Делаем фундамент правильно своими руками

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Гидроизоляция и обсыпка

Какие материалы нужны для гидроизоляции и утепления фундамента дома решают еще на стадии создания проекта. Это зависит от степени влажности, температуры воздуха в самое холодное время года. Качественно выполненная гидроизоляция позволить сохранить и сам фундамент, и стены дома от излишней влажности.

После того как бетон застынет, на его поверхность с помощью битума приклеивают два слоя рубероида, но если бетон заливали в траншею, предварительно выстлав ее гидроизоляционной пленкой, то достаточно завернуть предусмотрительно оставленные края пленки на верхний край фундамента. Такая изоляция крепится склеиванием и нужно проследить за тем, чтобы на пленке не было повреждений.

Посмотрите видео, как смонтировать гидроизоляцию основания своими руками.

В тех случаях, когда в начале работ была смонтирована съемная опалубка, ее удаляют после застывания бетона. Расстояние между фундаментом и стенкой траншеи или котлована нужно засыпать. Сделать это можно тем же грунтом, который был изъят в ходе земляных работ. Обсыпка должна сопровождаться тщательной трамбовкой. Это значительно продлит срок службы созданного основания для дома.

Как сделать СЛФ (краткое описание основных процессов)

Подготовка площадки под стройку

Территория участка очищается и проводится разметка будущего основания. Для этого втыкаются колышки по углам, с отступом ≈ 50 см от края. По колышкам натягивается нить, сориентированная по центру основания, а также внешней и внутренней границе будущего фундамента*.

*Более подробная инструкция описана в одной из недавних статей. После чего делается разметка точек установки свай. Она начинается с углов фундамента. Сваи располагают на расстоянии 120 — 200 см друг от друга.

Подготовка грунта и виды свай

Ленточную траншею копают до нужной глубины и отсыпают песком (или гравием). По углам в размеченных местах, бурят скважины с глубиной заложения на 30-50 см ниже уровня промерзания почвы*.

*только для буронабивного типа свай.

Сваи, которые используют для СЛФ, различаются на винтовые и буронабивные. Рассмотрим оба типа, хотя для мелкозаглубленного фундамента, практичный выбор – буронабивные.

Винтовые

Изготавливаются из металлической трубы с лопастями похожими на винт (отсюда и название). Идеология напоминает шуруп большого размера, диаметром от 57 до 133 мм и длиной от 1200 до 3500 мм. Такая свая ввинчивается в грунт с помощью ручных приспособлений (или спецтехникой). Предварительно грунтуется. Некоторые разновидности на фото:

Буронабивные

Буронабивные сваи, изготавливают на месте, они дешевле покупных (винтовых или бетонных). Пример бюджетной технологии строительства буронабивных свай.

В пробуренные скважины, на 300 мм засыпают песок, который поливают водой и плотно трамбуют. В отверстия, до самого дна утрамбованной песчаной подушки помещается опалубка в виде свёрнутого трубочкой рубероида, выступающего на 100-150 мм выше уровня грунта. Для прочности «рубероидного стакана», его в 2-4 местах скрепляют скотчем.

«Вместо рубероида, для опалубки можно использовать трубы из других материалов, в том числе: асбоцементные, картонные, пластиковые, металлические».

В скважину аккуратно помещают предварительно связанный арматурный каркас. Для его устройства используют арматуру ø10-12 мм, скреплённую вязальной проволокой. Высота каркаса должна выходить из опалубки и доходить почти до верхней отметки ленты фундамента.

«Предварительно арматуру стараются очистить от ржавчины».

Затем выполняется заливка* (в первую очередь свай, а затем ленточной опалубки) и поверхность утрамбовывается.

*Для этого используется бетон марки М-100. А в зимнее время, обязательна добавка морозоустойчивых пластификаторов. Через 7-8 дней, бетонные оголовки покрывают битумом (для гидроизоляции).

Есть заглубленная и самая ходовая – мелкозаглубленная лента. А вот незаглубленный и поверхностный вариант (обустраиваемый выше 0-й отметки), относят к свайно-ростверковым*. Такой тип фундамента (находящийся выше уровня грунта), используют на пучинистых и сильнопучинистых почвах. Он набирает популярность. В частности, у застройщиков возводящих дома каркасного типа (так называемые финские, канадские и пр.).

