Способы укрепления фундамента деревянного дома

Усиление фундамента сваями

Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.

Буроинъекционные сваи

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.

Суть технологии состоит в следующем:

1. С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.

2. В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
3. Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.

После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай

Микросваи

В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.

С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт

Видео: усиление фундамента микросваями

Вдавливаемые сваи

Для передачи нагрузки на твёрдые глубокозалегающие грунты применяются вдавливаемые сваи. Их устанавливают с использованием специального оборудования. Балки, монтируемые в основание, обеспечивают хорошую состыковку фундамента и свай.

Видео: усиление фундамента вдавливаемыми сваями

Выносные сваи

Метод усиления фундамента выносными сваями используется при повышенном уровне грунтовых вод. Фундамент выносят на сваи. Связующим звеном между сваями и основанием является железобетонная балка, пропущенная через фундамент.

Фундамент выносят на сваи

Металлические трубчатые сваи

Установка металлических трубчатых свай производится с обеих сторон платформы. Для этого используется метод сварки с применением специальной техники. Для установки свай монтируется железобетонный каркас и связывается с балками, опирающимися на домкраты.

Металлические сваи связываются железобетонной балкой

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых

При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

«Железобетонная рубашка» для ленточного фундамента

Так, поврежденные ленточные заливные фундаменты «лечатся» дополнительной армированной доливкой:

• Шаг 1. Фундамент обкапывают с улицы и подпола, если тот есть – до самого основания.
• Шаг 2. Бетон чистят, щели расшивают, а сам фундамент сверлят насквозь – чтобы вставить потом в эти отверстия прутья арматуры. Важный момент: все выступающие части старого фундамента нужно отсечь – настолько, насколько получится.
• Шаг 3. К выступающей части прутьев приваривается арматурный каркас, который потом и заливается бетоном.
• Шаг 4. Делают опалубку и заливают ее.

Какова будет площадь захвата? Это уже зависит от того, насколько печальна ситуация с нулевым уровнем, но в общем должно получиться не меньше, чем один метр по длине фундамента.

А вот если укрепление фундамента необходимо лишь для пущей надежности, то обычно это делают так: по периметру имеющегося фундамента роется траншея – только не одновременно, чтобы несущий грунт не обнажился и не нарушил свою структуру. Откапывать нужно частями – и тут же бетонировать, укрепляя наклонными подпорками углы бани. А в оставленную между новым и старым фундаментом щель необходимо заложить пергамином – так новый фундамент сможет оседать без каких-либо препятствий. А оседать он со временем будет.

В какую стоимость обойдется ремонт фундамента

Стоимость ремонта полностью или частично поврежденного цоколя зависит от типа основания, стоимости материалов и самих ремонтно-строительных работ. Восстановить ленточный фундамент деревянного здания обходится около 4000 рублей за м2, а стоимость ремонта у основания свай – уже около 8000 рублей за м2.

Ориентировочные цены строительных компаний, выполняющих ремонт основания, по видам работ для домов размерами (6м*6м) и (10м*10м):

1. Планировка – стоимость (12100 руб.) и (22500 руб.), при цене 100 руб/м2.
2. Выемка грунта – стоимость (21600 руб.) и (60000руб.), при цене 600 руб/м3.
3. Монтаж опалубки, армирование, заливка бетона – (72576 руб.) и (120960 руб.), при цене 2800 руб/м3
4. Гидроизоляция – (8640 руб.) и (14400 руб.), при цене 200 руб/м2

Также стоимость может зависеть от параметров:

• уклон поверхности земли не больше 2%;
• состав грунта;
• глубина грунтовых вод;
• от проекта строения;
• окружающей температуры (поры года);
• расстояние до ремонтируемого объекта строительства.

Своевременно выполненный ремонт основания дома позволяет надолго забыть о проблеме и сохранить строение целым, ведь дерево – долговечный материал.

