Расчет количества бетона, проволоки и арматуры
Определившись с размерами фундамента, нужно просчитать, сколько арматуры, проволоки и бетона нам понадобится.
С последним как раз всё просто. Объём бетона равен объёму фундамента, который мы уже нашли, когда считали нагрузку на грунт.
А вот какой использовать металл для армирования, ещё не решено. Здесь всё зависит от вида основания.
Арматура в ленточном основании
Для данного типа фундамента используют лишь два пояса армирования и арматуру толщиной до 12 мм. Горизонтальные продольные прутья арматуры подвергаются большей нагрузке, чем вертикальные или поперечные.
Поэтому по горизонтали кладут ребристую арматуру, а по вертикали – гладкую.
Длину ребристой арматуры несложно высчитать, если умножить общую длину основания на количество рядов прутков. Если фундамент узкий (40 см), достаточно и двух продольных прутков на каждый пояс. В противном случае, количество арматуры в поясе придётся увеличить.
Поперечные прутья монтируют через каждые 0,5 м, отступая по 5-10 см от края фундамента. Определяем количество соединений, поделив всю длину фундамента на 0,5 (шаг между пересечениями) и прибавив 1.
Чтобы найти длину гладкой арматуры, необходимой для одного пересечения, используем формулу:
(ШФ — 2*от)*2 + (ВФ – 2*от)*Р, где ШФ и ВФ – ширина и высота фундамента, от – отступ от края фундамента, Р – количество рядов арматуры в поясе.
После этого перемножаем два получившихся значения, получаяколичество необходимой для фундамента гладкой арматуры.Затраты вязальной проволоки для фундамента – это произведение расхода проволоки для одной связки (30 см), количества связок на одном пересечении (приравнивается к количеству рядов арматуры, помноженному на 4) и количества соединений.
Арматура в плитном основании
Для плитного основания применяют ребристую арматуру толщиной 10 мм и больше, укладывая её сеткой, с шагом в 20 см.
То есть на два пояса армирования понадобится:
2*(ШФ*(ДФ/0,2+1) + ДФ*(ШФ/0,2+1)) м арматуры, где ШФ – ширина, ДФ – длина фундамента.
Чтобы соединить две плоскости каркаса, нужно каждоепересечение верхней сетки соединить с соответствующим пересечением нижней. Учитывая толщину плиты и удалённость каркаса от поверхности плиты, определим необходимое для соединения поясов количество арматуры, используя формулу:
((ДФ/0,2+1)*(ШФ/0,2+1))*(ТП-2*от), где ТП – толщина плиты, от – отступ от поверхности.
Достаточно сложить два полученных числа, чтобы знать,сколько арматуры понадобится для плитного фундамента. Длина вязальной проволоки рассчитывается, исходя из формулы:
(ДФ/0,2+1)*(ШФ/0,2+1)*4*0,3
Арматура в столбчатом основании
При армировании фундаментных столбиков используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм в вертикальной плоскости и гладкие шестимиллиметровые – в горизонтальной плоскости. Соединяют арматуру через каждые 40-50 см высоты столба.
Длина ребристой арматуры составляет:
КС*ДС*КП, где КС – количество столбиков, ДС – длина каждого столбика, КП – количество прутьев в одном столбике.
Количество гладкой арматуры:
Рмп*КП*Ксс, где Рмп – расстояние между ребристыми прутьями, КП – количество прутьев в столбике, Ксс – количество соединений в одном столбе.
Расход вязальной проволоки соответствует формуле:
0,3*КП*Ксс*КС
Расчет площади подошвы
Важное место в проектировании основания для будущей постройки занимает расчет площади подошвы. Данный этап работы проводится по формуле, представленной на рисунке ниже
Полученное в результате вычислений значение – примерная общая площадь подошвы фундамента, необходимая для того, чтобы буквально под нагрузкой не продавить грунт. Если речь идет о строительстве самого дорогостоящего – плитного фундамента (в статье про расчет арматуры вы оцените, насколько «экономично» данное решение), то можно и вовсе избежать этих расчетов, ведь достаточно залить плиту под всей площадью дома, а такой подошвы с избытком хватит для предупреждения всех сюрпризов, которые преподносит грунт.
