Заливка ленточного фундамента своими руками: этапы и советы

2 этап – подготовка материала и инструмента

Для заливки монолитного ленточного фундамента необходимо подготовить:

• цемент. Как правило, в работе используется популярная марка портландцемент М 400. Марка бетона определяется на основании удельного веса цемента в структуре раствора. Точные данные можно почерпнуть из стандарта ГОСТ 36 6633. В частном строительстве используется преимущественно бетон марки М 250 (для возведения легких построек) или М 350 (для строительства тяжелых домов);
• песок и щебень. Нужны для формирования подушки под подошву фундамента. Толщина подсыпки 100-300 мм;
• армирующий материал (арматура металлическая или композитная). Известны случаи, когда фундамент под дом заливался без использования арматуры. Это допустимо на твердых грунтах. В других случаях, следует учитывать, что ленточный монолитный фундамент испытывает влияние продольных и поперечных нагрузок. Снизить силу их действия может арматура, которая принимает на себя часть нагрузки и защищает бетон от разрушения.

Использование арматуры предполагает выполнение предварительного расчета. В частности, сечение арматуры для продольных и поперечных рядов, качество поверхности металла (гладкий или ребристый), площадь сечения фундамента (для определения числа рядов).

Рекомендации по расчету приведены в таблице:

• обрезки полимерной трубы для водопровода. Труба нужна для формирования отверстий под будущие подземные коммуникации. Длина заготовки равна ширине фундамента;
• материал для опалубки (строганная доска толщиной 20 мм, фанера, ОСБ плита и т.п.);
• проволока для вязания. При формировании армировочного пояса не используется жесткое крепление, сварка. Вязка проволокой позволят металлу играть и снижает внутреннее напряжение, поскольку металл работает на растяжение, а бетон на сжатие. Чтобы избежать разрушения используют проволоку. Можно заменить ее пластиковыми хомутами, но это, во-первых, дороже, во-вторых, менее надежно, т.к. часть точек крепления разрушается при подаче бетона;
• крепеж для монтажа опалубки;
• вода.

Точное количество требуемого материала можно рассчитать с помощью онлайн калькуляторов. Некоторые из них позволяют сделать расчет ориентировочной стоимости ленточного монолитного фундамента.

В процессе работы понадобится: лопата, ведра, рулетка, уровень (строительный и водяной), бечевка для разметки, колышки, ножовка по дереву, металлу, болгарка, трамбовка (или вибротрамбовочная машина), бетономешалка.

Сбор опалубки и вязка арматуры

На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее 150 мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок, то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка или рубероид).

До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов – деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного. Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами.

Дадим еще совет – шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее.

Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента. На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов.

Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки. Арматурные стержни (сечение 12 мм) следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см. Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими.

Соединение сваркой лучше не использовать, т.к. в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта. При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения и надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Технология выполнения

1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.

7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Что делать дальше

После бетонирования фундамента нужно высушить его, накрыв изолирующим материалом. Ленточное основание набирает прочность за 26–28 дней (при низких температурах срок может увеличиться до 4 недель).

Удаление опалубки

Демонтаж конструкции рекомендуют делать после набора бетоном марочной прочности. Разборку опалубки нужно начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.

Удаление опалубки делают с выступающих частей фундамента.

Процесс происходит таким образом:

1. Вначале раскручивают болты и удаляют верхние стяжки.
2. Освобождают нижние.
3. Отделяют щиты от стоек.
4. Убирают подпорки.
5. Снимают доски опалубки.

Утепление и гидроизоляция

Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ней.

Для гидроизоляции основания используют такие материалы:

1. Битумно-полимерную эмульсию.
2. Жидкую резину.
3. Рулонно-оклеечные материалы – стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.

Для гидроизоляции используют рулонные материалы.

Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, толь, рубероид и т.п.

Утеплить фундамент лучше всего на этапе его возведения.

Работу можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовку и очистку основания.
2. Укладку гидроизоляционных материалов.
3. Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами либо засыпным способом.
4. Отделку.

К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пеноплекс и шлак.

Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.

Заливка фундамента

Во время заливки ленточного фундамента бетоном, нужно соблюдать все правила и требования:

• заливка фундамента ленточного типа проводится за один день непрерывным литьем;
• желательно при таких работах перемещать бетономешалку с места на место, а не делать бетон жидким и тянуть его с одной точки на другую;
• бетон не должен доходить по уровню верхней части щитов;
• не рекомендуется готовый бетон скидывать с высоты более 2 метров;
• проводя подобные работы, нужно обязательно утрамбовывать бетон с помощью погружного вибратора.

