Обустройство фундамента дома: ленточный, свайный, плитный

Для чего нужна гидроизоляция

Даже если подземная влага расположена глубоко, и ни при каких раскладах до уровня подошвы фундамента не поднимается, в сезоны с активным выпадением атмосферных осадков, которые тоже просачиваются в грунт и увлажняют его, вода может подниматься по капиллярам. А так как кладка опирается на фундамент, эта же влага, если не создать для неё барьер, проникает выше — в толщу стен, и способна подниматься вплоть до перекрытия.

Уровень и скорость поднятия зависит от количества этой самой влаги и плотности каменной кладки. Сначала проникающая от фундамента вода повышает влажность конструкций, снижая их способность сопротивляться теплопередаче. Микроклимат помещений становится некомфортным: появляется сырость и грибок. А со временем, особенно когда мокрая стена промерзает и оттаивает, конструктивный материал может и вовсе начинает разрушаться.

При строительстве зданий любого назначения — и уж тем более жилых, принимается ряд мер, направленных на защиту от капиллярного увлажнения. Их комплекс зависит от:

1. Конструктивных решений – например: отсутствие или наличие цокольного (подвального) этажа.
2. Материала, из которого сооружён фундамент. Например, бутовую и кирпичную кладку, которая может применяться для возведения фундаментных лент, требуется более тщательно изолировать из-за швов и общей неустойчивости к трещинообразованию. Именно поэтому железобетон вне конкуренции (особенно, учитывая его жёсткость, так необходимую газобетону).

При строительстве малоэтажных зданий для защиты стен от капиллярного увлажнения обычно вполне достаточно устройства двух или трёх уровней горизонтальной гидроизоляции, которую и называют отсечной.

Два уровня отсечной гидроизоляции: под плитой и поверх цоколя

Точное количество уровней тоже зависит от двух вышеупомянутых факторов. Например, если у вас дом с подвалом на монолитном ленточном фундаменте, то отсечная гидроизоляция будет под его подошвой и на верхнем обрезе, поверх которого монтируется первый ряд кладочного материала.

Но иногда монолит выводят только до планировочной отметки грунта, а цокольную часть выкладывают из кирпича. В таком случае, первый слой так же делается под подошвой фундамента, а в наземной части должно быть ещё два: сначала выполняется гидроизоляция кирпичной кладки от фундамента, а потом уже, перед началом возведения газобетонных стен, цоколь изолируется поверху.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

В домах с подвалом уровни горизонтальной гидроизоляции не выполняются по отдельности, а представляют собой единый неразрывный слой с вертикальной защитой.

Диагностика состояния фундамента

Прежде чем выбрать способ восстановления, необходимо провести анализ и определить степень разрушения основания.

Внешний осмотр позволит выявить трещины и скосы, состояние несущих стен, углов.

Конструкцию, прочность, размеры фундамента и глубину залегания можно определить при помощи подземного осмотра.

Для этого необходимо вырыть шурф непосредственно рядом с фундаментом шириной 0,7 м. Копать его, пока не обнаружится окончание основания. Таким образом определяется его глубина, а также его состояние. При помощи шурфа можно узнать о наличии гидроизоляции и о грунтовых водах. Через пару суток будет понятна степень их агрессивности по уровню наполнения шурфа. Кислотность и щелочность определяется при помощи специального теста.

При выявлении первых признаков нарушения целостности постройки необходимо незамедлительно заняться укреплением фундамента. Однако даже на ранних стадиях его разрушения не всегда возможно обойтись простым профилактическим ремонтом. Довольно часто характер деформаций заставляет прибегать к радикальным мерам. В этих случаях требуется реконструкция фундамента, предусматривающая подведение новой основы строения либо укрепление старой. В последнем случае вокруг дома выкапывается ров и заливается цемент.

Устройство своими руками

Монтаж столбчатого фундамента

Сначала делают чертеж расположения столбов на бумаге. Их устанавливают в местах наибольшей несущей нагрузки: на углах, местах пересечения наружных и несущих стен, под камином, колоннами. Сверху на опоры устанавливают ростверк, который служит для равномерного распределения нагрузки от дома и передачи ее на столбы и грунт.

