Нужно ли утеплять пол?
Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).
Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.
Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.
Минусы монолитной плиты как фундамента для дома
Высокая стоимость
Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.
на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры
Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.
монтаж плиты требует использование спецтехники
Трудности замены коммуникаций
В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.
разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее
Не подходит для холмистой местности
С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки»
на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента
Необходимо утеплять
Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье » Точка росы в строительстве«. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.
плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом
Слабая прочность на изгиб
Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле
В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту
В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.
может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки
Описание слоев
Если описывать плитный фундамент послойно, то выглядит он следующим образом (снизу вверх):
- Грунт. Перед укладкой фундамента копается котлован необходимой глубины, и дно его тщательно выравнивается и утрамбовывается.
- Песчаная «подушка». На грунт насыпается песок. При этом каждые 10 см он проливается водой и уплотняется.
- Геотекстиль. На него укладывается дренажная труба.
- Щебень. Необходим для предотвращения забивания грунтом отверстий дренажной трубы.
- Бетонная стяжка. Предотвращает повреждения гидроизоляции.
- Гидроизоляция. Ее установка необходима, поскольку бетон прекрасно впитывает влагу и при промерзании его могут образоваться трещины.
- Экструдированный пенополистирол, например Пеноплекс. Требуется для дополнительного утепления фундамента, особенно при холодном климате.
- Защитный слой из п/э пленки.
- Железобетонная плита.
Установка опалубочной конструкции и этап армирования
Возведение опалубки и армирование плитного основания Монтаж опалубки начинают от одного из углов. Сначала с помощью саморезов и уголка крепится одна из досок, затем при помощи правила с соблюдением прямого угла добавляется вторая и так далее. При устройстве конструкции с помощью уровня проверяется горизонтальность ее установки.
Заключительный момент – укрепление по периметру конструкции. Для этого используют арматуру, которую вбивают с расстоянием в один метр. Если коробка опалубки хорошо укреплена, бетон не сможет выдавить доски, и нарушить целостность фундамента.
Закладка армирующих элементов выполняется в два слоя с шагом в 20 см. Для соединения армирующих стержней может использоваться сварочный аппарат или применяться ручная перевязка. По утверждению многих специалистов второй вариант даже более предпочтителен.
На выходе получается арматурный каркас, который приподнимает фундамент на толщину плиты. При этом, минимальное плитное основание под гараж должно быть 15 – 20 см. Однако в случае необходимости, когда речь идет о дальнейшем возведении второго этажа, эти размеры могут быть значительно больше, и доходить до 40 см.
Преимущества плитного фундамента
Среди всех существующих видов фундаментов плитное основание по праву считается одним из самых надежных. Монолитный фундамент универсален, он может возводиться практически на любых видах почвы, в отличие от ограниченных в применении ленточных и свайных оснований.
Плитные фундаменты отлично подходят для строительства домов на следующих типах грунтов:
- Торфяных;
- Песчаных;
- Болотистых;
- На местности с высоким уровнем расположения грунтовых вод;
- На грунтах склонных к сезонному пучению.
Пучение — это склонность грунта к изменению своего объема в холодное время года. Происходит это по причине замерзания грунтовых вод (влага при кристаллизации увеличивается в объеме), в результате чего расположенные в грунте конструкции просто выпирает наружу.
Рис. 1.2: Трещины в цоколе и стенах дома — характерный результат морозного пучения грунта на фундамент Пучение является главным врагом большинства фундаментов — зимой, когда почва промерзает, силами пучения их выпирает из почвы, а летом, когда грунтовые воды оттаивают, происходит усадка основания. Такие колебания оказывают на фундамент сильнейшие динамические нагрузки, в результате которых основание разрушается, происходит растрескивание стен дома и постройка постепенно переходит в аварийное состояние.
Совет эксперта! За счет большой массы и прочности плитный фундамент обладает высокой устойчивостью к выталкивающим воздействиям и динамическим нагрузкам на изгиб и разрыв, в результате чего такое основание без проблем переносит сезонные пучения грунта.
