Как сделать гидроизоляцию фундамента если дом уже построен

Как сделать гидроизоляцию фундамента если дом уже построен – Сваи Мания

По истечении времени жильцы частного или многоквартирного дома могут заметить определенные неполадки с конструкцией самого строения.

Стены подвалов или первых этажей начинают «слезиться» изнутри, иногда под ними появляются небольшие лужицы воды. Это одна из явных причин некачественной гидроизоляции фундамента своими руками и проникновения внутрь грунтовых вод.

Выход из этой ситуации только один – провести работы заново и восстановить дренажную систему.

Многие владельцы домов недоумевают, почему такое могло произойти, и кто виноват в сложившейся ситуации.

Как правило, в многоэтажных строениях это происходит из-за ошибки проектировщиков или исполнителей работ, а так же принимающей жилье в эксплуатацию организацией.

В частном строительстве в конечном итоге виноват заказчик, не проконтролировавший необходимое качество выполнения данного этапа строительства.

Рассмотрим основные ошибки, приводящие к необходимости повторной гидроизоляции фундамента построенного дома:

Отсутствие гидроизоляции основания дома в принципе. Это может быть выполнено по недосмотру или в связи с отсутствием необходимости, например, в случае сухого грунта, в котором уровень грунтовых вод располагается на глубине более 10 метров.
Выполнение некачественной гидроизоляции фундамента – одна из наиболее часто встречающихся причин, приводящих к повторению работ

Произойти это может из-за отсутствия необходимой квалификации работников, не приданию особой важности процессу.
Использование материалов, не отвечающих требованиям для конкретных условий, в которых располагается основание дома.

Результаты плохой гидроизоляции фундамента

Современные способы гидроизоляции фундамента и подвала в уже построенном доме

Одно из важных условий при строительстве – защита опорной части от влаги. Проблема усугубляется тем, что нарушения технологии в этом случае сложно проконтролировать без отрывки основания.

Может случиться так, что в процессе эксплуатации купленного дома обнаружились проблемы. Или другая ситуация: здание построено с соблюдением всех норм, но имеет уже достаточно большой срок службы и нужен ремонт.

Во всех этих случаях потребуется выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками уже построенного дома.

Способы изоляции

Здесь не упоминается о таких дополнительных мероприятиях, как устройство дренажа фундамента или водоотведение. Эти меры относятся к защите фундамента от влаги, но, по сути, изоляцией не являются

Важно, что без этих работ, гидроизоляция может быть бессмысленна, поэтому забывать о них не стоит

Фундамент должен быть надежно защищен от воды

Основная проблема возникает для ленточных фундаментов в домах с наличием подвала. Необходимость в изоляции может возникнуть в следующих случаях:

Решаем проблемы с гидроизоляцией давно построенного дома

Раньше выбор материалов создания гидробарьеров в строительстве был не так уж велик. Если быть точнее, то выбора не было вообще. Был толь, то есть пропитанный нефтепродуктами картон. Вот он то и применялся для создания гидрофобной прокладки между стеной и цоколем. Срок службы толя не такой уж большой, даже в условиях, когда он плотно зажат между двумя поверхностями. Вот поэтому в строениях, что возведены 50 и более лет назад, появляются мостики, где гидроизоляция перестала нею быть, через которые влага из цоколя переходит на низ стены.

Что же можно сделать в такой ситуации? Приподнять здание, чтобы проложить свежий гидроизоляционный слой вряд ли удастся. Остается один выход, — защитить фундамент вместе с цоколем от влаги с внешней стороны, откуда она в большинстве случаев и подходит. Подошву основания изолировать, во-первых, проблематично, во-вторых, — большого смысла нет, так как грунтовые воды такого уровня редко достигают (речь идет о малозаглубленном основании), здесь проблема в избыточной влаге атмосферного происхождения.

