Что это за материал?
Мрамор – это натуральный природный камень, экологически чистый и безопасный. Отличается обилием прожилок, из-за чего на его поверхности появляется красивый рисунок. Бывает разных цветов от молочно белого до редкого чёрного (особо красивые розовый и зелёный). Для облицовочных работ поставляется в виде плит разных размеров.
Положительные качества мрамора:
- Низкий уровень гигроскопичности. Мрамор можно использовать при высокой влажности, он безопасен, сохранит фундамент и цоколь от разрушения.
- Долговечность. Камень не боится ударов, царапин, не трескается со временем и не распадается на куски.
- За плитами легко ухаживать. Они устойчивы к химическим чистящим средствам, не вступают в реакцию, сохраняют целостность.
По составу мрамор – это метаморфическая порода, большую часть которой составляют доломит перекристализованный с известняком. Благодаря разнообразию узоров создаёт неповторимый облик здания. К тому же он обладает бактерицидными свойствами, на нем не появляется плесень и грибок.
К сожалению, плохо переносит морозы, но есть специальные сорта, которые не разрушаются от перепадов температур. Вспомним фасады Санкт-Петербурга, которые веками выдерживают суровые погодные условия.
Главной особенностью мрамора считается его зеркальный блеск. Бывает разной зернистости: мелкий, крупный и средний. Требует ухода.
Отличия от мраморной крошки
Мраморная крошка – это побочный продукт после обработки натурального природного камня. По составу это неровные гранулы разных размеров от 1 до 10 мм, для облицовки годится 2,5-5 мм. При облицовке создаёт объемный эффект, используется для декоративного оформления.
Чем хороша мраморная крошка при отделке цоколя:
- «Дышащие» стены. Материал пропускает воздух, не даёт вредным веществам и микроорганизмам зарождаться на поверхности основания строения.
- Можно накладывать на различные материалы: бетон, кирпич, дерево и пр.
- Защита от осадков и влаги из грунта. Спокойно переносит перепады температур, не портится от солнечных лучей. Не пропускает ветер, не разрушается от влажности.
- Прочная.
От обычного мрамора она отличается внешним видом и плотностью. Мрамор – это монолитная плита, а крошка – гранулы из него, смешанные с бетоном или полимером, имитирующие фактуру камня.
Отличия крошки от мрамора по свойствам:
- не такая прочная;
- менее долговечная;
- смотрится не так красиво, проще;
- наощупь похожа на пластмассу;
- нельзя шлифовать.
Как создают искусственный мрамор:
- Литьевой. В нужную форму (в конкретном случае плитки) засыпается мраморная крошка и заливается эпоксидной смолой.
- Оселковый. Создаётся гипсовая масса, перемешивается с мраморной крошкой. Полученную смесь разбавляют клеем и водой, выкладывают на цоколь до полного застывания сплошным слоем. После процедуры полностью отсутствуют швы.
- Гибкий. На пластиковую доску тонким слоем 2-3 мм наносят смесь крошки мрамора и эпоксидной смолы. После того, как смесь застынет получается гибкое покрытие для стен цоколя.
Производим расчеты
Еще при закладывании фундамента дома требуется продумать все нюансы по облицовке. Но бывают такие случаи, что изначально продумываются одни параметры дома, но потом запаса материала недостаточно. В такой ситуации придется дополнительно доливать фундамент.
Если планируется облицовка всего дома, то рекомендуется воспользоваться фундаментом ленточного типа. К тому же в такой ситуации не придется его сильно заглублять. Столбчатый тип фундамента применяется крайне редко. Обычно глубину тогда делают такую же, как и у основания здания.
Схема опалубки.
Когда производится разметка основания дома для облицовочных работ кирпичом, то следует учесть такие параметры:
- Толщина слоя облицовки. Рекомендуется сделать 120 мм — это оптимальный вариант.
