Фундамент под забор из кирпича: виды и возведение

Ленточно-монолитное основание. Этапы возведения

https://youtube.com/watch?v=uqzdqI-xu_s

Основное отличие ленточного фундамента для забора от ленточного фундамента, используемого для жилого дома в том, что в первом случае требуется ощутимо меньшее заглубление и использование арматурных прутьев меньшего диаметра.

Возведение фундамента принять осуществлять в несколько этапов:

• В первую очередь производится разметка участка. В соответствии с необходимостью. Достаточно эффективным для осуществления ровной разметки является метод «египетского треугольника».
• Выкапывается траншея необходимой ширины и глубины.
• Дно засыпается песком и утрамбовывается, возможно так же использование подушки из щебня.
• Производится установка опалубки. Стоит учитывать, что оптимальной высотой цоколя является 10-20 сантиметров.
• На дно заливается слой бетона толщиной в 3-5 сантиметров.
• После того, как основание схватится и застынет, производится установка арматурного каркаса, при этом сваривать арматуру в данном случае не только не обязательно, но и не желательно. Гораздо эффективнее будет использовать для соединения проволоку.
• Заключительным этапом будет заливка раствора. После осуществления которой, стоит «по протыкать» не схватившейся фундамент в разных местах, для удаления воздушных пузырей.
• После того, как бетон схватится производиться гидроизоляция с помощью рубероида, который наклеивается на него при помощи битумной мастики.
• Начинать кладку забора будет возможно не ранее, чем через две недели.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладкуСперва проверяем раскладкуДелаем две деревянных рейки, скрученных саморезамиПервый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундаментаПервый ряд — самая ответственная часть работыПрикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнееКладка кирпичаКладка кирпичаНижний шов можно почистить нашим приспособлениемУровнем проверяем горизонтыНатягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиУкладываем кирпичи между колоннамиЦемент и армирующая сеткаВторой ряд столбикаАрмирующая сеткаСтолбикСтолбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаментеКак сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаКладка забора из кирпичаВыкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)Забор из кирпича

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Разметка

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Какие бывают опоры под столбы

• ленточные;
• на столбах;
• каменные;
• ленточно-столбчатые.

Сначала нужно сделать разметку, используйте строительный уровень. Затем осуществляется выемка земли, формируется траншея. После этого наступает черед опалубки, ее сбивают из досок или фанеры. Усилит бетон арматурные прутья. Их заранее связывают проволокой или сваривают, а затем помещают внутрь опалубки. Для заливки используют цементный раствор, он должен полностью закрыть арматуру. Между ней и стенками опалубки должен быть зазор 2 см.

Готовая конструкция должна высохнуть, на это отводят не менее недели. Полезно время от времени смачивать бетонную поверхность, чтобы предотвратить его растрескивание.

Если грунт непучинистый, то фундамент заглубляют в почву на 50 см. Строительство на пучинистых грунтах требует особого внимания, в этом случае ленту трапециевидной формы можно заглублять на 1 м и ниже.

Над грунтом должно выступать хотя бы 10 см. Дно траншеи необходимо засыпать гравием, используйте для этой цели щебень. Если планируется сделать крепкую конструкцию, необходимо уложить поперечные прутья. Лучше всего брать материал, сечение которого составляет 14 мм. Видимые стыки — брак .

После заливки бетона необходимо удалить из него воздух. Для этой цели применяют профессиональное оборудование либо подручные средства. Например, подойдет длинный прут из металла. Им легко проткнуть смесь, залитую в опалубку, в нескольких местах.

Столбчатый

Он подходит как для пучинистых, так и для устойчивых грунтов. Полезно совмещать его с ленточным основанием, тогда конструкция получится особенно прочной.

Возводя фундамент столбчатого типа, нужно выполнять заливку раствора только после того, как будет залита бетонная лента и готова основа под опорами.

Между 2 столбами нужно делать расстояние не более 3 м. Ямы под опоры будт ниже ленты минимум на 10 см. Установка столбов осуществляется на изолирующий материал. При фиксации опор используются арматурные прутья.

Углубления делают, используя бур. После этого в яму опускают трубу, которая будет служить в качестве опоры. В нее помещают арматуру, а потом заливают цементный раствор. После этого трубу обкладывают кирпичом.

