубку собирают после обозначения контуров. На дистанции 0,5—0,8 м друг от друга забиваются в вертикальном положении брусья, которые соединяются между собой проволокой или длинным брусом. Далее монтируются поперечные планки, которые фиксируют дно конструкции. В тех местах, где опоры будут соприкасаться с ростверком, в досках прорезают щели. Потом саморезами прикрепляются боковые стенки опалубки. Полученный таким образом желоб устилается пленкой, которая не допускает протекания бетонной смеси. При сборке опалубки следует учесть будущие размеры конструкции — высота около 300 мм, ширина должна превышать диаметр фундаментной опоры на 100 мм.

Изоляция сооружения

Для обеспечения долговечности здания применяют гидроизоляцию фундамента. Чтобы придать несущей конструкции прочности и надежности, защитить от воздействия влаги, необходим гидробарьер. Для этих целей используются такие материалы:

• Обмазочные. Битумными мастиками бетон обрабатывают слоем в 30—50 мм.
• Рулонные. Гудронной мастикой прикрепляется к поверхности сооружения рулонный рубероид.
• Напыляемые. Специальным распылителем ростверк обрабатывают жидкой резиной.
• Проникающие. Применяются гидроизоляционные смеси глубокого проникновения.

Армирование

Для укрепления ростверка выполняется 2-х рядное армирование. Чтобы раствор покрыл арматуру полностью, нижний уровень металлических прутов укладывают на брусья высотой в 30 мм. Прямоугольником из гладких арматурин соединяются нижний и верхний ярусы вязальной проволокой. Высота ростверка определяется расстоянием между рядами конструкции каркаса.

Заливка смеси

Для работ по бетонированию используют покупную или самостоятельно подготовленную смесь. Сначала заливают сваи. Через 5—7 дней после набора прочности основ приступают к заливке ростверка. Процесс начинают из заливания углов. Работу выполняют за один раз, чтобы бетон не расслаивался. Смесь тщательно трамбуют, чтобы из нее вышел воздух. Поверхность конструкции выравнивают правилом.

Преимущества

Преимущества монолитного железобетонного фундамента:

• возможность установки на любых грунтах за счет имеющейся плавающей платформы, которая исключает возможные передвижения грунта, не нанося при этом ущерб сооружениям;
• при работе с монолитной плитой имеется возможность установки теплого пола, что позволяет сэкономить на дополнительном отоплении помещения;
• обладает высокой стойкостью к большим нагрузкам и может выдержать различные массы транспортных средств;
• конструкции, построенные на монолитной железобетонной плите, не поддаются воздействию высоколежащим грунтовым водам;
• при работе с монолитными фундаментами из железобетона не возникает трудностей, а значит, монтаж можно провести собственноручно;
• не требует дополнительных работ с полом, а разу предоставляет возможность переходить к отделочным работам;
• экономия средств за счет долголетия конструкции, которая не требует постоянного ремонта;
• отсутствует необходимость в рытье глубоких траншей, за счет возможности плиты равномерно распределять нагрузки на грунт;
• монолитным плитам присуща прочность и надежность;
• выступает барьером от проникновения насекомых или грызунов в помещение через пол.

Достоинства

Главным образом, этот фундамент является наиболее практичным, т. к. его можно использовать на грунте любого типа. Если на песчаной почве не рекомендуется строить дом на монолитном основании или ленточном, то столбовые опорные системы можно обустраивать даже на таких «зыбучих» поверхностях. Рассмотрим основные преимущества такой конструкции:

Можно устанавливать без дополнительной системы гидроизоляции. В отличие от монолитного, который нужно при помощи дренажных систем дополнительно защищать от подтопления, опорные столбы в этом не нуждаются; Ленточно-столбчатый фундамент легко ремонтировать своими руками. По нормам, косметический ремонт можно проводить каждый год, а капитальный раз в пять лет

Обращаем внимание, что для лент и монолита требуется использовать специальную технику подкопа, в это же время для опор нужно просто установить дополнительный армирующий пояс; Низкая стоимость. Устройство такой несущей системы можно осуществить из кирпича, пеноблоков, раствора, асбестоцементных плит и даже строительного мусора, залитого цементом

Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке; Скорость возведения

Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).