Теперь о том, как выйти из сложившейся ситуации. Фундаменты, которые делались давно, в большинстве случаев заливались на основе природного камня, поэтому внешняя поверхность вряд ли будет ровной и однородной. Поэтому здесь лучше применять не те материалы, что предназначены именно для влагозащиты, а несколько иные. Лучше всего воспользоваться гидрофобными производными полистирола (пенопласт или экструдированный пенополистирол). Если предпочесть пенопласт (он дешевле), нужно приобретать его плотностью не менее 35 кг/м2.

Защита основания дома от влаги пенополистиролами

Дополнительная гидроизоляция листами пенополистирола

Кроме упомянутого листового полимера (толщину можно использовать в пределах 30-50 мм), пригодятся следующие материалы:

специальная монтажная пена для приклеивания полимерных плит;

дюбели с грибовидной шляпкой.

Инструменты нужны такие:

пистолет для работы с пеной;

перфоратор с буром на 10 мм и молоток;

строительный нож или ножовка со средними зубьями и небольшим их разводом;

рулетка;

уровень (ватерпас);

инструментарий для земляных работ.

Последовательность работы

1. Откопать основание до подошвы и максимально очистить от грунта.

1. Начиная снизу обклеить поверхность плитами пенополистирола, нанося монтажную пену на внешнюю поверхность фундамента и цоколя. Выкройка фрагментов нужного размера из полимерных плит производится ножом или ножовкой.

1. Швы между листами полностью заполнить пеной, без пропусков. Выше уровня грунта плиты пенополистирола дополнительно зафиксировать дюбелями (в углах и по центру плит). В подземной части этого делать не стоит (грунт придавит).

Далее грунт засыпается обратно в траншею, но не полностью, так как после его усадки нужно будет сделать отмостку, как описано выше. Надземную часть, после обустройства отмостки, можно будет оштукатурить классическим способом (цементно-песчаный раствор) или применить современные виды отделки, предназначенные для цоколя (плитка, декоративная штукатурка).

Плюс этого метода в том, что основание защищается не только от влаги, но и от воздействия внешних температур. Это сделает стены суше, а пол в доме гораздо теплее.

Как провести гидроизоляцию в зависимости от вида фундамента

Выбирая вариант гидроизоляции и подходящего материала для неё, нужно учитывать разновидность фундамента, его конструктивные особенности, а также наличие или отсутствие подвала, и его функциональное назначение.

Рассказывать о процессе гидроизоляции всех видов оснований нет смысла, поэтому мы остановимся только на одном из них. Это будет подробное описание процесса создания влагозащитного слоя для ленточного фундамента.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Для этой разновидности фундамента подходит практически любой способ гидроизоляции, поэтому выбирая подходящий вариант, нужно отталкиваться от климатических условий местности на которой строится здание.

Самый подходящим способом в такой ситуации будет обмазка при помощи битумной мастики. Тем более, что технология нанесения специальной смеси довольно проста. Она состоит из 4 этапов:

• Подготовительный;
• Грунтование поверхности;
• Первый слой;
• Финишный слой.

Подготовка поверхности

• Затрите крупные поры на поверхности фундамента цементно-песчаным раствором;
• Удалите «гребни», появляющиеся в щелях опалубки;
• Просушите поверхность фундамента;
• Удалите масляные, жирные и прочие виды пятен;
• Очистите поверхность фундамента от пыли.

Нанесение грунта

Битумная смесь будет иметь максимальную адгезию с поверхностью фундамента только при нанесении на него грунтовки. Для этого используются специальные грунтовки-праймеры.

В отличие от обычных грунтовок, такие составы имеют тёмный оттенок, поэтому добавлять колер для контроля за необработанной частью поверхности не нужно.

После того, как грунт нанесён на поверхность фундамента, необходимо дождаться полного его высыхания

Обратите внимание, что время высыхания праймера не всегда одинаково для разных производителей, так как всё зависит от состава смеси. Поэтому, перед началом грунтования, внимательно изучите инструкцию. Первый слой мастики

Первый слой мастики

Наносить мастику можно двумя способами: распылителем или вручную (валиком, кистью или шпателем). Нанесение гидроизолирующего слоя вручную обходится гораздо дешевле, так как распылитель стоит довольно дорого.

