Ленточный фундамент для бани своими руками: конструкция и технология

Установка ленточного фундамента

Разметка местности

Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.

Разметка под ленточный фундамент

Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.

Рытье траншеи

Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.

Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания

Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см

Копаем траншею под ленточный фундамент

Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют

На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.

Особенности установки опалубки

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.

Опалубка для ленточного фундамента

Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.

Армирование опалубки

Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.

Армирование ленточного фундамента

Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.

Бетонирование ленты

В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.

Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.

После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.

Подготовка

Где строить баню Мнение эксперта: Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков

Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Проект бани

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Виды ленточного фундамента для бани

Кирпичный ленточный фундамент. По своим характеристикам такое основание является технологически сложным, из-за использования многочисленных швов и кладок.
Бутобетонный ленточный фундамент. При его укладке арматура не используется, она заменяется речным камнем, который свободно «плавает» в стандартном бетонном растворе.
Ленточный фундамент сборный. Самый дорогостоящий вариант, при котором применяются разнокалиберные по весу железобетонные блоки.
Ленточный фундамент из несъемной опалубки. Новая малоиспользуемая технология с применением заготовок пенополистирола, в середину которых укладываются блоки арматуры и заливаются бетонной смесью.
Монолитный ленточный фундамент. Очень прочный, технически несложный, доступный и самый дешевый способ заливки «подошвы» для любой капитальной конструкции. Этот вид укладки фундамента мы рассмотрим более подробно, изучим все подготовительные и следующие за ними этапы работ, и, таким образом, теоретически освоим всю технологию того, как затем на практике сделать ленточный фундамент для бани своими руками.

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

горизонтальная;
вертикальная;
диагональная.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

Этап III. Расчет укладки прутов арматуры

Укладка арматуры в траншею производится если конструкция будет досаточно большой.

После того, как вырытая траншея заполняется песком и гравием, в ход пускается специальная арматура, которая сделает фундамент особенно устойчивым и прочным. Правда, если конструкция бани планируется довольно легкая, то можно обойтись и без арматуры.

Итак, армирование ленточного фундамента начинается с того, что стержни арматуры укладываются в поперечном и продольном расположении. Вся арматура должна быть связана проволокой. Сами прутья необходимо покрывать антикоррозийным покрытием, чтобы они в бетонном слое со временем не были подвержены воздействию влаги и коррозии. А вот сварка для соединения арматуры крайне нежелательна – именно в местах сварки коррозия чаще всего и находит место для своего развития.

Разбивка фундамента

Схема ленточного фундамента нужна и в том числе для правильной разбивки его осей. Сделать это можно при помощи теодолита. Если его нет, вам придется воспользоваться старым дедовским способом — шнуром и колышками.

Перед тем, как делать ленточный фундамент, сначала уберите со стройплощадки весь мусор, срежьте кустарник и выкорчуйте деревья, затем выкосите траву. Далее необходимо выровнять поверхность. Стоит предупредить, что если местность пересеченная, вам придется нанять для этого бульдозер. Поэтому расчет стоимости ленточного фундамента должен включать и такой пункт.

Разбивка фундамента колышками

После этого можно начинать разбивку. Размечая сплошной, либо ленточный фундамент из блоков, ленточный бутовый фундамент, отметьте на поверхности грунта прямую, которая по длине будет равна одной из сторон основания. Забейте по ее концам колышки либо заготовленные отрезки арматуры. Вычислите прямые углы в 90°, отмерьте рулеткой длины поперечных сторон, их концы обозначьте арматурой.

Перед тем, как разметить ленточный фундамент, проверьте правильность размещения угловых точек. Для этого измерьте длину диагоналей получившегося прямоугольника — она должна совпадать. Если нет, перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, переставьте арматуру. После этого натяните по внешнему периметру основания леску.

Между колышками натяните веревку

Далее вам необходимо разметить внутренний периметр ленты. Сделать это просто, зная, какова толщина ленточного фундамента. Повторите все операции, отступив от внешнего периметра на положенное расстояние. Когда производится разметка ленточного фундамента, отмечается также и расположение всех внутренних перегородок здания.

Этапы строительства банного ленточного фундамента

мелкозаглубленныйзаглубенный Обратите внимание! Правильно смонтированный фундамент гарантирует долговременность и прочность вашей постройки с сохранением целостности стен, стеклопакетов и структуры кровли

Подготовка перед заливкой ленты для бани

Уберите все насаждения и ненужный мусор.
Снимите верхний слой грунта до 100 мм.
Для последующего равномерного распределения нагрузки на будущий фундамент тщательно разровняйте поверхность площадки. Используйте строительный уровень.