Среди достоинств плитного фундамента также можно выделить:
- Высокая несущая способность — по данной характеристике плитные фундаменты не имеют конкурентов, на таких основаниях могут возводиться как одноэтажные, так и многоэтажные дома из тяжелых стройматериалов — кирпича, бетона, газосиликата;
- Плитный фундамент дает возможность обустроить полноценный цокольный этаж;
- Технология возведения плитного фундамента достаточно проста, она без проблем может быть реализована своими руками;
- Монолитная фундаментная плита обладает максимальной долговечностью среди всех типов фундаментов, срок ее службы превышает 150 лет;
- Обустройство плитного основания не предусматривает большого количества земляных работ, так как глубина заложения плиты минимальна.
Важно! Вот почему важно сравнить характеристики фундаментов перед выбором основания:перейти
Положительные и отрицательные аспекты технологии
Плюсы монолитной плиты
Большинство специалистов отдает предпочтение монолитному фундаменту по следующим причинам:
- Подготовительный этап перед заливкой фундамента будет сведен к минимуму. Вам не придется тратить много времени и нанимать высококвалифицированные строительные бригады для подготовки участка к установке данного основания благодаря простоте технологии. Поэтому монолитный фундамент считается одним из самых бюджетных, а поскольку специальная техника или инструменты для его возведения не требуются, вы легко справитесь с этим видом работ самостоятельно.
- На состояние монолитного фундамента не влияют сезонные изменения физико-химических характеристик почвы, что позволяет избежать капитального ремонта, связанного с промерзанием и оттаиванием грунта. Во время сильных морозов все строение вместе с основанием будет приподниматься, а при потеплении весной – опускаться без каких-либо существенных деформаций.
- Основание, выполненное из цельной плиты, отличается поразительной прочностью из-за отсутствия стыков и швов. Оно практически не подвержено механическому разрушению и очень долговечно.
- Вы сможете дополнительно сэкономить на обустройстве напольного покрытия, поскольку сама плита монолитного фундамента является черновым полом.
Минусы
Свежезалитый монолитный фундамент.
Однако, цельное основание имеет и определенные минусы, среди которых стоит отметить:
- Сочетать монолитный фундамент с погребом или подвалом практически невозможно, так что его придется делать отдельно.
- Возведение фундамента из цельной плиты обойдется несколько дороже, чем, к примеру, столбчатого фундамента.
- При строительстве в местности с достаточно суровыми климатическими условиями под монолитное основание придется обязательно подложить теплоизолирующий слой (например, пенопласт).
- Возводить монолитное основание на участке, имеющем значительный уклон, строго не рекомендуется.
Преимущества и недостатки основания с монолитной плиты
Плита имеет высокий уровень опорной несущности, что позволяет ей выдерживать достаточно мощную нагрузку
Можно выделить такие плюсы данной постройки:
- Большая территория опоры. Которая справится с слабонесущими почвами;
- Высокий уровень опорной несущности, что позволяет ей выдерживать достаточно мощную нагрузку;
- Простота процесса заливания;
- Примитивность конструкции, которая не требует мудрёных подсчетов;
- Минимальная потребность дополнительных материалов;
- Необязательность наличия опалубки;
- Легкость земельных работ.
Ко всем данным преимуществам необходимо выделить минусы:
- Большой объём материалов;
- Высокая нагрузка на изгибы, которая требует установки мощного армированного каркаса;
- С монолитом исчезает возможность использования подземных инженерных коммуникаций. Даже если их заложить, то выполнить ремонт будет невозможным;
- Если это низкой посадки конструкция, то с подвальными помещениями она никак не совместима.
Что лучше: ленточный фундамент или плита
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое (если не все) зависит от характеристик грунта, предполагаемых нагрузок на будущее основание. Например, есть участок, где грунтовые воды находятся глубоко, а промерзание грунта небольшое. Если на нем запланировано строительство одноэтажного дома, то оптимален будет именно ленточный мелкозаглубленный фундамент. Монолит будет попросту неуместен, нецелесообразен.