Купить материалы можно в любом строительном магазине или на рынке; Скорость возведения. Даже простой незаглубленный ленточный фундамент должен сохнуть по меньшей мере неделю, не говоря уже про более тяжелый – монолитный. Свайный винтовой и столбчатый требует только нескольких дней для застывания раствора между проветриваемыми швами строительного материала (если не используется заливной вариант).

Фото — особенности

Но у такого каркаса есть и некоторые недостатки. Во-первых, эта конструкция считается не ГОСТированной, т. е. могут возникнуть проблемы с оформлением документов на строительство такого домика. Во-вторых, его можно использовать только для легких построек. К примеру, для дачи, гаража, забора, под сарай или деревянный дом из бруса или бревен. В-третьих, в такой системе нельзя оборудовать подвал. Народные умельцы всячески пытаются устранить этот минус конструкции, но при этом они уменьшают несущую способность и без того «легкой» опорной системы.

Фото — конструктивные особенности

Нужно отметить, что в холодных регионах нужно дополнительно закрыть цоколь, иначе здание будет продуваться снизу, теряя большое количество тепла. Утепление может производиться различными материалами, начиная от пенопласта и заканчивая фанерными листами с фиброцементными панелями.

Подготовка к возведению

Подготовка включает:

• планировку – опоры монтируют по углам, на участках примыкания и пересечения стен, на протяжении несущей стены через 3–6 м и под каждой колонной;

• разметку и выемку земли на необходимую глубину;
• если глубина залегания велика, то на дно ям укладывают песчаную или бетонную подложку;
• сооружение опалубки.

Глубина залегания и высота бетонной подложки определяется весом здания и рыхлостью почвы.

Инструменты и материалы

Для строительства нужны:

• доска или фанера для опалубки;
• песок, битый кирпич, гравий для подушки;
• бетон марки М300, М400, М600;
• рубероид или другой пленочный материал для гидроизоляции;
• анкерный крепеж для металлических колонн.

Для работы понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• капроновый шнур и деревянные колья для разметки;
• совковая и штыковая лопаты;
• отвес, строительный уровень, рулетка;
• ручная трамбовка.

Как рассчитать?

Исходными данными для расчета служит нагрузка, которую оказывает колонна, и результаты инженерно-геологических исследований.

К первым относятся:

1. Вертикальная нагрузка – вес колонны и величина нагрузка, передаваемая на нее стенами и кровлей.

2. Изгибающий момент.
3. Поперечная – приходящаяся на опору от базы колонны.
4. Нагрузка при действии крутящих моментов в 2 плоскостях.
5. Полная ветровая и снеговая – рассчитывается по погодным данным региона.

К инженерно-геологическим данным относятся:

• свойства грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта.

По полученным данным рассчитывают величину опорных столбов для колонн.

Пример расчета под монолитную колонну

Вычисляют глубину залегания и сечение основания. В простых случаях параметр определяет максимальная глубина промерзания.

Для более точных вычислений используют формулу: df=kh*dfn, где:

• kh – коэффициент, принимаемый для фундамента отапливаемого дома;
• dfn – глубина промерзания.

Размеры основания рассчитывают по формуле: А=N/(R0-ȳd), где:

• N – вертикальная нагрузка, ее получают при расчетах каркаса здания;
• R0 – сопротивление грунта — величина представлена в справочнике СНиП 2.02.01-83;
• ȳ – средний удельный вес фундамента;
• d – глубина.

Для зданий выше 3 этажей расчет производят более сложные, с учетом краевой нагрузки.

Пример расчета под металлическую колонну

Материал не влияет на методику вычислений. Учитывать нужно глубину заглубления самой колонны. Поэтому используется та же самая методика расчета. Для удобства исчислений непрофессионалам лучше воспользоваться онлайн-калькуляторами в Интернете.

В них указаны все требуемые параметры для вычислений. Расчет производится автоматически.

Инструкция как правильно армировать фундамент

Бетонное основание обладает высокими показателями сжатия и прочности, но при оказании какой-либо нагрузки на разрыв, данный тип материала не столь прочен. По этой причине необходимо создавать армированную конструкцию для ленточного фундамента. Именно она и будет компенсировать недостаток прочности материала. Инструкция по гидроизоляции фундамента здесь: https://fundamentgid.ru/remont-i-obsluzhivanie/gidroizolyaciya/instrukciya-po-raschetu-i-ustrojstvu-gidroizolyacii-fundamenta.html.

