Фундамент для дома из газобетона: как выбрать

Монолитная плита в качестве фундамента

Монолитный фундамент – оптимальный вариант в случае вероятности повышенной нагрузки на изгиб. Такое бывает при перепаде высот на участке или при высоком залегании грунтовых вод.

Фундамент представляет собой подушку из железобетона, которую обычно устанавливают на глубине до 0,5м.

При его установке необходимо создать по всему периметру систему дренажа и проложить слой гидроизоляции. После этого осуществляется армирование и заливка плиты. Бетонирование должно происходить слоями до 15см толщиной. Каждый слой следует выравнивать и утрамбовывать.

Преимущества монолитной плиты:

так как армирование было произведено на всей площади, то при движении грунта фундамент не подвержен деформации;
возможна установка при сильном промерзании грунта и его последующего оттаивания;
высокая прочность всей конструкции.

Недостатком является невозможность создать подвальное помещение, а также относительно высокая стоимость работ.

Расчёты на плитном фундаменте

При тех же условиях, что и в работе на монолитном ЛФ нужно высчитать площадь плиты и её толщину. Метод расчёта аналогичен операциям по вычислению ЛФ. В данном случае высота дома 6,3 м., то необходимы рёбра жёсткости.

Ещё важны параметры армирующих элементов.

Так пруток для армирования подходит с сечением хотя бы 2 см. Его уровень – второй. Интервал между прутками – 9 см.

От среза плиты арматура отходит на 5 см. Расчёт: 2 х 2 + 9 +5 х 2 = 23 см. Это толщина плиты для дома в данном случае.

Расчет основания на прочность

Марка бетона – М350. Расчёт:

118,7 тонн : 36 (периметр) х 0,3 (толщина стен) = 10,9. Округлённо 11 мПА

Параметр данной марки бетона – 25 мПа

Расчёт несущей способности: масса плиты делится на всю её площадь. Полученный результат сопоставляется с табличными данными определённого грунта на вашем участке. Если показатель ниже, значит, расчёты верны.

Какой фундамент дешевле все-таки? Выгоднее та конструкция, где меньше всего расхода по бетону. И если по вычислениям (что маловероятно) будет плита, то вопросов нет – готовим основу под плитную конструкцию.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
Создание песчаной подушки.
Сборка и монтаж опалубки.
Вязка армпояса.
Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

ВАЖНО! Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта

Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см

Подушку

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз

Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

Фундамент для дома из пеноблоков

Любое строительство начинается с устройства фундамента. Благодаря прочной основе дом не оседает, не деформируется и служит долгие годы. Надежный фундамент для дома из пеноблоков выбирается исходя из свойств почвы и проекта дома, его веса и размера.

ленточный;
столбчатый;
свайный;
монолитно-плиточный.

У каждого фундамента есть свои преимущества. Они отличаются один от другого стоимостью, трудозатратами и надежностью. Любой из них подходит для возведения дома из пеноблоков.

Как выбрать фундамент

Фундамент выбирается исходя из следующего:

вес и размер дома;
наличие или отсутствие подвала;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания грунта;
состав грунта.

Чтобы определить состав грунта и глубину нахождения грунтовых вод, нужно пробурить скважину глубиной 2-2,5 метра. Лучше, если таких скважин будет несколько в разных концах строительной площадки. Непучинистым грунтом считается песок, пучинистым – глина и суглинок.

Если участок для строительства непучинистый или слабопучинистый, лучший вариант фундамента – ленточный. Если же грунт пучинистый, то придется делать столбчатый или свайный фундамент.

Как вариант – ленточный фундамент глубокого залегания, но он должен быть глубже промерзания грунта, а это может быть и метр, и два или даже больше, то есть затраты по устройству такого фундамента будут очень высокими.

Монолитную плиту в качестве фундамента можно делать на любых грунтах, но этот вариант исключает возможность устроить в доме подвал, зато он идеален для участка, где грунтовые воды очень близко подходят к поверхности.

Совет прораба:Наиболее оптимальным для домов из пеноблоков является ленточный фундамент. Он не даст пеноблочным стенам деформироваться из-за усадки дома.

Дом из пеноблоков обычно строят в один или два этажа, при этом вес такого дома в два раза меньше веса кирпичного дома. Ленточный фундамент легко выдерживает такой вес. Фундамент для гаража из пеноблоков чаще всего делают также ленточным.

Что касается фундамента под пристройку из пенобетона, то его можно сделать любым. Главное – соединить новый фундамент с существующим. Это может быть жесткое соединение (для устойчивого и непучинистого грунта) или деформационный шов.

Столбчатый фундамент

Это фундамент для домов на пучинистых грунтах с глубиной промерзания больше полутора метров.

Для такого фундамента используют уже готовые столбы или же их отливают прямо в земле с использованием опалубки и арматуры на песчаной подушке. Глубина столбов должна быть ниже глубины промерзания.