Каждый тип грунта, в зависимости от глубины заложения, плотности и пористости, обладает своими показателями сопротивления нагрузкам. Само собой разумеется, что пласты почвы на большой глубине в результате естественной прессовки отличаются большими значениями сопротивления. Так, если вы планируете строить фундамент на глубину меньше 1,5 м, то расчетное сопротивление грунта примет несколько иное значение. В этом случае оно будет рассчитываться по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0 – табличное значение расчетного сопротивления, h – глубина фундамента относительно нулевой отметки, см. В свою очередь, многое зависит от грунтовых вод, ведь повышенная влажность грунта уменьшает его сопротивление нагрузке.
Естественно, что при самостоятельном расчете придется повозиться над вычислением нагрузки от возводимой конструкции, которая будет оказываться на пласты грунта под подошвой фундамента. Сюда включается:
- суммарная нагрузка от сооружения, в том числе и примерная – от фундамента (используются данные таблицы, представленной на рисунке ниже);
- нагрузка от объектов, которые будут размещены в постройке (камины, мебель, люди);
- вес сезонных нагрузок от снежного покрова. Для средней полосы принимается равным 100 кг на кв. м кровли, для южной – 50 кг, для северной – 190 кг.
Полученное в результате вычислений значение площади подошвы фундамента используется при составлении проекта фундамента: выборе ширины ленты (для ленточного монолитного основания) или площади опоры (для столбчатого, свайного типов фундаментов). Рассмотрим конкретный пример расчета для каменного дома 6×8 м. О том, как подбирается арматура для фундамента, пойдет речь уже в отдельной статье.
Пример расчета фундамента
Предположим, что мы строим двухэтажный каменный дом 6 × 8 м, проект которого предусматривает в том числе одну внутреннюю несущую стену. Масса дома с учетом всех нагрузок получилась равной 160 000 кг. Грунт – влажная глина (расчетное сопротивление – 6 кг/см²). Коэффициент условий – 1. Коэффициент надежности – 1,2. Подставляем все значения в формулу расчета площади подошвы:
S = 1,2 × 160000 / (1 × 6) = 32 000 см² = 3,2 м²
Для ленточного фундамента: при общей длине ленты примерно (6+8) × 2 + 6 (внутренняя стена) = 34 м минимальная ширина ленты составит 3,2 / 34 = 0,1 м. Это минимальное значение!
Если рассматривать фундамент для легкого деревянного дома при условии, что минимальная площадь подошвы получилась равной 1 м², то для возведения свайного фундамента (площадь основания каждой сваи принимается равным 0,07 м², при условии, что нижняя часть сваи в диаметре – 0,3 м) потребуется:
1 / 0,07 = 15 свай
Принципы расчета
Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:
Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента.
Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт.
Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4.
Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.).
Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.
Как рассчитать ленточный фундамент?
Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты.
При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента. Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома. Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.
Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.
- Дата: 30-12-2014Комментариев: Рейтинг: 17
Фундамент для кирпичного одноэтажного дома может быть и ленточный, и свайный, и плитный. Какой из них выбрать, нужно определить исходя из того, будет ли в доме подвал и насколько хорош грунт в месте, где дом будет построен.
Рисунок 1. Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.
На слабопучинистых грунтах строят ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленный или заглубленный.
Плитный (плавающий) фундамент
В обустройстве считается самым простым видом основания, но и самым затратным. Выполняется в виде железобетонной монолитной плиты.
