Технология строительства фундамента для пристройки
Характеристики ленточного фундамента
Возводится ленточный фундамент для пристройки к дому своими руками в том случае, если дополнительное сооружение строится из кирпича. Кроме того, железобетонные монолитные конструкции будут актуальны тогда, когда дополнительная пристройка имеет цокольный этаж или подвальное помещение. Как уже говорилось выше, для строительства такого типа базиса не подойдут пучинистые грунты, способные давать большую усадку здания. Лучше всего такое основание «чувствует себя» на сухих и устойчивых почвах.
Сфера применения ленточного фундамента довольно обширна. Он будет актуален в таких случаях:
- При строительстве домов из кирпича, шлакоблока, бетона.
- Для строительства банных помещений.
- При сооружении капитальных гаражей.
- Для строительства хозяйственных построек, летних кухонь, садовых помещений.
Преимущества ленточного фундамента:
- Прочность. Подходит для крупных массивных сооружений.
- Такие типы фундамента можно возводить самостоятельно без привлечения специалистов из строительных компаний.
- Долгий срок службы.
- Можно построить фундамент «под различный бюджет».
- Для возведения не требуется применение крупной строительной техники.
Недостатки ленточного фундамента:
- Для возведения потребуется большое количество строительных материалов.
- Работы по возведению довольно трудоемкие.
- Нельзя строить на пучинистых грунтах.
Технология строительства ленточного фундамента
Порядок работ следующий:
Прежде всего, следует составить чертежи фундамента под пристройку. Здесь отмечаются все размеры и технологические особенности будущей конструкции. На основании сделанных чертежей делается разметка. Правильность сделанной разметки проверяйте при помощи строительного уровня.
Далее приступают к выполнению земельных работ – выкапывают траншею. При этом следует учитывать уровень промерзания почвы. Фундамент необходимо расположить ниже, чем эта глубина.
Затем следует обустроить на дне траншеи подушку из щебня и мелкозернистого песка. Толщина данного слоя должна составлять около 150 мм.
Далее следует подумать о том, каким способом будет скрепляться фундамент основного здания и пристройки к нему. Как уже говорилось выше, имеется два метода сопряжения старого и нового базиса – жесткое соединение и обустройство деформационного шва. Если выбрано жесткое соединение, то базис дополнительного сооружения следует усилить при помощи железных прутьев. Арматурный каркас скрепляют перемычками. Обычно вместе связывают 4-5 железных прутьев арматуры.
Следующим этапом идет обустройство опалубки. Она необходимо только той половине базиса, которая располагается выше уровня почвогрунта.
Далее необходимо выполнить заливку фундамента. Для этого проводятся вычисления, сколько бетонной смеси потребуется для проведения данных работ
При расчетах берутся во внимание следующие показатели: длина, ширина и высота базиса.
Бетонную смесь готовят из песка мелкой фракции, щебня, воды и цемента. Для того чтобы раствор имел необходимую консистенцию, для его размешивания используют бетономешалку
Если нет возможности приготовить смесь собственноручно, то можно приобрести готовые пакеты сухого бетона в строительном магазине.
Заливка бетона осуществляется поэтапно, слоями по 200 мм. После заливки каждого пласта раствора, его следует хорошенько утрамбовать. Для этого используются трамбовки из дерева.
После того как залит бетон до закрепленной разметки, слой раствора выравнивается с помощью мастерка. Затем в определенных местах следует проткнуть залитый базис арматурой для того, чтобы из конструкции вышли остатки воздуха, и она приобрела более прочную форму.
Застывает ленточный базис примерно около 25-30 дней. В это время следует защищать конструкцию от воздействия погодных условий: в жаркую погоду бетонное основание необходимо опрыскивать водой, а в холодное и ночное время – укрывать непромокаемым материалом.
Фундамент для каркасной пристройки
Фундамент для каркасной пристройки возводится в следующем порядке:
- В основных опорных частях конструкции следует установить бетонные столбы. Данные опорные элементы размещают с шагом в 1 м. Углубляются они ниже, нежели уровень промерзания почвы.
- Далее устанавливается каркас из арматуры и выполняется обвязка.