- Цокольные выступы — присутствуют или отсутствуют. Они требуются для того, чтобы сделать подоконники, ниши и пр.
- Показатели отступа облицовочного слоя от стен. Оптимальные параметры — примерно 20-30 мм. Это облегчит задание каменщика.
В итоге ширина фундамента для облицовки дома кирпичом составляет примерно 250-300 мм. А вот глубина залегания не должна быть меньше, чем зона, где промерзает грунт.
Расчёт количества кирпичных опор
Общую площадь опирания здания рассчитывают по формуле:
S – площадь основания здания (см 2 );
F – полная нагрузка от веса дома (кг);
KN – коэффициент запаса прочности (постоянная величина равна 1,2 )
KC – коэффициент условия работы;
RO – расчётное сопротивление грунтового основания (кг/см 2 ).
Получив общую площадь подошвы фундамента, её делят на площадь основания одного столба. В результате получают оптимальное количество требуемых столбчатых кирпичных опор.
Обычно цоколь дома выкладывают из того же кирпича, из которого делали фундамент. Иногда можно для цоколя фундамента использовать силикатный кирпич, но это не рекомендуется. Можно облицовывать стены и цоколь кирпичом, тогда это нужно учесть еще при выкладывании фундамента и расширить его примерно на 12 см — это стандартная толщина облицовочного кирпича.
Кирпич для облицовки фундамента — это специальный облицовочный или клинкерный. Какой кирпич лучше для цоколя, каждый решает сам, оба эти варианта долговечны и обладают всеми свойствами строительного кирпича, красиво выглядят. Облицовку можно соединить со стенами разными способами, как это сделать — смотрите на видео.
Черновая защита цоколя
Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.
- Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
- Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
- Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.
После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.
Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек
Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий
голоса
Рейтинг статьи
Преимущества и недостатки применения
Кирпич гармонирует с дизайном дома и делает фасад привлекательнее. Отделка выполняет и иные функции. Укладка защищает дом от воздействия негативных факторов, перемен температуры и осадков. Фундамент дольше сохраняет первоначальный вид и не рассыпается со временем.
Кирпич защищает фундамент от загрязнения, поскольку основа дома находится близко к земле.
Еще один плюс укладки – это дополнительное утепление дома. Вне зависимости от того, насколько высоко расположен дом, холод проходит в здание через фундамент. Утепленный пол не всегда решают проблему холодного воздуха. Отделка кирпичом сохраняет тепло в здании при самых низких температурах.
Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.
Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе
Основные типы цоколя
Когда выкладывают цоколь, обязательно учитывают монтаж утепления, предусматривают будущую отделку. Иногда, когда проводится кладка цоколя, расположение стен относительно цоколя меняется. Поэтому заранее предусмотренные изменения позволят получить положительный результат.
Известно несколько основных видов цокольных построек:
Таблица разновидностей кирпича.
- Выступающий цоколь. Этот вид требует постройки защитного слива, так как он больше всего воспринимает атмосферные осадки. Для отделки используются только материалы высокого качества. Наиболее целесообразно устанавливать данный цоколь в здании из тонких стен, которому необходимо проводить дополнительное утепление. Это часть здания, по замыслу архитектора, должна его украшать. Такой вид используется строителями очень редко.
- Цоколь без выступания. При строительстве применяется крайне редко.
- Кирпичный цоколь. Это самое прочное, высоко надежное основание, которое будет служить долгие годы без всякого ремонта. Возведение такого цоколя является сложным делом. Работу всегда выполняли профессиональные строители. Но условия жизни таковы, что многие становятся мастерами самостоятельно.
https://youtube.com/watch?v=uL49TIYxmPk
Чтобы обустроить цоколь, применяют несколько видов кирпича:
- красный полнотелый;
- клинкерный;
- кислотоупорный.
Цоколь из кирпича на ленточный фундамент
Цо́коль — нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.
Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.