Если рассматривать оба основания в равных условиях, то сравнивать сложно, поэтому мнения строителей противоречивы. Есть мастера, считающие плиту универсальной, вне зависимости от условий и нагрузок. Монолит «умеет плавать», и это его главное достоинство, которое сложно переоценить, когда строительство запланировано на неустойчивом грунте.
Однако обратная сторона «медали-плиты» — неудобство. Оно связано с отсутствием подвала (подпола), более сложным устройством коммуникаций. Другой недостаток — отсутствие цоколя, но он в большей мере требуется деревянным домам. Лента гораздо выше, поэтому лучше защищает натуральный дом от внешних угроз — от дождя, снега, вездесущих грызунов.
Прислушиваться к мнениям других в этом случае не лучшая тактика. Будущие хозяева должны корректно оценить рельеф, сделать анализ грунта, а затем посчитать, во сколько обойдется выбранный вариант, а лучше — заранее сравнить стоимость обоих претендентов. Такой подход позволит определить оптимальное основание: наиболее надежное, экономичное, долговечное.
Что лучше: ленточный фундамент или плита? Одно из мнений можно услышать (а результат увидеть) в этом видеоролике:
Монтаж блоков ФБС: пошаговая инструкция
Для закладки своими руками обязательно потребуется грузоподъёмная техника. При проектировании цокольного этажа не обойтись без котлована. Если у строения отсутствует подвал, выройте траншеи вдоль периметра.
Чтобы правильно установить блоки ФБС потребуется следовать условиям, которые предполагает следующие технологические этапы:
- Сначала выполняется проектирование, определяют норму расхода раствора на монтаж блоков ФБС. В большинстве случаев блочная опора первого ряда делается шириной около 40 см. Следующие ряды уменьшите до 30 см. Сделав предварительный расчет фундамента из блоков ФБС, зная их количество и габариты, можно уже делать покупку в специализированном магазине.
Обратите внимание! Вам необходимо сразу определить места вывода инженерных коммуникаций для подбора блоков с учётом этих расчётов и сделать чертеж. Сейчас у кладочных элементов присутствуют специально подготовленные отверстия
Если это не учитывать, то потребуется сверлить отверстия, что добавит лишних затрат времени, финансов и усилий.
- На втором шаге выполняются земляные работы, перед этим изучается строительная площадка. Подыскивается место для крана, чтобы ему ничего не мешало при работе.
Определите углы будущего строения, вбейте колышки. Протяните между прутьями верёвку и выставите промежуточную разметку по местам предполагаемого обустройства стен с внутренней и внешней стороны.
Затем выройте котлован с глубиной, равной области промерзания, прибавив 20-25 см. В определённой местности размер глубины промерзания достигает двухметровой отметки. Тогда такие действия нецелесообразны. «Золотой серединой» считают 80-100 см. Вдоль периметра на оставшемся пространстве площадке рекомендовано снимать верхние слои почвы (10-20 см).
Рытье котлована
- На третьей стадии обустраивается подошва. Для этого используют песчаную подушку или бетонное основание. Последний вариант используют при неустойчивой почве, но он значительно увеличивает расходы сил, финансов и времени. До того, как появится подготовленная утрамбованная песчаная подушка, оба варианта работ выполняются в одном порядке. В случае использования бетонной опоры устанавливается опалубка, и закладываются арматурные прутья.
Подготовка песчаной подушки
Заранее подготовьте щебёнку, песок, арматурные прутья, выровняйте котлован, засыпьте на 10-15 см песком, потом полейте водой и утрамбуйте. Песчаную подушку засыпьте щёбенкой на 10 см и утрамбуйте.
- Теперь монтируется опалубка и армирующая сетка. Скрепите доски, составляющие опалубку. Она выставляется вдоль котлованных стенок, для ровности используют уровень.
Установка опалубки для монолитной подушки
Из арматурных прутьев связывается сетка, используя гибкую проволоку. Чтобы закрепить сетку забиваются в основание арматурные прутья. Если планируется большое строение, армированные слои увеличиваются.
Армирование монолитной подушки
- На пятом шаге заливается подушка. Обустроенная конструкция медленно и равномерно заливается раствором. Чтобы удалить лишний воздух, проткните заливку прутом. Разровняйте верхнюю часть подушки, и оставьте на три-четыре недели. В жаркое время содержимое поливается водой во избежание потрескивания.
