Устройство опалубки для заливки фундамента

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

• доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
• брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

• необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
• высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
• толщина отливаемой плиты равна 30 см.

Проводим расчеты:

• сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
• поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
• общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м2;
• к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м3;
• расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м3;
• расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м3.

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

• обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
• бруса – 0,648 кубометр.

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

• стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
• для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
• проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

Расчёт количества досок

Определить, сколько досок нужно для монтажа опалубки, легко сделать своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Сначала необходимо определить три основных параметра:

• Общая длина – сумма периметра возводимого здания, всех внутренних перегородок и других конструкций, входящих в проект;
• Высота – в зависимости от заглубления фундамента может располагаться выше уровня грунта, либо по всей глубине траншеи;
• Ширина – определяется типом фундамента.

Далее получившиеся числа перемножаются, после чего их произведение делят на один из стандартных размеров досок – 100, 125 и 150 мм. Длина доски влияет не только на её функциональные свойства, но и на её стоимость, о чём следует помнить при составлении сметы.

Помните, что помимо полученного объёма будет дополнительно задействовано некоторое количество древесины – в качестве материала для распорок, опор, соединительных брусков и пр. – составляющее примерно 5-10% от полученного числа.

Поэтапный монтаж опалубки из деревянных щитов

Щиты опалубки устанавливаются по периметру будущей фундаментной ленты:

• по краю траншеи – на прочных грунтах;
• по дну траншеи – на слабых грунтах.

Предварительно на расстоянии 1 метра от края канавы забиваются колья, к которым впоследствии прибиваются укосы. Далее:

• смонтированные и установленные панели связываются хомутами;
• внутрь конструкции помещаются распорки;
• собранная опалубка укрепляется укосами;
• внутренняя поверхность деревянных стенок выстилается гидроизоляционным материалом.

В процессе сборки опалубки, для сохранения проектных геометрических размеров  ленточного основания, необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность расположения ее элементов. Допустимые отклонения:

• плоскостей палубы от вертикальной оси – не более 5 мм/метр высоты;
• смещение осей конструкции от проекта – до 10 мм;
• неровности местного характера – до 3 мм.

В местах стыков между щитами и досками допускается наличие зазоров величиной не более 2 мм.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

• G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Съемный аналог

Таблица расчета глубины фундамента.

Идеальным материалом для нее является дерево. Этот материал тоже не является дешевым, но в дальнейшем его можно использовать для других строительных работ, например, для настила пола или сооружения других конструкций из дерева. В конце концов, ее можно взять в аренду. Помимо этого, если материал используется одинаковый, то он легко подгоняется и достаточно просто соединяется. Требуется минимум инструментов: молоток и пила. Есть и минусы – сложно создать закругления, если таковые нужны. Еще такую конструкцию сложно выровнять и установить строго вертикально, но тут вам в помощь отвес или гидроуровень. Чтобы усилить мощность конструкции, иногда используют распорки.

Вертикальная нагрузка

Под данным понятием подразумевается суммарная нагрузка, оказываемая на опорные элементы вертикальных опалубочных систем со стороны конструкционных элементов, заливочной смеси и других рабочих факторов. К расчетным компонентам вертикальной нагрузки относят:

• Суммарный вес комплекса опалубочных элементов. Вес каждой комплектующей части указан в технической документации. При использовании опалубки из дерева масса высчитывается по константам, утвержденным в СНИП: 800 кг/куб.м. – для дерева лиственных пород, 600 кг/ куб.м. – для хвойных сортов древесины.
• Масса армирующих элементов. Указывается в проектных данных или вычисляется по константе для ж/б конструкций, равной 100 кг/м3 (при отсутствии точных данных).
• Нагрузка, оказываемая транспортом и живой рабочей силы. Номенклатурное значение данного показателя может отличаться для расчета конкретных элементов опалубки или их комплекса. В данном случае рассматриваются значения в 1,5 кПа и 2,5 кПа соответственно.
• Масса бетона — высчитывается по фактическому весу компонентов или с использованием номенклатурных данных, для бетонных смесей с щебнем или гравием (2500 кг/ куб.м.).

