Технические параметры материалов
При изготовлении столбчатых фундаментов немаловажное значение имеют свойства строительных материалов и компонентов, а также правильность их использования
Щебень (размолотые и отсеянные до нужной фракции отходы карьерного производства камня) должен быть с однородной структурой, цветом и плотностью. Это относится ко всем видам. Допускается использование гравия — морской или речной окатанной гальки.
Самый лучший кварцевый песок для бетона — это промытый морской или речной.
Металлические изделия — арматура, металлопрокат, не должны иметь следов коррозии, искривлений геометрических размеров и других видов дефектов. Перед употреблением они должны пройти агтикоррозионную обработку.
Материалы для столбов и требования к ним
Столбчатые опоры незаглублённого типа возводят из разных материалов. Основное требование к ним состоит в том, чтобы столбы, изготовленные из них, могли выдерживать полную нагрузку от здания или сооружения.
Максимальная масса здания или сооружения включает в себя не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как сделать расчёт будущего основания, будет рассказано далее.
Для возведения фундамента используют материалы, указанные в следующей таблице:
| Материал | Вид незаглубленного основания | Требования |
| Дерево | Колода, чурбан, брус | Древесина должна быть сухой, без коры и вредных насекомых, обработанная антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики |
| Железобетон | Опалубка квадратного поперечного сечения с арматурными стержнями, залитая железобетоном | Марка железобетона — не менее М 150 |
| Бутобетон | Опалубка такая же, только заполненная бутовым камнем и бетоном | Марка бетона — не ниже М 200 |
| Кирпич | Столб из кирпича квадратного поперечного сечения | Кирпич марки М 150 и выше |
| Трубы | Асбестовые, металлические и полимерные | Минимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не меньше 3 мм |
| Армированная сетка | Металлическая сетка, скрученная в виде трубы с вложенным рубероидом, заполненная железобетоном | Марка железобетона – не менее М 150 |
Отмостка с утеплением
Утепление мелкозаглублённого ленточного фундамента — очень полезная вещь. Она и воду от фундамента отведет, и утеплит грунт, который примыкает к фундаменту. Тем самым мы, не давая грунту промерзнуть, исключаем или сильно ослабляем морозное пучение. Как это сделать? Вариантов несколько.
Оптимальный вариант – отмостка шириной от 1 метра с утеплением. Под отмостку можно засыпать керамзит слоем 20 — 40 см или уложить листы экструдированного полистирола (пенопласт не подойдет, рыхлый слишком).
- Отмостка без утепления. Но за отмосткой задернить грунт (это тоже утепление), посадить густой кустарник для снегозадержания. Снег – неплохой утеплитель. Говорят, что каждые 10 см снега дают разницу в температуре в 1 градус.
- Зимой отмостку и цоколь утеплять, засыпая снегом. Тоже неплохо, но весной когда начнётся таяние, обязательно откинуть снег от фудамента. Талая вода здесь не нужна.
Ну вот, будем считать, что с фундаментом справились. А когда уберём опалубку и увидим основу будущего дома, так приятно станет на душе и захочется строить и строить. Мотивация — сильная вещь!
Ленточный незаглубленный фундамент своими руками
Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.
О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.
Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.
В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.
Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см.
В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см., как видно, жесткость такой ленты будет меньше.
Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.
Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками
На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.
После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.
Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.
Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании
С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку
Армирование незаглубленного фундамента своими руками
После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.
Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см., примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.
Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.
Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.
Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками
Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.
Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.
Заливка опор
После армирования совершается заливка подушек бетонной смесью. Необходимо создать слой толщиной 10 см, не более. В центральной части подушки, пока она еще не застыла, устанавливается металлический прут. Он нужен для последующей привязки каркаса. Когда заливка бетонной смесью будет выполнена, стоит подождать около недели, чтобы она застыла. Затем можно приступать к установке опалубки.
В случае использования труб в качестве столбов, бетон заливается внутрь их, а металлический прут предварительно устанавливается изнутри.
