Фундамент для гаража из пеноблоков

Виды фундаментов, применяемых при возведении гаражей

Для строительства, в зависимости от условий, выбирают один из следующих видов основания:

Выбор фундамента под гараж из пеноблоков делают в зависимости от таких факторов как:

• вес всех строительных материалов, автомобиля и стеллажей.
• наличие погреба и смотровой ямы;
• характеристики и тип грунта;
• расположение верхнего уровня грунтовых вод;
• глубина промерзания почвы.

Поскольку проектирование фундаментов является сложной инженерной задачей, то изыскания, расчет конструкции, черчение и подбор материалов лучше всего поручить квалифицированному специалисту.

Определение типа грунта. Схема ленточного фундамента.

Глубина фундамента мелкого заложения не превышает 700 мм и должна находиться как минимум на 500 мм выше уровня залегания грунтовых вод. При глубоком заложении, низ конструкции всегда должен быть ниже точки промерзания. Ширина ленты не может быть менее 250 мм.

Фундамент ленточного типа может быть построен из монолитного железобетона, бетонных блоков, бутового камня или полнотелого красного кирпича. Монолитное основание отличается повышенной прочностью. Процесс его монтажа состоит из следующих этапов:

1. инженерный расчет конструкции и составление чертежа;
2. выполнение разметки с помощью деревянных колышков и шнура;
3. выемка грунта на глубину заложения фундамента;
4. устройство подстилающей подушки из песка и щебня;
5. установка опалубки;
6. сборка армирующего каркаса;
7. заливка бетона;
8. снятие опалубки и устройство гидроизоляции;
9. обратная засыпка нерудными материалами.

Для того, чтобы защитить фундамент от грунтовых, дождевых и талых вод, по периметру гаража устраивается бетонная или асфальтовая отмостка. Перед воротами делается прочное дорожное покрытие для выезда. Для уменьшения морозного пучения, отмотку нужно утеплить и гидроизолировать.

Монолитная плита

Плитный фундамент для будущего гаража из газобетонных блоков представляет собой сплошной плоский железобетонный монолит с продольным проемом под смотровую яму. Минимальная толщина плиты — 200 мм. Построить такой фундамент можно только на ровном горизонтальном участке, при этом нижняя поверхность плиты должна быть изолирована от воздействия влаги и утеплена минераловатными матами толщиной 50 мм.

Такие конструкции целесообразны на пучинистых грунтах, поднимающихся при наступлении холодов и опускающихся в теплое время года. Это глины, суглинки, торфяники и некоторые другие, способные усиленно поглощать и удерживать влагу, типы почвы.

Для армирования бетона необходимо наличие не менее двух сеток, края которых должны быть связаны с арматурой смотровой ямы. Устройство отмостки при таком фундаменте не является обязательным.

Свайные основания

Фундаменты этого типа монтируют на слабых и подвижных грунтах, а так же при наличии существенных перепадов высот на участке застройки. Для гаражей применяют винтовые металлические сваи, которые можно закручивать вручную или при помощи механизма.

Максимальная глубина погружения может достигать 6 метров, вплоть до твердых слоев грунта. После ввинчивания свай, их оголовки срезаются на одном горизонте выше уровня земли и завариваются металлическими пластинами.

Расстояние между сваями — не более 2-х метров. Опоры должны быть расположены не менее чем в три ряда по наибольшей длине строения. Сваи ввинчиваются строго вертикально, в предварительно выкопанном приямке глубиной до полуметра.

Для создания возможности кладки блоков, все сваи связываются между собой железобетонным или стальным ростверком, а пол делают из заводской или монолитной железобетонной плиты. Отмостка для такой конструкции не требуется. Перед вкручиванием металлических свай их необходимо обработать гидроизоляционным материалом.

Столбчатый фундамент

Основание столбчатого типа конструктивно напоминает свайный фундамент, но глубина заложения опорных столбов не достигает глубины промерзания, а поперечное сечение больше, чем у свай. Расстояние между столбами не может быть более 2-х метров с обязательным наличием их на всех углах.

Конструкция опор состоит из песчаной подушки, широкой бетонной подошвы и вертикально расположенного столба, который поднимается на высоту выше уровня земли. Все столбы связаны между собой ростверком, при этом обязательно наличие поперечных перемычек, которые будут дополнительно поддерживать плиту пола.