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Расчет деревянной опалубки для ленточного фундамента

Чтобы сделать расчет опалубки, узнаем геометрические параметры монолитной ленты:

1. Длину фундаментной подошвы – измеряем периметр и приплюсовываем к нему длину всех несущих стен, если они будут предусмотрены.
2. Толщину ленточного основания.
3. Высоту. В этой части подсчета может возникнуть трудность, так как часто опалубку возводят только на поверхности почвы, а заглубленная часть заливается прямо в траншею. Но при этом стоит учесть, что подобное возведение оснований применимо только для малозаглубленных конструкций. Если фундамент будет заглубленным, то опалубку к нему делают на всю высоту ленты, так как такое сооружение требует особого подхода – хорошего утепления и качественной гидроизоляции.
4. Сечения доски. Она бывает в трех значениях – 100, 125, 150 мм. От выбора толщины пиломатериала, зависят затраты на материал.

Подходить к выбору материала, нужно рационально. Перед заливкой бетона, производим изоляция. Это поможет оставить доску пригодной к дальнейшему применению.

Установка опалубки из доски

Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

Как обеспечить жесткость и прочность опалубки цоколя

Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки – если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

Фото для наглядности	Комментарий
Установка брусков крепления	В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту. О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на  опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете 40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура. Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.
Монтаж направляющих опалубки	По торцам поперечин параллельно укладываются продольные доски, которые послужат основанием для сборки бортов опалубки. Расстояние между ними контролируется с помощью шаблона, после чего длинные и короткие доски скрепляются между собой саморезами.
Обеспечение статичности направляющих забивкой арматуры	Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой. В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.
Каркас бортов опалубки	Когда направляющие выставлены по уровню и хорошо закреплены к грунту, можно приступать к формированию бортов опалубки. Их высота зависит от высоты цокольной части фундамента и делается на 50-70 мм выше, с нанесением уровня верха фундамента на борт. Вдоль направляющих на расстоянии 80-100 мм устанавливаются вертикальные стойки, к которым и будет крепиться обшивка борта.
Сплошная обшивка бортов доской	Ширина доски для формирования фундамента выбирается в пределах 100-150 мм, чтобы удобно было набрать нужную высоту щита. Более широкую доску не используют, потому что она: во-первых сильнее деформируется (больше щелей), а во-вторых, дороже стоит. Обрезной пиломатериал лучше подгоняется, поэтому предпочтение следует отдавать именно ему.
Гидроизоляция стенок опалубки рубероидом	Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве. Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.
Прижимная планка из OSB	Чтобы рубероид не задирался, а доски не подмокали, по низу обшитых бортов монтируется планка, вырезанная из тонкого листа OSB. К грунту она фиксируется так же с помощью обрезков арматуры. А чтобы бетон при заливке в опалубку мог плавно стекать по стенкам, прижимную планку – а вернее, её верхний стык с бортом опалубки, оббивают любым скользким материалом (например, полиэтиленом).
Упоры	Борта опалубки готовы, теперь требуется установить подкосы. В нашем случае они представляют собой треугольник, две стороны которого – это горизонтальный упор и вертикальная стойка. Остаётся добавить только третью, наклонную сторону, закрепив её дополнительным колышком.

Армирование плит перекрытия

Плиты перекрытия, изготавливаемые на заводах ЖБИ, имеют типовые размеры и определённую расчётом несущую способность. Армирование таких плит производится арматурными сетками и закладными деталями согласно проекту, разработанному специализированными организациями. Параметры плит указываются продавцом и подбираются исходя из требуемых показателей для отдельно взятого здания.

Самостоятельное изготовление монолитной железобетонной плиты не представляется возможным в виду сложности проведения расчётов самой конструкции и опалубки, потребности использования в процессе изготовления тяжёлых строительных механизмов и приспособлений. Небольшая ошибка в расчётах может привести к авариям или разрушению здания, что чревато созданию опасности жизни и здоровью человека. Поэтому за производством подобного вида работ необходимо в обязательном порядке обратиться к специалистам.

С чего начать устройство фундамента под дом?

Капитальность и надежность – основные качества, которыми должен обладать заливной фундамент

Но не менее важно, чтобы основание получилось прямолинейным – без явных отклонений по ширине, длине и диагоналям.  Поэтому первым делом нужно произвести разметку под строительство.