Опалубка производится из обрезных досок. Она представляет собой удлиненный короб, в котором отсутствует дно. Бетонная смесь заливается в опалубку, а затем с помощью глубинного вибратора происходит уплотнение раствора.
Далее доливается бетон в опалубку столба. Затем используется согнутый уголок из металла, который закладывается в бетонный раствор, чтобы получить возможность выполнить дальнейшую обвязку.
Через неделю, когда смесь застынет, можно снимать опалубку, а спустя еще три недели выполняется обвязка опор швеллером.
Разновидности глинистой почвы
В зависимости от состава грунта разделяют три вида глинистой почвы:
Глина – грунт, в котором присутствует более 30% глины. Представляет собой смесь, состоящую из мелких частиц глины, песка и пыли. На такой почве строительство возможно только при условии, что она однородная и точка промерзания грунта расположена выше грунтовых вод
Монтировать фундамент должны профессионалы с особой осторожностью.
Суглинка – присутствие глины составляет 10-20%. Представляет собой грунт с преобладанием песка в составе
Подразделяется на три вида в зависимости от количества глины: тяжелая, средняя и легкая. Суглинка отличается высокой пучинистостью.
Суспесь – содержание глины не превышает 10%. Участки с такой почвой имеют свойство передвигаться под воздействием грунтовых вод. Это делает невозможным проведение строительных работ на участке с таким грунтом. В исключительных случаях монтируется фундамент на сваях.
Расчеты
Прежде чем приступить непосредственно к процессу строительства, необходимо выполнить определенные расчеты. Сначала определяется уровень промерзания, а также плотность грунта на участке, где планируется вести работы. Это делается опытным путем, можно попросить помощи специалистов
Затем следует рассчитать длину опоры, принимая во внимание, что подушка из бетона под ней должна размещаться ниже уровня промерзания почвы
При расчете числа столбов, а также расстояния между ними решающую роль играет нагрузка, оказываемая зданием. Монолитные опоры примерно устанавливаются с промежутком в 1,5−2 м. Прежде всего, столбы располагаются по основным узлам (углы и прочие места, где нагрузка более существенна). После этого в проект вносятся остальные опоры.
Методы борьбы с вспучиванием
Если возникла необходимость возвести фундаменты на пучинистых грунтах, можно предпринять во время строительства такие меры:
Схема нарушения структуры грунта основания при промерзании за счёт сил пучения и при оттаивании за счёт снижения прочностных свойств из-за обильного водонасыщения основания.
- полная смена грунта, находящегося под основанием, на непучинистый. В этом случае под несущую конструкцию засыпают щебенку и песок. Из непучинистых материалов выполняют обратную отсыпку, что позволяет снизить вспучивание с боковых сторон;
- закладка фундамента, стеновые конструкции которого отличаются повышенной гладкостью. В этом случае проблемы, вызываемые вспучиванием, решаются за счет гидроизоляционных прослоек, которые выкладываются на боковых стенах. Эти прослойки снижают сцепку грунтовых масс с основой сооружения;
- возведение основания с нижней частью, имеющей вид расширенного монолита. Этот способ подходит для очень многих видов несущих систем, например, для ленточных, столбчатых и свайных фундаментов;
- прокладка горизонтальной теплоизоляции на грунтовые массы по всему периметру строения. Этот способ эффективно работает только в случае наличия отопительной системы и нормального утепления цокольного этажа. Под хорошо отапливаемым домом в комплексе с качественной тепловой изоляцией вспучивание земли происходит не сильно.
Схема замены пучинистого грунта песком.
Важно помнить, что воздействие вспучивающих сил ощущается тем сильнее, чем ближе к поверхности земли находится влага. Излишнее количество влаги в земле может привести к ее размытию
В некоторых жидкостях могут содержаться вещества, отрицательно влияющие на бетонные конструкции и различные армирующие изделия. Эти проблемы тоже решаются при помощи гидроизоляционной прослойки
Излишнее количество влаги в земле может привести к ее размытию. В некоторых жидкостях могут содержаться вещества, отрицательно влияющие на бетонные конструкции и различные армирующие изделия. Эти проблемы тоже решаются при помощи гидроизоляционной прослойки.