Столбчатый фундамент отлично подходит для легкого ограждения (забора из металлопрофиля или сетки-рабицы). Очень эффектно выглядят кованые ограждения, но они стоят дорого. Не всем под силу и самостоятельная установка таких заборов.

Ленточно-столбчатый

Это комбинированная конструкция, расширенная в тех местах, где осуществляется установка столбов. Такая неоднородность периметра обеспечивает надежность фундамента даже при его возведении на подвижных грунтах. Он выдержит большие нагрузки, поэтому его делают и для высоких ограждений.

Каменную основу делают из материала различной формы, камни иногда заменяют кирпичом. Такой фундамент не армируют. Его идеально сочетать с оградами из камня или коваными пролетами. Такой забор отличается красивым внешним видом, надежностью и длительным сроком службы.

За 1 раз стоит заводить столько смеси, чтобы ее сразу залить в траншею. Щебень, песок и цемент нужно смешать в пропорции 2 к 2 к 1. Перемешивание бетона относится к трудоемкой работе, поэтому лучше использовать бетономешалку.

Когда работа будет завершена, переходят к отделке столбов. Их иногда закрывают сайдингом или отделывают декоративной штукатуркой. Хорошим вариантом станет их облицовка керамогранитом или камнем.

Советы строителей

Стоит уделить достаточно внимание всем необходимым материалам и инструментам. В частности, для строительства забора потребуется:
Бетономешалка

В том случае, если раствор вы делаете непосредственно на стройплощадке, а не привозите.
Всё необходимое для проведения земельных работ. В частности, лопата, лом, кувалда и т.д.
Инструмент для кладки кирпича, такой, как мастерок, ведро, кирка и пр.
Инструмент для работы с арматурой, например, болгарка и сварочный аппарат.
Если раньше не было опыта по приготовлению раствора, то следует внимательно изучить технологию изготовления и марку подходящего бетона.
В смесь стоит добавлять чуть больше влаги, чем обычно, это связано с тем, что грунт сухой грунт заберёт в себя лишнюю влагу.
Готовить раствор стоит небольшими порциями, что бы успевать заливать его в траншею.
Помимо инструмента, заранее нужно подготовить мелкий щебень, арматуру, пластификатор, песок и цемент. Экономит на материалах категорически нельзя, ведь от этого напрямую зависит срок эксплуатации кирпичного забора.
Производить работы по заливке фундамента следует в тёплую и жаркую затяжную погоду. Не стоит производить заливку в мороз и под проливным дождём, т.к. это может существенно сказаться на прочности готовой конструкции.
Перед началом кладки, обязательно нужно защитить фундамент гидроизоляцией, например, подходит обработка соответствующей пропиткой или укладка слоя мастики и рубероида.

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

• обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
• равномерно распределять вес ограждения на грунт;
• удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
• не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

• тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
• возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
• возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
• массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
• площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
• общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
• особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
• потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

• ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
• столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

• ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
• гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
• каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Монтаж внутреннего стержня кирпичного столба

В центре кирпичного столба, как правило, устанавливается металлический стержень с приваренными к нему закладными деталями для монтажа пролётов.

Роль стержня может выполнять труба круглая или квадратная, швеллер, двутавр, – это не принципиально.

Главный момент – стержень должен быть установлен на глубину ниже отметки промерзания на 20-30 см на песчано-гравийную подушку. Монтаж закладного столба может выполняться разными способами:

• заглубляться в слой бетона столбчатого фундамента;
• погружаться в монолитный глубокозаглублённый монолитный фундамент;
• монтироваться в специально пробуренное отверстие под ленточным мелкозаглублённым либо плитным фундаментом и проходить сквозь него.

Различные вариации с привариванием столба к армокаркасу фундамента могут выполняться только лишь как вспомогательные действия.