Разметка под фундамент

Изначально нужно определиться размерами основания – шириной и глубиной залегания, если это ленточный тип. Ширина должна быть на 100-200 мм больше, чем толщина стен. Высота обычно рассчитывается исходя из глубины промерзания почвы в конкретном регионе – дно траншеи должно находиться приблизительно на 200 мм ниже нее. С разметкой плитного фундамента дело обстоит проще, так как он сооружается в виде плиты под всем домом

Но и здесь есть подводные камни – особое внимание нужно уделить углам, чтобы конструкция получилась идеально ровной.

Фото 3. Разметка плитного фундамента

Разметка под заливной фундамент выполняется с применением тонкого шнура, шпагата или лески. Также понадобятся деревянные колышки для отбивки границ, рулетка, отвес и угольник для измерений.

Фото 4. Разметка ленточного основания

Первым делом участок очищают от растительности, камней и всего остального, что будет мешать проведению работ. На следующем этапе нужно определиться с расположением будущей постройки и в одном из предполагаемых углов (со стороны фасада) вбить колышек.

Последующая разметка производится в такой последовательности:

• От первого установленного колышка отмеряется ширина основания и забивается второй маяк.
• Выставляется вертикаль первого угла с использованием отвеса и уже от нее натягивается шнур перпендикулярно линии предполагаемого фасада.
• Определяется последний угол строения с помощью угольника и вбивается деревянный колышек.
• Между всеми забитыми колышками натягивается шнур.
• Проверяется разность диагоналей – при наличии отклонений корректируется положение колышек.

Рисунок 5. Последовательность разметки

После разметки внешнего периметра можно приступать к построению внутреннего. Для этого рядом с имеющимися маячками вбивается еще по одному колышку на расстоянии, равном толщине будущего фундамента. Между ними тоже натягивается шнур и получается разметка внутреннего периметра. Аналогичным методом размечаются основание под внутренними стенами. Затем определяется нижняя точка – с нее будет выполняться расчет глубины траншеи.

Рисунок 6. Способы проверки прямолинейности разметки

Выемка грунта

К рытью траншей (особенно под заглубленный фундамент) целесообразнее привлечь экскаватор – это существенно снизит трудоемкость и время земляных работ. Если такой возможности нет, можно копать и вручную

При этом важно получить строго вертикальные стенки, одинаковую глубину по всему периметру и идеально ровное дно.

Фото 7. Траншея под ленточное основание

Устройство песчаной подушки

Песчаная подушка делается для выравнивания дна с целью обеспечения равномерной передачи нагрузок от фундамента на грунтовое основание. Также ее устройство часто выполняется для замены существующего непригодного грунта и экономии бетона. Но в некоторых случаях лучше обойтись без подушки – например, на подтапливаемой местности. На песчаных грунтах тоже нет необходимости в ее устройстве.

Фото 8. Песчаная подушка под фундамент ленточного типа

Песок засыпается на дно траншей слоем толщиной 200-300 мм. Затем его слегка увлажняют и тщательно утрамбовывают ручной трамбовкой или специализированным оборудованием. Впоследствии, как правило, засыпается еще слой гравия или крупной щебенки.

Фото 9. Трамбование дна траншеи под ленточный фундамент

Если у вас нетиповой вариант строения, вы можете воспользоваться калькулятором расчёта стоимости:

Как пользоваться калькулятором?

Прямо на нашем сайте Вы получите подробную смету на фундамент. В режиме Online Вы можете менять параметры, и калькулятор автоматически будет пересчитывать стоимость строительства. Для начала работы с калькулятором введите Ваши данные.

Расчёт стоимости (Забивные сваи):

Размеры фундамента:

Длина, м Ширина, м

Длина несущих стен, м

(это расчетная длина несущих стен, если у вас свое значение, подставьте его)

Количество свай, шт

(это расчетное количество свай, если у вас свое значение, подставьте его)

Сечение, мм

Длина сваи, м

Расстояние от города, км

Виды опалубки

Все опалубочные системы с учетом определенных факторов делятся на следующие виды:

• по размещению в плоскости опалубочные наборы бывают с вертикальной и горизонтальной установкой;
• по конструкционным показателям разделяют блочные, щитовые, скользящие, переставные, подъездные или несъемные опалубочные наборы;
• по материалам, используемым в изготовлении, системы делятся на металлические, деревянные, пластмассовые либо комбинированные;
• способы воздействия на бетон разделили опалубочные наборы на согревающие системы, специальные, с утеплительным слоем или без него;
• по частоте применения опалубки бывают одноразовыми и инвентарными.