Опалубка для банного ленточного фундамента

Обратите внимание! Опалубка должна быть выше верхнего уровня будущего фундамента минимум на 20 см. Несъемный каркас будет по высоте равен поверхности основания

Армирование ленты для бани

На дно траншеи через равные расстояния (примерно 1,5 м) вбейте арматурные прутья (от 30000 руб./т/ 451$), диаметр которых равен 1-1,5 см.
К вертикально установленным прутьям крепите горизонтальные, при помощи мягкой проволоки. Расстояние между элементами каркаса выдерживайте в диапазоне 50-100 см.

Обратите внимание! Сварочные работы, из-за негативного воздействия температуры на пластичность металла, для такого крепления не используются

Цементные работы при строительстве ленточного фундамента

Бетонный раствор для выполнения ленточного фундамента рекомендуется заливать в один прием с высоты 0,5 м, во избежание его расслоения.
После заливки уплотните смесь, постучав по опалубке.
В нескольких местах проткните раствор арматурой или лопатой, для удаления воздушных пузырей.
Все коммуникации, которые вы планируете сделать в вашем строении, произведите до цементных работ.
Высокие температуры окружающей среды способствуют появлению трещин на фундаменте. Для избежания этого один раз в день поливайте бетонное основание водой и накрывайте его мешковиной.
Холодная погода отрицательно сказывается на прочности бетона, так как вода становится льдом. Во избежание этого используйте противоморозные добавки.
Через неделю снимите опалубку, засыпьте пустоты, хорошо утрамбовывая слои, глину или песок.
По истечении трех недель, когда цементный раствор хорошо наберет прочность, приступайте к возведению стен.

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)

С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Обустройство песчаной подушки и армокаркаса

Четвертый этап – обустройство подушки. Для укладки подушки используется нерудный и практичный материал, который выступает в качестве опоры для будущего фундамента. Технология изготовления подушки следующая:

Слой плотного песка мелкой фракции – 15 см;
Слой щебня средней фракции – 18 см.

Каждый слой подушки тщательно трамбуется и увлажняется водой. При возведении монолитной конструкции дополнительно рекомендуется зафиксировать подушку раствором на основе цемента.

Армокаркас обеспечивает дополнительную жесткость, износостойкость и надежность готовой конструкции. Его основу составляют полые трубы из асбестоцемента и металла, которые погружаются в земляные отверстия.

В полость труб вставляется армокаркас с последующей заливкой бетонной смесью. При заливке бетона обязательно проводится вибрирование.

Процесс вибрирования служит для устранения воздушных пустот и повышения прочности опор. Армирование выполняется в продольном направлении арматурой А3 диаметром до 14 мм. Установка горизонтальных перемычек выполняется с шагом в 18 см. Для этого используется металлическая проволока диаметром в 7 мм.

Для повышения прочности готовой конструкции основание из столбов обустраивается с ростверком монолитного или металлического типа. В подобном случае арматурные прутья должны возвышаться над фундаментом на минимальном расстоянии в 15 см.

Монтаж сборного ленточного фундамента

Ленточный фундамент, изготовленный из блоков, является более простым вариантом для самостоятельного монтажа. Цены на такую постройку ниже, отсутствует необходимость в армировании, конструкция получается надежной и возводится в короткое время. Пошаговая инструкция:

Предварительно выкопанную траншею с подушкой изолируют от влаги с помощью двух слоев рубероида;
Блоки размером 20*40 см укладываются в шахматном порядке, чтобы сделать продухи и фиксируются смесью из цемента с песком в пропорции 1:3. Раствор должен получиться не очень густым;
После укладки первого ряда блоков, стоит положить армирующую сетку для повышения прочностных характеристик;
В зависимости от глубины траншеи, может потребоваться до 4 рядов блоков;
После монтажа финального ряда можно приступать к возведению бани из бруса или блоков.

Если делать заливку ленточного фундамента правильно с соблюдением технологии, основание получится надежным и строение прослужит долгие годы.

Проектирование и расчет основания

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выбирается в случаях:

под возведение зданий, которые будут иметь подвал;
если дом, дача, либо баня будет располагаться на сухом не пучинистом грунте.

Если почва на участке слабая, то вам придется делать свайно-ленточный фундамент. Смотрите подробнее о том, как правильно выбрать фундамент для бани.

Поэтому первый шаг проектирования — это сделать анализ грунта на будущей стройплощадке.

На его основе избирается разновидность основания, глубина его заложения и производится сбор нагрузок на фундамент. Определив их параметры, вы сможете произвести точный расчет арматуры для ленточного фундамента, а именно — ее толщину и количество. Чертеж также позволит вам вычислить количество необходимых материалов и стоимость заливки фундамента.