Чтобы работы были проведены качественно, желательно регулярно перемещать миксер с раствором и заполнять не одну точку опалубки, а по ее периметру. Заполнив конструкцию до 50 см нужно пройтись по периметру вибратором и утрамбовать смесь. Нормальной глубиной, для вибратора считается 1 метр глубины от длинен наконечника.

Какие материалы потребуются?

Итак, как правильно заливать ленточный фундамент под дом? Прежде всего нужно понимать, какие материалы и в каком количестве вам потребуются.

Чтобы несущая конструкция получилась, качественной, прочной и долговечной, вам будет необходимо закупить следующее:

• гидроизоляционный материал, например рубероид;
• деревянные доски толщиной 20 мм и бруски размером 20 х 30 мм для возведения опалубки;
• стальная проволока для армирования и фиксации;
• арматура толщиной 12 мм для монтажа армопояса;
• саморезы по дереву для сборки опалубки;
• песок и щебень для насыпи «подушки»;
• цемент для замешивания бетона.

Чтобы основание могло выдержать большой вес строения, должна быть подобрана правильная марка бетона. Для ленточного фундамента нужно брать смесь с показателем прочности не менее М400. При этом лучше выбирать ту, что содержит в своем составе специальные присадки, позволяющие материалу выдерживать большие морозы. Обычный бетон может потрескаться всего через несколько лет после заливки несущей конструкции.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

• элементы для разметки и контроля уровня;
• лопата;
• ведра для замера объема готового бетона;
• молоток, гвозди и ножовка;
• доска, брус и фанера;
• арматура и болгарка для ее резки;
• вязальная проволока;
• щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
• вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
• все средства защиты для подобных работ.

Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

Онлайн-калькулятор ленточного фундамента

Осуществить расчет основания возможно при помощи онлайн-калькулятора и аналогичных программ. Так легко рассчитать примерную стоимость работ, определить объемы поставок, количество требуемых материалов и закупок.

Онлайн-калькулятор помогает осуществить расчет.

Пошаговая инструкция к типичному строительному калькулятору:

1. Выбрать нужный тип ленты.
2. Указать марку бетона.
3. Ввести значения параметров ленты (ширину, длину, высоту, толщину).
4. Указать длину стержня арматуры.
5. Произвести расчет металлических конструкций (имеется ли бетонная подготовка на участке, каковы площадь сечения стержней и их длина).
6. Ввести характеристики опалубок (толщину, ширину и длину доски).

На основании этих данных программа выдает чертеж, который можно распечатать, и подробную информацию, касающуюся:

• веса и объема бетона;
• нагрузки на почву от основания;
• площадей внешней боковой поверхности и подошвы;
• общего веса и длины металлических конструкций;
• шага поперечных стержней.

На основании данных получается чертеж ленточного фундамента.

Разметка

Если в ваших планах изготовлять ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, поможет вам правильно провести разметку, которая является начальным этапом строительства.

Данный этап заключается в удалении плодородного слоя земли по периметру предположительной стройки и в проведении разметки.

Для этого применяют:

• натянутую нить по кольям, которые вбиты по площади планируемого строения;
• известковый раствор.

И так конструируется ленточный фундамент для дома своими руками, и выбор пал на первый способ разметки, то есть с помощью кольев и натянутой нитки.

В подобном случае колья нужно забивать на некотором расстоянии от предположительной стены, ведь когда копается траншея лопата может задеть кол, и нитка провиснет. А в таких конструкциях все диагональные расстояния должны быть одинаковыми, допустимо лишь 2 см отклонения. Когда строение с крыльцом, верандой, то необходимо проводить разметку с дополнительным контролем.

В случае разметки фундамента, под тяжелое оборудование, к примеру, котлы, печи, генераторы, вес которых более пятисот килограмм, мероприятие проводится отдельно от основной конструкции. Стоит учитывать, что промежуток между двумя заливками, должен быть до пятнадцати сантиметров, и после заполнения его нужно засыпать негорючим материалом.

Рекомендации для ленточных оснований

Ленточную основу оптимально формировать горизонтальным или вертикальным методами заполнения.

Прочностные характеристики основания после поэтапной заливки и приобретения необходимой твердости будут обеспечены только при условии правильной ориентации арматуры. Она должна быть расположена строго перпендикулярно к стыковочным плоскостям. Если порционно осуществляется горизонтальное заполнение фундаментного основания, то вертикально расположенная арматура – необходимое условие.