Армирование ленточного фундамента на фото

Армированные прутья прокладывают вдоль ленты бетонного основания, в нижней и верхней частях фундамента. Армированная конструкция придает основанию строения жесткость и прочность на разрыв и изгиб.

Для того, чтобы правильно осуществить армирование основания необходимо уделить внимание некоторым техническим особенностям:

• Для прочности каркаса следует закреплять армированные прутья «в клеточку». Один из рядов располагают перпендикулярно другому.
• Следует отказаться от сварки элементов и воспользоваться связкой арматуры проволокой. Так снизится количество швов и хрупких узлов.
• Эффективнее кирпичей могут быть только ластиковые держатели промышленного типа.
• Также конструкция будет прочнее, если загибать арматуру в углах конструкции, а соединение арматуры производится внахлест. Примерно, 60 см от места угла.

Не следует самостоятельно возводить конструкцию из арматуры, потому как любой просчет может повлиять на прочность конструкции.

На данный момент армирование по типу фундамента подразделяется на следующие виды:

Способы

На схеме показаны правильные и не правильные варианты армирования углов фундамента Армирование фундамента может производится двумя способами:

• Горизонтально;
• Вертикально.

При заливке конструкции бетоном следует протряхивать арматуру – так добиваются более «тесного» залегания арматуры.

Армирование фундамента под колонну

Создание армированной конструкции под основания может быть различным, все зависит от того, под какое именно строение будет возводиться фундамент. Как сделать раствор для фундамента читайте на этой странице.

• армирование столбчатого фундамента под стальную колонну выполняется сварными сетками. Количество слоев – 1. Длина стержней во всех направлениях должна быть равной;
• армирование монолитного фундамента под колонну может быть, как много- так и одноступенчатой;
• армирование фундамента под дом – это важный этап возведения основания, требующий не только большого опыта, но и внимания;
• армирование фундамента под забор – это процесс не так уж си сложен, потому как масштабность проекта относительно невелика;

Армирование фундамента под колонну на картинке

армирование фундамента под оборудование – это строительная работа, производимая по средствам вязания армированных прутьев;
армирование углов фундамента предполагает отступы равной длины от всех плоскостей фундамента;
армирование подошвы фундамента – производится прутьями одинаковой длины. Для прочности используют ребристые изделия, которые способны выдержать нагрузку. В качестве связующего материала применяют гладкую арматуру;
армирование фундамента стеклопластиковой арматурой – это инновационный способ армирования основания, который набирает популярность среди строителей.

Монтаж колонн одноэтажных зданий

Железобетонные колонны одноэтажных зданий монтируют целиком. Колонны большой длины, доставленные на стройку отдельными частями, предварительно укрупняют.

Как правило, железобетонные колонны одноэтажных зданий устанавливают на фундаменты стаканного типа. Подливку бетоном или раствором (в зависимости от толщины слоя) выполняют заранее или непосредственно перед установкой колонн. Толщину слоя определяют не только отклонением от проектной отметки дна стакана, но и с учетом длины колонны, предназначенной к установке на данный фундамент, чтобы отклонения в длине колонны от проектной можно было погасить толщиной этого слоя. Подливка, выполненная заранее, ко времени установки колонн должна иметь прочность не ниже 50% от марочной. Для подливки, которую выполняют непосредственно перед установкой колонн, применяют жесткие смеси, которые хорошо уплотняют, чтобы они не выжимались под давлением опорного торца колонны.

В подготовку к монтажу колонн входит нанесение по четырем граням вверху и на уровне верха фундаментов осевых рисок. На колоннах, предназначенных для подкрановых балок, кроме того, с двух сторон консолей или траверс двухветвевых колонн наносят риски осей этих балок. На колонны высотой более 12 м закрепляют хомуты или струбцины с двумя расчалками, которыми эти колонны будут временно расчалены за соседние фундаменты или специальные якоря в плоскости ряда колонн.

В случаях, когда колонны монтируют не с транспортных средств, их предварительно раскладывают у мест монтажа. Колонны можно раскладывать по-разному: в зависимости от их массы, типа, грузоподъемности монтажных кранов, а также числа колонн, которые кран монтирует с одной стоянки. При использовании самоходных стреловых кранов колонны раскладывают следующим образом: опорным концом ближе к фундаменту, а оголовок направляют в пролет по ходу монтажа, предусматривая, чтобы место строповки колонны и центр опоры колонны и фундамента находились на одной окружности, описываемой радиусом, равным вылету крюка крана с монтажной стоянки.