Заливка ленточного фундамента

Под забор из профнастила и более тяжелых материалов монтируется ленточный фундамент. Процедура выполняется в несколько этапов:

1. Проводится расчет материалов и их закупка. Предварительно определяются особенности грунта и глубина залегания грунтовых вод. В этом случае можно воспользоваться услугами специалиста.
2. Делают разметку места монтажа забора и роют траншею, размеры которой соответствуют проекту.
3. Проводится засыпка песка в подготовленную траншею 20-сантиметровым слоем. Дренаж необходимо тщательно утрамбовать. Затем на него следует засыпать гравий или щебень слоем в 15 сантиметров.
4. На следующем этапе нужно сделать подготовку методом заливки 10-сантиметрового слоя смеси. Выполнение процедуры требует использования профилированной мембраны и тощего бетона. На готовую подложку укладывается гидроизоляционный слой.
5. После того как заливаемый слой изолирован, проводится установка опалубки. По всей площади фундамент под забор армируют. Рекомендовано проведение поперечного и продольного армирования. Для этого используются стержни арматуры и вязальная проволока.
6. Поэтапно лента заполняется бетонным раствором. Изначально смесь заливают под уровнем грунта, а после этого – над ним.
7. После застывания смеси снимается опалубка. На завершающем этапе проводят гидроизоляционные работы.

Схема фундамента и кирпичных столбов

Для заборов из профлиста и других материалов рекомендуется добавлять стеклопластиковую арматуру и морозостойкие пластификаторы в бетон. Это обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Установка забора на уклоне

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Виды фундаментов для заборов из бетона

Порядок обустройства зависит от сложности, размеров конструкции.

Подробнее про популярные типы бетонных ограждений.

Разберем особенности возведения подходящих оснований.

Стаканный

Используется под монолитные, самостоящие заборы, оказывающие большую нагрузку на грунт.

Главный элемент – бетонный стакан. Покупается в готовом виде. Представляет собой элемент с расширенной подошвой и зауженной верхней частью, с двумя, реже четырьмя крепежами.

Стакан устанавливают в траншею на заранее подготовленную песчаную подушку, сверху монтируют столбы с боковыми пазами. В пазы крепят секционный материал – бетонную плиту.

Марки бетона хватит и М 200.

Столбчатый

Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.

Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).

Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.

Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)

Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.

Читайте о других способах бетонирования столбов для забора.

Ленточный

Под тяжеловесные бетонные, комбинированные с камнем, кирпичом конструкции выбирают ленточный вид основания.

Возводится по всему периметру забора, что позволяет равномерно распределить нагрузку.

Под габаритные сооружения обязательно нужно армирование.

Считается дорогим основанием, но затраты оправдываются его длительным сроком службы. Рекомендуемая марка цемента – М 200, М 300.

Фундамент с разным уровнем разбивают на участки. Верхняя часть возводится выше почвы минимум на 10 см. Так грязь во время осадков не будет скапливаться на основании.

Не стоит пренебрегать заливкой под небольшим уклоном отмостки. Осадки не будут скапливаться и стекать под основание ограждения, постепенно разрушая его.

Столбчато-ленточный

Объединяет в себе элементы предыдущих двух типов оснований. Устанавливается в регионах, где суровые зимы и грунты промерзают на большую глубину.

Для возведения потребуется:

1. Вырыть траншею. Средняя глубина – 50 см. Дно утрамбовать.

2. В местах установки опор пробурить скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.

3. Возвести опалубку из деревянных досок.
4. На дно траншеи засыпать песчаную подушку, утрамбовать.
5. Выполнить армировку. Для этого заранее сваркой соединяются прутки проволоки в каркас или на месте строительства прутки вяжутся между собой вручную. Каркас укладывается в траншею.
6. В отверстия под столбы уложить кусок рубероида.
7. Установить опоры так, чтобы они виднелись над уровнем земли не более чем на 20 см.
8. Стойки и траншеи залить бетонной смесью. Марка цемента должна быть не менее М 200, а лучше выше.
9. Чтоб в растворе не образовывались воздушные полости, проткнуть в нескольких местах металлическим штырем.

В качестве будущих опор берутся металлические, бетонные трубы. Порядок крепежа секций зависит от выбранного материала стоек.

Сварные винтовые сваи

Следует применять на подвижных, болотистых почвах с высоким уровнем промерзания. Перед использованием их нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Свая имеет широкую лопасть и конусообразный наконечник, поэтому удобно ввинчивается в почву.

На участках с большой ветровой нагрузкой диаметр сваи должен быть не менее 76 мм.

Фото: свая готовится под покраску

При необходимости винтовые сваи допускается удлинять с помощью специальных соединительных муфт.