Продольное, горизонтальное, расположение арматуры необходимо при вертикальном методе укладки раствора

Обращайте внимание на соединения арматурного каркаса по углам постройки, в зонах ответвлений, характерных для данного фундамента

Обращайте внимание на особенности, связанные с порционной заливкой ленточного основания. При возведении опалубки выше уровня нулевой отметки фундамента и расположении подземной части в траншее, следует осуществлять стыковку слоев на уровне почвы

До заливки цокольной части дождитесь застывания бетонного массива ниже уровня нулевой отметки. Это предотвратит появление трещин, последующее разрушение основы.

Схема создания буронабивного основания

Строительство буронабивного фундамента представляет собой более трудоемкую задачу.

Порядок действий:

Разметка участка

Производится удаление лишней растительности или предметов. Поверхность участка планируется, при необходимости удаляется верхний слой почвы.

Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соответствия проектным данным, тщательно отмерять все расстояния.

Обязательно проверять диагонали и следить за их равенством. При обнаружении любых несоответствий сразу же исправляют ошибки.

Бурение скважин

По результатам разметки выполняется бурение скважин. Глубина определена в проекте, требуется только создание углублений в грунте.

Иногда используют ручной бур, чаще привлекают спецтехнику, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие скважины — от 3 м и более, ручными методами не обойтись.

Армирование

В готовую скважину опускают опалубку, роль которой выполняет отрезок пластиковой трубы нужной длины и диаметра.

Часто обходятся трубой, свернутой из руберида. Она остается в скважине и выполняет функции гидроизоляции.

Затем собирают арматурный каркас. Обычно он представляет собой пространственную решетку из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками из тонкой гладкой арматуры.

Размеры каркаса должны позволять свободно опустить его в скважину, но не давать ему слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных стержней до стенок скважины — 3-5 см.

Заливка бетона

Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. Используется либо готовый материал, либо изготовленный самостоятельно тут же, на месте.

Бетоном заполняют всю полость скважины и производят штыкование — длинным прутком протыкают бетон, удаляя из него пузыри воздуха.

После заливки следует выдержать бетон для набора конструкционной прочности. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра скважин.

Обвязка

Обвязка буронабивных скважин представляет собой создание ростверка — Ж/Б ленты.

Ее размерфы близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому вся методика изготовления бетонного ростверка максимально приближена к технологии отливки ленты.

Вся разница между ними состоит в отсутствии опоры на грунт, что вынуждает строить опалубку в форме желоба с прочным днищем.

В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Виды свайно-ленточного фундамента

По способу изготовления можно выделить два типа:

• свайно-набивной;
• свайно-забивной.

При изготовлении свайно-набивного ленточного фундамента сначала бурят в грунте скважины диаметром от 15 до 35 см, глубина которых равна длине будущих свай. Изготовленные скважины армируют арматурными каркасами, изготовленными на круглых хомутах, после чего скважины заливают бетоном. Чтобы бетонная масса в скважине стала монолитной и в ней отсутствовали пустоты, в жидкий бетон опускают булаву глубинного вибратора. За счет ее колебаний бетонная масса в скважине оседает под собственным весом, и в результате в грунте получают монолитную бетонную сваю.

Свайно-забивной фундамент изготавливается по другой технологии. Если предыдущий тип фундамента можно было изготовить своими руками, используя ручной бур, то для изготовления свайно-забивного фундамента требуется специальная техника. Изначально здесь так же пробуривают скважины, однако их глубина составляет около 100 см. В полученные скважины погружают и устанавливают вертикально готовые железобетонные сваи. После этого верхний конец сваи запускают в специальный наголовник. Сваю окончательно нивелируют и по наголовнику начинают производить удары гидравлическим вибромолотом. Процесс долгий и шумный, но при больших объемах работы данный способ изготовления более перспективный.

По принципиальной конструкции свайно-ленточный фундамент бывает:

• мелкозаглубленный;
• ростверковый;
• плавающий.

Мелкозаглубленный тип подразумевает, что монолитная лента, залитая поверх забитых или набитых свай, частично находится в грунте и частично возвышается над его уровнем. В конструкции ростверкового типа нижняя плоскость монолитной ленты располагается приподнято над уровнем грунта на высоту от 20 до 60 см. То есть, по верхним концам свай изготавливается своего рода бетонный армированный обвязочный пояс.

Плавающий тип свайно-ленточного фундамента – самый интересный. Он позволяет возводить одноэтажные жилые дома из кирпича, газоблоков или пеноблоков на заболоченном или нестабильном грунте – например, на песчаном или торфяном, которые при смене климата ведут себя крайне нестабильно.