Подходит для любого вида грунта и любого рельефа. Цельная плавающая плита способна выдержать нагрузку кирпичного дома при любых подвижках грунта, как случайных, так и сезонных. Такой фундамент применяют, если под будущим домом оказались просадочные, пучинистые и чересчур влажные грунты.
Несмотря на большую стоимость, он того стоит, т. к. обладает повышенной прочностью из-за равномерного распределения нагрузки дома на всю площадь основания.
Монтаж плиточного фундамента делится на следующие этапы:
Роем под плиту котлован.
Его размеры должны соответствовать площади будущего несколько слоёв геотекстиля. Материал, состоящий из специальной плёнки, нужен для предотвращения смешивания земли с дне фундамента делаем песчаную подушку, хорошо утрамбовывая песок по мере песок застилаем плёнкой ПВХ, которая минимизирует потери влаги при заливке бетонной смеси. В противном случае вся влага уйдёт в песок, бетон не наберёт необходимой прочности, а может просто необходимо сделать каркас из арматуры и залить бетонную смесь.
Важно! При заливке бетон нужно постоянно утрамбовывать, чтобы избежать в монолитной плите пустот. Для будущего плитного фундамента это очень важный момент!. По окончании строительства плитного основания мы получаем два в одном: прочный монолитный фундамент и цокольный этаж одновременно
По окончании строительства плитного основания мы получаем два в одном: прочный монолитный фундамент и цокольный этаж одновременно.
Такое основание может выдержать практически любой вес, т. к. на всю его площадь равномерно распределяется нагрузка дома, которая передаётся сначала песку, выполняющему функцию амортизатора, а затем и грунту.
Теперь мы знаем, какой фундамент лучше для дома из кирпича.
Трудно сыскать что-нибудь лучше этого строительного материала. Возводят из кирпича не только одноэтажные строения, но и прочные и долговечные многоэтажные здания. Для каждого из них необходим чётко выверенный фундамент, который нужно строить с учётом условий на площадке и соблюдением норм строительства.
Фундамент под кирпичный дом является основой сооружения, определяющей его прочность и долговечность. Именно поэтому его возведение требует точного расчета, соблюдения технологии строительства и аккуратности работ.
Полноценный фундамент из кирпича своими руками не сделать, но цоколь кирпичным сделать лучше всего. Это позволяет поднять дом на необходимую отметку выше грунта и уменьшить промерзание пола первого этажа, т. к.
Расчет заглубления ленты
На следующем этапе нужно разобраться, как все вышеприведенные факторы влияют на выбор типа фундамента. Их, как вы помните, всего три.
Ленточный фундамент. Виды по глубине заложения.
Незаглубленный
Этот тип фундаментной ленты не способен выдерживать большие весовые нагрузки и поэтому применяется очень редко. Он полностью находится на поверхности грунта, а заглублена только песчано-гравийная подушка. Поэтому понятие глубины заложения к этому типу фундаментов можно применять только условно. Главное достоинство такой конструкции заключается в том, что на боковые бетонные стенки не действует сила пучения.
Незаглубленное фундаментное основание может монтироваться только на плотных устойчивых грунтах. Для его устройства снимается верхний слой грунта на глубину 30-40 см. После этого в траншею насыпается смесь песка с гравием и хорошо утрамбовывается с проливанием водой. Устанавливается опалубка, собирается арматурный каркас и заливается бетонная смесь. Высота фундамента, а точнее цоколя – 50-60 см, ширина 30-40 см. Следовательно, ширина подушки должна быть 40-50 см.
Мелкозаглубленный
Фундамент мелкого заложения воспринимает нагрузки от пучения и при этом не так надежен, как заглубленный. Он делается выше точки промерзания грунта. Поэтому величина его заглубления зависит от таких факторов как тип грунта, глубина промерзания и уровень грунтовых вод. Где взять эти данные, было указано выше. Таблицы зависимостей глубины заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента приведены в СНИП 2.02.01-83 и выше по тексту статьи.