*Ростверк – это несущие балки или плиты, связывающие между собой оголовки свай выше поверхности земли. Кстати, такой вариант конструкция — практически идеален при строительстве традиционных русских бань, возводимых по технологии СИП. Вот примеры свайно-ростверковых фундаментов, использующих разные связующие материалы:

На этой схеме показана вся вышеописанная «идеология» СЛФ:

1. Сваи;
2. Ленточный пояс;
3. Песчаная подушка;
4. Арматурный каркас;
5. Труба (опалубка)

Как видите, арматурный каркас ленты и свай обязательно увязывается. Это залог прочности. В завершение добавлю: имеется пять вариантов расстановки свай. Перечислим подробно:

• Одиночный (каждая свая имеет свою опору);
• Ленточный (опоры равномерно размещены по периметру здания);
• Полосный (сваи бурят в два и более ряда. Обычно он для крупных домов);
• Кустами (ставят только в местах повышенной нагрузки и под тяжёлыми конструкциями);
• Полями (расположение в рядном или шахматном порядке).

Вот Вам несколько фото свайно-ростверкового фундамента под баню:

« Рацуха!» — фундамент из покрышек! Но не советую. Если строить, то надо делать серьёзно…

На этом буду заканчивать. Надеюсь, статья позволит получить понимание для чего и что представляет собой свайно-ленточный фундамент. Подписывайтесь в блоге на обновления. Будет интересно и полезно! Успехов Вам и удачной стройки!!!

Цитата мудрости: Человек умирает тогда, когда перестаёт меняться. Похороны – лишь формальность (Г. Форд).

Строительство дома на рельефе

Под рельефом местности подразумевается строение поверхности — горы, низины, холмы, долины, овраги, выпуклости и впадины, плато. Рельеф определяется уклоном — падением поверхности, которое рассчитывается отношением разности высоты между двумя точками на местности к расстоянию между этими точками, спроецированными на горизонталь (см. рис) или тангенсом угла наклона линии местности к горизонтальной плоскости в данной точке. Уклон измеряется в процентах. Например, подъему 15 м на 100 м перемещения по горизонтали соответствует уклон, равный 0,15 (15 %).

Схема уклона рельефа

Ровной местность считается в случае, если ее уклон составляет не более 3 %, малый уклон местности — от 3 до 8%, средний уклон — до 20%, крутая поверхность имеет больше 20% уклона. Лучшими с точки зрения строительства являются участки ровные или с минимальным (до 3%) уклоном в сторону юга, а также те, которые имеют минимальный уклон от центральной части вниз с обеих сторон (рис.)

Схемы наиболее удачных площадок для строительства с минимальным уклоном

Здесь строительство максимально облегчено: при таком рельефе на участке можно осуществить различные варианты расположения дома и других построек.

Площадки с уклоном до 3% можно использовать при возведении типовых домов. Потребуются только небольшие уклоны для отвода воды от строений — их создают подсыпкой грунта, когда при помощи камней, гравия, цемента создается небольшой уклон от дома к поверхности высотой приблизительно 50 см. Ширина подсыпки в среднем на 1-1,5 м. шире, чем фундамент.

Если уклон малый — до 7 %, то он подходит для строительства зданий без подвалов. Правда, возможно, что при 5-7% уклона потребуется подсыпка грунта с подгорной части (см. рис).

Площадка с малым уклоном 5-7% с подсыпкой грунта в подгорную часть склона

Если уклон превысил 8 %, неровность поверхности можно использовать для сооружения цокольного этажа. В таких случаях не делают ровной площадки, а создают нижний этаж, вырезав часть массива склона. Этот вариант хорош для строительства подземного гаража, в случае, если со стороны склона возможен подъезд (см. рис).

Площадка с вырезанной частью склона для устройства подземной части (гаража и т.д.) при уклоне выше 8%

Когда склон крутой и превышает 15-20%, стоит подумать о разработке специального проекта дома, использующего все возможности крутого уклона. Неудобства склона можно обратить в неоспоримые достоинства, если использовать его для строительства многоярусного жилища, что даст возможность создать отдельные блоки в здании: например, гостевые комнаты со своим входом, мастерскую, летнюю кухню, гараж, кладовую. Если вам предстоит строить на сложном рельефе, нужно превратить участок в несколько выровненных, плоских поверхностей. Все постройки размещают на горизонтальных площадках, и их ширина определяет размер строений.

Для этого создаются террасы, которые закрепляются подпорными стенками, и соединяются ступенями. Уже при 12 % уклоне здания лучше всего возводить на террасах (см. рис).

Площадка с крутым уклоном (более 15%) оборудованная террасами с подпорными стенами

Дом, построенный на террасах, может быть разноуровневым, иметь веранды на разных ярусах, балконы, патио. На террасах располагают также площадки, дорожки, зоны отдыха, беседки и так далее.

В случае со значительным перепадом рельефа, более 15 %, подпорные стенки рекомендуется устанавливать так, чтобы вертикальные швы в смежных рядах камней не совпадали.Подпорные стенки делают из бетонных плит, валунов, кирпича, бруса, камней (см. рис).