Столбы устанавливают через полтора-два метра по всему периметру постройки и в местах особой нагрузки внутри дома.

Встречается мнение, что вместо столбчатого фундамента можно сделать фундамент из пеноблоков, скрепив их бетоном и заизолировав рубероидом. Делать такой фундамент категорически нельзя, потому что нельзя полностью исключить попадание влаги в пенобетон, а это приведет к разрушению фундамента и дома.

Свайный фундамент

Для устройства такого фундамента:

винтовые сваи закручивают в грунт;
сваи-стойки забивают в грунт до прочных слоёв;
висячие сваи завинчиваются с опорой на грунт.

Совет прораба:Свайно-винтовой фундамент стоит использовать в тех случаях, когда на вашем участке сложные грунты или участок имеет большой перепад высот (более 1 м).

Для такого фундамента роется котлован на глубину до 60 сантиметров, на дно которого укладывается 25-сантиметровый слой песка и 15-сантиметровый слой щебня. Затем эта «подушка» укрывается слоем гидроизоляции, поверх которой укладывается арматура в виде сетки, а затем заливается бетоном.

Монолитный фундамент.

Ленточный фундамент

Чаще всего под дома из пенобетона делают ленточный фундамент. В зависимости от грунта и размера дома такой фундамент может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным. Они отличаются только глубиной и, следовательно, количеством используемого материала. Ленточный фундамент глубокого заглубления – самый затратный по времени и средствам тип фундамента.

Для устройства такого фундамента копается траншея по периметру дома. Для мелкозаглубленного достаточно 50-60 см для глубокозаглубленного – 100 см или на глубину чуть ниже глубины промерзания грунта.

Внизу трамбуется «подушка» из песка и щебня, монтируется опалубка, укладывается арматура, а затем заливается бетон марки М200 или выше. Высота цоколя должна быть 20-40 см, цоколь обязательно армируется.

Свайный фундамент для дома из газобетона

Предпосылкой для устройства фундамента на сваях служат залегающие близко к поверхности грунтовые воды. Отличие от столбчатого заключается в меньшем диаметре свай, но большей их длине, а также материалом изготовления.

Выделяют сваи винтовые и буронабивные.

Винтовые сваи

(стоимость при диаметре лопасти в 200 мм и длине в 1500 мм – 850 руб/шт, при длине 4 500 мм – 1 400 руб/шт). Используются на слабонесущих, просадочных, пучинистых грунтах или в том случае, если рельеф участка под строительство отличается перепадами высот.

Буронабивные сваи

(стоимость при диаметре 150 мм – 3 800 руб/шт, при диаметре 200 мм –5 100 руб/шт). Применяются на таких типах грунта как песок, суглинок, супесь, глина, торфяной грунт. При этом буронабивные сваи выдерживают нагрузку до 10 тон.

Установленные сваи любого вида соединяются друг с другом с применением монолитного ростоверка.

Технология установки свай достаточно сложная, но себестоимость изготовления фундамента наиболее низкая, в сравнении с перечисленными видами фундаментов.

Как видим, выбрать есть из чего, но, тем не менее, есть общие правила, которым должны соответствовать все виды фундамента.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Заливка бетоном

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Образец горизонтальной гидроизоляции

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Типы грунта и их свойства:

• Каменные и скалистые грунты.

Они называются грунтом довольно условно, так как представляют собой прочный камень, не подвергающийся влиянию осадков, промерзанию, и не изменяющий своих свойств в обычных климатических условиях. Его можно было бы назвать идеальным основанием под фундамент, если бы не сложность разработки участка на нем. Данный вид грунта является наиболее надежным и фундамент на нем можно устанавливать без дополнительных вскрытий и заглублений.

• Хрящеватый грунт

Вполне надежен для строительства хрящеватый грунт.Он не подвержен пучению и размыванию. Хрящеватые грунты – это смесь глины, песка, обломков камней, щебня и гравия. Они плохо размываются водой, не подвержены вспучиванию и вполне надежны. На таком грунте даже не очень глубокий ленточный фундамент выдерживает крупные строения. Специалисты не рекомендуют заложение фундамента на подобном грунте на глубину меньше 50 см.

• Песчаные грунты

Песчаные грунты являются малопромерзаемыми и не скапливают воду. Они отлично уплотняются и утрамбовываются, но могут просесть при большой нагрузке, поэтому оптимальная глубина фундамента на таком грунте до 70 см. Чем более крупные частицы содержит песок, тем более сильную нагрузку он может выдержать. Отдельно классифицируется пылеватый песок, на нем фундамент нуждается в еще большем усилении.

• Глинистые грунты

Глинистые грунты, суглинки и супеси – самый сложный вид грунта, состоящий из песка и частиц глины. Супесь состоит примерно на 10% из глины, а суглинки — на 30%. Они размываются, разжижаются и проседают, глубоко промерзают и вспучиваются в холода. Фундамент на глинистом грунте должен быть заложен на всю глубину промерзания. Зимой они могут промерзать на глубину до полутора метров.

