Порядок расчета опалубки для ленты

Фундамент на 10: сколько стоит залить и сколько нужно арматуры

Что самое главное во время возведения дома? Конечно же, это крепкий фундамент. Именно от качества основания будет зависеть долговечность и надежность жилища. Для того чтобы залить монолитный фундамент 10 на 10 без приключений рекомендуется составить подробную смету работ, где указать необходимые для работы материалы, их количество и стоимость. Зная это, можно заранее рассчитать расходы, а также найти пути экономии. В статье будет рассказано, сколько стоит залить основание, сколько нужно арматуры для этого, а также, сколько кубов бетона надо.

Этапы сооружения основания

При составлении сметы нужно учитывать, что все работы по формированию фундамента можно разделить на несколько этапов:

Конкретные цифры приводить в данной статье ни к чему, так как стоимость монтажа основания будет отличаться в каждом отдельном регионе. Сколько стоит залить фундамент 10х10 можно рассчитать самому благодаря формулам и правилам расчета, которые будут приведены ниже для каждого этапа работ.

Подготовительные работы

Перед тем как перейти к основным работам необходимо подготовить почву. Для этого ее нужно очистить от деревьев и кустов, после чего разравнять. Далее понадобятся деревянные колышки и веревка. С их помощью обозначается расположение монолитного фундамента 10 на 10. В обозначенных местах необходимо вырыть траншею или котлован. Объем необходимых углублений считается очень просто: ширина, длина и высота перемножаются между собой. Если основание ленточное, то сначала необходимо найти объем отдельных секций, после чего суммировать их.

Котлованы и траншеи обычно выкапываются при помощи специальной техники. Как лучше ее нанимать, необходимо смотреть в каждой отдельной ситуации. Если работы немного, больше подойдет почасовая оплата труда, а если основание будет залегать глубоко, лучше арендовать технику с посменной оплатой.

Возведение опалубки

Перед тем как перейти к вопросу, сколько нужно арматуры для формирования монолитного фундамента 10х10, необходимо определиться с опалубкой. Чаще всего она делается для того чтобы предотвратить осыпание земли, но если основание ленточное, стенки понадобятся и с внутренней стороны. Обычно опалубка возводится из самых обыкновенных деревянных досок (см. видео). Для того чтобы узнать их количество нужно, прежде всего, рассчитать площадь стенок конструкции. Если доски имеют примерно одинаковый размер, получившуюся площадь достаточно разделить на площадь одной доски. К получившемуся количеству рекомендуется добавить еще некоторое количество материала про запас.

Не нужно забывать и о гидроизоляции подземной части основания. Самый простой вариант – это покрытие опалубки рубероидом, что поможет избежать попадания подземных вод в цокольный этаж. Необходимое количество рубероида будет также зависеть от площади стенок конструкции. Обычно на возведение опалубки для фундамента 10 на 10 тратиться примерно 15% общей стоимости основания.

Необходимое количество арматуры

L= 4*P,

где L – это количество материала на основные продольные несущие прутья, а Р — периметр основания в метрах.

Арматуры для установки перемычек потребуется в несколько раз больше. Необходимое количество рассчитывается по формуле:

Бетонный раствор: правила расчета

Основная часть денежных средств уходит как раз на то чтобы залить бетонное основание. Рассчитать сколько кубов бетона надо для фундамента 10 на 10 очень просто. Для этого достаточно лишь рассчитать объем конструкции, после чего полученный результат умножить на коэффициент 1,12. Умножение на коэффициент обязательно, ведь во время работ возможны утечки раствора, а также его усадка.

смесь делается из цемента, песка и щебня, смешанных в пропорции 1:3:5;

стоимость доставки материалов;

стоимость электрической энергии и т.д.

Суммируя вышеописанное, можно получить действительную стоимость монтажа основания. При этом к получившейся сумме не нужно забывать добавлять оплату работы строителей. В некоторых случаях самостоятельное изготовление бетонной смеси с учетом потраченного времени может вылиться в ту же сумму, что и готовый раствор. Для того чтобы получить более точные расчеты можно также обратиться за помощью к специалисту, который учтет все нюансы работ, но за это нужно будет заплатить отдельно.

Если речь не идет о небольшом деревянно доме, где потолок представляет собой простейшую балочную конструкцию, в строительстве сталкиваются с проблемой.

Крыша – довольно сложная многослойная конструкция. Так что ошибки при ее сооружении или неправильный выбор материала чреваты нарушением герметизации, и.