Каркасную основу составляют металлические уголки с дополнительными элементами для придания жесткости. На такой каркас фиксируются листы, толщина которых начинается от трех миллиметров.

Если пользуются комбинированной конструкцией, то роль боковых деталей отводится пластмассовым или фанерным щитам, крепление которых выполняется пружинными скобами или замковыми устройствами. Собранная опалубка отличается хорошей прочностью и долгим эксплуатационным периодом, но имеет единственный значительный недостаток – монтирование подразумевает значительные финансовые расходы, которые оправдываются не всегда.

Распространенные ошибки при устройстве фундамента

Напоследок хотим рассмотреть основные ошибки неопытных строителей при устройстве фундамента своими руками:

• Одинаковая ширина ленты под всеми стенами. Стены разной толщины создают различное давление на основание. Если фундамент под ними будет одинаковой ширины, это приведет к неравномерной усадке с последующим образованием перекосов и трещин. Поэтому, например, при возведении на одном основании и основного здания, и пристройки, надо сделать демпфирующий шов, который заполняется минватой либо другим материалом.

Фото 16. Последствия несоблюдения технологии заливки фундамента

Неплотная опалубка. При наличии зазоров в деревянных щитах или между  поверхностью земли и опалубкой между ними будет просачиваться бетонная смесь. Это может стать причиной большого перерасхода бетона и лишних финансовых затрат.

Рисунок 17. Неправильная стяжка опалубки

Ручное приготовление бетона. Вручную приготовить нужное количество смеси для заливки всего основания за один раз не получится, а послойная заливка ведет к нарушению монолитности, снижению прочностных характеристик и расслоению фундамента в процессе эксплуатации. В связи с эти целесообразнее купить готовый бетон, который будет доставлен на объект спецтехникой.

Рисунок 18. Заливка основания с привлечением миксера

Отсутствие ухода за набирающим прочность бетоном. До момента набора бетонной смесью 75 % проектной прочности за ней нужно правильно ухаживать. Летом залитые конструкции надо регулярно увлажнять, а для лучшего эффекта рекомендуется свежезалитые конструкции накрыть полиэтиленовой пленкой во избежание ускоренного испарения влаги. Зимой бетон требуется прогревать примерно до 20 °C, чтобы исключить его промерзание.

Фото 19. Увлажнение фундамента в процессе набора прочности

Несоблюдение технологии. Упрощение технологического процесса ведет к необратимым последствиям. В качестве примера можно привести опускание работ по уплотнению бетона. В смеси содержатся пузырьки воздуха и если их не удалить, в застывающем составе образуются пустоты, снижающие прочность всего основания.

Фото 20. Уплотнение бетона глубинным вибратором

Избегайте всех вышеперечисленных ошибок, строго соблюдайте все технологические рекомендации, и вы гарантированно сможете самостоятельно залить надежный и долговечный фундамент для дома.

Доска обрезная 25х100х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Доска обрезная 25х150х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Брусок обрезной 50х50х3000 ГОСТ 1-й сорт СофриноНатуральный пиломатериал изготавленный из хвойных пород древесины: ель и сосна. Естествены…

От 23950 руб/м³Подробнее

Доска обрезная 40х200х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Доска обрезная 40х100х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 22600 руб/м³Подробнее

Доска обрезная 30х150х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 23800 руб/м³Подробнее

Какой арматурой вяжут каркасы

Вид и размер стержней, интенсивность армирования, должны определяться расчётом. Схемы расположения арматуры могут быть разными, что, к примеру, в плите влияет на толщину бетона. В среднем каркасы для фундаментов частных домов монтируют из стальных стержней диаметром 10-16 мм, или композитных 8-14 мм. Чаще используется стальная арматура А400 (только для вязки) или А500С (можно варить). Более низкий класс А240 применяется в виде гладких стержней для поперечного соединения рабочей арматуры.

В плитах, лентах и ростверках она располагается горизонтально и работает на изгиб, компенсируя тем самым недостаточную восприимчивость к этой нагрузке самого бетона. Наименьший диаметр стержней может быть только в таком фундаменте, длина одной стороны которого не превышает 3 м. Это чаще хозпостройки, чем дома – в остальных случаях диаметр рабочей арматуры начинается от 12 мм.

В сваях и столбах рабочие стержни размещаются вертикально, поэтому воспринимают в основном сжимающие нагрузки. Минимальный диаметр рабочей арматуры здесь по умолчанию берётся тоже 12 мм, в количестве не менее 4-х штук. Поперечные стержни 8 мм устанавливаются с шагом 300 мм друг от друга.

Производительность

Комментарий специалиста Прежде всего, нужно рассчитать количество опалубки, необходимое для одного цикла работ. Это можно сделать, зная площадь, которая заливается единовременно. Она, в свою очередь, определяется . – Количество единовременно заливаемого бетона зависит от ежедневной выработки строительной бригады. Этот вопрос решается индивидуально: какая-то бригада может успеть больше, а какая-то – меньше.

В среднем бригада заливает не более 140 м³ бетона в день. В любом случае, производительность труда необходимо учитывать, чтобы количество опалубки не оказалось больше, чем строители смогут использовать, иначе какая-то часть оборудования будет простаивать, а это уже убытки. Если же наоборот – опалубочных систем будет не хватать – возникнет замедление темпов строительства».

Именно поэтому, размещая заказ на опалубочные системы, необходимо составить спецификацию, в которой, помимо поэтажного плана здания и сведений технического характера (размеры сечений колонн, толщины стен и пр.), следует указать, в каком режиме будет осуществляться строительство: количество рабочих дней в неделю, количество смен, продолжительность ведения работ на одном участке (захватке).

При каждом следующем цикле опалубочные системы снимаются с набравшего прочность участка и переносятся на следующий. При этом отдельно рассчитывается количество опалубки для стен и отдельно – для перекрытий. Вычисления производятся с учетом площади, осваиваемой в процессе одного цикла, и суммарной площади – по каждому этажу и всему зданию в целом.

Разновидности

Размеры опалубки во многом зависят от типа конструктивного элемента здания, его габаритов и конфигурации. Так, для изготовления небольшого фундамента под частный дом или колонн понадобится опалубка небольших габаритов, а размеры стеновой опалубки могут быть значительными.

Габариты элементов опалубки зависят от её разновидности. Она длится на съёмную и несъёмную. Съёмные опалубочные конструкции бывают трёх видов:

1. Мелкощитовые. Размеры таких изделий позволяют монтировать их вручную без использования строительной техники. Один щит имеет площадь не более трёх квадратных метров и вес не больше 50 кг. Такие элементы чаще используются в индивидуальном строительстве для изготовления фундаментов, стен, колонн.
2. Крупнощитовые. Это крупногабаритные опалубочные конструкции, которые используются профессиональными строителями. Крупнощитовая опалубка, размеры и вес которой немаленькие, монтируется и демонтируется с применением грузоподъёмной техники. Она используется для изготовления монолитных перекрытий, стен, фундаментов промышленных и гражданских зданий, туннелей.
3. Объёмно-переставные. Это опалубочные элементы, которые при сборке позволяют получить нужную форму. В процессе строительства по мере застывания бетона они постепенно передвигаются на новый участок заливки. Вес опалубки, её размеры и форма могут отличаться в зависимости от назначения. Объёмно-переставная опалубка применяется для изготовления протяжённых конструкций – туннелей, лифтовых шахт, башен, длинных стен, криволинейных участков, метрополитена и т.п.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Расчет опалубки для ленточного фундамента

Главной задачей опалубки является удержание жидкой бетонной массы нужной формы до полного застывания монолита. Расчёт опалубки является неотъемлемой частью экономического анализа затрат на строительство объекта. Насколько будут точны ограждающие конструкции, зависит их надёжность. В то же время правильно выбранные размеры опалубочных элементов предотвратят возникновение аварийных ситуаций. Каждого застройщика интересует, как рассчитать опалубки перекрытия, стен, вертикальных опор и ленточного фундамента. Существует много различных конструкций для заливки бетона.