Если уровень грунтовых вод ниже ГП, от процесса пучения обычно не бывает. Исключением является наличие слоя глины, которая может задерживать и накапливать дождевые и талые воды. В любом случае, даже для одноэтажного дома здесь действует правило – глубина заложения ленты должна быть не менее половины положения точки промерзания. И если в вашем населенном пункте ГП находится на отметке 1,8 м, то фундамент следует заглубить на 0,9 м.
Заглубленный
Это самый надежный тип ленточного фундамента. Глубина его заложения на 100-300 мм ниже точки промерзания. Главное условие его строительства заключается в том, что лента должна опираться на плотные слои грунта. При заболоченности или торфяников придется копать траншею ниже этих слоев. После этого обязательно засыпать и утрамбовать песчано-гравийную подушку и после этого ставить опалубку. Технология устройства этого типа фундамента описана в этой статье.
Можно ли уменьшить глубину заложения
Часто бывает так, что выполненные расчеты показывают необходимость больших размеров и расходы на возведение ленты становятся слишком значительными. Особенно, если рассчитывается глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома. Тогда сразу возникает вопрос, как уменьшить габаритные размеры фундаментной конструкции.
Существует три варианта:
- уменьшить ГП;
- понижение УГВ;
- устройство буферной подушки.
Изменить климат невозможно, но, используя утеплитель, можно уменьшить глубину промерзания грунта. Для этого внешняя стена ленты покрывается пенополистирольными плитами. Также утеплитель нужно уложить под отмостку на всю ее ширину. В результате ГП уменьшится и фундамент можно сделать мельче.
Отвод грунтовых вод ниже ГП осуществляется путем укладки эффективной дренажной системы. Она должна быть смонтирована ниже глубины промерзания грунта. Это большие объемы земляных работ, много материалов и устройство колодцев, но эффект будет отличным.
При большом слое пучинистых или заболоченных грунтов, фундамент придется закладывать глубоко. Чтобы избежать этого, неустойчивый грунт нужно просто заменить насыпными материалами. Для этого с наружной стороны ленты выкапывают траншею шириной около метра и засыпают ее песком с гравием. Подушка под фундаментом так же остается обязательной.
Подушка под ленточный фундамент.
Как рассчитать, сколько надо?
Во главу угла методики подсчёта армирования ленточных оснований заложен принцип преобладания сопротивления грунтового основания над удельной нагрузкой от веса здания или сооружения.
После этого рассчитывают несущую способность ленты, величина которой зависит от полной загрузки наземной части строения. На этом этапе определяют количество и сортамент арматурных стержней, их форму соединения в единый каркас.
Если надавить на какой-либо мягкий предмет, то он прогнётся. Верхняя плоскость сожмётся, а снизу материал растянется. Так и в ленточном фундаменте, верхняя его часть будет испытывать сжатие, а на нижний слой будут воздействовать силы растяжения.
Это физическое явление учитывают при расчёте монолитной ленты. То есть, в верхнем и нижнем поясе закладывают арматуру, которая выдерживает сжатие, а снизу бетон противостоит растяжению.
На основе этого положения было разработано «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)».
Тяжёлый бетон приготавливают из:
- цемента М 300 – М 800,
- щебня гранитных пород,
- среднефракционного песка,
- воды средней жёсткости с добавкой различных видов пластификаторов.
Его применяют для возведения заливных фундаментных лент.
Кроме этого пользуются Сводом Правил СП 52-101-2003, который содержит рекомендации по расчёту и проектированию, относящиеся к изготовлению и установке армокаркасов ЛФ. Правила согласованы с требованиями СНиП 52-01-2003.
Определение глубины заложения и высоты ленты
В расчёт глубины заложения подошвы ленточного фундамента включают два фактора:
Уровень грунтовых вод
Уровень залегания грунтовых вод легко определить, если рядом с местом строительства есть колодец. Расстояние от уровня земли до поверхности воды в нём будет равно искомому параметру.