Столбы монтируют из кирпича, бетона, камня, железобетонных столбов.

Этапы монтажа железобетонного столбчатого основания:

1. Очищают строительную площадку от мусора. Иногда требуется выкопать котлован и засыпать в него плотный грунт: на супесях, плывунах и др. неустойчивой почве.
2. Выполняют разметку участка, отмечая кольями места расположения столбов.
3. Согласно отметкам роют котлованы на глубину более метра. Насыпают на дно песок и гравий, смачивают их и хорошо уплотняют.
4. Монтируют опалубку для заливки столбов. Если грунт плотный и стенки не осыпаются, можно обойтись без монтажа опалубки.
5. Устанавливают металлические прутья диаметром от 12 мм, скрепляют их хомутами.
6. Льют бетон слоями толщиной 300 мм, хорошо уплотняют раствор.
7. После того как залили нужную высоту, оставляют до полного высыхания. Накрывают полиэтиленом, регулярно увлажняют.
8. Через месяц монтируют ростверк.

Нормы строительной, санитарной и противопожарной безопасности

Возведение бани, должно соответствовать не только градостроительным нормам, но и отвечать требованиям санитарной, строительной и противопожарной безопасности, которые установлены СНиП 30-02-97.

Общие правила постройки бани:

• расстояние от бани до границ соседних участков, должно быть не менее 3 м.;
• от отдельно стоящей постройки до жилого дома — не менее 5 м;
• чтобы избежать загрязнения воды, расстояние от бани до ближайшего открытого водоема или колодца с питьевой водой, должно составлять более 20 м.;
• строительство лучше производит на возвышенности, таким образом можно значительно уменьшить риск затопления;
• при возведении сруба, все деревянные элементы необходимо пропитать специальным составом (антипереном), для предотвращения возгорания в случае образований трещин либо повреждении дымохода;
• двери в бане, необходимо установить так, чтобы они открывались наружу;
• если предполагается организация водостока, то допустимое расстояние сточной системы до границы соседнего участка, должно составлять не менее 1,5 м.;
• при возведении бани с наличием в ней электричества — изоляция проводов и заземление, являются обязательными;
• для обшивки потолка и стен внутри постройки необходимо использовать только пожаробезопасные материалы;
• все теплогенерирующие элементы печки должны располагаться над уровнем пола не менее, чем на 12 см.;
• для установки дымохода, необходимо использовать негорючие жаростойкие материалы;
• наличие в бане огнетушителя и вентиляционных отверстий является обязательным условием;
• перед топочной камерой обязательно укладывается защитный лист металла размером 65Х75 см.

Баня — это сложный строительный объект с повышенной пожарной опасностью, к которому предъявляют жесткие санитарно-гигиенические и противопожарные требования. Чтобы избежать возможных проблем при согласования постройки, рекомендуется заранее приготовить рабочий проект планируемой постройки.

Так, если будут обнаружены нарушения законодательных правил (например, не выдержано установленное нормами СНиП расстояние), их проще исправить на стадии проектирования, а не сносить уже готовое сооружение.

Важные моменты расчета основания постройки

Фундамент – это не просто составляющая любого здания, это опора, защищающая его от деформации и разрушения, от пагубного действия грунтовых вод и движения грунта. Избежать лишних материальных затрат и ошибок в осуществлении проекта поможет правильный расчет и точное соблюдение порядка выполнения работ. Существуют несколько видов оснований зданий, которые используются в той или иной местности. Прежде чем приступить к строительству, необходимо согласовать все моменты с геодезистами, которые смогут дать четкие указания по выбору определенной опорной конструкции.

Подготовка участка под заложение основания

Определившись с выбором типа фундамента для будущего дома, необходимо приступить к подготовке участка, на котором планируется возведение постройки. Для этого следует снять верхний плодородный слой почвы, максимально выровнять поверхность и приступить к разметке. Она также зависит от типа фундамента. Правила выполнения разметки участка требуют соблюдения установленных норм при определении расстояния от стен будущего дома до ближайших жилых или хозяйственных объектов, транспортных магистралей.