Материалом для изготовления столбов может служить железобетон, бутовый камень или полнотелый глиняный кирпич. После кладки столба, его поверхность должна быть обработана битумом. Ростверк представляет собой монолитную железобетонную балку.

Технология обшивки

Отделку внутренних поверхностей гаража выполняют, когда будут окончены штукатурные работы. Что обшивать и как это делать – решает хозяин с учётом своих предпочтений. Стены, сложенные из газобетона, нужно обязательно защищать от внешних воздействий. Не верьте людям утверждающим, что это материал не нужно обшивать – это вранье. Дожди в летний период, снег зимой и порывы ветра разрушают структуру газобетона. Для облицовки сперва поверхность штукатурят — покрытие наносят, закрепив на стене специальную сетку.

Можно защитить материал, обложив его кирпичной кладкой. Но обязательно сделайте воздушный зазор – у гипсобетона и кирпича воздухопроницаемость сильно отличается. При плотном соприкосновении материалов пары влаги будут неспособны быстро удаляться сквозь кирпич. Они начнут поступать по более простому пути – сквозь газобетон и собираться в гараже.

Стены гаража иногда обшивают термопанелями, этот материал позволяет не тратить деньги на дополнительную термоизоляцию постройки, одновременно улучшая внешний вид помещения. Термопанели изготавливают с имитацией натурального камня или кирпича. Часто создают каркас из металлопрофиля с последующей отделкой листовыми облицовочными материалами .

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м3 и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• хорошие звукоизоляционные показатели;
• уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Это интересно: Расчет кабеля по мощности: излагаем по пунктам

Смотровая яма

Это не обязательный, но очень удобный элемент гаража. Обустройство смотровой ямы может быть связано с определенными сложностями. Так, на участке с залеганием вод на глубине более 2,5 метров, все можно сделать легко и быстро. Но если вода протекает выше, то смотровую яму необходимо обеспечить дренажной системой.

• Сначала выкапывается углубление под яму. При этом учитывается желаемая глубина готовой ямы, а также толщина дренажа, гидроизоляции, песчаной подушки и финишной стяжки.
• На дно ямы засыпают слой гравия (100 мм), и утрамбовывают его.
• Сверху укладывается слой песка (50 мм), и тоже утрамбовывают.
• По периметру готового котлована выкапывают траншею для дренажа.
• Потом укладывают геотекстиль с напусками по 80 см с каждой стороны.
• Далее в траншею засыпают слой гравия и укладывают дренажную трубу с небольшим уклоном.
• Трубы засыпают гравием и закрывают геотекстилем.
• Пол ямы засыпают глиной.
• Укладывают гидроизоляцию.

Гидроизоляция смотровой ямыИсточник stroyservis-74.ru

• Обустраивается опалубка и армирующий каркас на дно ямы.
• Дно заливается бетоном с добавлением водонепроницаемых компонентов.
• На высохшую стяжку укладывают еще слой гидроизоляции.
• Стены ямы тоже обрабатываются глиной.
• Стены можно выложить кирпичом или монолитным бетоном. При втором варианте нужна опалубка и армирование.
• Готовые поверхности стен и пола покрывают облицовкой. Подойдет любой вариант по выбору владельца.
• По периметру верхнего края готовой ямы необходимо уложить металлический каркас.
• Сверху на каркас укладывают страховочную рейку, предотвращающую случайное попадание колес машины в яму.

Изготовление проекта

Проект включает архитектурную часть

Описываются:

• тип строения;
• внешние размеры;
• наличие подвала или второго этажа;
• вычерчиваются планы и разрезы с осями и отметками.

Конструктивный раздел

Здесь находятся расчёты несущей способности, определение конфигурации, а также потребность в строительных материалах и конструкциях:

• фундаментов, их глубины заложения, типа и материала;
• стен, толщина, материал;
• перекрытия, толщина, материал;
• гидроизоляции конструкций;
• покрытия, состав, материал;
• кровли, тип и свойства.

Инженерные коммуникации

Изучается подведение к гаражу и разработка схем разводки:

• электричества;
• водопровода;
• канализации;
• других сетей (телефон, интернет, кабельное телевидение).