- Затем укладывают гидроизоляционный слой.
- Усилить конструкцию можно путем заливки бетоном. Далее на опорные элементы крепятся деревянные бруски.
Подготовка и начало работ
Решая, как сделать для пристройки к дому фундамент, который станет надежным основанием, стоит позаботиться о качественном выполнении подготовительных работ. Они включают в себя:
- расчистку территории будущей строительной площадки;
- точную разметку;
- земляные работы.
Задумайтесь о способе привязки нового основания к старому фундаменту
Выполнив разметку, можно приступать к выкапыванию траншей под фундамент пристройки.
В них будет уложена связанная арматурная конструкция, необходимая для укрепления будущего основания.
Пристраивать дополнительное сооружение к кирпичному дому нужно с учетом необходимости привязки нового основания к уже существующей опорной конструкции.
Выполняя все работы своими руками, необходимо позаботиться об эффективном армировании и правильно заглублении.
Жесткое соединение необходимо в том случае, если пристройка будет расположена под одной крышей с уже существующим малоэтажным зданием. В нем сверлят отверстия, соответствующие диаметру арматурного прута, глубиной не менее 35 см. Затем в полученное технологическое отверстие вбивают арматуру с выпуском такой же длины. На одном конце прута находится расклинивание, а на другом – приваривается шайба. Количество прутов составляет не менее 20 штук на один квадратный метр конструкции. Подробное видео о том, как пристроить новый дом к старому, смотрите в этом видео:
Если пристройку сооружают с примыканием к многоэтажному строению, то более эффективным будет создание деформационного шва. Для этого понадобится пакля или деревянные бруски, пропитанные смолой. По своей сути деформационный шов – это утеплитель, который размещают в зазоре между главным и сооружаемым своими руками фундаментами.
Ширина зазора при работе возле многоэтажного здания достигает 5 см, если строительство ведется у одноэтажной постройки, вполне достаточно обеспечить наличие шва толщиной 2 см. В него можно уложить пенопласт или доски, обернутые гидроизоляционным материалом.
Выбор вида фундамента
Вид фундамента определают исходя из общего веса пристройки, состава грунтового основания, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Рассмотрим основные виды конструкций фундаментов.
Ленточный фундамент
Фундамент пристройки на ленточном фундамента
По глубине заложения фундаменты разделают на мелкозаглублённым и глубокозаглублённые.
Мелкозаглублённые основания предназначены для домов из лёгких конструкций, при отсутствии угрозы пучения грунта. Мелкозаглубленный фундамент это монолитная железобетонная балка на песчаной подушке с непрерывным армированным поясом. При возведении такого основания обязательное устройство дренажа.
Подошва глубоко заложенного основания находится ниже глубины промерзания во избежание возникновения деформаций от пучения промёрзшего грунта.
Бетонный ленточный фундамент по своей конструкции бывает монолитным, сборным и комбинированным.
Сборное основание возводят из готовых железобетонных блоков, балок и плит.
Комбинированные конструкции строятся из готовых заводских блоков и бетона. Такой вид основания применяют при сложной конфигурации дома в плане.
Столбчатые фундаменты
Фундамент пристройки на столбчатом фундамента
Столбчатые опоры подводят под лёгкие пристройки. Столбы размещают во всех углах плана основания, в местах сопряжения несущих стен и в точках концентрации нагрузок. Расстояние между центрами столбов составляет от 1,2 до 2 метров. Между опорами сверху делают обвязку (железобетонные или металлические рандбалки), соединяя всю конструкцию в единую опорную систему.
Закладка столбов приносит существенную экономию материалов по сравнению с ленточным монолитом.
Свайные фундаменты
Для пристроек иногда применяют винтовые сваи. Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с нарезанной крупной резьбой или с лопастями на нижнем конце. Процесс установки опор напоминает ввинчивание шурупа в дерево.
Преимущество монтажа такого основание состоит в быстрой установке, не требующей земляных и бетонных работ.
Буронабивные сваи
Фундамент пристройки на буронабивных сваях
В просверленные отверстия в земле вставляют арматурный каркас и заливают бетоном. Такие опоры называют буронабивными сваями.