В процессе разработки проекта необходимо учитывать сезонные изменения залегания грунтовых вод. В разных регионах жидкость может подниматься на разную высоту. С грунтовой влагой можно успешно бороться с помощью создания дренирующих систем, снижающих вспучивание в месте нахождения фундамента.
Применение монолитной плиты на пучинистых грунтах
Монолитный плитный фундамент классифицируется как незаглубленный. В условиях пучинистых грунтов он используется в двух случаях:
- Для возведения тяжелых каменных домов, вес которых дополнительно усиливает устойчивость плиты к изгибам и уравновешивает выталкивающие нагрузки;
- Для строительства небольших сооружений, обладающих низким весом, с которыми плита работает как «плавающая» конструкция.
Под понятием «плавающая» плита обозначается способность монолита, размещенного на поверхности грунта, опускаться и подниматься вместе с почвой. К такому фундаменту выдвигаются повышенные требования к устойчивости на изгиб (достигается за счет усиленного армирования и увеличения толщины), поскольку из-за неравномерного промерзания грунта (в центре дома почва всегда сохраняет плюсовую температуру) под фундаментом образуется яма глубиной 10-20 см.
Рис.: Схема промерзания грунта под плитным фундаментом
Важно: на низкоплотных и просадочных грунтах строительство фундаментной плиты должно сопровождаться ее утеплением слоем ЭППС толщиной 10-15 см. и обустройством песчаной подсыпки толщиной 30-50 см
Такое решение обеспечивает равномерность промерзания грунта под периметром фундамент и, как следствие, отсутствие провала по центру плиты.
Инструменты и материалы, необходимые для возведения столбчатых фундаментов
Материалы, которые потребуются в процессе возведения данного вида оснований:
- Материалы для гидроизоляции и теплоизоляции.Материалы для опалубки.Строительная арматура.Щебень.Цемент.Гравий.Песок.Проволока для обвязывания.
Чтобы не покупать лишние материалы, следует заблаговременно произвести расчеты по каждому из пунктов. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специализированных бесплатных программ.Для проведения разметки и дальнейшего строительства столбчатого основания необходимо иметь в распоряжении следующие инструменты:
- рулетка;уровень;вертикальный отвес;лопата;аппарат для сварки;приспособление для перемешивания бетона;вибратор.
Как видите, перечень не очень велик.
И в нем нет строительной спецтехники, аренда которой обходится достаточно дорого.О покупке и говорить не приходится. Можно поручить эту работу специалистам, можно сделать все своими руками. Но в любом случае, необходимо строго соблюдать технологию, и тогда здание будет стоять долго и устойчиво, и радовать не одно поколение домочадцев.
https://youtube.com/watch?v=ZimfzkXuy2grel%3D0%26amp%3Bcontrols%3D0%26amp%3Bshowinfo%3D0
- bouw.ru
- stroimtovarishi.ru
- fundamenton.ru
Расчет проекта
Никакое строительство не может быть начато без проекта, включающего в себя такие разделы:
- изыскательский;
- архитектурно-планировочный;
- конструктивно-строительный;
- инженерно-коммуникационный;
- экономический;
- строительно-организовочный;
- набор исполнительно-разрешительной документации.
Заказывать все эти части самостоятельно, а потом собирать их в единый документ, дающий право на начало строительства, вряд ли представляется целесообразным.
Хорошо, если эта организация в своем составе имеет производственные бригады, непосредственно занимающиеся строительством на площадке. Тогда при наличии существенной скидки владельцу участка останется заказать работу «под ключ» и спокойно дожидаться когда его в соответствии со сроками заключенного договора призовут принимать готовый дом.