Применяемых в строительстве вариантов цоколя — три:
- Выходящий — выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях — это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока выходящего цоколя
- Стоящий встык со стеной — непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
- Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса утопленного цоколя
Ширина цоколя
Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен — то ширина 38 см. — то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.
Высота цоколя
Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь , высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.
Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.
Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.
Выставление углов при возведении цоколя
Наиболее простой способ таков:
По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.
Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали — размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.
Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.
Процесс возведения цоколя
Гидроизоляция верхней поверхности фундамента
Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.
Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:
- на битумную мастику либо разогретый битум;
- присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.
Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.
Кладка цоколя из кирпича
После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.
Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.
Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.
После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный — натягивается толстая леска между двумя углами.
Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.
Если у дома присутствуют подвальные помещения — в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.
Подготовка места под фундамент
Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.
Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.
Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.
Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.
Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними – около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.
По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх – не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.
Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.
Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.
Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе – не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.
Технология обкладки
Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом своими руками, нужно выполнить обработку фасада защитной пропиткой. Затем производится устройство обрешетки под монтаж минераловатных плит и ветрозащитной мембраны (в случаях утепления вместе с облицовкой). Брусок для каркаса выбирается в соответствии с толщиной утеплителя и предварительно пропитывается антисептическим составом.
Монтаж обрешетки на стены осуществляется с шагом, который на 10-30 мм меньше ширины плиты минеральной ваты, это способствует максимально плотному прилеганию утеплителя к каркасу и отсутствию «мостиков холода».
Сверху теплоизоляционный материал укрывается ветроизоляционной мембраной – фиксируется она степлером к рейкам каркаса, обязательно паропроницаемой стороной к утеплителю. Предусматривается вентиляционный зазор, и можно начинать кладку.
1 – стена из бруса;
2 – горизонтальная обрешетка под первый слой утеплителя;
3 – 1-й слой минеральной ваты;
4 – вертикальная обрешетка под второй слой утеплителя;
5 – контрообрешетка, с помощью которой крепится ветроизоляционная мембрана (вместо нее пленку можно закрепить степлером);
6 – ветроизоляционная мембрана;
7 – 2-й слой минеральной ваты;
8 – облицовочная кладка.
Рисунок 3. Схематическая конструкция утепленной деревянной стены, облицованной кирпичом
Связь облицовки со стеной из древесины
Для связи облицовочной конструкции с деревянной стеной можно использовать следующие материалы:
Фото 7. Связь деревянной стены с кирпичной кладкой с применением кладочной сетки
- Полосы жести шириной 20-30 мм и длиной около 1 м – они сгибаются напополам и посредине прибиваются или прикручиваются к фасаду. 2 конца полосы ведут до середины кирпичной кладки, где загибают и разводят в разные стороны по кирпичу.
- Проволока диаметром 3 мм и длиной в пределах 1 м – в стену вбивается наполовину гвоздь и загибается или вкручивается саморез с кольцом. В это кольцо запускается проволока, скручивается посередине и ведется скрученной до середины кирпичной кладки, где разводится по разным сторонам.
- Специальные гибкие связи (см. фото)
Фото 8. Гибкие связи, используемые при обкладке домов из дерева
Рекомендуемое количество гибкого крепежа – не менее 5-6 на каждый квадратный метр.
Выставление маяков
Идеально точное соблюдение вертикального и горизонтального уровня – залог долговечности, надежности и высоких эстетических качеств облицовки. Поэтому, прежде чем обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, нужно качественно выставить ориентиры, что также существенно облегчит вам работу.
Самый простой и эффективный способ установки маяков:
- По углам строения над цокольной частью и под карнизным свесом вбиваются металлические штыри, длина которых должна превышать толщину всей облицовочной конструкции.
- К верхнему штырю на расстоянии, которое соответствует наружному краю будущей кирпичной кладки, прикручивается проволока (не жестко) и ведется вниз до нижнего прутка.
