Усиление фундамента: способы укрепления видов оснований

Причины разрушений

Признаками разрушения фундамента являются трещины, перекос, оседание строения.

Причин возникновения разрушения несколько:

Размывание грунта под домом из-за высокого уровня грунтовых вод и перепада температур. Под воздействием нагрузки от строения грунт постепенно выдавливается, дом начинает проседать.
Конструкционные ошибки во время возведения. Если при строительстве были использованы некачественные материалы либо неправильно рассчитана глубина закладки основания, вследствие чего оно испытывает чрезмерную нагрузку, кладка начинает расслаиваться и со временем может буквально рассыпаться.

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

арматура;
цемент;
песок;
щебень;
пластификатор;
бетономешалка;
цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
перфоратор;
сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

Как произвести замену цоколя своими руками

Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.
Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.
Если цоколь сделан из железобетона, дом можно приподнять на домкратах
Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
Снимите опалубку через 2 суток.
Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Разгрузка основания

Так как восстановление фундамента под существующим домом предполагает наличие серьезных работ, основание здания необходимо разгрузить.

Разгрузка бывает:

Частичная.
Полная.

Если речь идет о здании с плитным перекрытием, то чтобы частично разгрузить фундамент потребуются опоры из дерева или металла. Сначала на некотором расстоянии от стены устанавливаются опорные «подушки», на них кладется брус, затем закрепляются стойки.

Полная разгрузка осуществляется поперечными балками из металла, которые вставляются насквозь в кладку стены и ставятся на продольные балки, опирающиеся на опорные подушки с обеих сторон здания (внешней и внутренней).

Дополнительное описание некоторых способов демонтажа

Демонтаж фундамента для упрощения обычно осуществляется габаритной тяжелой строительной техникой. Этот способ позволяет выполнить работу в максимально короткие сроки и не предусматривает физических нагрузок. Если техники нет, можно воспользоваться ручным способом, который идеален для демонтажа свайного основания.

В работах может помочь гидравлическое оборудование, однако его работа сопровождается потреблением большого количества электроэнергии. Другим строениям применение такой методики не причинит вреда. С помощью гидравлического молота можно будет разбить любую конструкцию из железобетона.

Демонтаж старого фундамента можно осуществить по наиболее современной технологии, которая предусматривает использование гидравлических ножниц. Их рабочая поверхность имеет алмазное покрытие. При желании инструмент можно взять в аренду, обратившись к специалистам магазинов с соответствующими товарами. Такой подход удобен, если работа разовая. Когда демонтировать предстоит несколько капитальных зданий или построек хозяйственного типа, оптимальным выходом будет приобретение спецоборудования.

Способы демонтажа ленточного фундамента

Ленточный фундамент можно демонтировать несколькими разными способами. Для этой работы применяется ряд профессиональных инструментов – это может быть гидромолот или отбойный молот. Все зависит от прочности фундамента.

Способы разбора:

Демонтаж гидромолотом – этот инструмент представляет собой насадку на стрелу экскаватора. Он работает по аналогичному принципу, что и отбойный молот. Его применяют для измельчения кирпича и бетона. После данной процедуры, осколки бетона грузятся в кузов самосвала, и выводится с территории;
Разбор ковшом экскаватора – данный метод для демонтажа ленточного фундамента применяется редко;
Демонтаж отбойными молотками – способ используется в случае, если невозможно применять технику (затруднен подъезд к объекту, ограниченное пространство вокруг фундамента). При помощи отбойных молотков фундамент измельчается до небольших обломков. Такая работа предусматривает временные затраты и применение физической силы, поэтому она оценивается дороже, чем использование тяжелой техники.

Разбор ленточного фундамента может занять от одного до трех дней, в зависимости от сложности. Кроме перечисленных инструментов могут применяться гидравлические ножницы (самый современный метод), алмазные резаки, кувалды и ломы.

Ленточный фундамент демонтировать намного легче, чем другие виды подобной конструкции. Толщина изделия в редких случаях превышает 50 см. Работы могут усложниться, если в конструкции присутствует арматура или швеллеры.