Отступив необходимое расстояние, можно приступать к определению прямого угла, и лишь после этого, к работе по созданию траншей, котлована или отверстий в грунте для установки свай. Глубина конструкции зависит от качества грунта и необходимости сооружения прочной подушки непосредственно на дне котлована или подсыпки более твердого материала, предназначенного для укрепления грунта. Это касается в первую очередь болотистой местности.

Ленточный фундамент

Этот способ ремонта фундамента не предусматривает использование подъемных механизмов. Рассмотрим, как подвести фундамент под фундамент.

Представленная ниже пошаговая инструкция поможет вам выполнить все действия достаточно профессионально.

1. Вокруг старого фундамента выкапывается траншея с размерами, превышающими предыдущую конструкцию по ширине и глубине.
2. Поверхность старого бетона нужно помыть и очистить, а затем просверлить в нем отверстия под арматуру.
3. Забить штыри в подготовленные пазы примерно на 20 см. При необходимости нужно добавить горизонтальные и вертикальные перемычки и сварить их между собой для получения прочной конструкции. (В качестве арматуры хорошо также использовать двухслойную решетку, прутья которой имеют ширину не менее 14 мм)
4. Все действия выполняются по всему периметру старого фундамента до получения армированного пояса.
5. Далее необходимо соорудить опалубку.
6. Залить бетон.
7. Сделать гидроизоляцию.

Новое строение

Для того чтобы подвести фундамент под готовый дом, его необходимо поднимать при помощи домкратов.

Во избежание смещения дома и его деформации следует соблюдать некоторые правила. Поднимать нужно строение одновременно с двух углов одной стороны

При этом следует соблюдать все меры предосторожности. Нельзя осуществлять подъем дома с двух сторон одновременно

Последовательность действий при использовании домкрата следующая:

1. Со стороны углов необходимо забить по рейке и, используя уровень, определить точную высоту подъема с каждой стороны.
2. Выкопать две ямы под домкраты на расстоянии 0,5 м от угла размерами 100 х 70 х 50, где цифры означают длину, ширину, глубину. Далее выровнять дно и уложить широкие плахи.
3. Бревна скрепить толстыми досками и зафиксировать сруб. В ямы следует установить домкраты под нижнее бревно.
4. Далее следует поднять строение на 30 см и зафиксировать.
5. Те же действия необходимо повторить с противоположной стороны дома. Чередовать эти действия нужно до тех пор, пока здание не будет поднято на высоту, необходимую для подведения фундамента.
6. Далее работы производятся, как при закладке основания любого дома.

Часто встречается ситуация, когда требуется подвести фундамент под сруб. В данном случае есть смысл сначала заложить фундамент по всем правилам, то есть выкопать траншеи шириной 70 см и глубиной не меньше глубины промерзания (от 0,5 м до 2,4 м), установить арматуру, залить бетон. Затем на него установить сруб дома или бани.

Бетонный фундамент своими руками (пошаговая инструкция)

Как сделать бетонный фундамент? Первым делом необходимо определиться с глубиной будущей траншеи

Здесь важно учитывать уровень грунтовых вод, состав почвенного субстрата, а также глубину промерзания земли в зимний период времени

Первым делом необходимо выкопать яму, глубина которой должна быть равной в среднем 100 см. По истечению суток внимательно осмотрите стенки углубления. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, там внутри ямы образуются лужи.

Внимательно изучите состав грунта. Как правило, на такой глубине видны прослойки глины, торфа и чернозема. Оптимальной глубиной для бетонного фундамента под строительство жилой конструкции считаются параметры от 50 до 200 см. Специалисты рекомендуют придерживаться правила чем выше грунтовые воды, тем глубже должна быть траншея.

