Как правильно класть кирпич при армировании?
Для армировочных работ можно использовать сетку через определенное количество рядов кладки.
В качестве арматуры применяют металлические прутики или сетку. Эти элементы используют для перевязки несущих стен и укладывают их через 4—7 рядов в пастель раствора.
Сетчатое армирование рекомендуют проводить, только если характеристика прочности фрагментов низкая и поперечная площадь не может быть увеличена за счет выкладки дополнительных рядов
Важно, чтобы диаметр выбранной арматуры не превышал 3 мм, а толщина шва не была более 4 мм. Сам процесс укладывания фрагментов отличается от обычной ленточной конструкции тем, что в полость между швами устанавливают металлический элемент и закрепляют раствором
Выбор кирпича
Полнотелые керамические блоки лучше всего подходят для кладки цоколя
Для обустройства связки между фундаментом и стенами подходят не все разновидности кирпича. К примеру, цоколь из силикатного кирпича делать однозначно не рекомендуется. Хотя этот материал эстетичен, его эксплуатационные качества в применении к данной конструкции оставляют желать лучшего. Это связано с невысокой несущей способностью и впитыванием большого количества влаги.
Хорошим вариантом будут полнотелые керамические блоки. Такие кирпичи не слишком дороги, но их эксплуатационные параметры лучше всего подходят под данную задачу. Использование пустотелого материала допустимо при работе над легкой постройкой, но полнотелые варианты предпочтительнее благодаря своим несущим качествам. Иногда можно встретить рекомендации применять для цокольного этажа клинкерный кирпич, объясняемые его практически нулевой гигроскопичностью. У этой характеристики есть как плюсы, так и минусы. Для хорошего сцепления со смесью нужна способность к впитыванию влаги. В противном случае это начинают делать швы. При замерзании они увеличиваются в размерах, что приводит к повреждениям кирпичной кладки цоколя.
Какой кирпич нужен для цоколя?
Важным этапом строительства является выбор подходящего типа кирпича, он должен обладать:
- высокой прочностью;
- долговечностью;
- устойчивостью к негативным атмосферным влияниям;
- декоративными качествами. После постройки дизайн дачного участка или сада должен только улучшиться;
- морозоустойчивостью, выдерживанием многочисленных циклов заморозки и оттаивания;
- низкой способностью поглощения влаги;
- экологической чистотой сырья;
- качественной адгезией с цементом для исключения трещин и формирования дефектов.
Недопустима деформация материала после возведения сооружения, увеличения нагрузки, поэтому важно уделять внимание определению устойчивости и прочности кирпича. Для строительства следует использовать полнотелый кирпич
Для строительства следует использовать полнотелый кирпич
Перечисленным характеристикам соответствуют такие виды кирпича:
- силикатный. Однако цоколь из кирпича на ленточный фундамент нежелательно класть из силикатного типа, так как он иметт низкую устойчивость против повышенной влажности. Длительное воздействие влаги приведёт к разбуханию материала, утрате прочности и постепенному разрушению. Допускается делать фундамент из силикатного кирпича, обязательно предварительно определив уровень влажности в регионе. Если влажность высокая, необходима укладка гидроизоляции фундамента, но потребуется отделка основания;
- красный. Изготавливается из спрессованной глины с термической обработкой. Он придаёт цоколю необходимую прочность и в большей мере, но не полностью, защищён от действия влаги. При выборе лучше отдавать предпочтение кирпичу М150, он выдерживает до 60 циклов заморозки. В климате с повышенной влажностью рекомендуется использовать М250;
- керамический. Отличается наибольшей долговечностью. Клинкерные кирпичи – это разновидность керамики, они являются самыми надёжными для возведения цоколя. В основе используется особый сорт глины, который запекается при повышенных температурах. Клинкерный кирпич устойчив к влаге, отличается морозостойкостью и оптимальной несущей способностью. Нередко применяется в ходе строительства колодцев и скважин.
Отделка наружной стороны цоколя это необязательная процедура, но при использовании силикатного, красного кирпича помогает увеличить долговечность основания и предотвращает деформацию.