- С помощь отвеса выверяется вертикаль проволоки. Затем ее нужно жестко прикрутить к штырям.
- На противоположном углу здания проволока фиксируется аналогичным способом.
- Между натянутыми вертикальными ориентирами привязывается горизонтальный шнур, который по мере ведения кладки просто поднимается выше с обязательной проверкой горизонтали строительным уровнем.
Армирование кладки
Армирование при обкладке старого дома выполняется с целью увеличения прочности и надежности относительно тонкой конструкции из облицовочного кирпича. Поэтому, несмотря на увеличения трудоемкости и стоимости работ, наши эксперты рекомендуют выполнять эту операцию.
Технология армирования заключается в укладке стальной арматуры сечением 4-6 мм либо специальной сетки в горизонтальные швы каждого 5-го ряда кирпичной кладки. Но, при этом, не забывайте контролировать толщину швов – она должна быть идентичной с рядами, которые выкладываются без армирующего материала.
Порядок проведения работ
Чтобы работы прошли в максимально возможно краткие сроки, следует посчитать и подготовить расходный материал, подготовить подъездные пути, расчистить рабочую площадку и подготовить инструменты.
Материалы и инструменты
Набор инструментов и материалы, нужные для расширения фундамента, практически ничем не отличаются от тех, которые нужны при проведении стандартных бетонных работ по заливке основного фундамента. Следует подготовить:
- лопаты (штыковую и подборную), кельму;
- измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
- электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
- топор, молоток, ножовку по дереву;
- цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.
Изготовление фундамента
Место под дополнительный фундамент тщательно очищается, опалубка, если таковая имеется, демонтируется, оставляют только очищенный грунт, проводят разметку. К ширине будущего дополнительного фундамента добавляют 20 см – это предоставит место для опалубки и упростит проведение работ в траншее. При помощи колышков и шнура проводят обноску здания, ориентируясь на ширину.
Траншею копают на глубину до 0,5 м, делать это следует аккуратно, стараясь на заданной глубине «не ранить» грунт, так как взрыхлённая земля, даже тщательно утрамбованная, впоследствии даёт осадку.
В старом фундаменте на расстоянии 10 – 15 см от верхней границы перфоратором сверлятся отверстия под арматуру. Шаг между отверстиями 50 см, глубина – 15 – 20 см, диаметр соответствует арматуре (10 -12 мм). Арматуру нарезают на отрезки 30 – 35 см и забивают в отверстия, оставляя снаружи 15 см. Эта арматура будет служить своеобразным анкерным креплением, обеспечивающим жёсткое сцепление старого и нового фундаментов. После этого траншея подчищается от осыпавшейся земли, на дно насыпается песчаная подушка, которая проливается и трамбуется.
Подготовка арматурного каркаса
Опалубку изготавливают из фугованных досок и устанавливают на заданном расстоянии (30 см), закрепляя подкосами. Затем приступают к армированию будущего фундамента. Можно вязать арматуру прямо в траншее, но, учитывая её незначительную ширину, разумнее заготовить секции арматурного каркаса наверху, а затем закрепить их в траншее.
После этого можно приступить к заливке бетона, который лучше заказать на специализированном предприятии.
После 2 – 4 недель, когда бетон полностью схватиться, опалубку демонтируют. Затем фундамент защищают гидроизоляцией, заполняют оставшуюся канаву землёй, после чего можно начинать облицовывать дом.
Мозаичная штукатурка
Рекорд дешевизны, однако, удерживает отделка цоколя дачного дома или коттеджа декоративной мозаичной штукатуркой. Этот материал представляет собой каменную крошку на основе акрилового клея; квадратный метр обходится в 250-350 рублей.
Мозаичная штукатурка. Дешево и практично.Благодаря свойствам связующего, поверхность защищается от увлажнения; предварительная обработка акриловым гидрофобизирующим грунтом улучшит ее водоотталкивающие свойства.