После этого необходимо переходить к подготовке бетонного фундамента. Для этого необходимо удалить верхний плодородный слой почвы. Если на территории произрастают молодые деревья, то их предварительно удаляют вместе с корневой системой. Для надежности место обрабатывают гербицидами.

Когда первый пункт полностью выполнен можно переходить к разметке участка. Для работы используют деревянные колышки, верёвку и молоток. Размечать участок рекомендуется с нижнего угла. Таким образом удается правильно определить высоту бетонного сооружения. От этой точки фиксируют остальные три угла.

После этого необходимо приступать к выкапыванию траншеи. Как уже было отмечено выше необходимо правильно определить глубину. В среднем для устройства бетонной конструкции понадобится от 50 до 200 см.

На дно траншеи осуществляется укладка песка или мелкого гравия. Каждый слой тщательно поливают водой и утрамбовывают. Таким образом удается избежать дальнейшего перемещения строительного материала.

Далее, можно приступать к возведению деревянной опалубки. В данном случае будем возводить конструкцию для ленточного фундамента. Внутри деревянного каркаса фиксируем металлическую арматуру. Металлические пруты располагаем таким образом, чтобы получались небольшие квадраты. Эти элементы обеспечивают дополнительную устойчивость и прочность в процессе эксплуатации здания.

Теперь переходим к приготовлению строительной смеси. Для работы понадобится цемент, речной песок, щебень.

Готовый раствор аккуратно заливают тонким слоем в деревянную опалубку. Для создания прочного фундамента рекомендуется выдерживать интервал между слоями. Он составляет от 3 до 4 часов с момента последней заливки.

Для полного засыхания бетонной конструкции в среднем понадобится от 7 до 14 дней. Этот критерий напрямую зависит от глубины и ширины основания. За это время сооружение рекомендуется регулярно поливать водой. Таким образом удается избежать потери объема готового сооружения.

Как влияют условия на участке?

Фундамент — несущая конструкция, которая принимает вес здания, распределяет связанные с ним нагрузки. Она должна быть ровной, жесткой, достаточно прочной. Фундамент опирается на грунт

Чтобы исключить его деформации, важно, чтобы грунт не проседал, не давал осадку. Для этого при расчете конструкции учитывают характеристики грунта и предполагаемые нагрузки

На практике сложная геология, недостаточная несущая способность грунта или его неоднородный состав почти всегда означают удорожание строительства, необходимость делать более сложный и дорогой фундамент.

Для проектирования и строительства основания здания важны следующие параметры участка:

Несущая способность грунта. Ее определяют по строению почвы, по ее составу

Важно проводить изыскания на достаточно большую глубину, учитывая «зону влияния» фундамента, которая всегда больше глубины его заложения. Если планируется строительство тяжелого здания, в этой зоне влияния не должно быть слабого грунта;
Глубина промерзания

В Московской области она составляет 1,5 м. Даже при строительстве легких зданий основание закладывают на большую глубину, чтобы исключить морозное пучение. Исключение — мелкозаглубленные фундаменты;
Уровень грунтовых вод. Влажность уменьшает прочность грунта. Из-за контакта с грунтовыми водами бетон может разрушаться. Чтобы понизить уровень грунтовых вод, нужен кольцевой или пристенный дренаж. В Московской области организация дренажа необходима почти всем территориям под застройку;
Рельеф. Если на участке есть уклон, понадобится более сложный и массивный фундамент.

Применение каркасной технологии

Стоит отметить, что можно возводить строения без фундамента, если в них достаточно низкая масса. Хорошим примером может служить дом, собранный по каркасной технологии. Судя по статистике, во всем мире порядка 70 % всех жилых домов построено именно по такой технологии. Конструкция собирается из каркаса, внутри заполняется утеплительным материалом, по этой причине весь дом получается очень легким и не создает высокой нагрузки на грунт.

Стоит также отметить, что относительно недавно японские ученые разработали совершенно новые конструкции домов, которые отличаются от каркасной технологии своей простотой. Дома строятся буквально за пару часов, так как основной материал — это пенопласт. Купольные сооружения возводятся за два-три часа, затем все стыки тщательно герметизируют, осуществляется внешняя и внутренняя отделка. Поэтому кажется, что дом построен из более прочных материалов.