Конструкция фундамента плавающего типа следующая. Забивают или набивают свай, после чего, углубившись всего на 20 см, изготавливают монолитную ленту. Однако, несмотря на небольшую толщину, ширина монолитной ленты может составлять от 100 до 150 см. В результате получается цельная бетонная «платформа», которую на одном месте удерживают установленные в нестабильный грунт монолитные сваи.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
24.39%

Дом из кирпича
18.31%

Бревенчатый дом
14.3%

Дом из газобетонных блоков
17.17%

Дом по канадской технологии
11.35%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.69%

Монолитный дом
4.01%

Дом из пеноблоков
3.48%

Дом из сип-панелей
3.31%

Проголосовало: 3419

Заливка раствором

Заливать фундамент можно как с помощью техники (миксеры с бетоном), а также размешав раствор своими руками. Первый способ предпочтительней, поскольку заливку лучше проводить за один этап, а самостоятельно большой объем на весь фундамент у вас замешать скорее всего не получится.

В случае работы миксера, вам необходимо следить за процессом (а именно за тем, чтобы не расперло опалубку, чтобы бетон распределялся равномерно), а также необходимо утрамбовывать бетон, чтобы не оставлять воздушных пространств в фундаменте (это можно делать лопатой).

Если же вы решились заливать фундамент без специальной техники, то сначала вам нужно будет замешать бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям ПГС (песчано-гравийная смесь), добавить щебня и воды.

ПРИМЕР. Замешиваем стандартную ручную бетономешалку (все действия описаны в последовательности выполнения):

1. 3/4 20 литрового ведра воды;
2. 2 совковых лопаты щебня;
3. 5 совковых лопат цемента марки  М400;
4. 12 лопат ПГС.

За смесью надо постоянно наблюдать, песок закидывать постепенно, чтобы раствор успевал размешиваться, иначе будет сухим и скатываться в камки, придется добавлять воды, что в свою очередь разжижает раствор.

Минус заливки самостоятельно в том, что пока вы готовите новый раствор и заливаете следующий участок, один из первых слоев успевает схватится, из-за этого могут возникать трещины в местах наложения таких слоев.

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы

Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная

Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

Типы оснований

Конструктивно выделяют несколько видов фундаментов для частного дома. Чаще всего применяются такие конструкции:

• Ленточный – классический вариант.
• Свайный – для сложных рельефов и грунтов.
• Плитный – используются в суровом климате на заболоченных или влажных грунтах.

Ленточный

Этот тип основания используется чаще всего и подходит для домов из дерева, кирпича, пено- или газоблоков или камня. Это достаточно дорогой вариант, но на плотном грунте – это самая надежная основа. Такие фундаменты рекомендуется возводить на ровных площадках, допускается небольшой уклон.

Глубина закладки и толщина ленточного основания зависят от материала, из которого будут выстроены стены, их толщины и количества этажей в здании. Основной плюс этого типа – высокая несущая способность. При его закладке, основание должно находиться ниже точки промерзания грунта в данной местности. Исключение составляют легкие деревянные строения, для которых подойдет мелкозаглубленное основание.

Недостатком ленточного основания является слабая гидроизоляция. Чтобы стены не отсыревали, его верхняя часть застилается рубероидом или другими гидроизолирующими материалами, покрывается битумом, резиновыми составами и т.д. Для защиты от воды потребуется надежная широкая отмостка.

Технологически выделяют монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный вариант заливается в заранее подготовленную опалубку, в которой ранее монтируется арматурный каркас.

Сборный ленточный фундамент делается из блоков ФБС. Эта технология применяется тогда, когда не рентабельно изготавливать или подвозить свежую бетонную смесь, в неблагоприятном климате и т.д. К преимуществам такого типа относят высокую скорость постройки, за счет этого он обходится значительно дешевле.

Свайный

Основными элементами конструкции являются винтовые стальные сваи с антикоррозионной обработкой, которые соединяются бетонным ростверком

Поэтому на качество свай требуется обращать особое внимание. К плюсам свайных фундаментов относят:

• возможность устройства основания в любых типах грунтов, кроме скалистого за счет погружения свай на глубину до 35 метров;
• эта технология позволяет обустроить обширные помещения вроде подземного гаража или погреба;
• обработанные сваи прослужат в качестве надежной опоры не менее 100 лет.

