Как сделать фундамент для дома

Уход за бетоном

Уложив бетон в опалубку, не стоит расслабляться, это ещё не конец возведения фундамента. Следует выдержать бетон определенное время, пока он не наберет необходимую прочность. В это время следует создавать ему благоприятные условия для затвердения. В жаркую погоду следует поливать первые 2-3 дня, с периодичностью в 1-3 часа в зависимости от температуры, хорошо накрыть пленкой, для защиты от прямых солнечных лучей и одновременно создав парниковый эффект. Зимой прокладывают электрический подогрев.Не следует нагружать фундамент, не набравший нужной прочности. Это может привести его к деформации.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента?

В монолитной конструкции aрмирование ленточного фундамента, для которого используется металлический пруток с сечением от 0,8 до 1,2 мм, отвечает за прочность и жесткость.

Чаще всего используется материал с разными диаметрами, например: для продольных ребер – больший, а для поперечных, служащих соединением продольных – с меньшим.

Потребуется также и проволока для вязания конструкции, хотя в некоторых случаях может использоваться и сварочный аппарат.

Но, до того как армировать ленточный фундамент своими руками следует знать, что второй вариант, несмотря на его скорость сборки является менее предпочтительным, так как сварочные соединения уязвимы перед агрессивной средой бетонного раствора, а значит, прочность фундамента со временем может снизиться.

Поэтому, если выбран этот вариант, то перед тем, как укладывать конструкцию в траншею, все сварочные швы следует обработать антикоррозийным составом.

Собирать армирующий каркас можно как прямо в траншее, так и на земле, а после устанавливая все элементы по месту. При этом особо внимательно и качественно должно проводиться армирование углов ленточного фундамента, так как обеспечение их прочности и стабильности – гарантия надежности здания и, соответственно, его долговечности.

Во время монтажа армирующего каркаса следует подумать и о технологических отверстиях в фундаменте, например, для прокладки коммуникаций или вентиляции будущего подвала. Для этого устанавливается обрезок металлической или асбестовой трубы, длина которого чуть больше ширины фундамента.

Проводя расчет арматуры для ленточного фундамента, важно учитывать не только периметр и ширину фундамента, а также количество продольных и поперечных ребер жесткости, достаточное для обеспечения равномерного распределения нагрузки. Необходимо учесть и такой критерий, как «защитный слой», представляющий собой не что иное, как расстояние от внешних краев основания до каркаса

Данная величина определяется исходя из сечения используемой арматуры, то есть величина не должна быть меньше двух и не более семи диаметров. Но можно ориентироваться и на общие требования: в этом случае минимально допустимое значение не должно быть менее 5 см

Необходимо учесть и такой критерий, как «защитный слой», представляющий собой не что иное, как расстояние от внешних краев основания до каркаса. Данная величина определяется исходя из сечения используемой арматуры, то есть величина не должна быть меньше двух и не более семи диаметров. Но можно ориентироваться и на общие требования: в этом случае минимально допустимое значение не должно быть менее 5 см.

Технология монтажа ленточного фундамента

У многих частных застройщиков правильный фундамент ассоциируется с ленточным основанием, поскольку именно его часто используют в индивидуальном строительстве. Поэтому технологию изготовления монолитного ленточного фундамента мы рассмотрим подробнее (она же показана в нашем видео-уроке в конце статьи).

Для работы вам понадобятся:

• гравий и песок;
• цемент не ниже М 200;
• арматура диаметром 10-12 мм;
• уровень, отвес;
• верёвка, колышки;
• доски для опалубки;
• рубероид;
• гвозди, молоток и саморезы;
• лопата;
• бетономешалка, корыто или ведро.