Но это актуально для Японии, где высокая сейсмоопасность. Ведь такие сооружения способны выдержать сильные колебания земной поверхности. Но в нашей статье мы рассмотрим, как построить каркасный дом без фундамента. Как залить ленточный и свайный рассматривать не будем.

Гидроизоляция и обсыпка

Какие материалы нужны для гидроизоляции и утепления фундамента дома решают еще на стадии создания проекта. Это зависит от степени влажности, температуры воздуха в самое холодное время года. Качественно выполненная гидроизоляция позволить сохранить и сам фундамент, и стены дома от излишней влажности.

После того как бетон застынет, на его поверхность с помощью битума приклеивают два слоя рубероида, но если бетон заливали в траншею, предварительно выстлав ее гидроизоляционной пленкой, то достаточно завернуть предусмотрительно оставленные края пленки на верхний край фундамента. Такая изоляция крепится склеиванием и нужно проследить за тем, чтобы на пленке не было повреждений.

Посмотрите видео, как смонтировать гидроизоляцию основания своими руками.

В тех случаях, когда в начале работ была смонтирована съемная опалубка, ее удаляют после застывания бетона. Расстояние между фундаментом и стенкой траншеи или котлована нужно засыпать. Сделать это можно тем же грунтом, который был изъят в ходе земляных работ. Обсыпка должна сопровождаться тщательной трамбовкой. Это значительно продлит срок службы созданного основания для дома.

Этапы монтажа

Строительство свайного фундамента с ростверком начинается с погружения свай в землю. Обязательное условие при работе – точно определить уровень промерзания грунта. Опоры должны быть заглублены ниже этой отметки. Далее сваи связываются ростверками. По своей природе ростверковые соединения могут быть изготовлены из следующих материалов:

• бетон;
• металл;
• дерево.

Ростверки предохраняют от смещения грунта. Они противодействуют нестабильности конструкции при замерзании-оттаивании и обеспечивают жесткую сцепку конструкционных элементов здания. Сваи монтируются в точках, где предполагается самая большая нагрузка, их длина зависит от глубины промерзания почвы.

На практике для строительства малоэтажных домов применяются опоры от 1,5 до 3 м. Расстояние между соседними элементами составляет 1-1,5 м. Отверстия под опоры обязательно обсаживаются рубероидом или подобным ему материалом. Можно проводить обсадку асбестоцементными трубами.

В отверстии вертикально закрепляют и надежно связывают 4 арматурных прута. Верхняя часть сваи обязательно должна находиться выше уровня земли. Арматурная нить, выходящая из свайной опоры, вяжется с арматурой ростверка. Проводится заливка отверстий бетонной смесью.

На протяжении недели бетон будет набирать прочность. По истечении 7 суток показатель достигнет 60 %. После этого можно приступать к работе по армированию ростверка. Процесс начинается с опалубки. В нее засыпается песок или укладывается пенополистирол. Тем самым ростверк будет поднят над землей (висеть на сваях).

Важный момент перед армированием – гидроизоляция верхней части свайных столбов. Этот этап нельзя пропустить ни в коем случае. Армирование проводится согласно общей схеме, разработанной под конкретное строительство. Это связано с тем, что положение опор и распределение нагрузок на ростверк отличается в разных местах конструкции. Подсыпку из-под ростверковой конструкции убирают после достижения бетоном половины марочной прочности (не ранее, чем через 7 суток).

С учетом того, что для каждого конкретного случая положение опор и распределение нагрузки в ростверке является разным, армирование осуществляется в индивидуальном порядке. Арматура, которая выпускается из свай, связывается с арматурой ростверка. Когда ростверк набирает более половины марочной прочности, подсыпка из-под него убирается. Ростверковая конструкция висит на сваях. Не допускается, чтобы ростверк опирался на грунт между сваями.