Материал лучше приобретать с небольшим запасом
Нюансы кладки
Для того чтобы было можно подкорректировать недочеты кладки, рекомендуется сначала смочить кирпич. Раствор готовим, соблюдая пропорции: песок и цемент в соотношении 1:4. Водой разводим смесь до нужной консистенции.
Возводя цокольный этаж, производим армирование арматурной сеткой через каждые 2-3 ряда кирпича. При невысоком цоколе такие манипуляции не нужны.
Начинать стройку следует с диаметральных углов, возводя их на одинаковой высоте. С каждым ярусом применяем натянутый шнур для соблюдения подгона по уровню. С каждым рядом изначально лучше выкладывать кирпич без раствора в качестве примерки.
Под цокольный ряд рекомендуется класть раствор слоем 20 см, пройдя прессовку 12 мм остается на швы, как и требуется. Каждый ярус контролируем, используя уровень.
Возводим углы. Контролируем вертикаль при помощи отвеса. Начинающим строителям понадобится порядовка, на ней делается разметка расположения швов и кирпичей.
Шнур-причалку прикрепляем к порядовке – это нужно для кладки кирпича горизонтально. Гвозди и скобы используем для фиксации шнура по длине яруса.
Горизонтальный ярус кладем, смещая швы в каждом ряду. Оптимальным отклонением считается ½ от длины кирпича. Роль вертикальной перевязки выполняют ярусы с поперечной кладкой. Осуществляя кладку цоколя, чередуем ярусы поперечный и продольный.
Выполняя кладку своими руками, не привлекая строителей, можно значительно сэкономить личный бюджет. Выполняя все рекомендации по кладке цоколя в один кирпич, вполне реально получить хороший результат.
Виды цоколя
Каждый третий дом с кирпичным цоколем был построен своими руками, процент ещё больше если учесть только ленточный тип фундамента.
Устройство цоколя из кирпича разделяется на несколько видов:
ровный
При выведении здания в одну плоскость важно соблюсти одинаковую толщину стен основания и жилого помещения. Дабы улучшить эстетический вид, используются декоративные бордюры или карнизы, они визуально помогут отделить цокольный этаж от жилья;
Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению
выступающий. Имеет эффектный вид и явно разграничивает черты основания от жилой постройки. Поверх конструкции цоколя всегда устанавливаются отливы
Важно определиться с толщиной стен, только после расчёта ширины определяют количество кирпича и раствора, затем начинают делать фундамент;
западающий. Кирпич от воздействия атмосферных явлений склонен к разрушению, чтобы предотвратить негативное явление используют западающий вид цоколя
Его чаще применяют в дождливых регионах. Здесь цоколь несколько тоньше основных стен.
Предварительные работы для выкладывания цоколя
Если ленточный фундамент готов можно переходить к собственно постройке цоколя. Типы цоколя, их предназначение и уместность в том или ином случае определяются застройщиком. Перед тем, как начинать кладку цоколя, необходимо выставить углы. Если это сделать неправильно или, вообще, проигнорировать этот этап, в будущем, ваше строение, сможет отдаленно напоминать знаменитую башню в Пизе.
Первый этап – это выставление кирпичей по периметру постройки, без нанесения раствора, по предполагаемой ширине будущего цоколя, с обязательным использованием уровня. Затем взяв рулетку необходимо вымерять длину и ширину всех сторон постройки, учитывая, ранее выложенные углы. Чтобы проверить правильность измерений, нужно провести два замера по диагонали. Все данные, полученные от измерений, должны совпадать.
Второй этап, следующий за выставлением углов – это, собственно и есть кладка цоколя. В работе используется раствор из песка и цемента. Ширина цоколя зависит, в первую очередь, от материала, из которого будут выложены стены. Если стена будет из пеноблоков, где размеры блоков стандартны и составляют 600 мм в длину, 300 мм в ширину и 200 мм в высоту, то ширина цокольной кладки будет равна 300 мм. Также необходимо учитывать размеры материалов, которые будет применяться для утепления и отделки стен.