Если вы решите арендовать прибор на время гидроизоляционных работ, учтите, что его придётся отмывать после использования, что также не слишком удобно.

Наносите состав снизу-вверх вертикальными полосами, перекрывая предыдущий слой на 3 — 5 см. Старайтесь наносить слой равномерно, так, чтобы его толщина была одинаковой на всей поверхности. Для этого необходимо разравнивать подтёки и наплывы. Толщина слоя зависит от глубины заложения фундамента и может составлять:

• 2 мм. при глубине до 3 метров;
• 2-4 мм. при глубине от 3 до 5 метров.

Финишный слой мастики

Чтобы улучшить адгезию мастики с поверхностью основания, и надёжно скрепить их между собой, перед нанесением второго слоя вся поверхность фундамента (включая углы) обклеивается армирующей сеткой. Для этого подходит полимерная или стекловолоконная сетка.

Подготовьте куски сетки нужного размера и аккуратно утопите их в первом слое ещё не подсохшего состава. Выступившую сквозь ячейки мастику аккуратно разровняйте шпателем.

Можете попробовать и другой вариант закрепления сетки: окунайте подготовленный материал в мастику, приклеивайте его к поверхности, а затем прокатывайте валиком.

После того, как сетка закреплена по всей поверхности фундамента, наносите второй слой битумного состава. Способ нанесения будет аналогичен первому. Дайте мастике время, чтобы подсохнуть, и защита от влаги готова.

Гидроизоляция фундамента помогает защитить материал основания от скорого разрушения, а также помогает предотвратить появление в доме повышенной влажности и плесени. Поэтому, подходить к вопросу создания влагозащитного слоя нужно со всей ответственностью, и, при необходимости, воспользоваться помощью специалистов.

Свайный и столбчатый фундамент

Гидроизоляцию свайного фундамента делают, как правило, по ростверку. Сами столбы и сваи гидроизолировать очень сложно, так как это занимает много времени и трудозатрат. Бетонные столбы или сваи необходимо сразу делать из бетона марки с влагостойкими добавками. Фундаменты из деревянных свай при установке предварительно обрабатывают и пропитывают защитным раствором. Следует помнить, что при обустройстве деревянного столбчатого фундамента нежелательно проводить дренажные работы по водоотведению, так как столбы из дерева, заранее обработанные, не гниют в воде, а только набирают устойчивость.

Обмазочная гидроизоляция

Такой вид гидроизоляции может выступать в роли основного защищающего состава или же вспомогательного, когда речь идет о фундаменте. Обмазочный слой в толщину составляет 3-4 мм и наносится прямо на поверхность фундамента после чистки, выравнивания и сушки. Что касается используемых средств, то обмазывать поверхности можно:

• полимерными растворами;
• битумно-полимерными мастиками (холодными или горячими);

В зависимости от состава конкретного препарата подобная гидроизоляция может быть либо эластичной, либо жесткой. А наносится и разравнивается она:

• шпателем;
• распылителем;
• или с использованием малярных терок.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

• какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
• соотношение цемента и воды в смеси;
• температура окружающей среды во время твердения фундамента;
• какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
• насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

• схватывание;
• твердение.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Температура окружающей среды, ᵒС	Начало схватывания (считая от момента замешивания смеси), ч	Окончание схватывания, ч
6-10	15-20
20	2	3
30	1	1,5-2

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Среднесуточная температура воздуха, ᵒС	Срок твердения, сут.
1	2	3	5	7	14	28
-3	3%	6%	8%	12%	15%	20%	25%
5%	12%	18%	28%	35%	50%	65%
+5	9%	19%	27%	38%	48%	62%	77%
+10	12%	25%	37%	50%	58%	72%	85%
+20	23%	40%	50%	65%	75%	90%	98%
+30	35%	55%	65%	80%	90%	98%	—