Рассчитываем монолитно-плитный фундамент

Прежде, чем начинать стройку, нужно провести исследования грунта, определить его тип и понять, какую нагрузку он сможет выдержать. Только на основе этих данных можно выполнить правильный расчет нужной площади основания дома.

Преимуществом фундамента из монолитной плиты является его большая площадь, которой он опирается на грунт.

Благодаря этому просчет сопротивляемости грунта можно вообще не производить, как если бы мы заливали межэтажные перекрытия.

Какой бы не была почва и из какого бы материала не был дом, конструкция его гарантированно выдержит. Естественно, если это частный малоэтажный коттедж, а не небоскреб или опора моста.

Инструменты и материалы для заливки

Благодаря простоте конструкции плита не требует специфичного, сложного и дорого инструмента. Чтобы залить фундамент, можно обойтись таким набором:

• лопаты;
• УШМ;
• молоток,
• топор;
• ножовка;
• уровень;
• строительный нож;
• шнур.

Хорошо, если для трамбовки песчаной фундаментной подушки будет использоваться виброплита. Но если ее нет, то можно обойтись и массивной ручной трамбовкой.

Материалов тоже потребуется не много, намного меньше, чем требуется при заливке плиты перекрытия:

• бетон готовый или цемент, щебень, песок;
• материал для гидроизоляции фундамента;
• песок для подушки;
• теплоизолятор для перекрытия доступа холоду к полу;
• ребристая арматура;
• проволока для связки арматуры;
• подпорки для арматурного каркаса.

В жаркую и сухую погоду еще понадобится приобрести клеенку или другой укрывной материал, препятствующий быстрому высыханию бетона. Если фундамент закладывается без заглубления, то нельзя забывать про материал для опалубки.

Гидроизоляция нужна не только для перекрытия главного пути сырости, но и для того, чтобы при заливке вода не уходила из бетона в песок.

Поэтому слой гидроизоляции должен быть герметичным, цельным.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Подсчитываем количество материалов

Подробное описание строительства монолитной или сборной фундаментной конструкции имеется в статье про технологию плитного фундамента и его устройство. Поэтому перейдем сразу к расчету материалов.

Проще всего посчитать количество бетона, которое пойдет на фундамент. Нужно просто определить объем будущей плиты, перемножив длину на ширину и высоту.

К примеру, если основание имеет размеры 9х8 метров и высоту 30 сантиметров, то придется заказывать или замешивать 21,6 куб.м. бетона.

Приведен схематический разрез монолитной плиты

С арматурой тоже не очень сложно. Подсчет производится в несколько этапов:

• Исходя из размера ячейки, определяем количество прутков в одном ряду. Для этого делим длину основания на размер ячейки. Например, если длина фундамента — 9 метров, а ячейка — 20 см, то 9/0,2=45 штук.
• Аналогичным способом считаем количество поперечных прутков. Если ширина фундамента 8 метров, то потребуется 8/0,2=40 штук.
• Количество прутков умножаем на их длину. В нашем случае 45*8=360 и 40*9=360. Складываем, получаем 720.
• Поскольку армировочный каркас делается из двух сеток, то полученную длину нужно умножить вдвое: 720*2=1440 метров.

Или же есть способ проще — делим площадь фундамента на шаг ячейки и умножаем на четыре: 9*8*4/0,2=1440.

Для связки арматуры понадобится проволока. Принято считать, что на один узел для связки нужно 30 сантиметров проволоки.

Связывать допускается через один узел. Расчет сводится к поиску количества узлов.

Перемножаем количество продольных прутков на число поперечных, поскольку имеется два уровня сетки, то умножаем на два.

В вышеуказанном примере 45*40*2=3600 узлов. Для перевязки через один потребуется 3600*0,3/2=540 метров.

Песчаная подушка под фундамент делается обычно 15-25 сантиметров толщины.

Рассчитать количество песка совсем не сложно, умножив высоту слоя на площадь. Не тяжело будет сделать расчет и материала для гидроизоляции — перекрытия песчаной подушки.

Подсчет стоимости материалов

Зная точное количество бетона, арматуры, прочих материалов, можно уже подходить к вопросу финансовых затрат. В таблице ниже приведены приблизительные затраты на основные материалы в перерасчете на квадратный метр монолитной фундаментной плиты высотой 30 сантиметров и песчаной подушкой в 25 сантиметров.