Сложность и дороговизна работ определают целесообразность применения буронабивных свай на сыпучих и текучих грунтах, где установка других фундаментных оснований невозможна.
Плитные фундаменты
Фундаментная плита выполняется в виде монолитной площадки или из перекрещивающихся монолитных лент. Возводят такие основания на всех типах грунтов. Монолитная железобетонная плита – конструкция, обладающая мощной пространственной жёсткостью. На неравномерных сильно сжимаемых грунтах закладывают фундаментное основание только такого типа.
Преимуществом монолитной железобетонной плиты является её универсальность, надёжность и независимость от уровня грунтовых вод.
Такую конструкцию основания на местности с уклоном перепада высот более одного метра не применяют.
Как построить веранду
Необходимо сделать столбчатый фундамент. Затем в фундаменте просверлите от 9 до 18 отверстий, в которых необходимо разместить анкеры со шпильками. После завершения всех подготовительных работ поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционным составом, наносимым в несколько слоев. Поверх фундамента следует уложить пленку, чтобы влага не проникала в цоколь.
Затем уложите доски по краю колонны и зафиксируйте их на месте. Устанавливаем опоры из балок. Опоры крепятся анкерами. Следующим этапом строительства павильона является прикрепление балок к верху края веранды. На нижние доски набиваем доски, которые будут служить полом. Затем делаем крышу с помощью брусков.
Каждая сторона балки прикреплена к колонне, а вторая – к другим балкам, исходящим от других колонн. Крыша может быть сделана из досок. Если вы хотите, чтобы ваша веранда была насыщена светом, крышу можно сделать из листов поликарбоната. Также можно натянуть тент на крышу. Каждая сторона может быть обшита досками или рейкой. Также возможно тиснение сотового поликарбоната, который хорошо пропускает свет и легко крепится к деревянным опорам.
Чтобы ваша веранда прослужила долгие годы, необходимо обработать деревянный каркас специальными средствами от насекомых. Также необходимо покрыть конструкцию древесным лаком. Покрытие не только защищает веранду от влаги, но и придает блеск дереву. Также веранду можно покрасить краской, в несколько цветов, тогда она станет ярким акцентом в вашем саду.
Усадка пристройки по отношению к основному зданию
Как соорудить пристройку к дому? Рассмотрим такую ситуацию, когда основное здание (дом) уже «уселось», а пристрой начинает проседать и перемещаться относительно него.
В том случае, если часть фундамента пристройки стоит на насыпном грунте, а часть находится на грунте с естественной плотностью, можно получить очень сложную деформацию. При таком варианте могут появиться трещины даже в самых непредсказуемых и неожиданных местах. В этой ситуации, представить картину просадок, а также возможных последствий непросто даже опытному специалисту.
Эти последствия можно уменьшить в том случае, если увеличить срок строительства на несколько лет. Выглядит это так.… Фундаменту даём выстояться 1 – 2 года, после этого производим возведение пристройки на уже давшем усадку фундаменте. Естественно, дополнительная нагрузка в любом случае вызовет кое-какую усадку, но она будет намного меньше.
Идеальный вариант
Уже на этапе строительства дома задумайтесь над тем, что через какое-то время вам захочется расширить свои домашние владения. Гораздо проще заложить фундамент для пристройки именно на этом этапе. Такой подход позволит создать по-настоящему жесткую конструкцию, и ни о каких деформационных швах и прочих конструктивных решениях вам просто не придется думать! Пустующую до поры до времени площадку можно прикрыть временными конструкциями – настилами. Хорошо гидроизолированному фундаменту от такого подхода ничего не будет, а за прошедшее время он займет прочное положение и снизит риск осадки при возведении надземной части пристройки.
Как правильно залить фундамент под пристройку к дому – Сваи Мания
В условиях ограниченного бюджета, при постройке собственного дома или небольшой дачи, инициаторы выполнения работ, в большинстве случаев, не предполагают, что спустя время возникнет потребность в увеличении полезной площади.
Однако семейная ситуация меняется – дети растут, рождаются внуки. Приходится задумываться о дополнительном помещении. Строить отдельный дом экономически нецелесообразно и достаточно проблематично.