Работы по устройству ленточного основания ведём в такой последовательности:

1. Подготавливаем территорию строительства: убираем мусор, срезаем ненужные зелёные насаждения, разравниваем участок. Плодородный слой земли толщиной 20 см необходимо аккуратно убрать.
2. Делаем разбивку будущего сооружения на местности. Для этого используем верёвку, колышки и уровень. Последовательность выполнения разметки следующая:

• сначала находим оси будущего сооружения, отмеряв их от краёв участка или соседних строений;
• от осей откладывается расстояние до наружной грани (так мы находим первый угол и забиваем там колышек);
• затем от колышка натягиваем верёвку или леску и находим остальные углы сооружения, вбиваем колышки;
• затем от разметки по внешней грани фундамента отступается расстояние, равное ширине фундаментной ленты, снова забиваются колышки, и натягивается шнур.

Изготовление опалубки

Поскольку любой тип фундамента должен быть заведомо выше поверхности почвы, прочная опалубка является необходимым условием для правильной заливки всей конструкции фундамента.

Для ее изготовления готовят следующие принадлежности:

• Строительный уровень;
• Доски для опалубки, фанера или деревянные щиты, толщина должна быть порядка 25 миллиметров. Предпочтительнее использовать хвойные породы деревьев, так как это позволит избежать растрескивания конструкции при заливке;
• Саморезы;
• Пленка из полиэтилена;
• Промышленный степлер;
• Бруски сечением порядка 5 сантиметров (применяются для фиксации щитов);
• Арматура для армирования (диаметр сечения должен составлять 12 миллиметров);
• Оцинкованная вязальная проволока, плоскогубцы.

Как уже было сказано выше, для создания опалубки можно использовать либо имеющиеся фанеру или щиты, либо изготовить их самостоятельно из досок, при этом готовые изделия должны достигать в ширину порядка 35-40 сантиметров, не имея никаких неровностей, зазоров или щелей.

После расположения изготовленных щитов вдоль выкопанной траншеи, в местах стыка они подпираются брусками с внешней стороны. Соединение досок осуществляют саморезами, что в дальнейшем значительно облегчит процесс разборки опалубки после застывания раствора.

Если предполагается наличие труб возможных коммуникаций, отверстия в щитах необходимо прорезать заранее в требуемых местах. Подготовленные щиты обивают полиэтиленовой пленкой, что позволит избежать намокания дерева и пропитки его приготовленным раствором.

Сборка каркаса из арматуры

При помощи имеющейся арматуры собирается каркасная сетка, имеющая квадратные ячейки размером 30 на 40 сантиметров. Места соединения прутьев скручиваются вязальной проволокой, для лучшего затягивания предпочтительно использовать плоскогубцы.

Если имеются отверстия для опорных столбов, в них помещают также скрученные по три-четыре прута из арматуры, что придаст дополнительную прочность всей конструкции, их концы должны быть выше дна траншеи на расстояние около тридцати сантиметров.

После этого на песчаную подушку необходимо положить вдоль стенок, на расстоянии 5 сантиметров от них по два арматурных прута, на которых в дальнейшем и будет держаться сетка.

Ее вывязывают, закрепляя через каждые 30 сантиметров вертикальные пруты (сварка в данном случае недопустима, так как в последующем приведет к коррозии в местах соединения, только вязальная проволока). Вертикальные прутья арматуры должны возвышаться над уровнем земли на 25 сантиметров.

Подобный каркас собирается как непосредственно внутри вырытой траншеи, так и отдельно от нее, с последующим помещением внутрь.

После всех проведенных приготовлений по внутренней стороне опалубки отмечают уровень, до которого должна быть произведена заливка фундамента и натягивают бечевку. Необходимо отследить, чтобы ее высота находилась строго на одном уровне по всему периметру.

Чертёж фундамента своими руками

Как уже упоминалось, разработка чертежа ленточного фундамента своими силами – это достаточно сложная, но выполнимая работа. На первоначальном этапе необходимо определить габариты будущего строения, вынести оси всех наружных стен. Затем, к проекту добавляются линии несущих внутренних, массивных перегородок. В этом случае необходимо учитывать необходимость того, чтобы несущие конструкции смогли выдержать вес будущих нагрузок. К ним относятся:

• Облицовочные и отделочные материалы,
• Межэтажные перекрытия.
• Стропильная система.
• Кровля.
• Снег.