Бетон М-300	0,3 куб.м.	2900р/куб.м.	870р
Арматура D=14	20 п.м.	35р/п.м.	700р
Проволока вязальная 1.2	7,5 п.м.	0,54р/п.м.	4р
Песок для подушки	0,25 куб.м.	250р/куб.м.	62,5р
Гидроизоляция, рубероид	1кв.м.	10р/кв.м.	10р
Итого	1646,5р

Если бетон не покупается, а готовится самостоятельно вручную или в бетономешалке, то придется еще произвести расчет количества бетона для заливки фундамента.

Технология выполнения

1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.

7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра

Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте

Стоимость 1 м3 железобетонного перекрытия

Наименование	Ед. изм.	Кол-во в 1 м3	Цена единицы, руб.	Цена 1 м3
Бетон М100 (В12,5)	куб. м	1	2500	2500
Арматура А3 Ø 16	пог. м	117,8	25	3000
Итого за материал				5500

Цены на услуги монтажа и бетонирования

Аренда опалубки (ориентировочно) полный комплект	80 руб./сутки/кв. м
Бетонирование с инвентарной опалубкой	2500 руб./куб. м
Бетонирование с самодельной опалубкой	3000 руб./куб.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Расчёт опалубки

Необходимо учитывать как количество материала, так и его прочность

Правильный расчёт опалубки для ленточных фундаментов – одно из важнейших направлений. Кроме того, что следует определиться с количеством материала для сооружения конструкции, необходимо рассчитать её прочность.

Ведь на опалубку будет оказано немалое давление бетоном.

Какие же факторы могут повлиять на прочность опалубки:

1. Вид материала досок. Свойства пиломатериалов зависят от породы деревьев, из которых они изготовлены. Немаловажным показателем является и степень влажности материала.
2. Какую нагрузку способна выдержать доска, зависит от её толщины. От неё зависит степень изгиба материала.
3. Насколько высоко обустраивается основание.
4. Обустройство опор, которые будут поддерживать боковые стенки опалубки. На каком расстоянии их необходимо размещать.

Как сделать правильный выбор

Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно.

Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°. Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения

Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения.

Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета — при ширине ленты около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см — 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см — 8 мм и более.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта

Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем

При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают

Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

• Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
• Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
• Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
• Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
• Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
• Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
• Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Тип сваи	Сечение ростверка (высота× ширина), мм	Размеры верхней ленты, м	Цена, рубли
Буронабивные, заливаемые бетоном ниже глубины замерзания (но не выше 2,5 м), диаметр – 30 см	300×300	6×6	160000
8×8	180000
10×10	215000
12×12	255000
То же при сечении опор 40 см	400×400	6×6	170000
8×8	210000
10×10	250000
12×12	290000

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Выбор типа основания по количеству перемычек

Перемычка — это внутренний участок ленты, соединяющий противоположные параллельные внешние участки. Укрепляет и повышает прочность, жесткость основания, в значительной степени компенсирует боковые нагрузки пучения грунта.

Чаще всего, перемычка размещается под внутренними несущими стенами, но иногда ее расположение выбирается исходя из условий работы ленты, величины и характера имеющихся нагрузок. Обычно перемычками разделяют самые длинные стороны ленты.

Кроме того, наличие перемычек позволяет усилить перекрытие первого этажа, увеличить его жесткость и неподвижность.

Это особенно важно для построек с деревянными перекрытиями, которые начинают прогибаться при большой длине пролетов. С этой точки зрения предельным расстоянием между перемычками принято считать 3 м, хотя могут быть различные варианты. С этой точки зрения предельным расстоянием между перемычками принято считать 3 м, хотя могут быть различные варианты

С этой точки зрения предельным расстоянием между перемычками принято считать 3 м, хотя могут быть различные варианты.

С позиций несущей способности ленты и распределения имеющихся нагрузок рекомендуется располагать перемычки с максимальным шагом 3 м.

Это означает, что для участка ленты длиной 8 м понадобится использовать 3 перемычки. Для участков, не являющихся опорами несущих стен, толщина и ширина перемычек может быть уменьшена на 10-15%.

Выбор типа фундамента

Какую лучше опору закладывать – плитную или ленточную? Первый вариант экономичнее второго, технология укладки проста и понятна. Однако существуют недостатки монолита:

• большой расход материалов – бетонной смеси и армирования;

• перепад высоты почти в 70 см от высочайшей точки до самой низкой;

• необходимо проведение террасирования территории – разбивка площади на участки с подпорными стенами.