Терраса выполненная с подпорными стенами из валунов при уклоне более 15%

При большой высоте стенки камни скрепляют раствором. В нижнем ряду располагают самые крупные камни. Для увеличения прочности подпорной стены все ряды камней укладывают с уклоном внутрь. Склон по границам участка тоже закрепляют камнями, и лучшим материалом для этого будет служить гранит, песчаник, известняк.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания.  Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

1. Под зданием находится не пучинистый грунт.
2. Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
3. Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
4. Около дома планируется отмостка с утеплением.
5. Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Фундамент – основа постройки дома на склоне

Для домов на склоне фундамент имеет большое значение. От него зависит устойчивость, надежность и срок эксплуатации. Прежде чем приступить к его возведению, нужно определить, какой вид фундамента нужно выбрать в конкретном случае. На выбор представлены три разновидности:

1. Горизонтальный. Он представляет собой ленточные конструкции или сваи. Для такого фундамента нужно кардинально планировать склон, делая его абсолютно ровным, это будет стоить дорого. Тут нужно будет задействовать тяжелую технику, это потребует создания особых условий. Подъезд все равно придется сделать, создавая дорогу к дому для личного автомобиля. Подобный вид фундамента подходит для возведения здания, углубленного в грунт.
2. Ступенчатый или ленточный тип фундамента. Это каскадная конструкция, выполненная из железобетона. Она придает надежную устойчивость в условиях разного качества грунта. Небольшой плюс этой категории фундамента в том, что не нужно много грунта снимать, что снизит финансовые затраты.
3. Винтовые сваи – это тоже вид ленточного фундамента. Разница в том, что он устанавливается на винтах, своеобразных сваях, которые вкручиваются, уплотняя почву. Они популярны и надежны в использовании. Это идеальный вариант для дома с одним этажом. Минус заключается в негативном обстоятельстве, что здесь невозможно сделать подвал. К сожалению, не получится дом на склоне с цокольным этажом.

Монолитный фундамент

Для устройства ленточных монолитных фундаментов на дне котлована вкапывают обноски с закреплением осей. Контрольные точки переносятся с обноски на поверхность земли с помощью отвеса и также контролируется глубина и ширина траншей.

Перед установкой опалубки укладывают гидроизоляцию и заливают тонким слоем цементного раствора. Опалубка должна гарантировать точность проектных габаритов конструкции с минимальными отклонениями.

Деревянную опалубку тщательно очищают от стружек, жестко фиксируют распорками и отвесом выверяют вертикальность стен.

Внутренние стенки устилают пленкой для предотвращения фильтрации через неплотности опалубки. Желательно внешние стенки опалубки устанавливать из листового материала.

Фундамент постоянно испытывает разного рода нагрузки и поэтому его армируют. В качестве рабочей арматуры используется ребристая, а вспомогательной или конструктивной, служащей для объединения рабочих стержней используют гладкую арматуру, соединяя вязальной проволокой. Если при установке арматурных изделий не используется сварка, то они укладываются внахлест.

Технология заливки бетоном проста в исполнении. Горизонтальными равномерными слоями заливается в одном направлении. Когда бетонирование завершено, поверхность следует накрыть пленкой.

Как только бетон высохнет необходимо снять опалубку, начиная с углов и выступающих частей.

Керамзит, минераловатные плиты или пенопласт используют для утепления стен и пола.

Арматурный каркас.

Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками. Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения. Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг

Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовое основание сооружается из специальных труб круглого сечения с лопастями, которые могут быть расположены в один или несколько рядов. В большинстве случаев внутренняя полость свай после погружения заливается бетоном, что позволяет существенно повысить несущую способность будущего фундамента.

Рисунок 4. Способы обвязки свайно-винтового основания

Особенности

Свайно-ленточный фундамент обладает множеством преимуществ, но основным из них является возможность самостоятельного погружения свай. Благодаря наличию лопастей на стальных трубах их погружения можно выполнить силами 2-х человек. Реже для вкручивания привлекают спецтехнику или используют специальное оборудование.

Другие особенности:

• Минимальные сроки установки свайно-винтового поля – даже при ручном погружении работа занимает не более 2-х дней (в зависимости от размеров будущего строения).
• Возможность продолжения строительства уже на следующий день после вкручивания свай – при условии, что для обвязки будет использоваться деревянные или металлические балки.
• Приспособляемость к неравномерным нагрузкам – например, когда к вертикальному давлению от веса дома прибавляются еще и горизонтальные нагрузки. Стальные сваи с лопастями способны немного отклоняться от вертикальной оси – на несколько градусов, но этого вполне достаточно для более-менее равномерного распределения нагрузок по всем опорам.