Заливка монолитной подушки
Чтобы выгнать воздух и равномерно распределить бетон, нужно использовать вибратор
Готовая монолитная подушка
- Установку блоков ФБС выполняют с помощью крана, а люди выравнивают их расположение.
Расстановку начинают с углов, а между них натягивают верёвку и продолжают раскладку блоков ФБС по уровню до конца. В вертикальные швы наливают раствор, чтобы укладывать следующий ряд блоков ФБС в обратном направлении. От углов и наружной части постепенно переходите на внутренние перегородки. Для правильности используйте уровень.
Монтаж блоков ФБС
- Гидроизоляцию выполняют с помощью жидкой мастики, тщательно промазав стенки внутри и снаружи. Можно предусмотреть дополнительный слой рубероида, чтобы улучшить гидроизоляцию.
Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
- Часто, чтобы упрочнить конструкцию монтируют армопояс. Потом по этому поясу укладывают плиты перекрытия.
Фундаментные заводские заготовки имеют высокую прочность и удобны в использовании, что можно узнать из отзывов. С помощью них можно построить основание и цокольный этаж за короткий срок
Для надёжности и долгой эксплуатации крайне важно полностью соблюдать условия технологии
Область применения и особенности расчета
Основное назначение – использование в качестве основания на слабых грунтах с предельным значением несущих способностей до 2.5 кг/см2. Сюда попадают пески – пылеватые и средней плотности, глины и суглинки пластичные, торфяные и увлажненные грунты. Причем именно уровень влажности грунта во многом определяет его несущие способности – при намокании он буквально «плывет», теряя свои прочностные свойства. Поэтому, дренажу, гидроизоляции и отмостке отведена важная роль при обустройстве этого вида основания.
Надежная гидроизоляция – важная составляющая любого фундамента Источник
В качестве одного из достоинств часто приводят аргумент, что монолитную плиту можно сделать своими руками. Но если даже не рассматривать вопросы выбора типа бетона и параметров арматурного каркаса, остается такой важный этап, как расчет размеров плиты. И если с площадью есть определенная ясность (размер дома плюс с каждой стороны небольшой запас), то толщину плиты рассчитать непросто.
Рекомендованный диапазон толщины плиты фундамента для малоэтажного строительства лежит в пределах 10-40 см.
Но в этот диапазон входит и «легкая постройка» в виде гаража или летней кухни, и двухэтажный дом с мансардой. Если сделать плиту недостаточно «толстой» или выбрать не ту толщину армирующего прутка (или размер ячейки), то она не сможет выдержать совокупной нагрузки. Излишний запас прочности приводит к удорожанию и без того недешевого основания, а избыточный объем бетонирования утяжелит всю конструкцию, и уже грунт может не выдержать совокупную нагрузку.
Есть еще один вариант с диаметрально противоположной сферой применения – плиту обустраивают на скальных и крупнообломочных грунтах с очень высокими несущими свойствами. В этом случае она скорее выравнивает площадку под строительство, а не перераспределяет нагрузку от конструкции.
Еще одна особенность этого основания – прокладку трубопроводов надо сделать на этапе нулевого цикла Источник
Размеры и вес плит ленточного сборного фундамента ФЛ — ширина, толщина и длина плиты
Сборные плиты ленточного фундамента изготавливаются шириной от 600 до 3200 мм. В длину: 780, 1180, 2380 и 2980 мм. При ширине до 1600 мм включительно, высота плиты — 300 мм. При ширине 2000 мм и более, высота — 500 мм.