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

• быстротвердеющий;
• нормальнотвердеющий;
• медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Среднесуточная температура, ᵒС	Время набора прочности, сут.
1	2	3	7	14	28
На быстротвердеющем портландцементе
5	16%	22%	26%	33%	38%	45%
10	26%	37%	43%	54%	61%	71%
20	42%	58%	66%	82%	92%	98%
На нормальнотвердеющем портландцементе
5	12%	19%	23%	31%	37%	43%
10	21%	32%	38%	51%	60%	70%
20	34%	50%	60%	78%	90%	98%
На медленнотвердеющем портландцементе
5	6%	12%	17%	27%	34%	41%
10	11%	21%	28%	44%	56%	67%
20	19%	34%	45%	68%	85%	98%

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Обустройство дренажной системы

Её обустройство состоит из таких этапов:

• вокруг основания выкапывается канава шириной 0,4 м на расстоянии от стен фундамента не менее 0,7 м. Глубина устанавливается в соответствии с уровнем проходящих вод. Канава должна иметь некоторый уклон, направленный в сторону сточного коллектора;
• на дно укладывают геотекстиль, таким образом, чтобы его края выходили за пределы канавы около 0,8 м;
• на геотекстиль насыпают около 5 см щебня или гравия;
• далее укладывают перфорированную трубу с уклоном, который составляет на каждый один метр около 0,5 см. Трубу выводят в коллектор;
• сверху насыпают 0,3 м гравия и края геотекстиля заворачивают;
• в завершения канаву засыпают землёй.

Как выбрать гидроизоляцию?

Успех вашей работы на 80-90% зависит от правильности выбора материалов для гидроизоляции. Это зависит от того, каким образом будут проводиться мероприятия, где будет делаться работа, какого эффекта вы хотите достичь.

Зачастую потребители останавливаются на одном из ниже перечисленных видов материалов:

• Полотна из битума. Они препятствуют проникновению влаги, легко распространяются по поверхности, создают герметичный слой, который не подвержен деформации от механических и температурных воздействий. Из недостатков следует отметить неприятный запах, который делает невозможным их использование внутри жилых помещений. Они используются для наружных работ или в технических помещениях.

• Сухие строительные смеси. Могут реализовываться как сухими, так и уже готовыми для работ. По физическим характеристикам представляют собой массу пластичной консистенции, которую легко наносить на угловые поверхности, пол, стены. Разровнять такую смесь можно обычным шпателем. Обеспечивает хорошую сцепку с бетонными поверхностями, что очень актуально в панельных домах. Может быть дополнена добавками против возникновения грибков, плесени и использоваться для работы с деревянными покрытиями. Особым условием является чистота поверхности, на которую вы наносите смесь и ее сухость. квартиры с этими смесями может быть выполнена без привлечения специалистов. Во время приобретения четко сообщите консультанту, для каких работ она вам нужна, поскольку разница между смесями для наружных и внутренних работ существенна.

• Блокирующие гидроизоляции. Отличительной особенностью данного вида изоляции является ее специфическая особенность проникать в основание, на которое вы ее наносите. Для нее не существует разницы в среде и влажности стен или перекрытий, может быть использована для работы в бассейнах, резервуарах, организации гидропломб против открытого типа протечки. Недостатком признано быстрое высыхание материала, которое делает невозможным использование остатков по истечению большого количества времени.

Как влага воздействует на фундамент

Многие считают, что бетон – материал, который и без обработки способен сохранять надежность десятки лет. К тому же он набирает прочность длительное время. Но есть несколько факторов, из-за которых фундамент нужно гидроизолировать в обязательном порядке:

1. Капиллярность – так называют свойство воды проникать через микропоры в глубину бетона. Затем влага поднимается вверх и попадает в стены, что уменьшает их теплоизоляционные показатели, провоцирует сырость в помещениях, а при длительном воздействии становится причиной возникновения плесени или грибка.
2. Наличие металлического каркаса внутри фундамента. Для усиления конструкции и увеличения стойкости к растрескиванию бетон обычно усиливают арматурой. Если в материал будет проникать влага, то начнется коррозия металла, при образовании ржавчины сталь увеличивается в объеме втрое, что приведет к разрушению основания изнутри.
3. Влага внутри материала при отрицательных температурах расширяется. Если бетон будет подвергаться таким воздействиям в течение многих лет, то вначале начнет разрушаться снаружи. Но с каждым годом трещины будут проникать все глубже, ослабляя фундамент.
4. В грунтовых водах, проникающих в конструкцию, есть разные примеси – кислоты, соли, сульфаты. Они воздействуют на материал год за годом и провоцируют так называемую коррозию бетона, при которой материал теряет свои свойства и не выдерживает нагрузок.