Кладка цоколя из кирпича
Материалы для кладки цоколя
Чтоб определить высоту цокольной кладки применяются различные данные, основанием для которых послужил многолетний практический опыт. Считается, что оптимальна та высота, которая не будет ниже максимального, снежного покрова, присущего данной местности. Ну, а, предельную высоту волен выбирать сам застройщик. Если запланировано строительство подвального помещения, то высоту, обычно, определяют в пределах от 80 до 100 см. В любом случае, предельную высоту цокольного этажа ограничивает высота пола на 1-м этаже постройки.
Самым простым и экономичным устройством цоколя может быть его возведение, как продолжение стенок ленточного фундамента. Чаще всего цоколь возводится из прочных материалов, аналогичных тем, из которых построен фундамент. Это может быть монолитный, а также блочный бетон, или же кирпич.
Необходимым условием является то, что вес материала, из которого производится кладка, должен соответствовать ее способу. Цоколь, возводимый из монолитного бетона, является продолжением конструкции фундамента, получаемого путем простейшего увеличения в высоту опалубочных щитов. Такой цоколь и фундамент интересен тем, что их поверхности можно придать фактурную текстуру, как первоначальный этап для отделочных работ. После снятия опалубки цоколь очищают от мусора и пыли и нужно провести проверку на наличие воздушных раковин и трещин, при обнаружении которых, заделать жидким цементным раствором.
Необязательно цоколь из кирпича, должен служить продолжением фундамента, сделанного из того же материла. Кирпичный цоколь, очень часто, выкладывается и поверх ленточного фундамента из железобетона, и по песчаному основанию, и по кладке из бутового камня. Условие, которое должно неукоснительно соблюдаться при укладывании кирпичного цоколя – это отсутствие чрезмерной нагрузки на стены, при которой не превышалась бы нагрузка на несущую способность цоколя.
Для кладки цоколя используется только полнотелый керамический кирпич. Его высота должна быть не менее 4 рядов кладки. В ленточных фундаментах на плоскости каждой стены цоколя делают вентиляционные отдушины, которые располагаются на высоте, начиная от 15 см поверхности земли, обеспечивая систематическую циркуляцию воздуха в подвальном помещении.
Для предотвращения негативного воздействия климатических и температурных условий на стены, применяется гидроизоляция цоколя. Самый простой и доступный материал, который используется для этих целей – это рубероид. Его нужно сложить вдвое и уложить поверх цоколя. При этом следует помнить: слой гидроизоляции надо располагать в двух уровнях – чуть ниже уровня поверхности пола или выше. Существует большой, кроме рубероида, выбор гидроизоляционных материалов. Все, начиная от выбора материалов для кладки цоколя, способов его кладки, гидроизоляции и прочего – прерогатива застройщика.
Материалы для кладки и отделки цоколя
Особенности укладки
Подробная инструкция:
- Поверхность покрывается битумной мастикой.
- Проводится гидроизоляция основания рубероидом. Укладывается внахлест на 100 мм. Гидроизоляционный материал должен выступать на цоколь на 30-40 мм.
Гидроизоляция
- Контролируется ровность кладки.
- Замешивают цементный раствор.
- Толщина соединительного шва — до 20 мм.
- Кладку начинают с угла.
Кладка цоколя
- По завершении первой порядовки, выполняется проверка плоскости для контроля толщины соединительного шва.
- Следующие порядовки выполняются перевязкой. Схемы разные, часто 1-3 ряда.
- После 4 порядовки выполняется монтаж армирующей сетки.
- В крайнем слое цоколя выполняются отверстия для монтажа металлических швеллеров.
- Производится утепление конструкции внутри или с внешней стороны фасада здания. Рекомендуется использовать пенополистирол.
Теплоизоляция цоколя
Выполняется декоративная облицовка поверхности.
Декорирование цоколя
В 1 кирпич
Рекомендуется для возведения цоколя легковесных строений: сельскохозяйственного назначения, гаражей, мастерских.