После определения несущих нагрузок выполняется расчёт ширины подошвы, глубина залегания и высота конструкции.

Ленточный фундамент свайного типаИсточник sdelai-lestnicu.ru

Глубина залегания

Проект ленточного монолитного фундамента, чертёж которого представлен на изображении, относится к типу свайных. Он подразумевает углубление железобетонных (заводских или собранных на месте) свай и их обвязку единой лентой. Такой тип оснований относится к группе мелкозаглубленных. Это самый недорогой вид ленты, подразумевающий её углубление на 50-60 см. в грунт.

Проект ленточного фундамента, углублённого на 1,5-2 м.Источник sdelai-lestnicu.ru

План фундамента ленточного, чертёж которого представлен на следующем фото, приведён как пример заглублённого типа оснований. Значение определяется с учётом всех вышеупомянутых характеристик. Представлен в виде монолитной конструкции, предназначенной для капитальных сооружений, закладывается ниже уровня промерзания грунта. Может быть сборным, собранным их железобетонных фундаментных плит типа ФБС. Второй вариант: монолитный железобетон. В этом случае монтаж осуществляется вязкой металлокаркаса из арматуры и заливкой бетоном.

Подошва

Подошвой ленточного фундамента называют нижнюю часть (подушку), состоящую из нескольких слоёв и предназначенную для выравнивания основания, компенсации возможных нагрузок пучения, замещения проблемных грунтов и дренажа.

Монтаж подошвы может быть выполнен 2 способами:

• Отсыпкой и тщательной трамбовкой слоя песка с последующим заливанием бетона или укладкой ЖБИ плит.
• Отсыпкой и трамбовкой песка с последующей укладкой специальных фундаментных плит типа ФЛ.

Ширина и тип подошвы также отображаются на плане разрабатываемого монолитного фундамента. Чертёж, построенный в отношении устройства из железобетонных плит, должен отражать их количество, размеры и способ укладки.

Чертёж подошвы ленточного Источник studfile.net

Высота

Высота над уровнем грунта – последний габаритный показатель, который отображается на плане фундамента. Ленточный чертёж может показывать разные значения в случае проектирования основания на участке, имеющем перепады высот. 

Пример чертежа фундамента с подробным описаниемИсточник kitavtoprom.ru

Строгих требований по возвышению монолитной ленты над грунтом в нормативах не приводится. Однако принято считать минимальным значением величину в 20 см. Максимальное определяется с учётом конкретных требований собственника или застройщика. Например, при обустройстве цокольного этажа, лента может возвышаться на высоту до 1 м.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома

Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:

1. Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
2. Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
3. По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
4. После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.

По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.

Устройство отмостки

Чтобы атмосферная влага не проникала в примыкающий к фундаменту грунт, вокруг дома устраивается бетонированная полоса шириной 1 м. Делается она так:

1. Грунт выбирается на глубину 20–25 см.
2. Часть фундамента, которая будет примыкать к будущей отмостке, заклеивается двумя слоями рубероида.
3. На дне выемки устраивается цементно-песчаная засыпка с толщиной слоёв по 5 см.
4. Устанавливаются маяки с уклоном в 5 градусов в направлении от строения. При необходимости устанавливается опалубка.

5. Заливается бетон с морозостойкостью не ниже F300, поверхность которого разглаживается по маякам правилом.

Технология выполнения

1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.

7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Заливка фундамента

Во время заливки ленточного фундамента бетоном, нужно соблюдать все правила и требования:

• заливка фундамента ленточного типа проводится за один день непрерывным литьем;
• желательно при таких работах перемещать бетономешалку с места на место, а не делать бетон жидким и тянуть его с одной точки на другую;
• бетон не должен доходить по уровню верхней части щитов;
• не рекомендуется готовый бетон скидывать с высоты более 2 метров;
• проводя подобные работы, нужно обязательно утрамбовывать бетон с помощью погружного вибратора.