Зная, как сделать фундамент для пристройки к дому, можно соорудить дополнительное помещение и объединить его с имеющимся строением.
Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения.
Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения.
Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.
Мероприятия по подготовке к выполнению работ
Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:
штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;
Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта
- малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
- деревянные колышки и разметочный шнур;
- бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
- глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
- уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
- вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.
На предварительной стадии строительных работ необходимо:
- провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
- рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.
После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.
Как сделать фундамент для пристройки к дому – секреты строителя + видео
Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.
Разве пристройка не обойдется без фундамента?
Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении.
Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться.
Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.
Основа пристройки
К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта.
При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения.
Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.
В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.
По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту.
Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.
Делаем каркас веранды
Для деревянного дома каркас веранды начинается с укладки бруса на опоры в нижнюю обвязку. По углам применяем «ласточкин хвост» для запилов, так лучше стыковать брус на углах. Для надежности применяют гвозди, можно нагель крепление.
Рекомендация! Часто делают нижнюю обвязку двойной, затем на нее крепят лаги и стойки веранды.
Брус для деревянной веранды применяется сечением: 100х100 или 180х80 миллиметров. Когда в обвязке применяют бревна, сечение их не должно быть больше 120 миллиметров. Опоры возле стены делают выше остальных для формирования скатной крыши. Когда монтируется каркас, горизонтально установленные брусья являются основанием для подоконника. если предусматривается остекление. Верхняя обвязка заканчивает монтаж каркаса веранды, она является основой для стропил, создает жесткость всей системе.
Временные распорки необходимо применять для избегания перекоса в конструкции каркаса.
Кровля веранды
После того когда определились с материалом для покрытия крыши приступают к установке обрешетки на стропила, которые крепятся к верхней обвязке.
Конструктивно для веранд предлагаются следующие виды кровли:
- Односкатная крыша. Это простая конструкция, легко выполняется. Требует уклона от основной стены дома в сторону улицы.
- Двускатная крыша. Применяется в том случае, если веранда пристроена с торца дома узкой стороной.
- Многоугольная крыша. Ее конструкция разнообразная, главное, соблюдать уклон для стекания воды.
Стропильная система устанавливается исходя из выбранного материала:
- Обрешетка для металлической черепицы, шифера и ондулина
- Сплошной настил делается для гибких материалов кровли.
Пол веранды
Своими руками пол делается просто:
- Устанавливаем лаги на нижнюю обвязку конструкции веранды. Расстояние между лагами не больше 100 сантиметров. Монтаж их делаем перпендикулярно половой доски.
- Накрываем лаги, проверенные уровнем половой доской.
Ленточный фундамент своими силами
Возведение ленточного фундамента требует значительных вложений. Лучшая марка бетона для его заливки при отсутствии конкретного проекта – М200. Если залегание грунтовых вод неглубокое, то желательно использование М300 и более.
Для бетонной подушки размером в 10 см подойдёт М100. Чтобы выполнить самостоятельно такую смесь, следует размешать цемент, щебень и песок до однородной массы в пропорциях 1:4,6:7 (М100), 1:2,8:4,8 (М200) и 1:1,9:3,7 (М300).
Также понадобятся доска толщиной 20 мм, стальной пруток, проволока для армирования и речной песок. Процесс заключается в следующих этапах:
- подготовительный. Исследование грунта специализированной компанией или самостоятельно по СНиП II ;
- разметка области. Размечается контур фундамента при помощи кольев, бечевки и измерительных приборов;
- земельные работы. Роется траншея от самого низкого угла с установкой временных подпорок, засыпается слой песка с утрамбовкой, монтируется опалубка. Укладывается арматура с креплением к опалубке и между собой проволокой;
- заливка бетона. Производится в опалубку до глубины фундамента дома. На зеркало бетона посыпают сухим цементом и укрывают мешковиной на 3-4 недели;
- после созревания производят гидроизоляцию фундамента и установку самой пристройки.
Варианты примыкания основания пристройки к основной конструкции
Чтобы сделать фундамент пристройки, нужно знать два варианта его примыкания к фундаменту основной конструкции.