Как рассчитать опалубку

В проектируемом строительстве монтажникам ничего не приходится придумывать, в том числе искать калькулятор для опалубки под фундамент. Всё, что необходимо отражено в проекте, в том числе имеется план и разрез опалубки, узлы крепления элементов. На масштабных стройках используют инвентарные опалубки – одноразовые собирают исключительно в малоэтажном строительстве, в основном беспроектном.

Опалубка может иметь самую разную форму, что зависит от типа фундамента и конфигурации здания в плане. Например, для формирования плиты используется только один контур, а для ленты и ростверка требуется два ряда щитов. Но принцип их сборки и крепления к грунту аналогичен, и если вы с ним знакомы, смонтировать опалубку любой формы труда не составит.

Опалубка для ленты

Ознакомимся с процессом на примере ленточного фундамента:

Для расчёта опалубки необходимо опираться на чертежи фундамента – план и разрез, на которых указаны длины всех сторон и глубина заложения. Если нет проекта, такой план необходимо начертить самостоятельно.
Чтобы получить общую длину ленты, нужно сплюсовать пролёты всех стен, которым требуется опора. При расчёте материала, длину фундамента нужно умножать на 2, так как для формирования ленты приходится устанавливать два контура.
Ширина ленты зависит от материала стен и их толщины. Минимальный размер составляет 300 мм – если под деревянный сруб или каркасник. Под каменную кладку ленту обычно заливают на 100 мм шире стены, ось которой должна проходить по центру опалубки.

Ось фундаментной ленты проходит по центру опалубки

Что касается высоты, тут могут быть варианты

Полная высота ленты берётся во внимание не всегда. Если грунт на участке хорошего качества и плотный, опалубкой могут послужить стенки траншеи

В таких случаях щиты выставляют только в наземной части, на высоту цоколя.
Определяемся с размерами пиломатериала, из которого будут собираться щиты. Допустим, это будет обрезная доска 150*40 мм и бруски сечением 50*50 мм для устройства стяжек и упоров. Щиты ставятся только в наземной части, их высота составляет 450 мм, и набирается из трёх досок, как показано на схеме.

Поперечное сечение опалубочного щита

Расчёт вручную

Теперь считаем. Допустим, размер фундамента в плане 9*10 м, без внутренних несущих стен. Длина одного контура составляет 38 м, двух -76 м. При высоте щита 0,45м и толщине доски 0,04 м, на все щиты уйдёт 1,37 м³ доски. Не забываем прибавлять 10% запаса на раскрой – получится 1,5 м³. Если нужно посчитать количество досок, определяем кубатуру одной и делим на неё вычисленный общий объём. 0,0,4*0,15*6м=0,036 м³ (кубатура одной доски) 1,5 м³: 0,036 м³ = 42 штуки.

Затем считаем кубатуру брусков, которые расходуются на: связку досок в щиты, стяжки (распорки), подкосы и упорные колышки. Покажем принцип подсчёта на примере стяжек. При ширине ленты 0,3 м, длина одной стяжки составит 0,4 м. Если учесть, что они устанавливаются через 0,8 м, получится 76:0,8=95 штук 95*0,4=380м (это длина всех стяжек). Умножаем её на площадь сечения бруска 380* (0,05*0,05), получаем 0,95 м³ – общий объём брусков. Кубатура одного бруска 0,015 м³. Чтобы вычислить количество, делим 0,95 м³:0,015 м³ = 64 бруска.

Аналогично просчитываются все остальные элементы для крепления опалубки. Если они изготавливаются из одинакового пиломатериала, данные просто суммируются.

Инструкция по работе с калькулятором

Чтобы использовать для определения объёма пиломатериала калькулятор онлайн, нужно предварительно просчитать количество всех элементов. На сайте у вас перед глазами будет схема с буквенным обозначением размеров каждого элемента. Вам останется только ввести в соответствующие окошки сервиса требуемые данные, заменив буквенные параметры на числовые, и нажать копку «рассчитать».

Калькулятор расчета деревянной опалубки