• Торфяные грунты

Торфяные грунты, представляющие собой осушенные болота, как правило сильно насыщены влагой. В них очень высока вероятность наличия грунтовых вод. Перед закладыванием фундамента в таком месте необходимо провести осушение почвы или прокладку дренажных каналов, или утрамбовывание и укрепление грунта с помощью укладывания слоя, состоящего из песка, цемента и битума.

Что еще нужно знать о земле под строительство каркасного дома

Глубина промерзания почвы напрямую зависит от ее вида. Скалистые грунты, например, вовсе не содержащие воды, свои линейные размеры и характеристики меняют незначительно. Температурный коэффициент линейного расширения гранита — 0,000008 на 1 градус. По сравнению с этим, лед расширяется и сжимается в 6 раз сильнее, а вода — в 100 раз. Соответственно, неграмотное строительство на промерзающих, пучинистых и наполненных водой почвах может привести к выталкиванию фундамента из земли, и его разрыву.
Тип строения также играет важную роль в выборе типа фундамента. Поэтому необходимо определить не только тип почвы, но и размеры строения, и его нагрузку на основание, потому как нагрузка на фундамент легкого каркасного одноэтажного дома и тяжелого двухэтажного кирпичного дома, несомненно, разная. Еще на вид фундамента влияет то, хочет ли застройщик строить дом с подвалом, погребом или цокольным этажом.В идеале закладывание любого фундамента необходимо производить так, что бы его нижняя точка находилась ниже глубины промерзания. Качества грунта на такой глубине обычно стабильные и предсказуемые.

Какой фундамент подойдет

Существует 4 основные разновидности фундаментов:

ленточный,
свайный,
столбчатый,
плитный.

По способу монтажа фундаменты под коттедж из газобетона могут быть монолитными или сборными. Первый вариант используют чаще в виду его простоты.

Чем руководствуются специалисты при выборе типа конструкции:

массой здания/строения;
типом грунта;
наличием грунтовых вод.

Ленточный фундамент под газоблоки

Самый распространенный тип фундаментов под любые дома – ленточный. Его конструкция подходит для установки на пучинистых, песчаных и прочных грунтах. Лента представляет собой замкнутый контур, расположенный под всеми наружными и внутренними стенами.

Для облегченного газобетонного дома установка массивного фундамента не потребуется – запас прочности и расходы на монтаж и материалы не оправдают себя в процессе эксплуатации сооружения. Для такого оптимально принять мелкозаглубленную конструкцию.

Основные пункты расчета:

ширина фундамента должна быть больше, чем толщина стены на 50 мм и более;
высота стенки основания должна возвышаться над уровнем земли минимум на 30 см. Это необходимо для защиты газобетона от намокания;
марка бетона для заливки тела фундамента – не ниже М300, можно М400, но более нецелесообразно;
конструкцию следует армировать прутками диаметром 10-12 мм с шагом не менее 15 – 20 см.

Глубина заложения подошвы облегченного основания под стены из газобетона зависит от глубины промерзания грунта в регионе:

0,5…0,8 м при промерзании 1 м;
0,75…0,9 м при промерзании 1,5 метра;
1,0…1,2 м при промерзании 1,5 м и глубже.

Заглубление производится одинаково для фундамента из блоков и монолита. К величине необходимо прибавить еще 10-15 см для песчаной подсыпки и бетонирования.

Сваи

Свайный фундамент – решение для строительства на слабых грунтах с низким залеганием несущих пластов (пески, глинистые почвы). Для одноэтажного и двухэтажного здания из газобетона достаточно использовать сваи винтовые, сделанные из полых труб с наконечником, буронабивные (созданные непосредственно в грунте).

Чтобы подобрать сваи нужной длины, необходимо исследовать грунты и рельеф местности. Конструкция дает возможность строительства на неровной площадке без потребности в дорогостоящих земляных работах.

Если основание стабильное под всей площадью будущего дома, то разница в длинах труб будет равна величине рельефного перепада. Подходящий для строительства дома диаметр свай – 133 мм. Изделия с меньшими параметрами предназначены для более легких построек из газобетона и навесов, поэтому экономить на сваях опасно.

Располагают свайные опоры по периметру домика и под его несущими стенами в пересечениях, углах и по длине с шагом не менее 1,5 метров. На установленные опоры монтируют ростверк из металла (в данном случае) – именно на него будут опираться стены строящегося дома.

Преимущества свай:

подходят для установки на слабых грунтах;
небольшая стоимость изделий и их монтажа;
высокая несущая способность;
возможность установки на неровной местности;
сваи могут быть выбраны в качестве несущей конструкции на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

К недостаткам относится сложность (чаще невозможность) обустройства подвала и потребность в усиленной теплоизоляции пола первого этажа.