Эта технология имеет и свои недостатки:

• сравнительно небольшая несущая способность не позволяет сооружать кирпичные здания, камня, монолитного бетона;
• здания на свайном фундаменте требуют дополнительной тепло- и гидроизоляции.

В столбчатом фундаменте стальные сваи заменяются кирпичными или бетонные столбики, с армирующей сеткой. Они заглубляются ниже уровня промерзания земли. Такой тип позволяет сэкономить на материалах, но не приспособлен для капитальных зданий из кирпича, бетона или камня.

Плитный

Плитный фундамент, его еще называют плавающим – используется для создания надежного основания на сложных грунтах. Его используют в строительстве на:

• пучинистых грунтах;
• в заболоченных местностях;
• при высоком УГВ.

В основе такого основания находится армированная железобетонная плита, уложенная за специально подготовленную подушку

Важной конструктивной особенностью является равномерное расположение каркаса из стальной арматуры по всей плите. В результате фундамент получается исключительно жестким и прочным. Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах

Это тип отлично подходит для устройства цоколя, хорошая гидро- и теплоизоляция за счет утепления, позволяет строить дома в зонах со сложным климатом, на заболоченных, сыпучих грунтах.

При строительстве вырывается котлован, совпадающий по площади и форме с будущим зданием. Грунт тщательно утрамбовывается, на нем делается песчано-гравийная подушка. Несколько слоев из различной фракции отделяется геотекстилем, после делается опалубка и сваривается арматурный каркас. После этого заливается плита, а места, где будут строиться стены, выделяются монолитной лентой. К достоинствам таких конструкций относят:

• устойчивость и отсутствие деформаций;
• повышенная прочность за счет монолитности и прочности арматуры;
• устойчивость к неблагоприятным условиям, влажности и перепадам температуры;
• возможность строительства на подвижных грунтах;
• отличная гидроизоляция.

Общие виды базисов

Если требуется построить частный дом, то для этой цели обычно выбирают один из следующих видов базисов, это:

• ленточный,
• плитный,
• столбчатый,
• свайный.

Каждый из перечисленных вариантов следует рассмотреть подробнее.

Ленточные фундаменты получили свое название за счет своей формы в виде ленты. Причем заливать его на месте стройки совсем необязательно, т.к. есть вариант сборки данного вида базиса из железобетонных блоков. Ленточные фундаменты ценятся за повышенную прочность, а также за возможность придать им практически любую форму. Более сложные варианты при монтаже – это основания сборного типа.

Различают следующие виды ленточных базисов:

• жесткие,
• гибкие,
• монолитные,
• прерывистые.

Плитные варианты оснований представляют собой многослойный пирог. Каждый из составляющих его слоев выполняет различные функции – защитную, выравнивающую, укрепляющую. Защитный слой состоит из утеплителя и материала для паро- и гидроизоляции. В составе выравнивающего имеются щебень и песок. Конструкция фундамента укрепляется с помощью арматурных прутьев, которые погружены в бетон.

Столбчатые основания возводятся с готовых блоков. Этот тип базиса достаточно надежный и подходит практически для любых типов построек.

Что касается свайных базисов, то они состоят из вертикальных свай, верхняя часть которых выровнена по одному уровню и скреплена ростверком. Различают несколько типов свайных фундаментов. Если опоры устанавливаются по несколько штук в различных частях, то это кустовой свайный базис. В сплошных же видах основания опоры располагаются очень близко друг к другу. При использовании одиночного типа свайного фундамента опоры размещаются по углам. Если опоры ввинчивают в землю, то говорят уже о винтовом виде фундамента, а если их забивают в землю, то о забивном типе. Если же опоры заливают в скважины, то такой базис называют набивным.

Далее расскажем подробнее о свайно-ленточном основании.

Преимущества приобретения бетона заводского производства

• в заводской смеси четко соблюдаются пропорции всех ингредиентов раствора;
• замешивание выполняется промышленным миксером, соответственно, смесь получается гладкая и однородная, что не всегда удается добиться при замешивании бетона своими руками;
• бетономешалки при непрерывном помешивании миксером доставляют подготовленную смесь непосредственно к возводимому сооружению;
• выбор заводской смеси позволяет избежать ошибки, ускорить процесс закладки и заливки фундамента и экономит время и силы застройщика;
• при помощи заливки готовой смеси, легче соблюсти требование одномоментной заливки всей траншеи.

Единственный важный момент, такому транспорту необходимо подготовить непосредственный доступ к месту заливки, а это не всегда возможно.

В случае желания сэкономить или невозможности обеспечить доступ миксера к месту заливки, приготовление бетонной смеси придется делать своими руками.