Почему разрушается основание дома

Чрезмерный вес строения может разрушить фундамент

Причин, по которым может потребоваться усиление фундамента дома, огромное множество, но наиболее актуальными признаны:

• чрезмерная нагрузка, оказываемая самим зданием; под воздействием силы тяжести чаще всего разрушается основание кирпичных зданий, это связано с большим весом постройки;
• разрушительное влияние поднявшихся грунтовых вод, сейсмическая нестабильность, процессы, имеющие непосредственное отношение к эрозивным изменениям в почве;
• ошибки, допущенные в ходе подготовки проекта и во время строительных работ;
• возведение зданий в непосредственной близости от старого дома; однако, и выполнение земляных работ во время подготовки к сооружению пристройки к зданию может заставить владельца укрепить фундамент частного дома;
• если основание было заложено под определенное здание, то и рассчитано оно на определенную нагрузку, а осуществление перепланировки в частном доме также становится причиной разрушения основания и заставляет его владельца задуматься о том, как усилить фундамент.

Доступ влаги в основанию может также привести к его разрушению

Конечно, довольно часто причиной того, что изготовленный ранее конструктив приходит в негодность и теряет свою функциональность, становятся ошибки при изначальном сооружении отливных и гидроизоляции.

Но и неправильная эксплуатация постройки, подмыв дома талой или дождевой водой, нарушение правил эксплуатации стоков приводят к появлению глубоких трещин в фундаменте и его стремительному разрушению.

Негативно сказываются на состоянии конструкции расположение вблизи дома транспортных магистралей, по которым постоянно осуществляется движение большого количества транспортных средств.

Заметить признаки начавшегося разрушения можно в ходе самостоятельного визуального осмотра поверхности цоколя.

Появление даже небольших трещин на ней или вмятин и деформаций должно насторожить хозяина дома и заставить выполнить определенные работы, во время которых придется обнажить фундамент, чтобы с высокой точностью установить степень разрушения.

Понять, что фундамент нуждается в укреплении помогут маячки, которые клеют на трещины

Если во время наблюдения будет замечено натяжение или обнаружен разрыв ленты, то предстоит полноценное усиление конструкции. Это так называемые деформационные маячки, которые клеят на все прямые участки обнаруженной трещины. Если же маячки остались целыми, то предстоит восстановить основание и цоколь дома, заполнив трещины и щели камнем, цементным раствором или строительной монтажной пеной.

Укрепить старый фундамент при незначительном разрушении можно, соорудив опалубку и залив усиливающий каркас. Но стремясь осуществить качественное укрепление фундамента старого дома, необходимо следовать существующему алгоритму выполнения работ.

Источники разрушения базиса и методы его укрепления

Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома. Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.

Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений. Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

Распространенным способом укрепления является замена грунта под фундаментом. Это необходимо в случае, если под домом произошло изменение структуры грунта или его ослабление.

Кроме этого способа используются и другие:

1. Укрепление сваями. Для проведения работ могут использоваться различные типы свай.
2. Создание железобетонной рубашки. Это помогает предотвратить дальнейшее разрушение при появлении трещин. При выборе такого способа усиления можно не беспокоиться о состоянии основания достаточно длительное время.
3. Ремонт отдельной части фундамента, которая начала разрушаться.

Часто во время укрепления основания приходится создавать дренажную систему, чтобы отвести грунтовые воды. Стоит помнить, что приниматься за работу по усилению нельзя без предварительного расчета нагрузки на конструкцию. Если этого не сделать, основание может быть недостаточно прочным, что приведет к его постепенному разрушению.

Степень сложности работ по укреплению основы постройки зависит от ее технического состояния. Иногда достаточно произвести восстановление гидро-и теплоизоляционной защиты. Более тяжелые случаи требуют расширения основания фундамента.

Одним из распространенных способов усиления ленточных фундаментов является замена грунтов, на которые опирается подошва сооружения. Такая необходимость может возникнуть в случае ослабления грунта или изменения его структуры.