Прочность измельченного минерального наполнителя гарантирует устойчивость покрытия к механическим воздействиям.Штукатурка наносится на очищенную и загрунтованную поверхность цоколяравномерным слоем толщиной примерно в полтора раза больше размера зерна штукатурки. Инструменты — кельма и стальная терка. Кельмой смесь накладывается на плоскость терки, которая тут же размазывает ее по стене и выравнивает поверхность.Терка разравнивает смесь каменной крошки и акрилового клея.
Материал для наружных работ
Есть два варианта покрытия – по сухому, мокрому.
Если выбран сухой метод, потребуется запастись древесными рейками, металлическим профилем – придется собрать прочный каркас.
Не потребуется заранее накладывать обрешетку.
Пример обшивки по каркасу
При мокром варианте не нужно трудоемких действий, достаточно правильно навести, полностью вымесить раствор, клеящую смесь.
Можно использовать штукатурку для наружных работ.
Нужно учитывать морозостойкость покрытия.
Облицовка на спецраствор
Сырье обязано стойко переносить циклы заморозки/разморозки без изменения вида, потери технологических качеств.
Нужно найти клей, который адаптирован под конкретные условия, нагрузку.
Покрытие плиткой на раствор
Важный параметр, определяющий материал для цоколя — невозможность впитывания влаги, повреждения от агрессивных веществ. Если отделка будет впитывать воду, использование становится полностью бессмысленным. Попадание химических веществ на покрытие не должно вызывать реакций.
Фактура натурального дерева или его имитация
Древесная обшивка Натуральное дерево подходит практически к любому стилю и оформлению. Выразительная текстура придаст солидности любому строению, наверное, кроме хай тек, где преобладает стекло и хром. В работе с деревом нужно немного инструмента. Пульверизатор с компрессором или дроссельного типа, кисть, дрель и несколько насадок к ней. Всё остальное собрать можно по заранее начерченной схеме, проекту.
В работе нет больших проблем, декоративные заготовки можно заказать в мастерской с хорошей репутацией. Монтаж и финишное покрытие можно провести самостоятельно, а лучше заказать монтаж и обустройство профильным специалистам. Один недостаток, реставрация поверхности проводится один раз в 3-7 лет, пропитка, повторная пропитка маслами и лаками.
Выбирают такой натуральный материал по некоторым признакам:
- Твёрдость пород дерева. К хорошим породам относят, дуб, ясень, граб.
- Качество обработки, уровень водоотталкивающей пропитки, её глубина даёт хороший срок службы.
- Процент влаги в дереве при обработке, прошла ли древесина сушку. В сушилке дерево не только сохнет, там проходит уничтожение личинок короеда и других насекомых.
В последнее время модно стало зашивать пространство специальными панелями со структурой. Она может быть разной, от глянцевого и однотонного покрытия, до имитации бруса или сруба. Нанесена она на металлический лист специальным полимерным покрытием. На рынке присутствует широкий выбор цветовой гаммы. Хороший лёгкий материал для облицовки фундамента.
Искусственный камень
Способы отделки цоколя дома с использованием облицовки различными материалами довольно многочисленны. Упомянем еще один материал, выделяющийся своей доступностью — искусственный камень. Что это такое?
Облицовочный искусственный камень представляет собой обыкновенный бетон с минеральными красителями, отлитый в одинаковых формах и имитирующий рваную поверхность натурального камня. При наличии форм такая облицовка может производиться в домашней мастерской или гараже: технология более чем проста.
Облицовочный материал — бетонная плитка, стилизованная под камень.
Разметка цоколя, его подготовка и облицовка ничем не отличаются от рассмотренного выше случая. Единственная тонкость — заделка верхнего торца: ее лучше выполнить не шпаклевкой, а узким кафелем или тем же искусственным камнем.
Поскольку искусственный камень не отличается низким водопоглощением, после просушки раствора он обрабатывается гидрофобизирующим грунтом на силиконовой основе.