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

Как и у каждой другой строительной конструкции, у свайно-ростверковой есть свои достоинства, недостатки и ограничения в применении.

Преимущества:

Краткосрочное строительство.

Предполагает минимальные затраты времени на создание фундамента при условии, что работу проводят опытные мастера со своей спецтехникой. Свайный фундамент для кирпичного дома (либо другого типа сооружения) обустраивается в кратчайшие сроки. Заказчик получает готовый объект под ключ.

Экономичность.

Предполагает использование небольшого количества бетона из-за того, что нет необходимости сооружения в земле подушки.

Энергоэффективность.

В холодное время года, когда грунт промерзает, площадь взаимодействия элементов свайно-ростверкового фундамента с замерзшей землей минимальна. Тем самым потери тепла здания также небольшие.

Наличие виброизолирующих свойств у конструкции.

Особенности соединения свай с ростверком обеспечивают надежную защиту конструкции от вибрации, связанной с близким расположением здания относительно крупных автобанов, железной дороги или метро. Свайный фундамент без ростверка в таких случаях менее эффективен.

Нужно отметить тот факт, что строительство свайно-ростверковой конструкции можно проводить практически в любое время года. Ограничение – нельзя проводить работы при температуре ниже -10 °C. Еще один плюс такого фундамента – доступность цены используемых материалов.

Недостатки и минусы:

Применение специальной техники.

Возвести фундамент данного типа самому невозможно. Технология предполагает обязательное использование спецтехники.

Наем бригады.

Своими руками обустроить такой вид фундамента практически невозможно.

Сложность возведения цокольных этажей.

Особенности и схемы расположения опор усложняют обустройство подвальных и цокольных помещений. Часто приходится заполнять пространство между сваями, что значительно увеличивает окончательную стоимость.

Низкая стойкость к опрокидыванию.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовое основание сооружается из специальных труб круглого сечения с лопастями, которые могут быть расположены в один или несколько рядов. В большинстве случаев внутренняя полость свай после погружения заливается бетоном, что позволяет существенно повысить несущую способность будущего фундамента.

Рисунок 4. Способы обвязки свайно-винтового основания

Особенности

Свайно-ленточный фундамент обладает множеством преимуществ, но основным из них является возможность самостоятельного погружения свай. Благодаря наличию лопастей на стальных трубах их погружения можно выполнить силами 2-х человек. Реже для вкручивания привлекают спецтехнику или используют специальное оборудование.

Другие особенности:

• Минимальные сроки установки свайно-винтового поля – даже при ручном погружении работа занимает не более 2-х дней (в зависимости от размеров будущего строения).
• Возможность продолжения строительства уже на следующий день после вкручивания свай – при условии, что для обвязки будет использоваться деревянные или металлические балки.
• Приспособляемость к неравномерным нагрузкам – например, когда к вертикальному давлению от веса дома прибавляются еще и горизонтальные нагрузки. Стальные сваи с лопастями способны немного отклоняться от вертикальной оси – на несколько градусов, но этого вполне достаточно для более-менее равномерного распределения нагрузок по всем опорам.

Рисунок 5. Конструкция свайно-винтового основания

Устройство

Последовательность действий при сооружении свайно-винтового фундамента:

1. Разметка мест установки свайных опор.
2. Покрытие металлических опор антикоррозийным составом.
3. Бурение скважин глубиной до 0,5-0,7 м для создания направляющего приямка.
4. Ввинчивание винтовых опор в грунт на необходимую глубину.

Фото 6. Процесс ввинчивания свай

Проверка уровня расположения выступающих частей опор относительно горизонтальной плоскости.
Обрезание верхних оголовков в соответствии с общим горизонтальным уровнем.
Заполнение внутренних полостей труб бетонной смесью.
Обвязка свай выбранным способом – монолитная железобетонная лента, деревянные или металлические балки.

Фото 7. Готовое свайно-винтовое основание с ростверком из металлического швеллера

Пошаговая инструкция по устройству свайного фундамента своими руками в следующих видеоматериалах: