Как самостоятельно сделать отверстия в цоколе

Естественная вентиляция – принципы устройства и работы

При закладке проветривания этого типа на уровне проектирования и фундамента в нем предусматривают отверстия, создающие естественный обмен воздуха в проектируемом помещении. Такие отверстия называют отдушинами или каналами воздухообмена. При проектировании вентиляции цокольного этажа своими руками на этапе формирования фундамента необходимо учесть следующие факторы:

• тип почв под строящимся объектом – разные типы почв по-разному пропускают воздух;
• глубину заливки фундамента;

Нормой для жилищного строительства считается одна отдушина на 2-3метра стены.

Преимуществами такой вентиляции являются:

1. дешевизна и доступность;
2. отсутствие механического оборудования;
3. отсутствие запитанности от электросети;
4. простота обслуживания.

К недостаткам можно отнести:

1. практически полная бесполезность летом;
2. обмерзание выходов зимой при резких температурных перепадах;
3. невозможность регулирования объема удаляемого воздуха.

Вентиляция фундамента бани

Банное помещение остро нуждается в правильно организованном проветривании. Это связано с высоким уровнем влажности, обусловленном особенностями эксплуатации. Сделанные отверстия под вентиляцию внутри основания бани помогут просушить не только фундамент, но и внутреннее пространство строения.

Воздухообменная система основания бани реализуется вентпроемами, устроенными внутри противоположных сторон цоколя. Как правило, достаточно пары отверстий для циркуляции воздуха. Если здание находится в низине, либо движению воздуха препятствуют другие причины, вентотверстий нужно сделать больше.

Излишняя влага из банных помещений отводится через перекрытия, попадая внутрь подпольного пространства. Здесь она должна отводиться системой естественной вентиляции. Иначе такая среда быстро станет рассадником плесени, грибка, которые быстро испортят деревянные элементы.

При этом, усилить естественный воздухообмен возможно при открытии форточек, дверей для более быстрого и полного просушивания помещений.

Как сделать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов производится на этапе проектирования здания, а вентиляционные отверстия формируют во время устройства верхней части фундамента. Но бывает так, что о них забывают и вспоминают тогда, когда основные работы по заливке фундамента закончены. Что делать в этом случаи, как сделать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

1. Прорезать или пробить вентиляционные отверстия нужных размеров, используя для этого специальный инструмент: болгарку или перфоратор, а может то и другое. Трудоемкость данной процедуры зависит от материала, из которого сделан фундамент. Если это кирпич, то проблем особых не будет, а если это армированный бетон, то придется изрядно повозиться. В таком случае забывчивость может превратиться в лишние материальные затраты. Цены на сверление таких отверстий колеблются в пределах 10-200руб за 1см глубины, в зависимости от трудности сверления.
2. Если это возможно, то устроить полы первого этажа по грунту. Это означает, что между землей и полом нет никакого пространства, что позволяет решить такую проблему без дополнительных затрат.

https://youtube.com/watch?v=dQJ-xp6R0Ic

Практически вся Европа практикует строительство индивидуального жилья без продухов, укладывая полы непосредственно на грунт. Такие полы не страдают недостатками, присущими для полов, которые необходимо вентилировать. Полы, уложенные непосредственно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного пространства под полом не образуется влага, которая отрицательно воздействует на конструкции пола и стен.

Если о продухах забыли, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сэкономить на средствах, за счет понижения здания. Как вариант, можно засыпать подпольное пространство строительным мусором (кирпичным боем или отходами стройматериалов) вперемежку с песком и хорошо утрамбовать, после чего уложить пол и не делать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола еще и в том, что в нем могут найти убежище некоторые грызуны или пресмыкающиеся. В таких пространствах, если в них очень тепло, могут размножаться многие виды насекомых, жучков и червячков, которые непременно окажутся внутри жилища.

Это может случиться тогда, когда по каким-либо причинам нарушается целостность подвального пространства, что повлечет за собой проникновенность под пол таких «зверей».

Виды и особенности вентиляции цокольного этажа

Тенденцией жизни в больших мегаполисах сегодня является загородное строительство, таунхаусы и тенденция к жизни вне городского пространства. Поэтому современные загородные дома и коттеджи не похожи на их предшественников 20-30 летней давности – здесь оборудована и мансарда, и гараж, и цокольный этаж является не просто пространством – именно об устройстве вентиляции цокольного этажа пойдет речь в данной статье.

При условии постоянного использования подвального или полуподвального помещения, например при устройстве там бассейна, сауны, тренажерного зала или прачечной, этому помещению необходима нормально функционирующая вентиляционная система. В первую очередь для поддержания нормальных уровней температуры и влажности, а также предотвращения появления плесневых грибов и распространения их по всем помещениям.

В идеальном случае вентиляция цокольного этажа коттеджа или дома должна продумываться на этапе разработки проекта и закладываться на этапе заливки фундамента, но в случае покупки готового дома и необходимости доработки вентиляционной системы – возможен и вариант более поздней ее постройки.

По типу конструкции подвальная вентиляция может быть:

Необходимость выравнивания

Выравнивание с помощью кирпича

Строительный термин «вывести в ноль» подразумевает выравнивание подготавливаемой поверхности по горизонтальной оси с минимальными расхождениями значений по ее периметру.

Простыми словами, выполнение названного мероприятия позволяет основанию равномерно распределять создаваемые нагрузки по всей своей площади.

В случае кривизны опоры на определенном участке создается избыточное давление, которое оказывает пагубное воздействие на прочность возводимых элементов и впоследствии приводит к преждевременному разрушению как фундамента, так и цоколя. Выравнивание следует реализовывать на этапе бетонирования, когда раствор еще не начал затвердевать.

Однако иногда застройщики упускают из вида этот момент и сталкиваются с необходимостью выведения горизонталей после полного схватывания бетона на этапе обустройства цоколя. В любой из представленных ситуаций все замеры проводят своими руками с особой внимательностью и точностью, чтобы фундамент получился максимально ровным, а вся постройка – практичной и надежной.

Разновидности дефлекторов

В зависимости от размеров выделяются:

• Цокольный дефлектор 125/135. Диаметр вертикальной части трубы составляет 110 м, горизонтальной (цокольной) – 125 мм. Обеспечивает максимальный принудительный приток – 40 дм3/с, вытяжка – 45 дм3/с.
• Цокольный дефлектор 160/170. Диаметр и вертикальной, и горизонтальной частей трубы составляет 160 мм. Максимальный принудительный приток – 80 дм3/с, вытяжка – 90 дм3/с.
• Цокольный дефлектор 200/210. Диаметр вертикальной и горизонтальной частей трубы составляет 200 мм. Подобную модификацию рекомендуют использовать на более крупных объектах: промышленных, коммерческих, жилых многоэтажных зданиях.

Разновидности цокольных дефлекторов

Второе число в маркировке дефлектора указывает на диаметр отверстия в цоколе, куда будет устанавливаться труба. Так, для дефлектора 125/135 это 135 мм, для 160/170 – 170 мм, для 200/210 – 210 мм.

Дефлектор представлен в 6 разных цветах, что позволяет подобрать его практически под любой фасад. Это такие оттенки:

• красный,
• бежевый,
• белый,
• светло-серый,
• серый,
• черный.

В каких цветах выпускаются цокольные дефлекторы

https://youtube.com/watch?v=MzCRySNVpn0

Обеспечиваем чистым воздухом цокольный этаж

Особенности цокольного этажа ни у кого не вызывают сомнения в том, что помещение должно быть снабжено хорошей вентиляционной системой. Только правильно устроенный воздухообмен, позволит в таком помещении, как цоколь, кроме погреба, котельной, подсобных помещений, устроить здесь жилые помещения. Для этого необходимо соблюдение параметров, которые нужно реализовать еще на этапе строительства.

1. Цокольный этаж обязательно должен быть разделен с надземными помещениями дома. Это продиктовано различными температурно-влажностными режимами, а также тем, что воздух цокольного этажа перенасыщен различными грунтовыми газами, в том числе радоном. Поэтому обязательно предусматривать разрыв в виде герметично закрывающейся двери, лучше – тамбура.
2. Вентиляция цокольного этажа должна быть с принудительной подачей воздуха и с естественным его забором. Обычно, заказчик считает, что выполняет вентиляцию посредством сквозного проветривания через окна, но такого движения воздуха недостаточно. Зимой окна закрыты, а летом естественная вентиляция работает только благодаря ветровому побуждению, поэтому тяга отсутствует.
3. Дополнительную проблему полуподвалу создает забор на улице, перекрывающий поток ветра в нижней части участка и в цокольные окна он не попадает.
4. В силу того, что окна находятся на одной высоте, не создается нормального аэродинамического побуждения. В лучшем случае, при ветреной погоде, воздушный поток заходит в них с одной стороны и выходит с другой.

Отдушины в фундаменте

Продухи, или отдушины, в фундаменте представляют собой вентиляционные отверстия, находящиеся выше уровня земли и устроенные в самом основании, цоколе или полу подвала. Грамотно выполненные продухи позволяют поддерживать воздух в подвале сухим и тем самым предотвращать скопление конденсата, образование грибков, плесени и патогенных микроорганизмов.

Выбор размеров

Выбор количества продухов зависит от объема подвального помещения. На каждые 400 куб.м объема необходимо устраивать 1 продух. В регионах с повышенной влажностью воздуха 1 продух приходится на каждые 100–150 куб.м.

Форма вентиляционных окон может быть любой, но по технологическим соображениям часто выбирают прямоугольную или круглую. Согласно СНиП, общая площадь вентиляционных отверстий в фундаменте должна быть не меньше 1/400 от общей площади подвальных помещений.

Продухи по техническим соображениям должны быть круглой формы.

В частном строительстве предпочитают делать много продухов с минимальными размерами каждой: это придает эстетичности экстерьеру дома. Наиболее часто встречающиеся размеры прямоугольных отдушин – 25х20 или 50х10 см, диаметр круглых – 25 см.

Расположение вентиляции

Вентиляционные щели располагают равномерно вдоль стен подвального помещения с шагом 2–3 м. Чтобы не скапливалась влага и не застаивался воздух, продухи создают в углах подвала на расстоянии не менее 0,9 м от внутреннего угла помещения.

Минимально рекомендованное от земли до отдушин расстояние – 25–30 см. Через более низкорасположенные отверстия сточные воды смогут затекать в подвал. На противоположных стенах подвала рекомендуется устраивать одинаковое количество симметрично расположенных продухов.

Создание продухов

В бетонном фундаменте проще делать круглые продухи. Для этого перед этапом заливки основания заготавливают пластиковые или асбестовые трубы нужного диаметра, заполняют их песком и закрывают с обоих концов заглушками. После этого трубы устанавливают в опалубку для заливки бетона в заранее рассчитанные места и в нужном количестве.

В кирпичных и блочных конструкциях легче создавать прямоугольные отдушины. Для этого заготавливают арматурный каркас, стрежни которого будут служить опорой для верхних рядов кладки. В кирпичных стенах продухи часто делают с помощью половины или части кирпича.

В кирпичных домах можно сделать прямоугольные отдушины.

Закрывать ли продухи на зиму

Продухи следует закрывать пропускающими воздух решетками, чтобы предотвратить попадание в подвал кошек, птиц и грызунов. Полностью закрывать продухи нельзя, в т.ч. в холодное время года. А для того чтобы пол зимой не промерзал, еще на этапе строительства его следует качественно утеплить.

Вариант без продухов и отдушин

Для обустройства подвала без продухов и отдушин необходимо создание дренажной системы, отводящей воду от фундамента. При заливке последнего рекомендуется использовать бетон глубокого проникновения с полимерами.

После заливки основания его необходимо изолировать от воды. Для этого используют экструдированный пенополистирол, который наплавляют на бетонное основание фундамента. Им также утепляют отмостки.

Пол внутри подвала гидроизолируют полиэтиленовой пленкой или мембранным материалом с заходом на стены до высоты 20–30 см и фиксируют прижимными планками.

На последнем этапе монтируют приточный и вытяжной воздуховоды. Последний выводят на крышу через трубу, тогда как первый делают в виде отверстия в полу (лучше из нежилых помещений) и закрывают сеткой.

Особенности создания жилого микроклимата

Причин заняться устройством полноценной, правильно функционирующей системой вентилирования подвальных помещений множество. Они касаются как сохранения конструкции здания, так и обеспечения благоприятной для проживания атмосферы.

Застой воздушных масс, отсутствие проветривания приводят к тому, что грибок и плесень поражают все предметы, находящиеся в помещении – от вещей и продуктов до стен и фундамента.

Свежие сельскохозяйственные продукты, хранящиеся в погребе, требуют особых условий. Кроме определенной температуры и влажности важна и смена воздуха для предупреждения появления гнили или плесени

Для создания комфортного микроклимата в коттедже важно, чтобы и погреб, и чердак, и все остальные технические и жилые помещения были оборудованы системой вентиляции. Поэтому способы ее устройства продумываются еще при планировании, когда составляется проект дома. Среди наиболее рациональных приемов – обустройство приточно-вытяжных каналов, а также отверстий в стенах, обеспечивающих естественную смену воздуха

Среди наиболее рациональных приемов – обустройство приточно-вытяжных каналов, а также отверстий в стенах, обеспечивающих естественную смену воздуха.

Чтобы воздухообмен производился независимо от присутствия человека, а в подвале сохранялся комфортный микроклимат, применяют элементарные способы вентиляции – проделывают отдушины и организуют естественное проветривание

Если не брать в учет установку специального электрооборудования, то система вентиляции основана на общеизвестных законах физики: нагретый воздух поднимается вверх и через трубу покидает помещение, а холодный поступает внутрь, замещая его, через вторую трубу.

На этом принципе основана двухтрубная система воздухообмена.

Применяют и более простой вариант с одной трубой – когда свежий воздух поступает через отверстия в стене или фундаменте, а выходит через направленную вверх магистраль.

Одно из простых решений для обустройства вентиляции подвала. Схема простая, понятная и доступная, но проектированием ее необходимо заняться заранее, чтобы внедрить в процессе возведения стен и крыши

При устройстве любой системы с использованием вентиляционных труб важно, где организовывать забор воздуха и на какую высоту выводить каналы. Также производят расчет длины и диаметра труб, чтобы вентиляционная система работала с максимальным эффектом

Правила организации

Основное правило организации продухов – рассчитать их еще на этапе проектирования

Потом, в процессе строительства важно проследить, чтобы все продухи заняли свои места, так как строители могут посчитать этот элемент архитектуры не очень важным и сэкономить на нем свои силы и время

Количество

Количество вентиляционных отверстий рассчитывается на основании СНиП 31-01-2003. В документе указано, что если подвал не имеет вытяжной вентиляции, в его наружных стенах, выходящих над поверхностью почвы, должны быть установлены продухи, общая площадь которых составляет не менее 1/400 пола подвала.

При этом площадь одного вентиляционного отверстия должна быть не меньше 0,05 м2.

Прямоугольные отверстия делают обычно в цокольных этажах, возведенных из кирпича. На бетонной ленте фундамента удобнее обустраивать круглые продухи, формируя их отрезком трубы.

И так, сначала выбираем форму и размер продухов, в зависимости от материала стен и варианта фиксации срезов отверстий. Допустим, в качестве гильзы, которая будет удерживать срез, выбрана пластиковая труба диаметром 110 мм. Площадь отверстия такой трубы равна 0,0095 м2. Если дом размером застройки, например, 6 на 9 метров, то подвал под всем зданием имеет площадь пола 54 м2.

Чтобы узнать, сколько должно быть в данном случае продухов, нужно 54 разделить на 400 (по СНИПу). Получится 0,135. Теперь эту цифру делим на площадь одного отверстия, получаем в ответе 14,2. Это и есть необходимо количество продухов.

Их должно быть четное количество, поэтому будем делать 14 отверстий. Если бы получилось нечетное число, его нужно было бы округлить в большую сторону.

Таким образом, можно посчитать количество продухов для любого подвала. Чем больше размер отверстий, тем меньше будет их количество.

Расположение

Продухи необходимо равномерно распределить по ленте

Очень важно обеспечить вентиляцию углов. Поэтому ближние к углам отверстия располагают не дальше, чем на метр от угла. Так, 8 продухов устанавливается рядом с углами

Остальные распределяются с учетом равномерности

Так, 8 продухов устанавливается рядом с углами. Остальные распределяются с учетом равномерности.

В нашем случае, когда дом имеет стены протяженностью 6 и 9 метров, а остается распределить 6 продухов, целесообразно установить по 1 отверстию в коротких стенах, и по 2 в длинных.

Если дом большой, и подвал поделен на помещения, то в стенах, их разделяющих, желательно тоже установить продухи, с расчетом 1 отверстие на 2 погонных метра стены. Эти отверстия должны быть в 2-3 раза больше наружных продухов. Заменить их может один не закрываемый проем (дверной или оконный).

Высота продухов должна быть максимальной. От верхнего края вниз следует отступить 15 см, если цоколь низкий. 20 см, если он достаточно высокий. При обустройстве совсем низкого цоколя отступают 15 см, и делают приямок, который для укрепления бетонируется.

Желательно распределить продухи попарно, напротив друг друга. Расстояние между соседними отверстиями должно получиться 2-3 метра.

Форма и площадь отверстий

Данные параметры выбираются таким образом, чтобы было удобно выполнить работу. В бетонной конструкции лучше делать круглые отверстия, так как их можно оформить при помощи гильз из трубы. Размер выбирается по размеру труб.

Естественная циркуляция воздуха

Речь идет об обыкновенной вентиляции за счет соответствующих строительных дополнений. При создании такой системы проветривания необходимо следующее:

1. Сделать отдельный вход внутрь подвальной комнаты, который будет выводиться сразу на улицу.
2. Надежно изолировать стены фундамента снаружи и изнутри от возможного проникновения грунтовых вод.
3. При закладывании фундамента создать необходимое количество проемов для проветривания подвала.
4. Установить в проемы соответствующие защитные элементы (чаще всего для этого используются решетки).
5. При необходимости создать соответствующие навесы над проемами, чтобы защитить помещение дополнительно от атмосферных осадков.
6. При чрезмерно отрицательных температурах используются дополнительные элементы, преграждающие большой поток холодного кислорода.

Типовых решений естественной вентиляции цоколя существует множество, однако рекомендуется использовать наиболее подходящий вариант для сооружения подвала в своем доме. На завершающем этапе строительства в проем помещается специальная вентиляционная решетка для фундамента и цоколя.

Продухи обеспечат циркуляцию воздуха и избавят подвал от влаги

Способы исправления ситуации

Если появилась повышенная влажность под полом, стал размножаться грибок, то это означает, что вентиляция не справляется со своей задачей. У проблемы есть несколько вариантов решения.

Вариант #1. Доработка и модернизация конструкции

Следует произвести осмотр, сделать расчеты и спланировать мероприятия по оптимизации существующей системы или монтажа новой.

Для повышения проветривания подвала можно:

• Увеличить диаметр имеющихся отдушин, насверлить новые. Лучше воспользоваться услугами строительной компании, имеющей оборудование для алмазного бурения.
• Смонтировать дополнительные воздуховоды из подвала на крышу дома. Увеличенная тяга обеспечит эффективное снижение влажности.
• Выполнить устройство принудительной вентиляции с автоматическим таймером. Удобно настроить дифференцированный термометр, включающий вентилятор в тот момент времени, когда температура в подвале начинает превышать уличную.

Появление конденсата в небольших количествах можно убирать с помощью обычного бытового вентилятора. Или подключать периодически источник тепла, например, калорифер.

Вариант #2. Сокращение проникновения влаги

Причиной повышенной влажности обычно является высокий уровень грунтовых вод. Если вентиляция выполнена максимально грамотно, то нужно сделать или усилить гидроизоляционную защиту. В качестве материала подойдет полиэтиленовая пленка толщиной от 150 мк, рубероид или его новые версии – рулонные наплавляемые материалы.

Гидроизоляцию фундамента производят с помощью битумсодержащих материалов. Оклеечных или наплавляемых рулонных вариантов типа продуктов марки Технониколь, битумный и битумо-полимерных мастик

Процесс укладки полиэтилена на фундамент небольшой дачки или хозблока:

• Завести на стены фундамента на расстояние не менее 30 см от дневной поверхности, закрепить планками;
• Уложить пленку таким образом, чтобы на 15-20 см одно полотно заходило на другое;
• Аккуратно проклеить стыки двухсторонним скотчем с каждой стороны полотна;

Насыпать песка слоем не менее 3 см или сделать небольшую стяжку для защиты пленки.

Хороший эффект получится при утепленном цоколе с отмосткой и наличии вентиляционной трубы. Если нет утепления, то конденсат будет собираться на пленке. Можно в этом случае сделать уклон в одну сторону, чтобы накопившаяся влага вытекала за пределы фундамента.

Вариант #2. Обмен или покупка нового жилья

В многоэтажных домах у жильцов первых этажей иногда случаются неприятные ситуации, связанные с работой вентиляционной системы подвала. Решать такие проблемы должны управляющие компании. Но они иногда не спешат это делать, даже при наличии судебных разбирательств.

Конкретный виновник аварии определяется причиной возникновения потопа. Это может быть неправильное строительство, поломка коммуникаций, сезонный подъем уровня грунтовых вод, паводки и прочие

Отчаявшиеся люди даже пытаются обменять такие квартиры или жить подольше на даче. Иногда они начинают строительство частного жилого дома самостоятельно и наступают на те же грабли

Поэтому очень важно на начальном этапе закладки фундамента продумать и правильно выполнить систему вентиляции

При сооружении частного дома вентиляция подвала может быть обустроена как своими руками, так и с привлечением профессиональных строителей.

Как сделать отверстие в фундаменте самостоятельно?

Для того чтобы достичь цели, потребуется следующий инструмент:

Схема создания буром отверстия в земле, в которое потом выставляется арматура и заливается бетон.

1. Перфоратор.
2. Коронка.
3. Лом.
4. Зубило.
5. Молоток.
6. Бур.

Сложность этой работы в том, что придется использовать все эти инструменты в том порядке, который подскажет ситуация на каждом конкретном этапе работ. Сначала рекомендуется высверлить с помощью перфоратора и бура несколько углублений по форме будущего продуха. Затем придется поработать молотком и зубилом. Большую помощь может оказать коронка: она вынимает крупные куски бетона. Если на пути продвижения в фундаменте попалась арматура, пригодится лом, зубило, молоток.

Процесс этот длительный и трудоемкий

Важно давать технике отдыхать и не перегревать ее. Во время работы нужно следить, чтобы в бетонной или кирпичной ленте не возникало трещин

Бур и коронку следует периодически смачивать водой. При должной настойчивости результат будет непременно достигнут. В каменном основании своими силами отверстие не сделать, придется приглашать специалиста с необходимой для этих работ техникой. Они смогут сделать отверстия в фундаменте быстро и аккуратно.

Важность качественной вентиляции помещения

Плохо функционирующая вентиляция в квартире или доме в отдельных случаях становится причиной скопления газа при утечке из газовой плиты. А это может привести к взрыву бытового газа.

Кроме того, отсутствие хорошо работающего воздухообмена приводит к следующим ситуациям:

1. Увеличению концентрации в воздухе углекислого газа и водяных паров. Они образуются в результате дыхания человека и животных, а также в процессе горения бытового газа на плите.
2. Повышенной влажности в помещении, что создает условия для образования и разрастания конденсата, грибка, плесени, гнили и сырости.
3. Высокой влажности и несвежести атмосферы, благоприятных для развития болезнетворных микроорганизмов.

Советы профессионалов

Устроить вентиляционные отверстия в фундаменте своими руками не очень сложно, особенно если знать технологию. Однако профессиональные строители знают несколько тонкостей, которые позволяют облегчить этот процесс:

• Бруски будут легче удаляться из бетона, если перед закладкой смазать их любым маслом.
• Вентиляционные продухи требуется надежно защищать от проникновения мелких грызунов. Решетки должны быть достаточно прочными, устойчивыми к воздействию мышиных зубов.
• Регулярно, несколько раз в год, проводите инспекцию состояния вентиляционных отдушин и защищающих их решеток. Минимум один раз в год нужно снять решетку и прочистить продухи с помощью щетки.
• Если решетка забилась грязью, ее прочищают с помощью проволоки.

Для промывки рекомендуют применять раствор соды, а вот мылом лучше не пользоваться. Некачественно смытое мыло создаст условия для быстрого забивания решетки вновь.

Также мы рекомендуем для просмотра видео, в которых наглядно показаны все этапы создания системы вентиляции подпольного пространства:

Вентиляция подвального помещения поможет избежать проблем с развитием плесневых грибков и накоплением радона.

Особенности вентиляции подвала

Такой элемент конструкции, как вентиляция цокольного этажа, создается с рядом особенностей, предусмотренных для частных домов. Рассмотрим основные моменты, которые следует учитывать при создании сооружения:

1. Вытяжная конструкция должна быть рассчитана на качественное проветривание изолированного подвала.
2. Так как присутствует повышенная влага, требуется соответствующее устройство системы, чтобы не проникали атмосферные осадки.
3. Требуется использовать соответствующие вспомогательные материалы для гидроизоляции.
4. Применяется как наружная, так и внешняя изоляция, из-за чего система вентиляции проектируется на ранних этапах строительства.
5. Предварительно обязательно должна быть составлена схема подвала, чтобы на модели уточнить расположение вытяжки.
6. Если подобное помещение используется для системы отопления, то требуется создать соответствующую сухую атмосферу.
7. Устройство вентиляции в погребе должно включать в себя сразу несколько отдельных элементов.

Чтобы создать наиболее благоприятные условия внутри сооружения, рекомендуется обратить внимание на все эти моменты еще перед возведением фундамента, так как эта строительная конструкция также участвует при формировании цоколя. В данном видео рассмотрим продухи в цоколе:

В данном видео рассмотрим продухи в цоколе:

Расчеты и монтаж вентиляции

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу системы, необходимо провести предварительные расчеты. Составленная своими руками схема вентиляции позволит понять основной принцип работы и еще на этапе планирования устранить возможные ошибки.

В первую очередь определите тип вентиляции, исходя из назначения и площади помещения.

Рассмотрим подробнее основные расчеты:

1. Рассчитываем  и отмечаем на схеме необходимое количество вентиляционных каналов в зависимости от мощности встраиваемого оборудования.
2. Рассчитываем диаметр сечения вытяжной трубы из расчета 26 квадратных сантиметров диаметра трубы на один квадратный метр обслуживаемой площади по формуле √(26 × S) / 3,14) × 2, где S- обслуживаемая площадь цоколя. Для домов, расположенных в низине, расчетный размер увеличивают на 15-20 процентов.
3. Для определения оптимальной длины вентиляционной трубы суммируют высоты дома от уровня земли, заглубленной части цокольного этажа и трубы системы отопления выше уровня крыши.

Монтаж системы принудительной вентиляции начинают с пробивки воздушной магистрали. Для монтажа приточной части  высверливается канал в стене на уровне нижнего края окон.

В проем вставляется труба, закрытая со стороны улицы декоративной решеткой для защиты от осадков, насекомых, грызунов. Зазоры заполняются монтажной пеной.

Вентиляционные трубы устанавливаются под углом в 10-15 градусов наружу так, чтобы образовавшийся в холодный период конденсат тек на улицу, а не скапливался внутри. Со стороны помещений монтируют устройство принудительной вентиляции.

В основной блок такого устройства входят: вентилятор, фильтрационный комплекс, обратный клапан. Клапан или заглушка необходимы для предотвращения попадания холодного уличного воздуха внутрь, когда оборудование выключено.

Вытяжной канал устанавливается с противоположной стороны от приточного вентилятора, на уровне полутора метров от пола. Для возможности регулирования потоков воздуха систему вентиляции  оснащают набором заслонок.

Обязательно утеплите вытяжную трубу. Утеплитель должен быть влагостойким, иметь слой гидроизоляции. На внешнем конце воздуховода закрепляют дефлектор.

Изготовленный из алюминия, пластика или керамики  прибор усилит тягу, защитит вытяжку от попадания осадков, мусора, не позволит образоваться наледи в зимний период.

Устройство вентиляционных отверстий в строящихся зданиях

В случае заливки бетонных стен цоколя, предусмотреть в нужных местах отдушины необходимо уже во время устройства опалубки. Для этого в местах, где будут располагаться вентиляционные отверстия, в опалубку вставляют рамки, сколоченные из досок. Для этого берётся обрезная доска, желательно толщиной 2,5 см, и распиливается на четыре отрезка. По длине они должны быть равны ширине опалубки. Из этих дощечек сколачивают коробку, которую вставляют внутрь опалубки.

Монтаж трубы под продух

Также возможен вариант закрепления в опалубке куска пенопласта нужного размера, либо обрезка пластиковой трубы. Из толстого куска пенопласта ножовкой вырезаем квадраты нужного размера, соединяем их, нанизывая на куски проволоки. Затем получившийся кубик вставляют в опалубку. Пенопласт при установке следует хорошо закрепить – иначе он может сместиться или вообще всплыть. В этом случае отверстия не получиться, и его придётся прорубать в монолитном бетоне.

Аналогичным образом делается заготовка из пластиковой трубы. Для этой цели берётся пластиковая канализационная труба достаточно большого диаметра. От неё отрезается необходимый по длине кусок, чтобы он плотно перегородил промежуток от одной стены опалубки до другой. Данный кусок трубы также желательно закрепить между решётки каркаса с помощью проволоки.

Так как пластик легче, чем вода, то обрезок трубы может всплыть при заливке, аналогично пенопласту. Кроме того, во избежание всплытия и для сохранения трубой круглой формы сечения, при установке в опалубке в неё рекомендуется засыпать песок. После заливки бетонной стены цоколя, деревянная рамка, как и пенопласт, выбиваются из образовавшегося в бетоне отверстия. Пластиковую же трубу обычно оставляют внутри стены.

Отверстие делается на достаточной высоте над уровнем грунта, чтобы его не могли залить дождевая или талая вода. Как правило, высоты 20-30 см бывает достаточно для того, чтобы талая вода не попадала в отдушины. Однако, если дом находится в местности, время от времени повергающимся наводнениям, отверстия в цоколе следует делать выше. Для ориентира следует брать отметку, куда вода добирается в самый пик сезонного подъёма – весеннего или осеннего половодья.

Рекомендуем посмотреть видео, для чего нужны продухи в основании.

Во время строительства стен цокольного этажа из кирпича, газобетона или шлакоблоков, в них оставляется необходимое по размеру окно, выполняющее роль отдушины. В случае, если фундамент и стены цоколя монтируются из стандартных бетонных блоков, между ними оставляют небольшие промежутки, заделываемые впоследствии кирпичом с оставлением окон под вентиляционные отдушины. Другой вариант – прорезка в бетонном блоке вентиляционного отверстия. Однако, это потребует применения специальной техники – бура со особыми коронками.