Рисунок 5. Конструкция свайно-винтового основания

Устройство

Последовательность действий при сооружении свайно-винтового фундамента:

1. Разметка мест установки свайных опор.
2. Покрытие металлических опор антикоррозийным составом.
3. Бурение скважин глубиной до 0,5-0,7 м для создания направляющего приямка.
4. Ввинчивание винтовых опор в грунт на необходимую глубину.

Фото 6. Процесс ввинчивания свай

Проверка уровня расположения выступающих частей опор относительно горизонтальной плоскости.
Обрезание верхних оголовков в соответствии с общим горизонтальным уровнем.
Заполнение внутренних полостей труб бетонной смесью.
Обвязка свай выбранным способом – монолитная железобетонная лента, деревянные или металлические балки.

Фото 7. Готовое свайно-винтовое основание с ростверком из металлического швеллера

Пошаговая инструкция по устройству свайного фундамента своими руками в следующих видеоматериалах:

Свайный фундамент

На фундамент, основной составляющей частью которого являются сваи, в малоэтажном секторе устанавливают современные коттеджи, дома из бруса, бревна и СИП-панелей. Он подходит для рельефа всех типов, может монтироваться почти на любых почвах, считается оптимальным для слабого грунта. Выделяют три разновидности свайных оснований.

Основные виды свай

Для сооружения фундамента пользуются следующими видами свай:

• винтовыми;
• буронабивными;
• забивными.

Сваи первого типа предназначаются для постройки нетяжелых брусовых или бревенчатых конструкций. Они погружаются в землю путем завинчивания, после чего полости бетонируются. На монтаж требуется всего несколько дней. Недостатками считаются коррозия и отсутствие возможности оборудования подвального помещения. 

Бурение скважин с последующим бетонированием — технология возведения буронабивных свай. Они хороши для многоэтажных строений и любых типов почвенных пород, однако их монтаж очень трудоемок. 

Забивные сваи не боятся больших нагрузок. С их использованием сроят тяжелые многоэтажки. 

Как подлить фундамент: технология производства работ

Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры

Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки

Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.

Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.

В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.

Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры “играет”, эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания

После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.

На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?

Сбор необходимых параметров

Выбор типа фундамента зависит от множества параметров. Никогда нельзя точно сказать, что только конкретный вид всегда будет лучше других. Поэтому, прежде всего, нужно последовательно собрать все параметры будущего строения и окружающих условий, досконально проанализировать их и уже после этого делать вывод о том, какой нужен фундамент для дома из бруса.

Наиболее важными параметрами являются:

• характеристики грунта: его вид, структура, глубина промерзания и залегания грунтовых вод и пр.,
• расчетная нагрузка на грунт и основание,
• площадь строения,
• перепады высот на участке под дом.

Пройдемся по основным этапам сбора необходимой информации.

Изучаем грунт на участке

Вид грунта определяет нагрузки, давящие на боковую поверхность фундамента. Рост нагрузок при промерзании или в сезон дождей определяется пучинистостью грунта. Из-за того, что объем воды в почве увеличивается, увеличивается давление.

Грунты по способности задерживать воду подразделяются на:

• пучинистые — глинистые, суглинистые грунты, мелкозернистые пески с высоким содержанием пылевой фракции,
• непучинистые — средне- и крупнозернистые пески, гравийсодержащие грунты.

На этот показатель значительное влияние, помимо его природы, структуры и пористости оказывает и уровень залегания грунтовых вод.

Рассчитываем нагрузку

Если вы решили сооружать фундамент для дома из бруса своими руками, то после определения типа грунта необходимо выполнить расчет по осадке, которая должна быть минимальной.

Нагрузка складывается из веса дома и нормативной временной нагрузки в зависимости от климатической зоны. Вес дома рассчитывается как сумма веса стен, крыши и перекрытий. Эти параметры определяются их типом, габаритами и используемыми материалами.

Рекомендации по выбору и изготовлению фундамента пристройки

Для ускорения строительства и правильного выбора типа нового фундамента к дому стоит учитывать ряд рекомендаций:

• выбор того или иного способа возведения основания зависит от целевого назначения пристройки;
• если дополнительный модуль формируется для создания отдельного помещения, а не для увеличения площади одной из комнат существующего дома, то и фундамент должен обустраиваться индивидуально;
• при ленточном типе целесообразнее всего фундамент возводить в осеннее время, а вести строительство пристройки в конце весны;
• для возведения небольшой пристройки рациональнее всего оборудовать свайно-винтовое или ленточное основание, поскольку все остальные перечисленные типы будут стоить значительно больше. Посмотрите видео, как сделать пристройку на сваях.