Рекомендации:
- запрещено совпадение шовных соединений одного ряда и следующего;
- предполагается армирование конструкции для минимизации появления трещин;
- цоколь облицовывают.
В 2 кирпича
Инструкция выполнения:
- перевязку производят 1 раз в несколько порядовок;
- армирование выполняется через 2 ряда;
- рекомендованное совмещение порядовки — 25 %, лучше 50 %.
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:
- Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
- Подготовить необходимый для работы инструмент.
Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:
- не мочить 10%,
- мочить на пару секунд 50%
- мочить на 15 минут 40%
Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ — просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.gvozdem.ru
Этапы и технология
Первый этап строительства – расчеты фундамента:
- его высоты,
- глубины залегания,
- толщины стенок.
Глубина залегания должна быть на минимум 10 см ниже уровня промерзания грунта. Также проводится расчет количества:
- кирпича,
- арматуры,
- раствора и других материалов.
Точно рассчитать параметры основания помогают онлайн-калькуляторы. Но в любом случае ширина ленты должна быть больше ширины стен дома, минимум на 5-7 см.
После расчетов и закупки материалов начинается строительство фундамента:
Земляные работы. Проводится разметка участка, на ее основе выкапывают траншею под фундамент. Ее ширины должно быть достаточно для кладки, двух слоев гидроизоляции. Если грунт глинистый, основанию нужна отсыпка, что увеличивает ширину траншеи на 1 м.
- Обустройство песчаной подушки – на дно траншеи выкладывается слой песка, утрамбовывается. Толщина слоя – от 10 до 15 см.
- Гидроизоляция. Рекомендуется использовать полимерные материалы, но применяют и рубероид в несколько слоев. Листы материалов складывают в виде кармана, так, чтобы они полностью покрыли дно и стены траншеи, без швов.
- Монтаж опалубки высотой 10 см – под заливку бетонной подушки, которая увеличивает несущую способность фундамента.
- Армирование подушки – по желанию.
- Заливка бетона.
- Застывание бетона.
- Выполнение кладки.
Кладку начинают с углов здания, с полным заполнением швов штукатуркой в нижней части фундамента. Для повышения прочности основания кладку армируют сеткой или штырями, через каждые 3-4 ряда.
Подходят такие материалы:
- геотекстиль;
- экструдированный пенополистирол;
- специальные цементные составы;
- битум.
Гидроизоляцией покрывается и верхняя часть фундамента, на которой возводят стены дома.
Последний этап – засыпка пространства между фундаментом и стенами траншеи мелкофракционным строительным мусором, песком, щебнем или гравием – этот слой выполняет функции дренажа. Поверх дренажа делают бетонную отмостку, под небольшим уклоном от стен.
Сооружение ленты под столбы
Тяжелый забор тоже нуждается в надежной опоре, которой и являются кирпичные столбы. Для них возводится ленточный фундамент – мелкозаглубленный.
При глубине промерзания грунта более 80 см выкапывается траншея глубиной 1 м, это же касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, с пучинистой почвой. В остальных случаях достаточно глубины 50 см.
Этапы строительства:
Расчет параметров основания.
- Копка траншеи с шириной на 20 см больше, чем толщина ленты.
- Гидроизоляция – слой рубероида и полиэтилена.
- Отсыпка песка слоем 5-7 см.
- Отсыпка щебня слоем до 15 см.
- Монтаж опалубки.
- Закладка арматуры сечением 8-12 мм.
- Заливка бетона.
- Застывание бетона, демонтаж опалубки, строительство кирпичных столбов.
Столбы для забора можно строить и без ленточного основания. Но бетонная лента повышает прочность всей конструкции, обеспечивает ее правильную геометрию.
Выполнение гидроизоляции и разметка
Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.
Гидроизоляция фундамента
Схема гидроизоляции фундамента
Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.
Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.
Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.
Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:
- непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
- с использованием горячего битума;
- разогревая поверхность рубероида горелкой.
Разметка фундамента
Схема разметки фундамента
Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.
Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.
После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.