Неравномерные усадки фундамента на пучинистом грунте
Усадка возможна и неизбежна даже на плотном скалистом грунте, не говоря о пучинистых слоях. Распространенные деформационные явления от усадки грунта:
- Изгибание фундамента внутрь или наружу: чаще всего вызвано неравномерностью усадки. Изгибание вверх опаснее, так как отражается на прочности стропильной системы и кровли;
- Боковые сдвиги: если одна часть ленты просела, а другая – поднялась, то возможно движение объекта в сторону. Зона посередине этого отрезка – наиболее опасная;
- Наклон здания может произойти, если объект высокий, а фундамент – незаглубленный или мелкозаглубленный;
- Дом перекосился: это последствия неравномерных усадок локальных участков основания;
- Горизонтальный сдвиг: смещение локальных участков у фундамента во время вспучивания грунта.
Для минимизации или полного нивелирования возможных усадок и последствий на пучинистых участках желательно использовать легкие стройматериалы: ячеистые бетоны, дерево, полый кирпич, керамзитоблоки.
Схема заложения МЗЛФ для дома из пеноблоков
Алгоритм расчета глубины заложения ленточного фундамента
Перед тем как приступать к расчету глубины заложения фундамента необходимо собрать все точные исходные данные, позволяющие произвести расчет максимально приближенный к реальности. Самым первым этапом при определении исходных данных является привлечение геологических исследователей, которые смогут определить тип грунта, глубину промерзания и другие особенности. Если у ваш бюджет ограничен, можете воспользоваться рисунком ниже, чтобы определить глубину промерзания в своем районе:
Ленточный мелкозаглубленный фундамент является оптимальным выбором при строительстве одноэтажных частных некоторые рекомендации по выбору высоты ленточного фундамента, они определяются в зависимости от уровня грунтовых вод.
Минимальная глубина фундамента для одноэтажного дома для малопучнистых почв приблизительно составляет 45 сантиметров, для глинистого типа грунта эта величина возрастает до 75 сантиметров. Эти показатели – нормы Великобритании, это минимальные значения, ниже таких величин глубина быть не может, это не целесообразно существуют определенные способы утепления грунтов или водоотведения, которые позволяют регулировать высоту заложения грунта самостоятельно. Стоит только разобраться с особенностями местности и факторов, влияющих на несущую способность фундамента.
Ленточное основание
Большой спрос получила ленточная плита мелкого заложения в дачном строительстве. Такое устройство можете применять для:
- Построений из дерева
- При соблюдении всех правил можете использовать для зданий с тяжелыми стенами из камней.
При планировании в дальнейшем утепления фундамента, то тогда вы можете возводить основания на любом типе грунта. Ленточное основание состоит из: равномерной полосы бетонной смеси, которую следует также равномерно нагрузить дальнейшими конструкциями здания. Виды возведений:
- Железобетонный имеющий два пояса
- Сборный железобетонный имеющий выпуски арматур в небольшом количестве
- Блоки имеющий два пояса нижний и верхний
- Блок с одним верхним поясом.
Достоинства ленточного основания мелкого заложения:
- Выгодная экономия денег. Ведь при возведении оснований с глубоким заложением, цены на такое возведение порядком превосходит фундаменты мелкого заложения.
- Экономия на оплате труда. Все строительные работы такого типа предусматривают небольшой объем работ. Первым делом экономия возникает при работе с земляными работами, а также на создании опалубки.
- Как дополнение можно израсходовать сэкономленные средства на постройку подвала.
Как показала практика, глубина монтажа ленточного основания может соответствовать глубине промерзания и глубине растительного слоя. В книгах о строительстве приводится цифра в пятьдесят сантиметров. При такой глубине все силы морозного пучения сосредоточены именно в этом месте, поэтому такая глубина считается самой опасной.
Расчет основания
Подсчет оснований маленького заложения считается важным этапом в строительстве. От правильности проведенной работы будет напрямую зависеть срок службы фундамента и дома в целом. При всем этом получается сократить затраты на основное возведение строения. Рассчитывая фундаменты мелкого заложения нужно первым делом определиться с размерами и типом конструкции. К главным свойствам относятся величины подошвы, а так же уровень глубины заложения. На уровень глубины укладки фундамента влияют несколько факторов, одним из них является тип конструкции планируемого здания, например:
- Тип материала, используемый для возведения кровли
- Из чего планируется возведение стен
- Будет ли присутствовать в здании цокольный этаж или нет
Помимо этих факторов так же влияет свойства почвы на строительной площадке и уровень подземных вод. В случае появлении вод на поверхности почвы, необходимо провести полную осушку строительного участка. После проведения осушительных работ, необходимо посвятить время на прокладку коммуникаций инженерного направления.