Второй тип также устойчив и прочен. Перед тем как рассчитать глубину ленточного фундамента, необходимо проводить исследования грунтов, хотя степень промерзания не сильно влияет на долговечность постройки. Устройство такого основания имеет свои особенности:

Расчет опалубки из дерева

В начале расчета измеряем периметр фундамента. Полученный результат умножить на 2, так как бетон заливается между двумя досками возведенной конструкции

Высота возводимой конструкции равна высоте фундамента + 20 см запаса. Дополнительная высота, при расчете, необходима, так как вся конструкция должна быть выше уровня заливаемой бетонной смеси.

Чтобы произвести расчет необходимого количества кубометров доски, для монтажа опалубки, необходимо полученную длину периметра умножить на высоту доски и умножить на толщину доски.

Совет. Если конечный результат расчетов – дробное число, его нужно округлять в большую сторону.

Рассмотрим пример расчета деревянной опалубки:

• периметр дома -100 м;
• высота фундамента = 0,5 м доски + 0,2 м запаса= 0,7 м;
• толщина доски -0,05 м.

Путем несложный математических вычислений производим расчет: (100*2)*0,7*0,05=7 м3.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента: рассчитываем все точно

Время чтения: 3 минуты Нет времени?

Любое строительство требует внимательности при калькуляции и точных цифр как материала, так и финансовой стороны. При возведении ленточного фундамента практически всегда возникает вопрос, сколько нужно досок для сооружения опалубки. Чтобы быстро произвести необходимые расчеты, предлагаем воспользоваться специальным инструментом, который сэкономит время и бюджет, точно подсчитав количество необходимого материала. Главное достоинство предлагаемого калькулятора — это комплексная подготовка по заданным параметрам.

Правильная калькуляция поможет сделать качественную конструкцию

Разновидности опалубки

В зависимости от ряда факторов опалубку разделяют на отдельные подвиды:

1. По расположению конструкций в пространственной плоскости, опалубка может быть горизонтальной и вертикальной.
2. По отдельным конструкционным характеристикам выделяют:
   • опалубка блочная;
3. крупно и мелко щитовая конструкция;
4. скользящая, переставная или подъездная модель;
5. блочная или несъемная конструкция.
6. В зависимости от вида материалов, из которых монтируется опалубка, выделяют: деревянную, стальную, пластиковую или комбинированную конструкцию.
7. По способу влияния на бетонный раствор выделяются следующие разновидности опалубки: согревающая, с утеплителем и без, специальная.
8. По тому, как часто используется опалубка, различают:
   • одноразовый вариант. Не подлежит повторному использованию;
9. инвентарную. После выполнения своей главной миссии, конструкция разбирается, и может храниться на складе до повторного ее использования.

Наиболее практичной является щитовая конструкция, выполненная из металла, или в комбинации стали и дерева. В этом случае каркасом служат уголки из стали с дополнительными ребрами жесткости. К ним крепят стальные листы толщиной не менее 3 мм.

Если используется комбинированный тип, то в качестве боковых элементов используется фанерный лист или пластиковая панель. В качестве крепления, для такой конструкции используются скобы на пружинах, а также различные виды замков. Смонтированная таким образом конструкция отличается повышенными показателями прочности и долговечности, однако у нее существует один недостаток — монтаж конструкции требует достаточно больших денежных инвестиций. Не во всех случаях такие затраты оправданы с экономической точки зрения.

Поэтому наиболее популярным вариантом, привлекающим не только своей практичностью, простотой сборки и небольшими денежными затратами является деревянная опалубка.

Виды опалубки

Все опалубочные системы с учетом определенных факторов делятся на следующие виды:

• по размещению в плоскости опалубочные наборы бывают с вертикальной и горизонтальной установкой;
• по конструкционным показателям разделяют блочные, щитовые, скользящие, переставные, подъездные или несъемные опалубочные наборы;
• по материалам, используемым в изготовлении, системы делятся на металлические, деревянные, пластмассовые либо комбинированные;
• способы воздействия на бетон разделили опалубочные наборы на согревающие системы, специальные, с утеплительным слоем или без него;
• по частоте применения опалубки бывают одноразовыми и инвентарными.

Каркасную основу составляют металлические уголки с дополнительными элементами для придания жесткости. На такой каркас фиксируются листы, толщина которых начинается от трех миллиметров.

Если пользуются комбинированной конструкцией, то роль боковых деталей отводится пластмассовым или фанерным щитам, крепление которых выполняется пружинными скобами или замковыми устройствами. Собранная опалубка отличается хорошей прочностью и долгим эксплуатационным периодом, но имеет единственный значительный недостаток – монтирование подразумевает значительные финансовые расходы, которые оправдываются не всегда.