Вес плит находится в диапазоне величин от 0,45 до 5,98 тонн. Подробные и точные данные в соответствии с ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов» приведены ниже в таблице.
| Марка | Размеры, мм | Масса, т | ||
| Ширина | Длина | Толщина | ||
| 600 | 2380 | 300 | 0,93 | |
| 1180 | 0,45 | |||
| 800 | 2380 | 1,15 | ||
| 1180 | 0,55 | |||
| 1000 | 2980 | 1,75 | ||
| 2380 | 1,38 | |||
| 1180 | 0,65 | |||
| ФЛ10.8 | 780 | 0,42 | ||
| 1200 | 2980 | 2,05 | ||
| 2380 | 1,63 | |||
| 1180 | 0,78 | |||
| ФЛ12.8 | 780 | 0,5 | ||
| 1400 | 2980 | 2,4 | ||
| 2380 | 1,9 | |||
| 1180 | 0,91 | |||
| ФЛ14.8 | 780 | 0,58 | ||
| 1600 | 2980 | 2,71 | ||
| 2380 | 2,15 | |||
| 1180 | 1,03 | |||
| ФЛ16.8 | 780 | 0,65 | ||
| 2000 | 2980 | 500 | 5,1 | |
| 2380 | 4,05 | |||
| 1180 | 1,95 | |||
| ФЛ20.8 | 780 | 1,25 | ||
| 2400 | 2980 | 5,98 | ||
| 2380 | 4,75 | |||
| 1180 | 2,30 | |||
| ФЛ24.8 | 780 | 1,45 | ||
| 2800 | 2380 | 5,9 | ||
| 1180 | 2,82 | |||
| ФЛ28.8 | 780 | 1,8 | ||
| 3200 | 1180 | 3,23 | ||
| ФЛ32.8 | 780 | 2,05 |
Плиты для фундамента изготавливаются из тяжелого железобетона объемным весом 2500 кг/м³.
В отличие от монолитной плиты ленточного фундамента, сборные имеют более сложную форму. Изделия шириной 600 мм выполняются в форме трапеции, а более широкие плиты отливаются с дополнительной фаской, что позволяет оптимизировать расход бетона и уменьшить вес конструкции фундамента.
| 600 мм | 800-3200 мм |
Другое отличие от аналогичной конструкции из монолитного бетона — расстояние от нижней кромки плиты до нижней сетки армирования. Для монолитных плит фундамента принимается 70 мм, а в сборных достаточно 30 мм.
Это связано с невозможностью обеспечить высокую точность установки и контроля в полевых условиях, а также возможностями для вибрирования бетона в зоне под нижней сеткой.
В условиях заводского производства возможно обеспечить необходимый технологический процесс, чтобы защитный слой бетона толщиной 30 мм выполнял свою функцию, защищая металл арматуры от воздействия агрессивной среды грунта и обеспечивая сцепление сетки с бетоном.
Технология монтажа сборного фундамента
На ровном дне котлована устраивают гравийно песчаную подушку толщиной 80-100 мм
Утрамбовывают и проверяют ровность поверхности. Последнее, особенно важно так как ФЛки в отличие от монолитного бетона не смогут заполнить пазухи на поверхности подушки. Необходимо, чтобы плиты плотно легли на подготовку
Технология монтажа
Сначала проводят расчеты глубины заложения основания и определяют, сколько понадобится строительных материалов. После этого приступают к разметке участка. Согласно проекту, делают чертеж на бумаге, затем переносят разметку на участок. Подробнее о фундаменте из локов смотрите в этом видео:
Очищают строительную площадку от мусора и максимально выравнивают.
Колья закапывают по углам постройки и краям несущих стен, натягивают между ними веревку. Все работы выполняют с соблюдением уровня.
Подготовительный этап
Траншею копают согласно разметке
Пошаговая инструкция по подготовке строительного участка к устройству фундамента из бетонных плит:
- Согласно разметке, копают траншею вручную или с привлечением техники.
- Дно и стенки выравнивают по уровню, зачищают.
- На дне устраивают песчаную подушку, толщиной 150-200 мм. Песок смачивают и плотно утрамбовывают.
- Иногда требуется заливка тонкого слоя бетона, толщиной 100 мм.
- Выполняют гидроизоляцию всей поверхности траншеи.
Устройство фундамента
Стыки блоков промазывают битумом
Для монтажа фундамента понадобится привлечение специальной техники.
- Железобетонные блоки кладут от углов, плотно друг к другу по всему периметру траншеи.