Перед началом работ следует провести пробное ввинчивание, что понять состав почвы. После этого можно приступать к основному завинчиванию. Если нужно, то лишний кусок сваи отрезается болгаркой, полость заполняется раствором М 150, М 200, сверху наваривается крышка, чтобы влага не проникала внутрь. Далее к свае приваривается столб, поперечные лаги.

Под бетонные конструкции нет общепринятого типа фундамента, поскольку выбор зависит от многих факторов и производится индивидуально. Главное, соблюсти технологию заливки и не пропускать ни один из этапов.

Выполнение подготовительных работ

Строительство ограждения начинается с точного определения периметра. Замерить его периметр будет намного проще, если сразу вбить в землю колышки, в местах, где и должен проходить забор.

Затем подсчитывается число столбов. Расстояние между ними бывает разное, но в среднем один пролет попадает в промежуток от 2,5 до 3 м. Чем выше планируется делать забор, тем меньше будет расстояние между столбами. Для заливки в фундамент рекомендуется брать трубы с диаметром не меньше, чем 80 мм.

Подготовка инструментов и расчет материалов

Для проведения заливки фундамента в первую очередь понадобится бетон. Его можно сделать своими руками или приобрести в магазине смесь уже в готовом виде.

Для приготовления раствора потребуется:

1. Бетономешалка. С ней приготовить цемент намного проще, чем вручную.
2. Цемент одной из самых распространенных марок — М400.
3. Песок слишком мелкой фракции для работ подобного вида не подойдет. Выбирать следует тот, который имеет среднюю зернистость.
4. Сито для просеивания.
5. Щебенка или гравий той же средней фракции размером от 20 до 40 мм.
6. Лопата и емкости разного объема для засыпки ингредиентов.
7. Вода.
8. Недорогой стиральный порошок. Его добавляют, чтобы повысить пластичность готовой смеси.

Чтобы фундамент был ровный, потребуется доска с толщиной до 25 мм. Иногда ее заменяют толстой фанерой от 8 мм. Опалубка собирается любым удобным способом. Допускается использование уголков, гвоздей.

Разметка и подготовка участка

Фундамент под опоры делают мелкозаглубленным. Если влаги в земле в течение года не так много, то достаточно 20-30 см. Столько см занимает в высоту плодородный слой на большинстве территорий. При производстве работ он обязательно снимается.

Как приготовить раствор из бетона для заливки фундамента

Каждая марка цемента имеет установленное ГОСТ соотношение, входящих в его состав ингредиентов: песка, цемента, извести. Если бетон получают не из готовой смеси, то в специальную емкость засыпают в необходимом количестве все составляющие.

Заливают воду, и все перемешивают. Соотношение цемента и воды 1:1. Полученный материал можно использовать только в течение 1,5 часов. Потом придется готовить новую порцию смеси.

Столбчатый фундамент: этапы работ

1. Выполнение максимально точной разметки и равноудаленное размещение столбиков. Материалом для несущей части может стать кирпич, отрезок профтрубы, древесина.
2. Рытьё ям в соответствии с правилами бурения. Технология «ТИСЭ», она же «пяточка» требует на дне скважины наличия расширения, которое обездвиживает столб и способствует его упрочнению.
3. Заливка лунок.

На данном этапе важно заполнить все пустоты на дне ямы. Для этого в момент заливки первого слоя рекомендуется немного приподнять столб.

1. Работа с арматурой. Изделие вставляют в углубление так, чтобы его верхняя часть возвышалась над лункой на 30 см.
2. Расстановка опорных столбиков с контролем вертикальности положения (правильность выверяют строительным уровнем).
3. Маскировка скважины. Сначала насыпают и утрамбовывают щебень, затем заливают бетон. Чередованием материалов занимаются до самого верха. По-другому поступают, изначально включив камень в рецепт раствора.

После установки несущей части кирпичного забора приступают к созданию ростверка – той самой бетонной ленты, благодаря которой столбики соединяются меж собой. Делают основание двумя способами – над земной поверхностью или под грунтом.

При закладке основания по грунту верхний слой земли снимают и равняют дно траншеи. После утрамбовки связывают арматуру и помещают ее в опалубку. Если фундамент будет возвышаться над грунтом, сначала монтируют опалубку и связывают прутья в самой опалубке и скважине. Далее цементируют основание.