Сколько стоит демонтировать ленточный фундамент

Демонтаж ленточного фундамента – трудоемкая работа, требующая от рабочих, выполняющих эту задачу, высокой компетенции и опыта. При выполнении многих действий понадобится специальная техника.

Цены

Вид производимых работ Стоимость, руб

Слом фундамента не более 6х6 метра	от 35000 руб.
Демонтаж фундамента не более 8х8 метра	от 45000 руб.
Удаление фундамента не более 10х10 метра	от 55000 руб.
Снос фундамента размером более 10х10 метров	Рассчитывается индивидуально
Вывоз мусора самосвалом 10 м. куб.	От 8000 руб. за рейс
Вывоз мусора самосвалом 20 м. куб.	От 14000 руб. за рейс

Предварительный расчет стоимости демонтажа проводится согласно данным, которые предоставил клиент. После выезда инженера на участок, определяется окончательная цена. В нее входит сложность работ, площадь фундамента, его прочность, использование спецтехники. На цену может влиять отдаленность объекта от города, сложность подъезда, наличие неподалеку других домов (плотность застройки), способа и выбранного метода.

Как рассчитать фундамент под кирпичный дом

С типом фундамента мы определились, те, кто читал предыдущие статьи, помнит, что по всем параметрам, идеальным вариантом для нашего дома стал ленточный заглубленный фундамент. Сегодня мы поговорим о глубине его заложения, толщине и других не менее важных параметрах.

Глубина заложения фундамента под кирпичный дом

Так как фундамент ленточный заглубленный, основным критерием в выборе глубины заложения является глубина промерзания грунта в регионе, где строиться дом, а также уровень грунтовых вод (УГВ) и тип грунта.

В нашем регионе глубина промерзания грунта чуть больше 1 метра, в связи с чем, фундамент решено было углубить на 1,10 м.

Но не всегда бывает все так гладко. Иногда УГВ расположен высоко, иногда грунт оставляет желать лучшего, ну и очень часто бывает так, что глубина промерзания грунта в регионе высока, в связи с этим и значительно увеличатся расходы на ленточный фундамент.

Ну с глубиной заложения определились, теперь давайте выясним, как определиться с толщиной (шириной) фундамента.

Толщина фундамента под кирпичный дом

Если говорить о расчете толщины (ширины) фундаментной ленты под кирпичный дом, то он сводится к расчету необходимой площади опоры для дома, где учитывается все, начиная от веса самого дома, заканчивая всеми параметрами грунта на строительном участке. Также, немаловажную роль в определении ширины фундамента играет и толщина стен.

Логично будет предположить, что чем шире будет монолитная лента, тем она будет прочнее и тем больше будет у нее опоры на грунт, но тем самым мы значительно увеличиваем расходы на устройство фундамента в целом. Поэтому, толщина должна быть оптимальной. Другими словами, ширину фундамента необходимо выбирать таким образом, чтобы была достаточной прочность, опора на грунт, а также, необходимо максимально уменьшить расходы на бетон, который является самым дорогим материалом для ленточного фундамента.

О том, как рассчитать фундамент под дом, я уже писал в одной из предыдущих статей, поэтому чтобы не повторяться, кому интересно, можете взглянуть. В этом расчете Вы узнаете, как определить нагрузку на фундамент, какова должна быть его площадь опоры на грунт и многое другое.

Ну а если у Вас на участке грунт не очень плох, и местность не заболочена, то в принципе, ширину фундаментной ленты можно выбирать из того, какой толщины будут у Вас наружные несущие стены. Для того, чтобы в последствии не было проблем с большим нависанием материала, из которого стены будут сооружаться.

Так же играет огромную роль то, из чего будет возводиться цоколь дома. Если, к примеру, из кирпича, то толщина фундамента, для целесообразности, должна быть кратна ширине кирпича, т.е. 38 см, 51 см и т.д. Ну как правило, для ровного счета ширину выбирают кратной 10 см, т.е. 40см, 50 см и т.д.