Иногда приходится обустраивать систему дренажа для отвода грунтовых вод.

При отсутствии хотя бы минимального опыта в этом вопросе эту часть работы надо без колебаний поручать специалистам.

Бетонное укрепление

Основание можно усилить с помощью монолитного каркаса. Такой способ дает возможность залить бетон сбоку строения. Весь процесс работ разбит на следующие действия:

• по всей площади здания выкапывают траншею;
• поверхность цоколя очищается от земли, грязи и бетона;
• просверливают отверстия и устанавливают в них анкерные стержни.

• в траншее собирается несъемная опалубка;
• в нее фиксируется объемный каркас;
• далее его стягивают шпильками и строительными анкерами;
• вся плоскость заливается раствором, который вибрируют для заполнения всех щелей;
• после того как бетон высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию и возвести прочную отмостку.

Причины и виды разрушения фундамента

Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.

Разрушенный фундамент деревянного дома

Факторов появления разрушений может быть несколько:

• Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям. Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.
• Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.

Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:

• Минимальные повреждения – это видимые дефекты. К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.
• Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины. Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.

Глубину можно определить с помощью нанесения маячков. В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком. Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение. Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.

Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.
Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.

Укрепление основания деревянного дома

Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее. Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба. Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала.

Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

После восстанавливается часть разобранного фундамента.

Когда вся процедура проделана, то же самое совершается с противоположной стороны дома. Закончив с одним рядом по периметру, можно приступать к замене следующего. Надо заметить, что венец деревянного дома составляют два ряда бревен, и каждый при замене необходимо пропитывать специальными составами и обкладывать гидроизолятором.

Но что делать, если не только бревна подкачали, но и старый фундамент обрушился в нескольких местах, и необходима серьезная работа по его восстановлению? Тут уже не обойтись без гидравлических устройств. Удалите нагрузку на фундамент, т.

е. выносите из помещения предметы мебели и технику, имеющую большой вес. Желательно также демонтировать двери и пол.

По всему периметру здания через каждые 2 м необходимо подготовить отверстия, в которые следует вставить швеллеры или двутавровые балки, они выступят в роли платформы. С помощью гидравлических домкратов эти железные конструкции равномерно приподнимают дом на высоту, позволяющую вести укрепление непосредственно фундамента.

Под дом устанавливаются временные опоры (сварные конструкции либо деревянные колодки). Когда получен полный доступ к фундаменту, можно полноценно провести усиление. Закончив работы, нужно будет просто поставить дом на место и занести все вещи.

Ремонт столбчатого основания

Столбчатый фундамент можно отремонтировать при помощи мелкозаглублённого основания

Столбчатый фундамент можно отремонтировать при помощи мелкозаглублённого основания. Такая методика подходит для выполнения своими руками ввиду её простоты и доступности. Работы ведём в несколько этапов:

• Вокруг сооружения роется траншея глубиной 0,5-0,7 м. Ширина траншеи зависит от того, какой ширины ленту вы планируете делать. Оптимальный размер 0,8-1 м.
• Дно траншеи тщательно трамбуется.
• Затем выполняется песчаная подушка. Для этого песок насыпается слоем 10 см, смачивается водой и трамбуется.
• В зависимости от породы стенки траншеи можно укрепить опалубкой (если порода рыхлая и сыпучая) или проложить рубероидом (если грунт крепкий). В последнем случае рубероид будет выполнять функции опалубки и гидроизоляции основания.
• После этого дно застилается рубероидом, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетона.
• Затем в траншею заливаем бетон слоем высотой 5 см.
• После его застывания устанавливаем арматурный каркас. Стоит помнить, что к поверхности опалубки каркас не должен приближаться ближе, чем на 5 см.
• Затем заливаем бетон. Высота железобетонного пояса должна быть такой, чтобы после укладки на него стальных труб диаметром 20 см, они оказались строго под обвязкой столбчатого основания. То есть старая обвязка должна опираться на трубы, лежащие на залитом поясе.
• После застывания бетона производим укладку и крепление металлических труб диаметром 200 мм. Трубы укладываем с шагом 2-2,5 м и заводим под старую обвязку.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Укрепление углов

При среднем разрушении можно выполнить усиление отдельных участков основания. Чаще всего разрушению подвергаются углы. Если остальные части не подверглись разрушению, а здание не деформировано, можно ограничиться усилением углов.

Последовательность действий такая:

Обнажение углов. Рядом с каждым из четырех углов роют яму диаметром в 100 см и глубиной на 50 см ниже основания.

• На старом основании зачищают арматуру и крепят к ней дополнительную армирующую решетку с ячейками 20х20. Старую и новую решетки сваривают между собой.
• Для дополнительного усиления можно уложить решетки на расстоянии каждые два метра по периметру. В определенных точках роют ямы длиной 100 см, шириной пол метра и глубиной до основания. В эти ямы, так же, как и в углы, закладывают дополнительную арматуру и приваривают ее к старой сетке.
• Подготовленные армированные участки послойно заливают бетоном. Равномерной заливки добиваются чередованием участков.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Нюансы приготовления бетонной смеси

Используемый бетон можно купить в готовом виде в розничной торговле, либо сделать смесь своими усилиями. Для этого следует запастись:

•  песком;
•  водой;
•  цементом;
•  пластификатором;
•  щебнем.

На первом этапе берутся равные части цемента и воды. После этого суспензия пополняется пластификатором (100 г смеси на 15 л жидкости). Туда же добавляется по тройной дозе песка и щебенки. Добавление пластификатора добавляет раствору пластичности. Обладая такими качествами, старый и новый фундаменты становятся единым целым. Так как здесь осуществляется вывод излишней влаги, то последний не будет вымерзать в период зимних морозов.

Как выбрать способ поднятия дома?

Чтобы поднять бревенчатый дом правильно, необходимо учесть следующие факторы:

• вес постройки;
• длину стен и общие размеры дома;
• тип застройки (каркасный, из бруса);
• длительность эксплуатации старого дома, состояние его фундамента;
• структуру грунта под фундаментом;
• тип основания дома, использованные материалы (камень, дерево, бетон);
• цель поднятия строения.

Если поражен весь фундамент, то необходимо поднимать дом полностью. Если можно обойтись заменой одной только части, то существуют способы его частичного поднятия.

В распоряжении строителей есть следующие способы, с помощью которых можно осуществить подъем конструкции:

• с помощью крана (используется, если дом со сруба необходимо перенести на другое место);
• с помощью канатов, которые продвигаются под конструкцией (способ оптимален для маловесных и малогабаритных сооружений);
• с помощью домкрата (универсальный способ, рекомендуемый для разных типов и габаритов строения).

Как определить высоту подъема?

Чтобы во время подъема углов здания можно было легко и точно контролировать высоту шага, необходимо установить рейку с заранее нанесенной отметкой. Ее также необходимо перенести на угол здания со сруба. Когда дом начнет подниматься, взаимное перемещение двух меток покажет на высоту шага.

Шток домкрата для замера высоты поднятия непригоден. Он дает неточные показания, из-за возможного проседания под давлением конструкции. Осуществляя поднятие, необходимо контролировать положение механизма. Если замечено его хотя бы малейшее отклонение, работы необходимо прекратить и поправить его.

Укрепление углов

При среднем разрушении можно выполнить усиление отдельных участков основания. Чаще всего разрушению подвергаются углы. Если остальные части не подверглись разрушению, а здание не деформировано, можно ограничиться усилением углов.

Последовательность действий такая:

Обнажение углов. Рядом с каждым из четырех углов роют яму диаметром в 100 см и глубиной на 50 см ниже основания.

• На старом основании зачищают арматуру и крепят к ней дополнительную армирующую решетку с ячейками 20х20. Старую и новую решетки сваривают между собой.
• Для дополнительного усиления можно уложить решетки на расстоянии каждые два метра по периметру. В определенных точках роют ямы длиной 100 см, шириной пол метра и глубиной до основания. В эти ямы, так же, как и в углы, закладывают дополнительную арматуру и приваривают ее к старой сетке.
• Подготовленные армированные участки послойно заливают бетоном. Равномерной заливки добиваются чередованием участков.

Когда появляется срочная необходимость усиления фундамента

• Есть видимые результаты коррозии из-за влияния грунтовых и поверхностных вод;
• Деформируются колонны, изменяется их расположение, ориентация, создается неравномерный наклон плиты;
• Деформируются бетонные колонны, в них появляются трещины;
• Изменяется угол наклона здания, появляются трещины в несущих стенах и перекрытиях;
• Началось разрушение деревянного ростверка за счет воздействия влаги, насекомых;
• Появились наклоны здания в любую сторону, которые не связаны с естественными подвижками почвы (геодезисты такую проблему сразу обнаружат);
• Обнаружено ориентирное смещение колонн, а ленточные обоймы смещены по горизонтали;
• Есть разрывы на внешней части бетонной кладки или существующие опоры имеют видимые дефекты.

Существует много проблем, связанных с деформацией и разрушением оснований, когда усиление нужно выполнить в максимально сжатые сроки. В противном случае ситуация может привести к разрушению здания.

Схема, по которой производится усиление старого фундамента дома.

Способы демонтажа ленточного фундамента

Ленточный фундамент можно демонтировать несколькими разными способами. Для этой работы применяется ряд профессиональных инструментов – это может быть гидромолот или отбойный молот. Все зависит от прочности фундамента.

Способы разбора:

• Демонтаж гидромолотом –  этот инструмент представляет собой насадку на стрелу экскаватора. Он работает по аналогичному принципу, что и отбойный молот. Его применяют для измельчения кирпича и бетона. После данной процедуры, осколки бетона грузятся в кузов самосвала, и выводится с территории;
• Разбор ковшом экскаватора – данный метод для демонтажа ленточного фундамента применяется редко;
• Демонтаж отбойными молотками – способ используется в случае, если невозможно применять технику (затруднен подъезд к объекту, ограниченное пространство вокруг фундамента). При помощи отбойных молотков фундамент измельчается до небольших обломков. Такая работа предусматривает временные затраты и применение физической силы, поэтому она оценивается дороже, чем использование тяжелой техники.

Разбор ленточного фундамента может занять от одного до трех дней, в зависимости от сложности. Кроме перечисленных инструментов могут применяться гидравлические ножницы (самый современный метод), алмазные резаки, кувалды и ломы.

Ленточный фундамент демонтировать намного легче, чем другие виды подобной конструкции. Толщина изделия в редких случаях превышает 50 см. Работы могут усложниться, если в конструкции присутствует арматура или швеллеры.

Сколько стоит демонтировать ленточный фундамент

Демонтаж ленточного фундамента – трудоемкая работа, требующая от рабочих, выполняющих эту задачу, высокой компетенции и опыта. При выполнении многих действий понадобится специальная техника.

Цены

Вид производимых работ Стоимость, руб

Слом фундамента не более 6х6 метра	от 35000 руб.
Демонтаж фундамента не более 8х8 метра	от 45000 руб.
Удаление фундамента не более 10х10 метра	от 55000 руб.
Снос фундамента размером более 10х10 метров	Рассчитывается индивидуально
Вывоз мусора самосвалом 10 м. куб.	От 8000 руб. за рейс
Вывоз мусора самосвалом 20 м. куб.	От 14000 руб. за рейс

Предварительный расчет стоимости демонтажа проводится согласно данным, которые предоставил клиент. После выезда инженера на участок, определяется окончательная цена. В нее входит сложность работ, площадь фундамента, его прочность, использование спецтехники. На цену может влиять отдаленность объекта от города, сложность подъезда, наличие неподалеку других домов (плотность застройки), способа и выбранного метода.