Стыки фундамента дома с фундаментом пристройки оформляются двумя способами:
- Жесткое соединение армированием.
- Деформационный шов.
Как сделать фундамент с жестким соединением оснований?
Жесткое соединение зачастую используют на грунтах не подверженных пучению.
Жесткое соединение используется в основном в малоэтажном строительстве, где пристройка функционально связана с основной конструкцией, находясь с ней под одной крышей. Чтобы сделать основание для пристройки, в нем сверлится отверстие диаметром, равным диаметру арматуры, и глубиной, равной около 35 ее диаметров. Далее в него забивается арматура с выпуском той же длины. Если пристройка выполняется по схеме где расчетная длина арматуры больше ширины фундамента, то отверстия в фундаменте основной конструкции делаются на часть ширины, а арматура монтируется по принципу анкера, с расклинивающим вкладышем на торце.
При замкнутом контуре отверстия сверлятся в шахматном порядке в двух уровнях, а используемая арматура имеет на одном конце анкерное расклинивание, а на другом конце – приваренную шайбу. Количество арматуры, ее шаг и диаметр рассчитывают, исходя из условий ее наименьшего сопротивления на срез и смятие бетона под ней. В среднем замкнутый контур нового основания потребует 20 прутьев на один квадратный м фундамента. Они нарезаются с помощью наждачного станка или болгарки. При незамкнутом контуре количество прутьев арматуры рассчитывается отдельно в каждом случае и зависит от ширины будущего фундамента.
Жесткое соединение используется, когда заглубленное ленточное основание дома и пристройки сделано из монолитного железобетона, а при мелкозаглубленном типе основания цоколь и фундамент составляют единую монолитную конструкцию. Сборные ленточные фундаменты и цоколи не обеспечивают надежного соединения, а при столбчатом фундаменте жесткое соединение возможно при условии, что высоты монолитного ростверка хватит для монтажа анкеров. Плитный фундамент дает возможность жесткого соединения при условии наличия выступа от цоколя не меньше, чем толщина плиты. В этом варианте можно оголить арматурный каркас дома и соединить его (приварить, привязать) с арматурным каркасом пристройки. Дом с цокольным этажом можно соединить с бесподвальной пристройкой жестким сцепом в случае, если цоколь основной постройки и заглубленные стены монолитные.
Использование деформационного шва
Пример деформационного шва.
Деформационные швы чаще применяются в многоэтажном жилищном и промышленном строительстве, где под конструкцией большой протяженности в разных ее частях грунты существенно отличаются деформационными характеристиками и при одинаковых нагрузках осадки могут существенно отличаться. Такие швы применяются при разной этажности в разных частях конструкции, дающие таким образом разную нагрузку и разные деформации осадок. Еще один случай применения деформационных швов, когда к уже имеющемуся сооружению вплотную пристраивается другое сооружение. В вышеуказанных вариантах деформационные швы следует предусмотреть еще на стадии проектирования. Часто деформационные швы проще и дешевле применить при сборных фундаментах в пучинистом грунте.
Деформационный шов представляет собой утеплитель, размещенный в зазоре между стенами и цокольными перекрытиями, без сцепки с конструкциями. Часто в качестве такого утеплителя используется простая пакля. Место соединения огораживается декоративной накладкой, прикрепленной только к стене дома. В пучинистом грунте при использовании деформационного шва уровень пола пристройки размещается ниже уровня пола основной конструкции на величину предполагаемых деформаций.
Из зоны деформационного шва удаляют заполнитель на достаточную глубину для укладки герметика.
Что следует учесть, чтобы сделать фундамент для пристройки с использованием деформационного шва:
- зазор между основаниями пристройки и основного сооружения должен быть около 5 см. Для соблюдения этого требования, перед тем как сделать фундамент пристройки, к основанию дома прикладываются доски, покрытые гидроизоляцией. Они будут играть роль деформационного шва в дальнейшем;
- для одноэтажной пристройки небольших размеров толщина деформационного шва может составлять 2 см;
- шов также можно заполнить теплоизоляционным материалом (лучше всего подойдет пенопласт или пеноплекс) и закрыть герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Снаружи он закрывается декоративной накладкой.