Проведение расчетов кубатуры в зависимости от вида фундамента

Из курса школьной алгебры объем любого тела можно посчитать путем нахождения произведения его высоты, длины и ширины. Однако расчет кубатуры распространенных видов основания дома предопределяет учет их индивидуальных особенностей.

Подсчет объема монолита

Основание данного типа имеет форму прямоугольного параллелепипеда, грани которого можно найти путем сличения с эскиза на этапе планирования или посредством фактического замера возведенной опалубки.

Замеряя высоту опалубки, стоит учитывать, что на ней выполняются отметки необходимого уровня бетона, и она возводится с запасом в 10-15 см.

Посмотрите видео, в котором эксперт рассказывает, как правильно сделать расчет монолитной плиты.

Объем представленного основания вычисляется по общей формуле: Н х А х В, где Н – высота, А – длина, В – ширина. Для наглядности стоит привести пример. Так, при глубине фундамента 0,8 м, длине 10 м и ширине 10 м кубатура необходимого бетона равняется 0,8 х 10 х 10 = 80 м3.

Подсчет объема ленты

Расчет кубатуры ленточного фундамента дома также сводится к вычислению объема прямоугольного параллелепипеда за вычетом внутренних пустотелых областей. Несмотря на видимую сложность, данный показатель легко вычисляется на практике.

Для расчета необходимо по составленному чертежу подсчитать объемы внешнего и внутреннего параллелепипеда, найти их разницу, а затем к полученному результату прибавить кубатуру внутренних ленточных элементов.

Рекомендуем посмотреть видео о проведении расчета монолитной ленты основания.

Так, при габаритах фундамента 12 х 15 м и шириной ленты в 0,5 м, углубленных в почву на 1,5 м, с внутренней добавочной лентой шириной в 0,6 м кубатуру основания вычисляют следующим образом:

1. Устанавливаем кубатуру внешнего параллелепипеда: 12 х 15 х 1,5 = 270 м3.
2. Определяем аналогичный показатель для внутренней фигуры: (12 – 0,5 – 0,5) х (15 – 0,5 – 0,5) х 1,5 = 231 м3.
3. Находим разницу полученных значений: 270 – 231 = 39 м3.
4. Вычисляем кубатуру внутренней ленты: (12 – 0,5 – 0,5) х 0,6 х 1,5 = 9,9 м3.
5. Итоговый объем заливки ленточного фундамента: 39 + 9,9 = 48,8 м3.

Подсчет объема столбчатого фундамента

Объем оснований столбчатого типа вычисляется как сумма объемов двух геометрических тел – параллелепипедов столба и его подошвы, умноженная на общее количество опорных элементов.

В цифровом выражении для расчета столбчатого фундамента под сооружение 8х8 м с общим количеством столбов с 2 м шагом в 16 экземплярах (4 угловых и 12 вспомогательных), подошвы которых имеют размеры в 0,6 х 0,6 х 0,3 м, а тело столбовых опор 0,4 х 0,4 х 1, вычисляется по следующему принципу:

1. Итоговый объем подошвы: 16 х 0,6 х 0,6 х 0,3 = 1,73 м3.
2. Итоговая кубатура столбовых опор: 16 х 0,4 х 0,4 х 1 = 2,56 м3.
3. Итоговый объем необходимого бетона: 1,73 + 2,56 = 4,29 м3.

Посмотрите видео, как правильно осуществить расчет столбчатого основания своими руками.

Подсчет объема буронабивного фундамента с цельной ростверковой частью

Общая кубатура представленного вида оснований дома устанавливается как сумма объемов буронабивных столбовых опор (цилиндров) и монолитной плиты ростверковой части (классический параллелепипед). Так же, как и при расчете кубатур представленных выше оснований, для вычисления общего объема бетона потребуется разбить фигуру на составные элементы, установить объем каждой из них и полученные значения просуммировать.

В данном случае необходимо помнить, что объем колонны или любого строительного элемента цилиндрической формы вычисляется как произведение площади основания на высоту. При этом площадь подошвы находится по формуле:

где π – математическая константа (3,1415…), D – диаметр круга (подошвы).

Для наглядности приведем пример, общий объем основания на 20 опорах диаметров 0,5 м и глубиной залегания в почве в 2 м, поддерживающих ростверковую часть с размерами 10 х 15 х 0,5 м, устанавливается по следующему принципу:

Кубатура столбов: 20 х (3,14 х 0,5 х 0,5 / 4) = 7,85 м3.

1. Кубатура ростверковой части: 10 х 15 х 0,5 = 75 м3.
2. Итоговый объем: 7,85 + 75 = 82,85 м3.