В отделе архитектуры и землеустройства местной администрации можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к стройучастку, где будет указан уровень грунтовых вод. Если нет ни того не другого, то этот показатель определяют взятием образцов почвы с помощью бурения грунта.
Глубина промерзания
Знать её необходимо по причине того, что воздействие на влажную почву при минусовой температуре в зимний период вызывает в ней замерзание воды. Этот процесс вызывает пучение грунта потому, что он в это время резко увеличивается в объёме.
Силы пучения могут легко выдавить вверх фундамент дома. Чтобы этого не происходило, подошва ленты должна находиться ниже зоны морозного пучения. Глубину промерзания определяют справочным путём либо таким же способом, как и при установлении уровня грунтовых вод.
Глубина заложения фундаментной ленты должна находиться на отметке выше уровня грунтовых вод и ниже уровня промерзания почвы. Количество продольных рядов зависит от высоты основания. Согласно СНиПу, расстояние между конструкционными рядами арматуры не должно быть более 40 см.
Сколько рядов арматуры нужно для армирования ленточного фундамента высотой 1 метр? Количество рядов в зависимости от высоты основания:
- до 70 см – без продольной арматуры;
- от 71 до 90 см – один ряд;
- от 91 до 130 см – два ряда;
- от 131 до 170 см – три ряда;
- от 171 до 210 см – четыре ряда.
Установлено, что на месте строительства грунтовые воды залегают на глубине 1200 мм, а уровень промерзания грунта равен 800 мм. В этом случае глубину заложения ЛФ принимают величиной 1 метр. Высота ленты с учётом нормативной высоты цоколя 150 -200 мм (расстояние от верха фундамента до уровня земли) будет равна 1150 – 1200 мм.
Сбор нагрузки
Максимальная масса строения включает в себя следующее:
- Вес всех конструкций дома, включая фундамент.
- Снеговая нагрузка на кровлю (СНиП 2.01.07-85).
- Вес оборудования: печь, котёл, система трубопроводов, сантехнический приборы, обстановка и пр.
- Ориентировочный вес максимального количества людей, одновременно находящихся в доме.
Ширина подошвы
Ширину ленточного заливного фундамента рассчитывают по формуле Tхk/S ≤ R, где:
- T — удельная нагрузка от максимального веса строения (см. выше);
- k – коэффициент запаса (1,1);
- S – площадь подошвы (S = P/T);
- R – сопротивление грунта.
R = 1,88 кг/см2 (грунт — суглинок), P = 15000 кг, T = 1,8 кг/см2, L – длина ленты 24 м. S = P/T = 8333 см2. Оптимальная ширина ленты будет равна: S/L = 8333/2400 = 3,47 см. Следовательно, ширину ЛФ можно принимать исходя из толщины кладки + выступы ленты по обеим сторонам стены (25 мм х 2 = 50 мм).
При возведении внешнего ограждения в 1 кирпич (250 мм) ширина ЛФ составит 250 +50 = 300 мм = 30 см. Если стены возводят из шлакоблока, то поперечный размер ленты принимают 40 см. Для стен толщиной в 1,5 кладочного элемента фундамент делают шириной 50 см и более.
Технология строительства
Технология строительства фундамента для одноэтажного дома, в большинстве случаев, подбирается, исходя из особенностей конструкции основания и типа используемого стройматериала.
Например, столбчатые фундаменты возводятся вручную, путем заливки столбов в несъемную или съемную опалубку. Использовать в процессе строительства готовый (покупной) раствор – не разумно. Ведь объемы заливки – минимальны. Ну а строить столбы из кирпича – попросту глупо: ведь песчано-цементная смесь позволяет снизить итог сметы и ускоряет само строительство.