Исполнительно-разрешительная документация и сметный расчет. Она содержит:

Характеристика пеноблоков как материала

Пеноблок отличается лёгким весом и дешевизной

Пеноблоки предпочитают благодаря их доступной стоимости и малому весу в сравнении с кирпичами или шлакоблоками. Последняя особенность даёт возможность существенно снизить затраты на создание фундамента (из-за небольшой массы гаража можно использовать лёгкий фундамент).

Одновременно с этим пенобетон – очень прочный материал. Массу всех конструктивных элементов гаража он выдержит наверняка.

Таблица:  Габариты блоков из пенобетона

Марка пеноблока (определяется по плотности) кг/м3	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Необходимо шт. на 1 м2 кладки	Шт. в 1 м3
D 500	250	200	600	6.7	33.3
250	26.7
300	22.2
350	19.0
375	17.8
400	16.7
500	13.3
D 600	250	200	600	6.7	33.3
250	26.7
300	22.2
350	19.0
375	17.8
400	16.7
500	13.3

Производят 4 основных вида пенобетона:

1. Блоки марок D150-D400 – теплоизолирующий материал плотностью от 150 до 400 кг/м3. По прочности пеноблоки начинают нормировать начиная с марки D400 – В0,5-В0,75, прочность такого пенобетона равняется 9 кг/см3. Вышеуказанные марки материала по воздействию низких температур не нормируются;
2. Марки пенобетона D500-D900, с плотностью 500-900 кг/м3 считаются конструкционно-теплоизоляционными. Прочность материала D500 – 13 кг/см3. D600 – прочность 16 кг/см2, D700 – прочность 24 кг/см2, D800 – прочность 27 кг/см2, D900 –прочность 35 кг/см2;
3. Марки пеноблока D1000-D1200, с плотностью 1000-1200 кг/м3 считаются конструкционными. Прочность материала D1000 – 50 кг/см2, D1100 – 64 кг/см2, D1200 – 90 кг/см2;
4. Марки пеноблока D1300-D1600 с плотностью 1300-1600 кг/м3 считают конструкционно-поризованными. Изготавливают небольшими партиями, по этой причине их характеристики не нормируются в ГОСТе.

Прочностной показатель может иметь отклонения из-за разницы влажности и температуры во время изготовления блоков у конкретного производителя, кроме того на прочность влияет марка цемента и наполнитель.

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м3 и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• хорошие звукоизоляционные показатели;
• уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Как выбрать свайный фундамент с уникальными сваями?

Свайный фундамент — вид

1. Готовые буронабивные сваи.

Требуют трудоемких процессов. В земле выкапываются скважины, которые по всем правилам заливаются бетоном. Под гараж буронабивной фундамент должен около месяца постоять для полного высыхания полостей скважин. Строительные мероприятия осуществить только своими руками невозможно.

Бурозабивные сваи.

В данном случае свайный фундамент забивной может быть довольно глубоким. Яма под скважины роетсясвоими руками либо буром. Быстрое устройство бурозабивной сваи считается сухим методом, после манипуляций можно сразу приступать к отделке стен и цоколя.

Новомодные стержни забивной формы особенно актуальны, так как конец сваи заостряется заводом для лучшего входа в землю. Далее специальная техника мощными ударами вбивает сваю в землю. Осуществить манипуляции своими руками невозможно, поэтому данное строительство под частный гараж небольших габаритов не востребовано.

Винтовые сваи.

Современный свайно винтовой фундамент создается своими руками либо при помощи спецтехники. В данном случае земляные работы минимизированы, создание платформы для гаража проверено временем. В любом случае свайно винтовой фундамент сэкономит время застройки и сократит потребление бетона.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

• возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
• периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Какой тип фундаментной системы выбрать

Ответ звучит достаточно просто – тот, который вам «по карману». На обустройство фундамента придется выделить примерно половину от всего финансирования.

Нормальный гараж должен строиться из красного кирпича, теплого и жесткого. Тогда глубину залегания фундаментной системы можно сделать относительно небольшой. Для дешевого пеноблока потребуется очень прочная и жесткая основа, а значит, сэкономленные на стенах деньги уйдут на увеличение глубины фундамента под гараж из пеноблоков.