Также читайте: Усиление фундамента частного дома своими руками

Надо помнить о том, что все перечисленные факторы влияют на бетон одновременно, поэтому при высоком уровне грунтовых вод и частых осадках фундамент будет разрушаться намного быстрее.

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

• Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
• Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
• Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Монтаж

Гидроизоляцию пленкой выполняют для различных конструкций фундаментов частных домов. Но для любого вида основания при монтаже надо внимательно отнестись к двум общим требованиям:

• по окончании строительства доступ к пленке должен быть закрыт – как для мелких животных, так и для солнечного света;
• в процессе обустройства основания надо принимать меры для исключения случайного повреждения материала;
• для монтажа изоляции от влаги надо применять по возможности цельные куски пленки – полипропилен клеится плохо, полиэтилен не клеится вообще, применение герметиков для заделки стыков имеет больше психологический эффект, поэтому хорошим вариантом видится применение специальных лент.

Монтаж пленки для различных видов фундаментных оснований частного дома выполняется по-разному.

Заливное основание

Обустройство заливного ростверка выполняют в несколько этапов:

Сначала готовят траншею, монтируют опалубку. Крепежные элементы надо располагать так, чтобы острые законцовки торчали наружу, в противном случае легко повредить пленку.
Следующим шагом укладывают пленку. Концы должны перехлестываться на 15-20 см, на ту же длину края должны выступать за пределы опалубки. Стыки соединяют оптимальным способом, как указано выше.
Ответственный этап – установка арматуры

Надо проявить крайнее внимание, риск повредить пленку на этом шаге очень высок.
Далее заливают цемент, ждут его застывания несколько суток.

В этом случае применение гидроизолирующей пленки несет дополнительный эффект – сводится к минимуму потеря влаги из бетона. Это положительно сказывается на процессах отвердения, а также на последующей долговечности основания. Можно разбирать опалубку, следя за сохранностью гидроизоляции.

Гидроизоляция площадки пленкой перед заливкой фундамента — в видео:

Из железобетонных плит

Вертикальную и верхнюю горизонтальную часть фундамента, не требующего застывания бетона, изолируют в такой последовательности:

1. Окапывают основание по периметру.
2. Готовят поверхность – снимают все неровности, способные повредить пленку, срезают торчащую арматуру, удаляют пыль и песок.
3. Горизонтальную часть увлажняют и покрывают слоем цементного раствора.
4. Когда влажность цементной подушки будет ниже 4%, укладывают пленку с перехлестом минимум 5 см, герметизируют стыки.
5. Сверху кладут еще один слой цемента.

Внутренняя гидроизоляция цоколя

1. Швы между плитами, которые подверглись растрескиванию, очищают от старого раствора. Делать это следует, как минимум, на 5 см вглубь.
2. Все поверхности обрабатывают антисептическим составом.
3. Необходимо дождаться, пока состав засохнет. Параллельно с этим пол тщательно зачищают и заливают гидроизоляционным составом на полимерной основе. Примерно через сутки, когда состав схватится, кладут сетку арматуры.
4. Делают стяжку из бетона либо цемента толщиной порядка 50 мм.
5. Через неделю по стяжке уже можно будет ходить. На данной стадии все зазоры заполняют герметиком, который обеспечит качественную изоляцию.
6. Герметик разводят до более жидкой консистенции и покрывают все вертикальные поверхности целиком.

В чем заключается суть технологии?