Чтобы работы были проведены качественно, желательно регулярно перемещать миксер с раствором и заполнять не одну точку опалубки, а по ее периметру. Заполнив конструкцию до 50 см нужно пройтись по периметру вибратором и утрамбовать смесь. Нормальной глубиной, для вибратора считается 1 метр глубины от длинен наконечника.

Каким может быть фундамент для дома: классификация

По конфигурации выделяют следующие виды фундамента под дом:

• ленточный – наиболее распространенная разновидность основания, подходит практически для всех грунтов, кроме «вечной мерзлоты»; может быть заглубленным либо мелкозаглубленным;
• столбчатый – бюджетный вид фундамента, сфера применения которого ограничена легкими домами небольших размеров (деревянными, каркасными);
• свайный – надежное основание, которое можно применять на сложных грунтах: неустойчивых, болотистых, пучинистых, а также в условиях вечной мерзлоты;
• плитный – наиболее дорогое решение, поскольку под дом устанавливается цельная плита из железобетона; идеально подходит для строительства на слабонесущих грунтах.

Как залить фундамент под внутренние стены?

Театр начинается с вешалки, а дом начинается с фундамента. Именно от качества основания зависит, насколько долгим будет срок эксплуатации дома. Порой стоимость возведения основы составляет до 15% от общей стоимости строительства. На этот показатель во многом влияет такой фактор, как материал, из которого будут возводиться внутренние стены здания. Ведь если перегородки будут изготавливаться из легких материалов – гипрока, гипсокартона, фанеры или ДСП – дополнительный крепеж под ними не понадобится.

Схема ленточного фундамента.

В случае, когда материалом для стен будут служить кирпичи, монолитный бетон или блоки, необходимо возводить фундамент под перегородки.

При этом размер опоры будет зависеть от вида материала. Так, стены из блоков потребуют более широкой основы, чем кирпичная внутренняя перегородка.

Расчет параметров, которые должен иметь качественный фундамент, должен производиться с учетом следующих показателей:

• этажность здания;
• предполагаемая нагрузка на перегородку;
• является ли стена несущей или нет.

Кроме того, большое влияние на расчет параметров фундамента под внутренние перегородки имеют показатели подвижности грунта в месте строительства и назначение помещений (жилые – нежилые, отапливаемые – неотапливаемые).

Как построить фундамент для дома

В таком строительстве важно знать, как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками, таким образом, чтобы при заливке она не разошлась под давлением бетона. Конструкция должна быть качественно и надежно закреплена раскосами и стянута проволокой

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция сборки съемной опалубки:

• из листового материала изготовляются щиты, но такое мероприятие проводится выше уровня грунта;
• далее устанавливаем собранные щиты и скрепляем их между собой перемычками изнутри и распорками снаружи;
• затем пропускаем через отверстия для вентиляции трубы, они могут служить отверстиями для подведения коммуникаций;
• для улучшения качества залитого фундамента, стенки установленной опалубки в середине облицовываются рубероидом или пленкой ПВХ. Специалисты не рекомендуют заливать ленточный фундамент на уровне с высотой щитов, лучше оставить несколько см, и достигнуть не разбрызгивание бетона во время использования вибратора. Если необходимо получить ровную поверхность, то в середине щитов необходимо прикрепить натянутую нитку и по ней контролировать уровень заливки.

Есть также несъемный вид опалубки.

Ее изготовляют таким образом:

• конструирование происходит по примеру конструктора, но не из деревянного материала, а из полистирольных блоков;
• снаружи подобного вида нет подпорок, а в середине устанавливаются пластиковые стяжки;
• за счет того, что поверхность данного материала рифленая, к бетону отлично прилипает гидроизоляция и утеплитель.

Так как такой вид опалубки считается постоянным и имеет некоторые дополнительные элементы, существенно усложняется использование глубинного вибратора. Заливка мало заземленных фундаментов ленточного типа должна выполняться за один раз.