Для гаража из пеноблоков можно использовать любую из перечисленных ниже схем фундаментного основания, кроме столбчатого варианта и системы на буронабивных сваях:

Свайнаяфундаментная система из забивных железобетонных строительных свай.

Глубина погружения опорных элементов позволяет выдержать даже двухэтажный кирпичный дом;Плитныйфундамент, наиболее подходящий для гаражей, где стоит тяжелая техника и большое количество стеллажей с деталями и инструментом. Малая глубина заделки позволяет устанавливать на любом грунте более-менее ровного участка;Ленточныйили свайно-ленточныйвариант хорошо подойдет, если в гараже предусмотрено обустройство небольшой смотровой ямы или подвальчика;Мелкозаглубленныйвариант или комбинация МЗЛФ со свайными опорами. Глубина заделки фундаментной конструкции очень небольшая, отличная жесткость обеспечит стенам из пеноблока нормальную устойчивость.

Понятно, что при выборе типа и глубины заделки фундаментной системы, прежде всего, потребуется учесть характеристики грунта и рельеф местности.

Дополнительное замечание

Перед началом проектирования необходимо провести работы по исследованию почвы и определению уровня грунтовых вод. На основании этих данных следует выбрать оптимальный тип фундамента и выполнить необходимые инженерные расчеты. После этого требуется определить необходимое количество материалов, закупить их и доставить на участок застройки.

Самый простой и доступный по стоимости — мелкозаглубленный тип основания. Остальные будут более сложными и затратными. Но в некоторых случаях тип почвы, высокие грунтовые воды, желание иметь большой погреб и другие причины заставляют смириться с увеличением финансовых затрат и объемов работ.

Обустройство монолитного основания

Существует также и другое решение, которому вы можете отдать предпочтение при возведении фундамента под гараж. Оно заключается в установке монолитной плиты в качестве основания. Рассматриваемый материал отличается своей способностью к нагрузкам, которые будут оказывать стены, выполненные из пеноблока. Стоит также отметить и то, что разметить фундамент такого типа можно в качестве пола гаража. В таком случае, бетонная плита позволяет с лёгкостью её отделывать.

К применению доступны не только пеноблочные материалы, но и другие блоки. Так, к примеру, могут использоваться блоки, отличающиеся наличием ячеек, большей пористостью. Подобного рода материалы относятся к группе газобетонных. Этот вариант также является допустимым.

Гараж, выполняемый из пеноблоков, в ряде случаев нуждается в увеличении показателей жёсткости фундаментного основания. Это актуально также и тогда, когда имеет место невысокая несущая способность почвы. С целью осуществления работ, направленных на увеличение показателей жёсткости, необходимо прибегнуть к использованию рёбер монолитного типа, которые должны быть заложены в фундамент.

Этапы строительства основания гаража

Строительство фундамента для гаража можно условно разделить на несколько этапов, каждый из них имеет определенный порядок выполнения работ. Некоторые этапы одинаковые для всех типов оснований, другие имеет отличие в последовательности и применении технологий и материалов.

Подготовительный

Как выполнить разметку фундамента На этом этапе производятся работы по анализу почвы, расчету фундамента и нанесения разметки на участке под застройку. Анализ грунта и расчет мы описали выше, поэтому остановимся на разметке, нам понадобятся материалы:

• рулетка,
• молоток,
• доски,
• леска или веревка.

1. Определяем где будет располагаться будущий гараж.
2. Отступаем от границы участка 2-3 метра со стороны соседей.
3. Рулеткой отмеряем ширину и длину гаража, забиваем колышки по углам.
4. Проверяем диагонали, они должны быть ровные.
5. Теперь для ленточного фундамента нужно отметить ширину будущей траншеи, добавляется по одному колышку на расстоянии ширины основания и по ним протягивается нить или изготовляется обноска. Для свайно-ленточного необходимо определить и отметить расположение столбов по тому же принципу. Для монолитной плиты будет достаточно периметра.

Земляные работы

Готовая траншея под установку опалубки После определения габаритов и размеров гаража, необходимо выкопать траншею или котлован. А для свайно-ленточного определить и откопать углубления для столбов. Это один из самых трудоемких процессов, особенно если работы выполняются самостоятельно.

Материалы:

• отвес,
• лопаты,
• колышки,
• уровень,
• рулетка,
• сигнальная планка.

1. Для ленточного фундамента все просто, берем лопату и на нужную глубину выкапываем траншею по всему периметру, контролируем ширину траншеи сигнальной планкой, сделанной из доски нужного размера.
2. Свайно-ленточный – после откапывания траншеи, необходимо отметить размер и расположение столбов. Для квадратных столбов: начинаем от углов, отвесом определяем точно где точка угла, а от нее перпендикулярно отмечаем необходимую ширину столбов, втыкаем колышки или арматуру, проверяем диагонали и делаем углубления. Если столбы будут круглыми – отвечаем центр столба, делаем углубление при помощи бура.
3. Плитный фундамент – делается углубление на расчетную глубину по всей площади будущего строения. Проверяться ровность дна.

Расчет и вязка арматуры

Арматурный каркас плитного фундамента готов заливанию бетона Армирование придает монолитной конструкции устойчивость к деформационным силам, создает целостный каркас для перераспределения нагрузок. Чтобы сделать качественный хребет основания, необходимо правильно рассчитать количество и диаметр арматуры.

1. Мелкозаглубленный ленточный тип – для расчета нужно учитывать, что нагрузка на разрыв является главной силой, которую должен выдерживать фундамент. Согласно СНИП армируется минимум в 2 ряда и минимальный диаметр арматуры 12 мм, если длина конструкции более 3 метров. Вертикальные и поперечные узлы можно брать меньшего диаметра от 6 мм, а лучше от 8 мм
2. В свайно-ленточном типе прибавляется еще и армирование столбов. Арматура для вертикальных стоек не меньше 12, для их связывания не меньше 8 мм.
3. Плитный фундамент – при устройстве плиты толще 20 см, арматура вяжется в 2 слоя по горизонту. Диаметр от 10 мм, для пучинистых почв – от 14мм. Клетку делают 20см.

С арматурой разобрались, теперь как ее уложить в фундамент. Для этого потребуется:

• Арматура нужного диаметра,
• Вязальная проволока,
• Пистолет для вязки или крючок,
• Перчатки,
• Пассатижи, кусачки

Приступаем к работе:

Для ленточного фундамента – к продольной арматуре крепиться горизонтальные и вертикальные перемычки при помощи вязальной проволоки, сложенной вдвое

Обратите внимание, углы дома делаются с цельного загнутого прутка арматуры, соединение двух перпендикулярных стен происходит загибанием нижних продольных прутков в одну сторону, верхних – в противоположную.
Для свайно-ленточного добавляется армирование столбиков, для этого берется 3-4 прутка арматуры и связывается горизонтальными перемычками, каркас должен быть минимум на 50 мм меньше диаметра столба. Далее каркас устанавливается в ямки и вяжется арматура ленты.
Арматура монолитной плиты связывается в местах пересечения горизонтальных прутков, верхний и нижний ряд связывается с вертикальными перемычками, установленными на расстоянии 40 см.

Какие виды фундаментов подойдут для гаража из пеноблоков

Вот такая симпатичная конструкция должна получиться у вас по окончании строительства

Пеноблок – лёгкий строительный материал, вес которого напрямую зависит от плотности. Для возведения стен гаража преимущественно используют конструкционно-теплоизоляционные блоки плотностью 600-800 кг/м3 размером 200х300х600 мм. Такой строительный камень весит 19-22 кг, а 1 м3 блоков – в пределах 460 кг.

Тем самым на фундамент будет оказана небольшая весовая нагрузка и основания с высокой несущей способностью не требуется. Для строительства гаража из пеноблоков подойдут следующие виды фундаментов:

• мелкозаглубленный ленточный (МЗЛ);
• плитный (если в гараже будет находиться тяжелая крупногабаритная техника);
• винтовой;
• свайный.

При выборе типа основания, помимо весовой нагрузки строения, учитывают ещё несколько параметров:

• тип грунта;
• точку промерзания грунта (ТПГ);
• уровень грунтовых вод (УГВ).

Фундамент на винтовых сваях

С установкой такого фундамента можно справиться и без спецоборудования

На подвижных почвах с преобладанием песка или супеси оптимально возводить фундамент на винтовых сваях. Эти опоры погружают ниже ТПГ на 20-30 см, благодаря чему свая прочно держится в грунте и не реагирует на его естественные или сезонные (периоды замерзания-оттаивания) подвижки.