Под гидроизоляцией фундамента подразумевается проведение комплекса работ, которые обеспечивают создание надежной защиты бетонного основания дома от грунтовых вод и влаги, поступающей из атмосферы. К созданию гидроизоляционной мембраны следует приступать сразу после сооружения фундамента, пока не начато возведение стен дома.

Пористая структура бетона при большом увеличении напоминает губку. Материал очень гигроскопичен, что проявляется в мгновенном впитывании влаги. Без гидроизоляции бетонный фундамент сделает дом некомфортным и небезопасным для проживания:

• Весь цокольный этаж изнутри и снаружи обрастает плесенью и грибками (многие из которых являются весьма небезобидны), микроклимат в помещении становится непригодным для проживания.
• Фундамент теряет изначальную прочность, что ставит под угрозу прочность всего дома.
• Незащищенный от влаги фундамент – это одна из первых причин сырого пола и нижней части стен первого этажа. Из-за этого также развивается грибок, появляется неприятный запах.

Многие не верят в то, что вода способна оказывать негативное влияние на прочность бетона. Однако этому есть вполне понятное объяснение.

Ничем не защищенный фундамент из железобетона мгновенно впитывает в себя осадки и грунтовые воды. Представьте, что вскоре после сильного дождя температура окружающего воздуха начала стремительно снижаться. Как только столбик термометра опустится до минусовой отметки, влага внутри фундамента замерзнет и расширится. Внутренняя структура бетона начнет разрушаться. В зимнее время заморозки часто сменяются оттепелями, бывает так, что в течение одного сезона прочность ж/б-конструкции катастрофически снижается.

Необходимость гидроизоляции фундамента

Постоянное воздействие влаги, высокий уровень грунтовых вод приводит к разрушению незащищенных бетонных и железобетонных конструкций. Негативное воздействие объясняется следующими причинами:

• структура бетона имеет мелкие поры, двигаясь по которым, вода постепенно доходит до внутренних поверхностей. Это приводит к появлению плесени, грибковых образований;
• арматура внутри железобетона под влиянием воды начинает коррозировать, что ведет к потере несущей способности фундамента;
• чередование процессов замораживания и оттаивания бетона ведет к его разрушению изнутри;
• коррозии подвергаются не только металлические части, но и бетон. Если на него воздействуют подземные воды, то содержащиеся в них кислотные и щелочные соединения приведут к разрушению материала.

Гидроизоляционные работы предотвратят проникновение влаги, увеличат надежность и срок эксплуатации строения.

Виды негативного воздействия влаги

Большинство грунтовых вод — агрессивная среда. При определенном химическом составе они оказывают разрушающее воздействие на бетон. Агрессивность зависит от химического состава. Соли и кислоты попадают в воду из подземных естественных залежей или из производственных выбросов.

По степени воздействия на конструкции, воды разделяются на: неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. Их агрессивность зависит не только от концентрации вредных веществ, но и от коэффициента фильтрации грунта (от скорости прохождения влаги сквозь грунт).

Основные виды негативного воздействия влаги:

1. Мерзлая вода. Замерзшая вода становится твердой и от этого увеличивается в объеме. Проникая и трещинки и микроотверстия, она может повредить даже самые прочные конструкции. Аналогичным образом увеличиваются замерзая и грунтовые воды. Свойства почвы меняются. В результате этих явлений в фундаменте могут появиться трещины, расколы и разрушения.
2. Вода с примесями. В верхних слоях находятся воды, выпадающие в виде осадков.

   Они могут содержать довольно агрессивные химические вещества: технические выбросы, сельскохозяйственные химикаты, автомобильные выхлопы и др.

   Под воздействием такой воды образуется эрозия бетона, влекущая крошение и тотальную потерю прочности.

3. Вода с химическими веществами. Химикаты, растворенные в воде, провоцируют в фундаменте коррозию защитного слоя арматуры. Уменьшается прочность конструкций, кроме того, формируются внутренние углубления, отходят верхние бетонные слои.
4. Вымывание. Даже самая чистая вода при постоянном действии может привезти к градационным смываниям частичек с поверхности бетона. Это может повлечь возникновение пор.