В том случае, когда нужно заливать фундамент ниже уровня промерзания земли, заливается сначала конструкция до верха опалубки, а затем блоки переставляются, и заливается вторая часть фундамента.

Как правильно возвести столбчатый или свайный фундамент своими руками

Учитывая, что столбчатый или свайный фундамент больше практикуют для возведения небольших частных сооружений хозяйственного назначения, то и финансовые расходы на его строительство минимальные.

Для этого нужно сначала разметить территорию, установить метки под будущие столбы и просверлить скважины на заданную глубину. Затем на дно скважины высыпают песок с гравием, трамбуют и обустраивают вертикальный арматурный пояс.

После всех подготовительных работ, скважины заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько недель. Вместо бетона можно использовать газобетон, только в таких случаях нужно изначально предусмотреть хорошую гидроизоляцию прямоугольных столбов.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный.

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Такие случаи происходят при несоблюдении правил строительства. Во избежание подобных ситуаций устанавливается отмостка, используются более устойчивые опоры либо переделывается фундамент (на ростверковый).

Усиление инъекционным закреплением

Помимо насыщения самого основания раствором, используют также метод инъецирования грунтов основания фундаментов буроинъекционными сваями. Такие сваи пробуриваются насквозь через основание и под углом загоняются в почву. Инъекционное введение раствора и смешивание земли с ним позволяет уплотнить грунт и придать ему улучшенные механические свойства. Проведение таких цементационных мероприятий по отношению к грунту можно усилить, если забивать сваи с двух сторон. Таким образом, усиление фундамента методом инъектирования почвы дает возможность повысить несущую способность фундаментов сооружений.

Литература

• Б. А. Гарагаш – Надежность систем «Основание – сооружение»
• Р. А. Мангушев, В. Д. Карлов, И. И. Сахаров, А. И. Осокин – Основания и фундаменты
• В. А. Ильичев, Р. А. Мангушев – Справочник геотехника: основания, фундаменты, подземные сооружения
• Б. Омурзаков – Фундамент. Надежно и прочно
• Я. А. Пронозин – Цилиндрические фундаменты – оболочки
• Л. Р. Ставницер – Сейсмостойкость оснований и фундаментов
• А. В. Пилягин – Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений
• В. А. Ковалев – Проектирование и устройство оснований и фундаментов на просадочных грунтах
• П. А. Коновалов – Основания и фундаменты реконструируемых зданий
• М. Н. Ибрагимов – Закрепление грунтов инъекцией цементных растворов
• Б. М. Красновский – Промышленное и гражданское строительство
• А. В. Маснянкин – Перспективные конструкции зданий и сооружений
• Коллектив авторов – Новые строительные материалы и изделия. Региональные особенности производства
• Е. А. Сорочан – Фундаменты мелкого заложения
• Д. Дашжамц – Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах
• Документ: СП 50-101-2004
• Документ: СП 22.13330.2011
• Документ: СНиП 2.02.01-83

Подготовка к работам

Первым шагом станет демонтаж старой отмостки. Без этого трудоемкого процесса обойтись нельзя, так как не будет доступа к фундаменту.

Перед тем как подлить фундамент под старый кирпичный дом, необходимо выяснить состояние основы здания. Для этого вокруг дома убирается грунт на ширину до 1 метра, глубина траншеи не должна быть больше, чем у старого фундамента. После того как откроется доступ к фундаменту, можно оценить его состояние. Разрушенные участки посередине стены можно аккуратно разобрать для дальнейшего восстановления.