Монтаж ведут способом «на весу». Строповку колонн выполняют рамочными захватами, а при наличии в колоннах сквозных отверстий, предназначенных для строповки, — одно- и двухштыревыми захватами с дистанционной расстроповкой.

Одноштыревые захваты выполняют в виде подвешенной к стропам П-образной обоймы, в нижней части которой есть отверстия с входящим в них штырем. При расстроповке штырь вытягивают из отверстия в колонне с помощью специального каната.

Если надо сохранить расчетную схему опирания колонны в процессе перевода ее из горизонтального положения в вертикальное, стропить необходимо за две точки. В этом случае применяют двухштыревой балансирный захват. Он состоит из траверсы с двумя блоками, через которые перекинуты стальные канаты с укрепленными на них верхней и нижней рамками со штырями. При расстроповке колонны верхний штырь извлекают из отверстия дистанционно, штырь нижней рамки извлекает монтажник.

Кран опускает колонну в стакан фундамента, совмещая осевые риски в нижней части колонны с осевыми рисками, нанесенными на верхней поверхности фундамента. Затем с помощью двух теодолитов, установленных в створах продольной и поперечной разбивочных осей, проверяют вертикальность установки колонны, совмещая положение нижних и верхних рисок на колонне с вертикальной визирной осью теодолита.

Для временного закрепления колонн в стаканах фундаментов до их замоноличивания бетоном применяют клинья и инвентарные клиновые вкладыши. Клинья могут быть железобетонные, стальные и деревянные. Целесообразно применять железобетонные клинья, которые после замоноличивания остаются в бетоне стыка.

Положения колонны относительно разбивочных осей выправляют при помощи специальных домкратов, упираемых в стенки стакана фундамента.

Во всех случаях колонны надо устанавливать и выверять так, чтобы не были превышены допуски, регламентируемые СНиПом или проектом производства работ.

До тех пор, пока бетон заделки колонны не достигнет 70% проектной прочности, на колонны нельзя устанавливать следующие конструкции, кроме проектных или монтажных связей и распорок, обеспечивающих их устойчивое положение.

Типы столбчатого фундамента, материалы и особенности

В зависимости от глубины расположения основания столбчатые фундаменты делятся на следующие виды:

• Незаглубленные — глубина их заложения составляет в среднем от 0,3 до 0,5 глубины промерзания почвы в данной местности.
• Малозаглубленные — к ним относят основания зданий, заложенных на глубине равной 0,5—0,7 глубины промерзания согласно нормам.
• Заглубленные, основание которого опускается на уровень промерзания грунта и ниже.

Изготавливают опоры столбчатого фундамента из различных материалов. На выбор определенного вида материала влияет,в первую очередь, вес возводимого здания.

Для столбов может использоваться:

• бутовый камень или камень-плитняк, имеющий средние размеры, причем нужно подбирать материал для опор одних параметров;
• красный кирпич хорошего обжига, так как материал низкого качества может быстро разрушиться;
• комбинация бетона и бутового камня;
• монолитный железобетон;
• блоки из железобетона и бетона; трубы из асбестоцемента или металла, заполненные бетонной смесью;
• древесина твердых пород.

Для обеспечения устойчивости здания и длительной его эксплуатации опоры при сооружении фундамента должны выдерживать значительную нагрузку, что возможно лишь при определенных габаритах. Размеры каждого столба, глубина их заложения, количество столбов, места расположения, а также расстояние между соседними столбами являются расчетными. Определенно не стоит в данном случае применять метод «на глаз», лучше воспользоваться помощью профессионалов или специализированных программных инструментов.

По конструкции столбчатый фундамент сооружают монолитным (из железобетона), комбинированным (трубы из асбестоцемента или железа, залитые раствором) или сборным из отдельных элементов (кирпич, камень или готовые блоки). Кроме того, возводят фундамент подобного типа, используя готовые столбы из железобетона или дерева.