Облицовка бетонной плиткой — более чем недорогая отделка: цоколь дома обходится всего в 400-500 рублей за квадрат.
Как правильно класть цоколь из кирпича на фундамент?
Изначально нужно выполнить разметку цокольной части, а также обязательно проверить с помощью рулетки диагонали фундамента (см. рис 4). Они должны быть идентичными по длине, в противном случае будет нарушена геометрия всего дома.
Рисунок 4. Измерение диагоналей фундамента
При обнаружении несовпадений в длине еще есть шанс исправить погрешность на этапе укладки цоколя из кирпича. Для этого на фундаменте надо сделать разметку будущей кладки, измерив расположение диагоналей (начинать нужно от внешних углов основания). Нужные точки отмечаются и соединяются линиями.
Технология кладки
Обычно цоколь дома из кирпича начинают выкладывать с углов, что упрощает дальнейшие кладочные работы. Кладку проще всего вести по натянутому согласно разметке причальному шнуру по периметру всего фундамента с обеспечением точного вертикального и горизонтального уровня.
Изначально выводятся все углы высотой в несколько рядов с четким соблюдением вертикали, горизонтали и поворота равного 90°. Затем на них можно установить порядовки (см. рис. 5) и натянуть между ними шнур причалку, с помощью которых уже будет проще выполнять кладку цоколя из кирпича своими руками (особенно начинающим каменщикам) и контролировать горизонтальный уровень рядов, вертикальный уровень углов, а также высоту цокольной части. После выведения одной стены цокольной части порядовка переставляется на противоположный угол, натягивается причалка и можно продолжать укладку.
Рисунок 5. Установка порядовок со шнуром-причалкой
Схема перевязки при кладке цокольного кирпича на фундамент зависит от выбранной толщины цоколя. Поэтому на этом моменте нужно остановиться подробнее.
Кладка цоколя в 2 кирпича своими руками
В этом случае, чаще всего, применяются следующие схемы перевязки:
Рисунок 6. Однорядная перевязка
Рисунок 7. Многорядная перевязка при кладке цоколя в 2 кирпича
Цоколь в 1,5 кирпича
При выкладывании цокольной части такой толщины тоже применяются однорядная и многорядная схемы перевязки.
Кладка цоколя в полтора кирпича с применением однорядной схемы перевязки (см. рис. 8) предполагает попеременное чередование тычковых и ложковых рядов с наружной части будущей конструкции.
Рисунок 8. Однорядная схема перевязки
При кладке цоколя в 1,5 кирпича в соответствии с применением многорядной схемы перевязки выкладывание 1-го ряда осуществляется по принципу «тычок-ложок», 2-го – «ложок-тычок», а 3-6 ряды выкладываются ложками с перевязкой в полкирпича (см. рис. 9).
Рисунок 9. Многорядная перевязка при укладке цокольной части в 1,5 кирпича
Видео выкладывания угла:
Когда начинать отделку цоколя
Лучше всего отделывать цоколь после того, как сделана отмостка вокруг дома. В этом случае отделочный материал будет нависать над дорожкой. В результате, даже самый косой дождь или стекающие по стенам потоки воды не смогут попасть между стеной и отмосткой — вода попадает на дорожку на расстоянии нескольких сантиметров от места стыка. А именно через этот стык и проникает вода к фундаменту, принося сырость и другие проблемы.
Еще один момент. Многие размышляют над тем, утеплять цоколь или нет. Если хотите экономить на отоплении, ответ — утеплять обязательно, как и отмостку. Узел утепления и облицовки цоколя — один из вариантов — приведен на фото ниже.
При использовании цокольного этажа как жилого, вопросов с утеплением не возникает, так как ответ однозначен — конечно утеплять. Но даже если у вас нет подпола, затраты на отопления намного снизятся, а пол в доме станет гораздо теплее.