Подготовка фундамента перед кладочными работами
Производить кладку следует на подготовленный фундамент, требуется гидроизоляция для предупреждения переноса влаги. Для этого лучше всего использовать рулонный рубероид в два слоя. Но можно применить и битумный состав толщиной в 1,5-2 см.
Кладка первого ряда
Как правило, выкладка кирпичного цоколя начинается с углов, что делает проще дальнейшие работы. Для упрощения выкладку ведут по заблаговременно натянутому по периметру строения шнуру. Это позволяет обеспечить точный вертикальный и горизонтальный уровень.
Первым делом выводят углы, четко соблюдая вертикальную и горизонтальную линии и прямой угол. После чего устанавливают порядовки и натягивают между ними веревку для упрощения кладки и контроля уровней горизонтали и вертикали. После выведения одной стены веревку перемещают на противоположный уровень и продолжают кладку.
Выкладывать начинаем с углов
Перевязка
Алгоритм перевязки зависит от толщины цоколя. При кладке в два кирпича обычно применяют однорядную (или цепную) перевязку. При ней первый ряд выкладывают тычком наружу, а второй – по схеме «ложок-тычок-ложок». Многорядную перевязку совершают, таким образом, первые 2 ряда прокладывают аналогично, последующие же – исключительно ложковым методом.
Особенности обустройства кирпичного цоколя
Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:
- Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
- Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
- Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
- Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.
Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.
Этапы выполнения работ
Для чего нужен цоколь и из чего его сделать, мы разобрались. Остается выяснить, как правильно залить элемент, чтобы он получился надежным и прочным.
Подготовка
До того, как начинать строительство фундамента под цоколь, следует тщательно изучить состояние грунта на строительной площадке. Огромное значение имеет глубина грунтовых вод, нахождение которых на полутораметровой отметке может ограничить котлованное дно до одного метра. В таком случае придется устраивать дренаж, чтобы отводить воду от фундаментной основы.
Дно выравнивается и трамбуется, выполняется разметка будущего основания. Под размещение стен устраиваются траншеи глубиной от тридцати сантиметров, на дне которых устраивается песчано-щебнеевая подушка.
Установка опалубки
По траншейным стенам выставляется опалубочная конструкция из деревянных щитов высотой до полуметра. Внутри ее располагается каркасная основа, изготовленная из арматуры. Данная мера придаст конструкции прочность и надежность, и пренебрегать ей не рекомендуется.
Бетонирование
Подготовленная траншея заливается бетонным раствором, который набирает прочность в течение трех – четырех недель.
Кладка блоков
Чаще всего фундамент под дом с цокольным этажом строится из блоков фбс. Данный способ дает возможность оперативно возводить стены фундаментной основы и цокольного яруса, даже несмотря на то, что аренда крана обходится дорого.
Кладка чередуется с перевязкой шовных участков. Блочные камни между собой соединяются раствором на основе песка и цемента. Во время работы следует учесть, в каких местах будут располагаться окна и отверстия для вентиляции, чтобы в цокольном помещении всегда был приток свежего воздуха и дневного света.
Фундамент цоколя обязательно должен возвышаться над поверхностью почвы, рекомендуемый уровень – до одного метра. По верхнему блочному ряду выводится кирпичный или железобетонный пояс, чтобы выровнять цоколь по горизонтали.