Ленточные фундаменты не приемлют таких простых решений. Ведь основание ленточного типа можно не только залить в несъемную или съемную опалубку, но и выложить из кирпича или блоков. В этом случае, вручную обустраивается последний вариант технологии строительства основания – кладка фундамента из блока или кирпича. Заливка ленточного варианта в опалубку предполагает максимальную автоматизацию процесса и использование готового бетона. Ведь монолитную ленту следует заполнить за один проход.
Свайные конструкции собирают из металлических или железобетонных свай. Причем металлические опорные элементы в грунт вкручивают, а железобетонные – инсталлируют в готовый шурф или забивают. Ростверк свайного варианта строят по технологии заливки в съемную опалубку или путем обвязки вертикальных столбов горизонтальным каркасом из балок. То есть, свайную конструкцию просто невозможно построить без использования тяжелой строительной техники.
Монолитную плиту заливают готовым бетоном в несъемную опалубку. Причем всю заливку нужно выполнить за один проход. Предварительно армировав внутреннее пространство опалубки, и предусмотрев колодцы под ввод инженерных сетей. В итоге, этот тип фундамента доставляют на строительную площадку в жидком виде – в бетономешалках. И выливают в подготовленную емкость (опалубку). Иного способа строительства монолитных плит – не существует.
Варианты фундаментов для одноэтажных построек
Строительство одноэтажных жилых построек осуществляют на ленточных, плитных и столбчато-свайных основаниях. Наиболее легкие постройки, например, дома из бруса, возводят на столбчатых и мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Их же по большей части удобно использовать при возведении фундамента для пристройки к дому. В сложных условиях, когда грунт оставляет желать лучшего (пучинистый, УГВ высокий и т.д.), отдают предпочтение плитным и свайным типам фундамента.
Ленточные основания
Различают два типа ленточных монолитных фундаментов:
- МЗФ – мелкозаглубленный, глубина заложения которого для одноэтажного дома не превышает 600 мм. По сути, речь идет о плавающем основании, которое подвержено пучинистым явлениям со стороны грунта, залегающего под подошвой фундамента. Вот почему такое решение обычно применяют для не массивных деревянных домов;
- заглубленная глубже глубины промерзания грунта (ГПГ) монолитная железобетонная лента. Такой вариант подходит для тяжелых построек, например, в качестве фундамента для дома из газосиликата или кирпича
Рекомендуем прочитать дополнительные материалы, посвященные ленточным фундаментам, которые вы можете найти здесь и здесь.
Столбчатые и свайные основания
Если столбчатые фундаменты были известны задолго до нашего времени, то свайные фундаменты, в том числе свайные винтовые основания, появились сравнительно недавно. А с развитием технологии ТИСЭ и ей подобных методик возведения свайных фундаментов, возросла популярность буронабивных оснований.
Как правило, простейшие столбчатые фундаменты актуально возводить только для очень легких построек, например, для каркасных садовых домиков. Более серьезные постройки требуют других решений: использования буронабивных или винтовых свай, которые можно установить своими руками.
В статье «Буронабивные фундаменты» вы найдете интересующую вас информацию по возведению таких типов оснований. Если же планируется постройка относительно легкого садового домика, то вполне возможно, что вам будет полезна статья о столбчатых фундаментах, с которой можно ознакомиться тут.
Монолитные плиты
Беспроигрышный в большинстве случаев вариант подразумевает возведение монолитной плиты, которую можно залить либо в котловане, или даже не заглубляясь в грунт. Слабое место такого основания – его высокая стоимость. В статье «Плитный фундамент» вы можете ознакомиться с основными особенностями возведения такого типа основания.
Подземное основание здания – наиболее значимый и важный конструкционный элемент. От того, насколько верно сделаны расчеты и как тщательно соблюдались технологии при закладке основания, зависит срок службы здания, его теплоизоляционные характеристики, уровень влажности внутри помещений и здоровая атмосфера.
Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, фундамент для одноэтажного дома должен выполняться в строгом соответствии с проектными расчетами и использованием расчетных материалов.