К особенностям монолитного столбчатого фундамента относятся: использование в качестве основного материала бетонна; трудоемкость из-за соблюдения технологии сооружения столбов; необходимость обустройства опалубки и использования арматуры; надежность, долговечность и прочность конструкции.

Сборный столбчатый фундамент менее трудоемкий и возводится с использованием штучных элементов. Такой фундамент широко использовался в прошлом, он отличается следующими параметрами: значительным сокращением сроков сооружения основания; необходимостью проведения гидроизоляционных работ. Кирпичный фундамент применяется довольно редко из-за сложности возведения и способности кирпича впитывать влагу, разрушаясь под ее воздействием. Поэтому часто используется комбинированный вариант, при котором нижняя часть опор, находящаяся в земле, отливается из монолитного бетона, а верхняя возводится из кирпича. Фундамент из бетонных блоков менее подвержен разрушению под действием влаги, но впитывает ее, поэтому нуждаются в проведении гидроизоляционных мероприятий. Кладку из блоков выполняют с обязательной перевязкой швов, а для усиления прочности в пустоты устанавливают металлические стержни и заполняют их раствором.

Особенности комбинированного столбчатого фундамента: сокращение сроков строительства основания; не требуется точно соблюдать глубину заложения всех опор, так как этот параметр корректируется.

Фундамент из труб, применяющихся в качестве столбов, напоминает свайный, но характеризуется меньшей глубиной заложения.

Характерные черты возведения фундамента из готовых столбов: увеличение скорости сооружения; снижение трудоемкости выполнения работ. Для этой технологии применяются опоры из древесины или железобетона.

Под дома из дерева, особенно возводимые по каркасной технологии, можно устанавливать столбы из древесины хвойных пород или дуба, обработанные специальным составом от гниения.

Для того чтобы увеличить устойчивость опор и исключить их горизонтальное смещение, верхние торцы столбов соединяются между собой металлическими балками, швеллером или монолитной конструкцией из железобетона, называемой ростверком. В зависимости от климатических условий и рельефа местности его нижняя часть может быть заглубленной в траншею, располагаться на уровне земли или иметь зазор между почвой и поверхностью фундамента. Чтобы защитить стены от неблагоприятного воздействия грунта и влаги на столбчатом фундаменте сооружают цоколь.

Разметка углубления под фундамент

После одобрения архитектора и подбора участка под возведение дома, прежде всего, потребуется грамотно разметить место расположения основания постройки. Это делается при помощи полуметровых арматурных обрезков, которые вбиваются в поверхность земли на 100-150 мм по намеченному периметру. Для снижения вероятности допущения ошибок рекомендуется прибегнуть к использованию более точных методов.

Например, используя качественную леску и деревянные колышки, можно разметить всю зону под основание постройки. При этом необходимо применять рулетку для точности. В процессе работ нежелательно растягивать леску, иначе ошибки в разметке периметра неизбежны.

Разметка фундамента.

По завершении разметки потребуется по второму разу измерить длину всех протянутых лесок. При этом все стороны должны быть параллельны друг другу. Обязательно измерьте периметр по диагонали с обеих сторон. Если они не будут совпадать, у постройки образуются неравномерные углы.

Величина траншеи должна превышать запланированные размеры фундамента на 45-55 см в поперечном сечении. Необходимо добавить еще около 25 см, которые потребуются для размещения опалубки и создания дренажа для грунтового наполнителя. При этом вглубь траншея должна превышать размеры фундамента минимум на 20 см. Это необходимо для засыпки щебенки.

Завершив все работы, связанные с подготовкой к возведению фундамента, можно приступать к выбору типа монолитного железобетонного основания. Фундамент подразделяется на 2 разновидности:

• сборный;
• ленточный.

Возведения монолитного железобетонного фундамента

При строительстве любого типа сооружений важную роль играет само основание — фундамент. Правильный подбор и установка его с учетом влияния на него внешних факторов, является залогом прочности, надежности и долговечности возведенного на нем сооружения.

В последнее время застройщики все чаще отдают предпочтение одному из самых надежных и прочных оснований — металлический железобетонный. Ведь такой фундамент являет собой единую цельную конструкцию, что в итоге обеспечивает единую цельную конструкцию, что в итоге обеспечивает надежность опоры будущего здания.

Существует несколько типов его:

• монолитный плитный;
• монолитный ленточный;
• монолитный столбчатый.