Устройство монолитного цокольного яруса
Такой цоколь сооружать сложнее, так что к строительным работам придется отнестись со всей ответственностью. Алгоритм действий выглядит следующим образом:
выставление опалубочной системы. Опалубочные щиты можно изготовить из струганного пиломатериала, либо арендовать готовую конструкцию
Самостоятельно собирая щиты, обращайте внимание на их внутреннюю сторону, чтобы ее поверхность была гладкой. Доски фиксируются тщательно, чтобы от воздействия тяжести бетонного раствора не произошло их деформирование; армирование. Для придания конструкции дополнительной прочности, выполняется армирование
Заблаговременно готовятся арматурные сетки из металлических прутьев, параметры ячеек которых составляют 150 на 150, 200 на 200 или 250 на 250 мм. Арматурные прутья фиксируются между собой методом сварки. Своими размерами сетки должны получаться меньше ширины опалубки, чтобы их со всех сторон охватила бетонная масса. Количество армирующих сеток определяется высотой цокольной части, располагать их рекомендуется через каждые тридцать – пятьдесят сантиметров;
Для придания конструкции дополнительной прочности, выполняется армирование. Заблаговременно готовятся арматурные сетки из металлических прутьев, параметры ячеек которых составляют 150 на 150, 200 на 200 или 250 на 250 мм. Арматурные прутья фиксируются между собой методом сварки. Своими размерами сетки должны получаться меньше ширины опалубки, чтобы их со всех сторон охватила бетонная масса. Количество армирующих сеток определяется высотой цокольной части, располагать их рекомендуется через каждые тридцать – пятьдесят сантиметров;
бетонирование. На этом этапе рекомендуется действовать по определенной схеме: сначала раствор заливается до пятнадцатисантиметровой высоты, ему предоставляется время, чтобы слегка загустеть, закладывается армирующая сеточка, вновь выполняется заливка и т. д., до проектной высоты. Устроенный таким образом цоколь отличается надежностью и высоким показателем прочности.
Гидроизоляция
Этот строительный этап считается обязательным, так как воздействие влаги станет причиной разрушения не только фундаментной основы, но и всего сооружения.
Гидроизоляционный слой может выполняться двумя способами – обмазочным и оклеечным. В первом варианте применяются смеси на основе битума, расплавляемые перед нанесением. Во втором случае используют рулонные материалы, работа с которыми подразумевает соблюдение определенных технологий.
Инструкция по разметке прямоугольного фундамента
Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)
Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).
1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.
2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.
3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.
4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).
5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.
6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.
7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.
8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.
9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.
10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.
11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.
12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.
13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.
14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.
15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.
16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. www.gvozdem.ru
Способ 2. Паутина
Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.
1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.
2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.
Вывод уровня фундамента поливочным шлангом
Фундамент — основа любого дома, и если выводить основание какой-либо постройки на глаз, то это, скорее всего, приведет к Пизанской башне на Вашем заднем дворе. Чтобы такого архитектурного недоразумения не произошло, следует произвести вывод фундамента по горизонтали. Эту процедуру выполнить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. И инструмент для данной работы можно найти на любом приусадебном участке. На первом этапе изготовление ленты фундамента будущего строения необходимо выкопать траншею. Глубина этой траншеи, прежде всего, должна соответствовать «монументальности» сооружения и типа грунта
Однако на небольших различиях в глубине вырытой траншеи заострять внимание не стоит
На следующем этапе необходимо определить контрольные точки и их местоположение. Они должны располагать по углам, но если длина фундамента слишком большая, то можно и между углами. В эти места следует вбить достаточно прочные колышки нужной высоты. После этого при помощи помощника необходимо налить воду в поливочный шланг, который должен быть прозрачным, затем выводите все пузырьки воздуха. В результате должна получиться всем известная с уроков физики система сообщающихся сосудов, благодаря которой Вы с легкостью сможете установить поверхности жидкости в коленах на одном уровне по горизонтали. Воспользуйтесь шлангом. Этот шланг, заполненный жидкостью, называется водяным уровнем. Без данного инструмента построить дом или даже сарай практически невозможно. Как только жидкость перестанет двигаться, можно делать отметки напротив границы жидкости на всех колышках, переходя последовательно от уже отмеченных. Затем нужно определиться, до какого уровня Вы собираетесь заливать каменно-бетонную смесь. Для этого следует заранее опускать полученные метки на одинаковую длину, не теряя при этом точности. Уровень заливки поможет определить шпагат, который натянут между уже новыми метками. После заливки бетоном необходимо удалить все колышки. Как только бетон затвердеет, можно приступать к выкладыванию фундамента кирпичом, проводя контроль на каждом 2-ом и 3-ем уровне. Промежуточные проверки рекомендуется проводить как можно чаще.