Выполнив подготовительные работы и подобрав необходимые размеры фундамента, следует плавно переходить к его расчету. Вычисляется предельная прочность и деформация, которую может выдержать конструкция основания. После завершения теоретических работ следует заняться практической частью строительства, то есть заниматься возведением конструкции фундамента.
Устройство основания
Основания, которые слабо углублены отчасти не подвергаются деформациям, появляющимся от пучений почвы. По такой причине этот способ установки фундамента в практике широко применяется. Чаще всего их применяют в возведении домов небольшого размера, дач и каркасных сооружений. Здания с небольшим весом не могут противостоять пучениям почвы, поэтому фундамент углубляется на маленький уровень.
Конструкция, которую умеют фундаменты мелкого заглубления, состоят из монолитного каркаса. Каркас, имеющий железобетонное основание с легкостью сможет сопротивляться пучениям почвы не только сезонным, но и постоянным.
Фундаменты, которые можно использовать в момент монтажа на мелкое заглубление:
- Основание столбчатого типа
- Ленточный вид фундамента
- Железобетонная плита
Эти виды фундаментов имеют общую составляющую, такую как железобетонная основа. Размеры любого из оснований выбирает только расчет прочности. Он основывается на весе конструкции в момент соприкосновения с грунтом. Хоть и большая площадь уменьшает величину давления максимальный размер участка не оправдывает затраты на строительство. По этой причине все расчеты должны быть равными величинам в строительстве, то есть все строения должны ровняться площади фундамента.
Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента
Устройство мелкозаглубленного плитного фундамента.
Конструкция подходит для неустойчивых грунтов, ее основным преимуществом является простота сооружения и то, что она может двигаться вместе с почвой. Основу такой конструкции составляет монолитная армированная железобетонная плита, которая углублена в почву на 40-60 см.
Сначала необходимо провести выравнивание участка, затем роют котлован и по периметру выкладывают брусом, который будет выполнять роль опалубки. Затем на дно насыпают слой песка, поливают и хорошо его трамбуют. Сверху песок накрывают пленкой, раскладывают направляющие, на которые крест-накрест кладут арматуру. Затем кладут опорные направляющие для второго слоя арматуры. Верхний ее слой не должен доходить до верхней отметки на 3-5 см.
Обычно толщина монолитной плиты составляет от 15 до 35 см и зависит от размеров будущего здания. При использовании электрического вибратора получается равномерный слой и более прочный бетон.
Пример расчета
Для примера можно привести расчет плиты размером 9×9 м. Надо будет взять 81 м² теплоизоляции, гидроизоляции берут больше, надо учитывать нахлест и то, что она будет использоваться в два слоя. При размере ячейки 15 см на один пояс потребуется 9×15=60 шт. поперечных прутков. На два пояса понадобится 120 шт. прутков по 15 см и 240 шт. по 9 м, вертикальные пруты добавляются по мере надобности
Проволоки понадобится 60×60=3600 шт. по 30 см на один слой или 7200 шт. на два слоя.
Свайный фундамент из комбинированных и сборных забивных свай
Комбинированное свайное основание
Использование сборных (комбинированных) забивных свай является одним из возможных вариантов решения при выяснении того, какой фундамент подходит для одноэтажного дома.
Забивные сваи для фундамента
Обустройство фундаментов этого типа может быть сделано как путём забивки в грунт готовых свай, так и их непосредственной заливкой в заранее подготовленные скважины. При этом располагаться в грунте они могут как в вертикальном положении, так и с небольшим сечение забивных или заливных свай может иметь форму квадрата, круга или многоугольника.
- погреб своими руками (инструкция);
- как построить беседку своими руками (поэтапно).