В дополнение, можно сказать, что при ширине фундамента 40 см, а ширине цоколя – 38 см, легче будет поправить погрешности разметки фундамента и цоколь возвести с большей геометрической точностью.

Ширина нашего фундамента будет 40 см, это, своего рода, «стандарт» для нашей местности, и большинство ленточных фундаментов делается точно так же.

Несмотря на то, что стены нашего дома будут около 50 см, для того, чтобы сэкономить, можно толщину фундамента под наш кирпичный дом оставить 40 см, для опоры и надежности этого будет достаточно. Цоколь будет так же около 40 см, а поверх цоколя мы зальем сразу бетонный пол сплошной монолитной плитой, которая поможет компенсировать разницу в ширине фундамента и толщины стен.

Как рассчитать арматуру для фундамента дома

Как правильно выбрать диаметр арматуры, схему армирования, а также ее количество, я уже рассказывал в статье о расчете арматуры для ленточных фундаментов.

То, что касается арматуры для фундамента нашего дома, то здесь все просто – армирование будет производиться арматурой диаметром d12 и d8.

Схема армирования будет в 4 горизонтальных прута по всему периметру дома, с вертикальными и поперечными вставками, образующими прямоугольник, примерно, каждые 1,0 – 1,5 м.

Горизонтальные стержни арматуры, на которые ляжет максимальная нагрузка на излом и разрыв, будут диаметром 12 мм и их будет 4 штуки, две вверху и две внизу. Вертикальная и поперечная арматура будет 8 мм, таким образом, мы немножко сэкономим.

И так, мы рассчитали глубину заложения и толщину ленточного фундамента для нашего кирпичного дома, а также определились с армированием.

Усиление фундамента существующего дома

Среди причин, приводящих к необходимости усиления оснований и реконструкции фундаментов, основными являются:

периодические колебания уровня грунтовых вод;
износ фундаментов старых построек под воздействием промораживания, перепадов температур, производства земляных работ вблизи фундаментов, пучения грунтов, превышения проектных нагрузок в ходе эксплуатации, вибрационного воздействия оборудования т. п.;
деформации вследствие ошибок при проектировании и строительстве;
суффозия (вымывание более мелких частиц грунта в процессе фильтрации через него паводковых вод.

Рис. 1: Усиление фундамента существующего дома

Усиление сваями

Укрепить фундамент можно сваями. Существует несколько вариантов выполнения свайного усиления основания построек.

Буронабивные сваи. Через каждые 1,5 метра по периметру основания пробивают скважины глубиной 2 метра. Углубления армируют и заливают бетоном. Со старым основанием сваи скрепляют анкерами.

Буроинъекционные сваи. Бурение для установки таких свай проводят под углом старого фундамента к вертикальной линии. Скважины заполняют арматурой, а затем под давлением бетонируют. Данный метод требует применения спецтехники, поэтому выполнять его рекомендуется с помощью бригады мастеров.

Винтовые сваи. Метод пригоден для усиления или полной замены фундамента. Дом поднимают домкратами на высоту 15-20 сантиметров и устанавливают под него опоры. С обеих сторон фундамента в грунт монтируют винтовые сваи и перевязывают между собой швеллерами. Поперек приваривают несущие балки.

Если швеллера состоят из частей, места стыков располагают над сваями и сваривают. Результат работы, металлическая решетка, на которую опускают дом.

Подготовка, диагностика перед укреплением основы

Перед произведением выбора способа укрепления, устанавливается причина разрушения. От типа деформации зависит строительное решение по улучшению качества основы здания.

Диагностику проводят двумя основными методами.

Первый метод — исследование трещин, сколов. Оно осуществляется зрительно, аналитическим путем выясняется причина проявления деформации.

Трещина

Второй метод — установка строительных маячков на сколы. Маячки помогают установить, как долго здание разрушалось и продолжается ли процесс. Они определяют направление развития трещин, природу их появления.

Разрушение

Для установки устройств не потребуется привлечение мастера, с принципом их действия новички разбираются самостоятельно.

Цена обновления

Итоговая стоимость включает в себя следующее:

Стоимость свай и швеллеров.
Покупка или аренда необходимых инструментов и устройств.
Оплата труда рабочим (если использовался наёмный труд).
Разработка проекта. Она необходима для качественной установки фундамента.

Если для работы нанимать профессионалов, то они выполнят работу под ключ. В этом случае к указанным затратам добавится прибыль предприятия. Выбирая то, как будут проводиться работы, нужно помнить, что в данном случае приоритетным является качество и надёжность полученной конструкции.

В качестве примера стоимости работы при выполнении под ключ можно привести следующие расценки:

Размер дома (м)	Стоимость материала (тыс. руб.)	Цена работы (тыс. руб.)	Полная стоимость (тыс. руб.)
5×5, 6×6	59	43	102
6×8, 6×9	82	51,5	133,5
8×8, 9×9	112	63,9	175,9

Стоимость указана без учёта доставки.

Подготовка к укреплению фундамента

Перед укреплением фундамента проводят его наружный и внутренний осмотр. При внешнем осмотре определяются следующие параметры:

габариты строения;
состояние опорных конструкций;
нагрузка на платформу;
наличие трещин и скосов.

При подземном исследовании определяются показатели:

устройство и габариты платформы;
прочностные свойства используемого материала;
глубина его закладки.

Прежде чем начать работы по укреплению фундамента, необходимо убедиться в окончании его усадки. Обычно она продолжается не менее месяца. Чтобы понять, что усадка окончилась, поперёк выявленных трещин устанавливаются гипсовые маячки. Их состояние позволит определить, когда можно начинать укрепление основания.

На завершающей стадии подготовки к укреплению осуществляется разгрузка платформы. Она может быть полной или частичной. Важным фактором является недопущение искривлений, которые отрицательно скажутся во время восстановления фундамента.

Для последующего усиления фундамента здание поднимается домкратами

Частичная разгрузка платформы дома производится с применением деревянных или металлических опор и подкосов.

В подвале установите опорные подушки, отступив от стены 2 м.
Положите сверху опорный брус.
Закрепите стойки.
Затем балкой соедините их с перекрытием, а после — с опорным брусом, используя клинья.

Для капитальной разгрузки платформы монтируются стальные балки-обвязки.

Под рядом кладки, в котором кирпичи уложены короткими гранями к стене, с двух сторон пробейте штробы, соблюдая между ними расстояние 2 м.
Поместите в них балки-обвязки и закрепите 25-миллиметровыми болтами.
При помощи накладок сварите места стыковки балок, а в промежутки от стены до балки залейте песчано-цементный раствор.
В нижней части стен пробейте отверстия, соблюдая расстояние между ними не более 3 м, вставьте в отверстия балки.
Установите поперечные балки на опорные подушки по обеим сторонам стены.

Способы усиления ленточного фундамента:

yandex_partner_id = 53889; yandex_site_bg_color = ‘ffffff’; yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0; yandex_direct_type = ‘vertical’; yandex_direct_border_type = ‘ad’; yandex_direct_limit = 1; yandex_direct_title_font_size = 2; yandex_direct_links_underline = true; yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’; yandex_direct_border_color = ‘ffffff’; yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’; yandex_direct_url_color = ‘000000’; yandex_direct_text_color = ‘000000’; yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’; yandex_direct_favicon = true; yandex_no_sitelinks = true; (”);

сваи (микросваи);
цементная «рубашка»;
уширение подошвы основы;
цементация;
перекладка;
обоймы (с уширением или без уширения подошвы);
подведение конструктивных элементов, новых фундаментов;
торкретбетон.

Как усилить фундамент дома сваями видео

Как усилить фундамент дома сваями

Устройство буроинъекционных свай (микросвай). Диаметр таких свай варьируется от 150 до 300 мм и удобство их применения достигается совмещением процесса бурения с инъецированием раствора в скважины. При этом применяются специальные буровые штанги, остающиеся внутри сваи и придающие ей дополнительное усиление.

Установка дополнительных буронабивных свай.

Технология их применения заключается в бурении скважин по всему периметру фундамента как изнутри здания, так и снаружи. При работе используются специальные буровые установки, производящие отверстия через каждые полтора метра глубиной около двух метров. В образовавшиеся пустоты помещается арматурный штырь, который заливается бетонным раствором. Затем вся конструкция прикрепляется к основанию анкерами.

Использование вдавливаемых свай. Они применяются если есть необходимость передачи нагрузки на глубоко залегающие твердые грунты, и такое усиление осуществляется специальным оборудованием.

Для лучшего сопряжения основания и свай устанавливают поперечные либо ранд-балки в фундаменте или стене.

При помощи выносных свай. Когда уровень грунтовых вод высок – то фундамент выносят на сваи, пропуская через него железобетонную балку, которая становится связующим звеном. При помощи подведения свай под существующий фундамент.

Металлические трубчатые сваи задавливаются одновременно с двух сторон фундамента методом сварки секций при помощи специального домкрата. Для этих целей устраивают также железобетонный пояс, конструктивно связываемый с балками, в которые должны упираться домкраты.

Усиление фундамента дома железобетонной «рубашкой»

Этот способ достаточно эффективен как для укрепления подколенной части фундамента, так и для частичного усиления стен. Заключается он в устройстве железобетонной обоймы: на подготовленную поверхность фундамента наносят насечки, а по насечкам — арматурную сетку, заливаемую бетоном.

Уширение подошвы основы

Фундамент размечается на захватки через каждые 2,5—3 м. Затем производится поочередное откапывание основания через захватку. По всему периметру отрывается траншея, частично засыпаемая щебнем. В фундаменте делаются отверстия и в них вставляются металлические штыри, а между стеной и фундаментом укладываются поперечные балки, к которым приваривается продольная балка. В траншею устанавливают опалубку и проливают бетоном.

Цементация

Простота способа заключается в заполнении цементным раствором полостей, образовавшихся между кирпичами или бутовым камнем, а также замазывании мелких трещин железобетонного фундамента.

Перекладка

Применяется для кирпичных (бутовых) ленточных фундаментов. При незначительных повреждениях кладки производится ее замена на новую. И цементация, и перекладка допускаются только для фундаментов, сохранивших нормальную несущую способность.

Обоймы (с уширением или без уширения подошвы)

Способ, принцип которого схож с «рубашкой», основан на тех же захватках. Может выполняться как с одной стороны основания, так и с двух.

Подведение конструктивных элементов

Монолитные или железобетонные плиты устанавливают на предварительно выровненное основание через каждые 1,5—2 м. Зазор между плитами и подошвой основания заливают крепким цементно-песчаным раствором сотой марки. Для устройства жесткой монолитной подушки на подготовленное основание кладут арматурную сетку, опалубку и наливают бетонную смесь. Уплотняют бетонную смесь методом вибрирования. Бетонируют конструкцию на 100—150 мм выше подошвы фундамента.

Торкретбетон

Вокруг фундамента выкапывается траншея шириной в 1,5 м, кладка тщательно очищается, наносятся дополнительные насечки (это улучшит сцепление бетона с основанием) и с помощью пушки бетон наносится на поверхность.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Методы инъекционного закрепления

Усиление фундамента устройством монолитной плиты.

Отличие буроинъекционных свай от буровых заключается в подаче в ствол скважины строительного раствора под давлением от 1 до 3 МПа. Эта операция называется опрессовкой скважин. Грунт уплотняется и размер сваи увеличивается на 5-10%. Бурение осуществляется разными методами: с обсадными трубами, проходными шнеками или промывкой скважин глинистым раствором. Наклонные сваи пробуриваются сквозь грунт и кладку фундамента до слоя плотного грунта. Такие сваи можно сделать с двух сторон.

Метод инъекционного закрепления заключается в насыщении грунта строительными растворами, они заполняют поры и придают грунтам улучшенные механические свойства, при этом образуя замкнутые объемы. Нагнетаемые растворы заполняют области ослабленного грунта или полости.

Со временем растворы отвердевают и достигается расширение подошвы фундаментов. Происходит увеличение глубины заложения подошвы, то есть обеспечивается повышение несущей способности.

Общие рекомендации

Существует множество способов укрепления неправильно рассчитанного и построенного фундамента, однако, есть 3 золотых правила реставрации:

Обязателен пересмотр и перерасчет проекта. Если сваи были поставлены без расчёта и угадать с расположением опор и их несущей способностью не получилось, стоит ли рисковать ещё раз?
Быстрое принятие мер – половина успеха. Сложно угадать, как быстро будет развиваться деформация, а это чревато растрескиванием несущих конструкций, что влечёт опасность разрушение дома.
Профессиональный подход очень важен. Только опытные строители с необходимой техникой действительно помогут отреставрировать фундамент, ведь в этом вопросе очень важна точность от подъёма дома до установки нового ростверка.

Не игнорируйте признаки деформации и общие рекомендации ведь на кону самое ценное – ваша жизнь и здоровье.

Фундамент

Усиление фундамента сваями

Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.

Буроинъекционные сваи

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.

Суть технологии состоит в следующем:

С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.
В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.

После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай

Микросваи

В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.

С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт

Видео: усиление фундамента микросваями

Вдавливаемые сваи

Для передачи нагрузки на твёрдые глубокозалегающие грунты применяются вдавливаемые сваи. Их устанавливают с использованием специального оборудования. Балки, монтируемые в основание, обеспечивают хорошую состыковку фундамента и свай.

Видео: усиление фундамента вдавливаемыми сваями

Выносные сваи

Метод усиления фундамента выносными сваями используется при повышенном уровне грунтовых вод. Фундамент выносят на сваи. Связующим звеном между сваями и основанием является железобетонная балка, пропущенная через фундамент.

Фундамент выносят на сваи

Металлические трубчатые сваи

Установка металлических трубчатых свай производится с обеих сторон платформы. Для этого используется метод сварки с применением специальной техники. Для установки свай монтируется железобетонный каркас и связывается с балками, опирающимися на домкраты.

Металлические сваи связываются железобетонной балкой

Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?

Самый простой способ укрепить кирпичный фундамент – сделать «быки». Для этого:

Шаг 1. Изготавливаем специальный армированный каркас, который крепим к бетонной подушке. Делаем его с помощью сварки в виде решетки с ячейками 20х20х20 см, хотя как вариант можно использовать специальную вязальную проволоку.
Шаг 2. Обнажаем углы фундамента, для чего выкапываем ямы диаметром в один метр. Сами ямы должны в итоге ровно на полметра превышать глубину старого фундамента.
Шаг 3. Туда вставляем готовые арматурные конструкции, заливаем бетонным раствором и трамбуем. Делать это нужно быстро и при исключительно хорошей погоде.

Просто, привычно, недорого. Но в последнее время все чаще усиливают такой фундамент специальным армированным поясом:

Шаг 1. Делим весь периметр на отрезки по 1,5-2 метра. На каждом таком отрезке роем ров такой глубины, как и фундамент, а шириной до полуметра.
Шаг 2. В старом фундаменте сверлим отверстия, и в них крепим кусками арматуры или металлического прута. Длина – тридцать-сорок сантиметров.
Шаг 3. В траншее укладываем металлические каркасы – такие же, как и в первом способе.
Шаг 4. Всю конструкцию заливаем бетонным раствором. Шаг за шагом – как только застынет одна стяжка, переходим ко второму отрезку. Спешить здесь нельзя – можно все испортить. Разве что разрешается проводить такие работы одновременно на противоположной стороне фундамента.

Более трудоемко и затратно, зато надежнее.

Способы укрепления фундамента