Необходимые инструменты и материалы
Наиболее надежным, капитальным вариантом материала предсказуемо является кирпич – он и внешне идеально подходит к кирпичному зданию, и красив, и негорюч, и прост в строительстве, и хорошо держит тепло. В качестве альтернативы используют газобетон, пеноблоки и газосиликатные блоки – все это легкие материалы, каждый фрагмент которых обладает нешуточными размерами, что тоже заметно ускоряет процедуру возведения.
Снаружи отличающиеся по внешнему виду стены облицовывают кирпичом, но для этих нужд его уже нужно не так много. В погоне за простотой монтажа можно использовать и SIP-панели, а для скорости (но в ущерб надежности и эстетизму) можно соорудить каркас даже из железных пластин.
В качестве дополнительных материалов стоит обзавестись бетоном и крупнофракционным песком для замешивания раствора, крупной арматурной сеткой, досками для опалубки, а при строительстве из ячеистого бетона – еще и специальным клеем.
Самостоятельно соорудить объект можно, вооружившись для этого лопатой для рытья котлована под фундамент, молотками и киянками, рулеткой, отвесом, строительным уровнем, мастерками, шлифовальной доской и ножовкой. Для замешивания бетона очень пригодится бетономешалка и погружной вибратор к ней.
Как можно соорудить фундамент для пристройки
Если вы выбрали для использования первый способ, то основание придется делать таким же, как и под основным домом. Это предполагает технология создания фундаментов с использованием такого приема сопряжения двух оснований. При выборе 2 способа нет никаких ограничений по типу фундаментов, главное, чтобы они были удобными и экономичными. Вполне подойдет ленточный, столбчатый, а также фундамент на винтовых сваях.
При самостоятельной закладке фундамента необходимо произвести некоторые работы еще до начала сооружения самого основания. Желательно в начале проконсультироваться со специалистом, который даст вам совет по выбору оптимального типа, а также предоставит расчеты его надежности. После этого нужно сделать планировку участка и разметить на нём контур будущего сооружения. Для этого вбиваем колышки по углам и натягиваем между ними шнур. Обязательно нужно высчитать диагональ площадки по формуле: c=√(a²+b²), где, а и b – стороны, а с – её диагональ. Веревку отмеряют по длине равной первой диагонали и проверяют на соответствие размеру второй диагонали. Если нужно производят корректировку. Точно также производится разметка внутреннего периметра фундамента после отступления на требуемую ширину вглубь. Сложный фундамент размечается методом разбиения на прямоугольники, которые рассчитываются по отдельности. После разметки осуществляются земляные работы.
Дом с пристройкой
Определение надежности
Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Надежность фундамента – одинаково важный параметр как для основной конструкции, так и для ее пристройки. Так, в непучинистых грунтах, где заглубление не зависит от глубины промерзания, надежность фундамента обеспечивается тогда, когда параметры опорной части рассчитываются исходя из нагрузки конструкции и сопротивления грунта на уровне его заложения. Осадки основания в таком грунте при выполнении этих условий будут находиться в пределах нормы. Практически непучинистые грунты – это гравелистые, высокой и средней крупности пески и крупнообломочные грунты. При строительстве в таких условиях осадки фундамента обычно незначительны. Они прекращаются сразу же по окончании строительных работ. Конструкцию же, возведенную в пучинистых грунтах, можно считать надежной, если:
- в расчете размеров ее опорной части участвуют такие параметры, как нагрузка дома и сопротивление грунта под подошвой фундамента;
- деформация пучения фундамента под воздействием касательных сил во время промерзания грунта на расчетной глубине равна нулю.
Заглубленное основание в пучинистых грунтах допускает только деформацию осадок. Надежность же мелкозаглубленного основания в пучинистом грунте обеспечивается при соблюдении трех условий:
- параметры опоры определены из расчета нагрузок конструкции и сопротивления песчаной подушки или залегающего под ней грунта;
- промерзание пучинистого грунта на глубине заложения фундамента не приводит к деформации пучения под воздействием касательных сил;
- деформация пучения при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента не превышает допустимых норм.