Выполнение работ
Технологический процесс строительства следующий: выполняется разметка, роется траншея, устраивается подушка, укладывается труба дренажа (если есть в этом необходимость), делается отмостка с утеплением и гидроизоляция, устанавливается армирующий каркас, заливается бетонный раствор или устанавливаются блоки, выполняется утепление. Ничего сложного здесь нет, и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте вы вполне сможете устроить своими руками. Чтобы процесс строительных работ не вызывал сложностей, приведем некоторые рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.
Подготовительные работы и расчет
Массу его определяют, исходя из геометрических параметров фундаментной основы и плотности раствора. Чтобы найти объем основы, беру длину фундамента, равную периметру здания и длине внутренних стен несущего типа, умножают на ширину и высоту ленту, предварительно переведя значения в метры.
Плотность бетонного раствора зависит от его марки. Из его объема отнимаем потребность в арматуре (объем металла), и у нас получится необходимое количество бетонной смеси. Умножив это значение на показатель плотности бетона, получим его массу.
Переходим к подготовительным работам, для чего размеры фундаментной основы переносятся на участок местности, запланированный под строительство. Контуры размечаются шнуром, натянутым по колышкам.
Следующий этап строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах своими руками – подготовка площадки под застройку. Ее необходимо очистить от мусора, снять верхний слой плодородной земли.
Траншею копают необходимой глубины. Как правило, эта величина составляет о пятидесяти до семидесяти сантиметров, двадцать из которых отводится под устройство песчаной подушки. После этого боковые стены фундаментной траншеи выстилаются материалом для гидроизоляции. Для этого используют толь или специальную пленку.
Слоями насыпается на дно траншеи песок и тщательно трамбуется, пока высота подушки не достигнет двух десятков сантиметров.
Построение опалубки
Лучше всего для этого использовать обрезные доски. Их прочно скрепляют, чтобы опалубочные щиты под давлением бетонной смеси не развалились.
Щиты выставляются вдоль фундаментной траншеи с двух сторон, подпираются брусами. Для придания дополнительной прочности их соединяют перемычками. Высота щитов должна соответствовать значению цокольной части, остающейся над поверхностью земли.
Армирование
Для того, чтобы придать бетонной смеси нужную прочность, в ее основу закладывают арматурный каркас. Для плетения сетки используют стальные прутья сечением 1.2 – 2 см, которые связываются простой проволокой.
Для каждого ряда используют от четырех до шести прутьев. Работа вполне выполнима своими руками, так как сетка вяжется легко. Фундаментная основа с таким каркасом прослужит значительно дольше, так как данный вариант меньше подвергается воздействию температурных перепадов.
Устанавливая в траншее арматурную решетку, рекомендуется использовать пластиковую трубу, из которой нарезаются подставки
Такая мера предосторожности необходима, чтобы острые края металла преждевременно не повредили гидроизоляционный слой
Готовая сетка укладывается аккуратно, конструкция должна получиться единым целым, чтобы образовалась монолитная жесткость
Армированию уделяется особое внимание, так как каркас своей сутью представляет фундаментный скелет
Гидроизоляция
Перед установкой арматурного каркаса устраивается гидроизоляционный слой. Для этого по песчаной подушке раскладывается простой полиэтилен, старый рубероид либо иные битумно-полимерные материалы.
Материал для гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его края выступали за щиты опалубочной конструкции.
Бетонирование
Заключительный этап строительства фундаментной основы – заливка в подготовленную траншею бетонного раствора. Его готовят непосредственно перед началом бетонирования. Для этого потребуются:
- чистый песок;
- цементный материал;
- вода;
- щебенка.
Во время заливания смеси необходимо выполнять вибрирование, используя специальное оснащение или простую палку. Основная цель – удалить пузырьки воздуха, образующие пустотные участки. Такая работа придаст вашему фундаменту дополнительную прочность.
Смесь тщательно трамбуется и выравнивается, чтобы на поверхность фундамента легко выполнялась кладка строительных материалов.