Для монтажа фундамента на винтовых сваях не обязательна помощь дорогостоящей техники: ямобура, сваевёрта, специализированных установок. Умельцами давно разработана технология установки металлических опор своими руками. Для этой цели используют лом или металлическую трубу, которые заводят в технологические отверстия под оголовком. Вкручивают сваю усилиями нескольких человек. Количество опор высчитывают, исходя из требования: расстояние между ними должно быть не более 3-х метров.

Преимущества фундамента на винтовых сваях для гаража из пеноблока:

1. Отсутствие трудозатратных и длительных по времени земляных работ.
2. Скорость монтажа.
3. Возможность монтажа при высоком УГВ.
4. Проветриваемость нижнего перекрытия.
5. Возможность установки на сваи пустотной ЖБИ плиты, что оптимально для гаража с легковой машиной). В этом случае расстояние между опорами сокращают до 2-х м.

Недостатки:

1. Необходимость устройства пандуса для заезда в гараж, так как строение будет приподнято над уровнем грунта.
2. При отсутствии возможности монтажа ЖБИ плиты нижнее перекрытие делают деревянным, что чревато другими недостатками и сложностями эксплуатации.

Свайный

Свайный во многом схож с фундаментом на винтовых сваях

Свайный фундамент обладает теми же плюсами и минусами, что и винтовой. Различие заключается лишь в материале, из которого изготовлены опоры, и способе их монтажа.

Для устройства свайного фундамента могут быть использованы:

• узкие и длинные ЖБИ блоки;
• металлические или асбестоцементные трубы с залитым в них бетоном;
• столбы, обственноручно изготовленные с помощью опалубки и бетона.

Опоры погружают в грунт ниже ТПГ на 20-30 см. Фиксируют в вертикальном положении с помощью забутовки и бетонирования.

Плитный

Если планируете держать в гараже грузовую технику, советуем остановить выбор на плитном фундаменте

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков можно устраивать в двух случаях:

• если в строении будет находиться грузовая техника;
• если на участке строительства пучинистый грунт и в регионе суровые климатические условия.

В первом случае плиту заглубляют по аналогии с МЗЛ: на 30-40 см. Во втором – устраивают УШП (утепленную шведскую плиту), которая одновременно является «плавающим» фундаментом, компенсирующим все подвижки грунта.

Утепление необходимо для создания благоприятных условий эксплуатации гаража и его долговечности в условиях холодного климата. Нередко такое решение принимают при строительстве гаража рядом с домом, так как наличие УШП сокращает теплопотери.

Это интересно: Устройство и монтаж стропильной системы мансардной крыши

Возможные ошибки

При возведении фундамента для бани из блоков новички часто допускают ошибки, которые могут привести к негативным последствиям:

Отсутствие песчаной подушки или ее неправильная организация. При проведении работ нужно использовать просеянный песок без крупных вкраплений, смачивать его небольшим количеством воды, утрамбовывать.
Наличие пустот, отверстий в поверхностях основания после высыхания

Важно заделать их бетонным раствором, чтобы целостность фундамента не была нарушена.
Изменение угла по вертикали больше чем на 3°, а по горизонтали — на 2°. Подобные отклонения возникают из-за отсутствия проверки ровности.

Одна из самых распространенных ошибок — возведение основания без учета прокладки будущих коммуникаций. Из-за этого может возникать трудности с демонтажем определенных частей основания, стен.

Советы от строителей

Подводя итоги, можно привести следующие советы и рекомендации от профессиональных строителей:

При строительстве гаража под несколько автомобилей важно правильно рассчитать его площадь. У каждого транспортного средства с каждой стороны должно оставаться не менее 0,9 метров свободного пространства для совершения маневров даже при наличии нескольких ворот.
Пеноблок является материалом, который отличается плохой воздухонепроницаемостью, по этой причине в верхней и нижней части кладки должны оставаться отверстия для вентиляции.
Стоимость основания постройки при привлечении профессиональных строителей увеличивается примерно на треть, но не стоит пренебрегать этими мерами в случае отсутствия уверенности в собственных силах.