Если повреждение обнаружено на углу или в месте примыкания стены (что чаще всего и бывает, поскольку на эти места приходится большая нагрузка), восстановление нужно проводить после обследования состояния кирпичной кладки стены. Поврежденные кирпичи разбирают, ремонтируют фундамент, а затем восстанавливают кладку.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом? По сравнению с кирпичным домом это сделать немного проще, поскольку давление сруба на основание более равномерное. Даже если демонтировать значительную часть фундамента, а нижние венцы установить на подпорки, с домом ничего страшного не случится. Для поднятия сруба удаляется часть основания дома, по ширине достаточная для установки домкрата и подпорки из части бревна. Венец приподнимается на 3-5 см, устанавливается подпорка. Такая же последовательность для всех мест, где требуется ремонт.

Нужно учитывать, что начинать подъем сруба надо на расстоянии примерно 1 метр от угла здания.

Устройство основания под деревянную баню

Для того чтобы здание, построенное своими руками, стояло долго и без разрушения решающее значение имеет правильная установка фундамента. Для любых оснований общими действиями является подготовка площадки и разметка. Поэтому нелишним будет при закладке банной подошвы изучить порядок работы.

1. Очистить площадку под фундамент бани.
2. Выбрать тип фундамента.
3. Под свайное основание выполнить разметку. Под ленточный по разметке выкопать траншею необходимых размеров.
4. Установить столбы, сваи, согласно разметке и проекту. Ленточный фундамент выполнить согласно технологии.
5. Для свайного основания выполнить верхнее жёсткое крепление и выставить ростверк по уровню. Ленточному фундаменту дать 28 дней на укрепление бетона.
6. Для свайных фундаментов сделать цоколь и отмостку. Для ленточных оснований выполнить гидроизоляцию и отмостку.

Очень большое значение имеет правильная разметка фундамента при помощи имеющихся своих подручных инструментов. Однако первым делом следует соорудить горизонтальную выровненную и по необходимым размерам подошву, будущее основание бани.

Разметка площадки

Необходимыми на этом этапе работы станут необходимое количество колышков, которые нужно забить в землю, обозначая контур фундамента. При этом следует иметь большой треугольник с прямым углом, шнур для натяжения по контуру и молоток с рулеткой.

Вбив первый колышек, на него надевается треугольник и его стороны покажут направление следующих колышков на нужном расстоянии. Вбив угловые направляющие, производится замер диагоналей получившегося четырёхугольника. Если две диагонали равны, значит, разметка фундамента под баню выполнена правильно и углы прямые.

В дальнейшем потребуется отступить на внешнюю сторону и провести параллельные линии, определив внешние углы и контур будущего фундамента под баню. Здесь также установить маркеры.

Установка конструкций

Как сделать фундамент для бани на свайном основании из асбоцементных труб, подробно описано в курсе обучающих программ. Обычный размер такой сваи изготавливается по глубине промерзания плюс верхнюю часть для связывания в 40 см и допуск на погружение ниже слоя промерзания на 20 см. Получается, что труба разрезается на отрезки глубина промерзания плюс 60см.

Диаметр трубы стандартный, 20см. Отверстие выполняется с помощью бурильной установки диаметром несколько большим, чтобы можно было опустить туда сваю с предварительно выполненной гидроизоляцией. На дно насыпается гравийно песчаная смесь. После этого конструкция фиксируется в грунте с помощью подбивки мелкой щебёнки. В полость заливают бетон примерно на полметра в высоту и трубу несколько приподнимают.

Бетон растекается по неплотностям в глубине и на него снова опускают трубу, чтобы она закрепилась в подушке. После этого постепенно трубы засыпают камнем, устанавливают арматуру и бетонируют. Получают вечный искусственный столб из камня, называемый сваей.

Намного проще устанавливаются готовые, отлитые на заводе четырёхгранные специальные сваи, которые в землю можно вбивать, а можно вкапывать. Столбы отливаются на месте, после углубления, в яме устанавливают временные цилиндры, которые можно сделать даже из рубероида, как трубы, их заливают бетонной смесью с армированием. По мере заливания и схватывания состава, «опалубку поднимают выше и продолжают заливку, одновременно изолируя и засыпая нижнюю часть. Такая конструкция для фундамента бани тоже называется столбчатой.