- Чтобы повысить теплоизоляцию, промазывают стыки битумом или цементным раствором.
- Следующие ряды укладывают со смещением стыков.
- Внутренние промежутки между железобетоном и канавой засыпают песком, смачивают его и хорошо уплотняют.
- Выполняют гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. О том, какое основнаие выбрать, смотрите в этом видео:
При выборе вида фундамента для дома нужно провести все расчеты по объему бетона, толщине, глубине заложения и т. д. На основании полученных показателей определяют экономическую выгоду монтажа плитного основания. Не стоит забывать, что конструкция одновременно служит полом, это позволяет сэкономить на черновой стяжке.
Монолитный железобетон — основа строительства современных многоэтажек
Сегодня монолитный железобетон широко используется при возведении как небольших частных домов, так и настоящих городских небоскребов. Технология такого строительства одновременно проста и эффективна.
Что представляет собой технология монолитного бетона и железобетона? ↑
На видео показана технология заливки монолитного железобетона
Железобетон называют монолитным в том случае, если конструкции из него заливают прямо на строительной площадке. Такая технология позволяет возводить постройки с любой архитектурой, создавать прямые или изогнутые линии. Кроме того, бетон — экологически чистый материал, не таящий в себе какой-либо опасности для человека.
Как показывает практика, многоэтажный дом, сделанный по такой технологии, гораздо прочнее кирпичного. Дело в том, что кирпичная кладка из-за отсутствия той самой монолитности, присущей нашему железобетону, не способна выдерживать большие нагрузки на изгиб. Именно по этой причине все небоскребы строят исключительно из железобетона.
Популярность такой технологии объяснима и ее относительно невысокой стоимостью (по отношению к «кирпичному» строительству).
Количество затрат — и трудовых, и финансовых в этом случае заметно ниже, чем при использовании каких-либо других методик строительства современных высотных домов.
Кроме того, строительство дома из бетона и железа может идти в любое время года, поэтому времени на возведение такого здания требуется заметно меньше.
Как возводят дома из монолитного железобетона? ↑
Видео демонстрирует заливку монолитного железобетона при постройке дома
Поскольку вес железобетонной конструкции достаточно велик, очень важно со всей ответственностью подойти к возведению фундамента. Заливка фундамента, как правило, ведется с монтажом съемной деревянной или металлической опалубки
Дом, построенный из монолита, требует возведения одного из двух типов оснований:
При строительстве домов по этой технологии используют скользящую или несъемную опалубку. Несъемная опалубка — пенополистирольные блоки, которые не только удержат бетон до момента его высыхания, но и будут играть роль утеплителя в готовом доме.
Если строительство ведется с использованием скользящей опалубки, то ее перемещают по мере того, как слой бетона, залитый внутри нее, наберет необходимую прочность. Для того чтобы бетон не превращался в единый монолит с деревом или металлом опалубки, изнутри ее прокладывают полиэтиленовой пленкой или пергамином.
На первоначальном этапе в опалубку устанавливается арматурный скелет. Толщина прутков определяется на стадии проектирования дома в зависимости от конструкции. Затем приступают к следующему этапу — заливке бетонного раствора. Как правило, для этого используют бетон марки М300, а в некоторых случаях — и М400.
Коттедж из монолитного железобетона часто возводят и по несколько иной технологии. Вместо опалубки выстраивают стены в полкирпича и заливают между ними бетон. Такая технология позволяет построить монолитный дом, фасады которого не требуют дополнительной отделки.
Недостатки монолит-железобетона ↑
Как и у любого материала, у такого железобетона есть и свои недостатки. Главный из них — высокая теплопроводность бетона, которая в несколько раз больше, чем у кирпича и газоблока. На практике это означает, что железобетонный дом придется утеплять гораздо более тщательно, чем если бы он был построен из вышеупомянутых материалов.
Еще к недостаткам можно отнести и то обстоятельство, что для возведения зданий из цельного железобетона требуются высококвалифицированные рабочие. Различные огрехи в работе не очень умелых строителей в этом случае ликвидировать гораздо сложнее, чем, к примеру, при возведении дома из сборного железобетона.