После того, как проект и необходимые схемы будут готовы, можете начинать непосредственное обустройство основания.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Возведение фундамента для бани

Решая, как сделать фундамент для бани, нужно пошагово рассчитать два критерия: глубину промерзания грунта и нагрузку, передаваемую от здания к фундаменту. Эти показатели позволяют выбрать его тип и параметры.

Глубина промерзания

Почва перемещается при смене сезонов. Вода, накопленная в почве за осень, замерзает и расширяется во время зимних морозов. Происходит пучение грунта, в ходе которого почва может перемещаться в пределах нескольких десятков сантиметров в вертикальном направлении.

Глубина промерзания в одном и том же регионе зависит от типа почвы. Она может быть как глинистая, так и песчаная. Нормативная глубина промерзания указана в таблице.

	Нормативная глубина промерзания, м
Город	Суглинки, глины	Пылеватые и мелкие пески	Крупные пески	Крупнообмолочные грунты
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Дмитров	1,38	1,68	1,8	2,04
Кашира	1,4	1,7	1,83	2,07
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03
Калуга	1,34	1,63	1,75	1,98
Тула	1,34	1,63	1,75	1,98
Рязань	1,41	1,72	1,84	2,09
Ярославль	1,48	1,8	1,93	2,19
Вологда	1,5	1,82	1,95	2,21
Нижний Новгород	1,49	1,81	1,94	2,2
Санкт-Петербург	1,16	1,41	1,51	1,71
Новгород	1,22	1,49	1,6	1,82

Проектируя любой тип основания, учитывают эти показатели, и заглубляют фундамент для бани ниже уровня промерзания. Тогда он будет опираться на слои почвы, не подверженные промерзанию. Это залог того, что с ним и зданием в целом не произойдет никаких деформаций.

Нагрузка на фундамент

Она рассчитывается поэтапно, исходя из характеристик планируемого здания. Затем определяется тип фундамента и его параметры. Специальная инструкция с формулами позволяет рассчитать параметры фундамента. Учитывая, что баня – это чаще всего одноэтажное здание, из расчета можно исключить этажность (приняв ее за 1) и материал перекрытий. В итоге в расчете учитывают такие величины:

толщину и высоту стен;
материал и размер кровли;
ветровые и снеговые нагрузки.

После проведенных расчетов можно вычислить тип нужного фундамента, минимально необходимую толщину ленты (в случае ленточного), толщину и величину заглубления плиты (в случае монолита). Исходя из полученных данных, определяется объем бетона, который потребуется при заливке.

Установка столбчатого фундамента

В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.

Столбчатый фундамент для бани

Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.

Разметка территории под столбчатый фундамент.

Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.

Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.

Разметка под столбчатый фундамент

Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.

Копаем углубления под столбики

Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:

Лопата штыковая;
Лопата совковая;
Кирка или кайло;
Топор для подрубания встречающихся корней;

Изготавливаем углубления под столбики

Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.

Кладка столбиков фундамента

Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.

На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.

Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.

Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.

Подготовительные и проектные работы

На этапе подготовки будущий столбчатый фундамент для бани и дома требует правильного расчета несущей способности конструкции по сечению опорных столбов.

Для монолитной конструкции минимально допустимое сечение – 25 см. Чтобы повысить устойчивость конструкции, рекомендуется расширить основание столбов специальными уступами: при высоте до 60 см, ширина должна составлять 120 см. Допустимый шаг установки столбов – до 2 метров.

Далее выполняется подготовка участка под застройку – вывоз мусора, срез верхнего слоя грунта на глубину до 22 см по периметру будущей бани. При этом рекомендуется делать отступы от периметра основания до 200 см.

Второй этап – проведение горизонтальной корректировки уровня участка с устранением имеющихся изъянов – ям, бугров, холмов, расщелин. Для этого используется смесь на основе гравия и песка.

Этап I. Разбивка плана сооружения

Фундамент необходимо начинать с разбивки плана сооружения.

Крепкий и надежный ленточный фундамент необходимо начинать строить с разбивки плана сооружения. Все прямые углы принято устанавливать с помощью выполненного из веревки «египетского треугольника», с соотношением 3х4х5. Проверяют прямоугольность плана измерением диагоналей.

Разбивку плана траншеи нужно производить с учетом допустимой крутизны наличествующих земляных откосов. Причем вертикальные стенки высотой до 1,2 м оставлять можно только в плотных суглинистых и глинистых грунтах, в которых отсутствуют грунтовые воды. В иных случаях необходимо предусматривать временное крепление стен подтоварником, жердями или горбылем.

К слову, ленточный фундамент для бани из кирпича лучше устанавливать на высокой песчаной подушке. Так не только экономится кирпич, но и улучшается качество самого фундамента.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками