Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
Изготовление опалубки
Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.
Щитовая
Перед работами по изготовлению формы необходимо:
1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву
2Выполнить расчет материала
3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками
Котлован под фундамент
1ШАГ 1
Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.
При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.
Разметка фундамента
2ШАГ 2
Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.
Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).
Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки
Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.
Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.
Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.
Изготовление щитов
3ШАГ 3
Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).
Установка опалубки
4ШАГ 4
Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.
Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.
Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.
Подготовка к заливке
5ШАГ 5
Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.
По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.
При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Технология кладки бута: три распространенных варианта
Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:
- Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
- Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
- Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.
Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.
Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.
Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!
Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».
Под лопатку кладут его так:
- Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
- Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
- Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).
Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора. Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет. Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет
Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.
А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:
- Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
- Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
- Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.
Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.
А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.
Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.
Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубки для фундаментов
В настоящее время можно встретить два типа опалубок. Различают съемные и несъемные конструкции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые не стоит игнорировать. Рассмотрим более подробно эти разновидности.
Съемные. Такой тип конструкции демонтируется после застывания основания постройки. В будущем все конструктивные элементы, используемые для сборки формы, можно применять повторно. Для организации такой опалубки чаще всего применяются деревянные материалы.
Этот вариант является стандартным и используется при заливке фундаментов разной сложности. Для выполнения отдельных элементов здания также подходит съемная опалубка. Для стен и потолков такая технология применяется не менее часто.
Несъемные. Формирующие опалубки данного типа, в отличие от предыдущего варианта, не разбираются. Такие конструкции отличаются технологичностью и имеют некоторые преимущества перед стандартными формами.
Изготавливаются несъемные конструкции из полимерных материалов разной степени технологичности. Самое большое распространение получили пенополистирольные формы. Это связано с тем, что данный материал отличается приемлемой стоимостью. Такие опалубки используются при строительстве монолитных строений как наиболее целесообразный вариант.
Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональна и надежна
Отдельно стоит упомянуть о несъемных формах, выполненных из древесины. Для того чтобы более наглядно оценить различия разнообразных конструкций, рекомендуется изучить их фото. Опалубка такого типа применяется чаще всего в том случае, когда нужно выполнить узкий банный фундамент, располагающийся на незначительной глубине. После заливки бетона такую конструкцию попросту засыпают грунтом.
Комбинированная опалубка: особенности конструкции
В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.
Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.
Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.
Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — бутовый фундамент, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь
При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.
Технология возведения монолитного фундамента
Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры
Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
Заливка бетоном
Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.
Какие есть типы опалубок?
В первую очередь нужно упомянуть о готовых опалубках, так как они способны существенно сэкономить время на возведение и поиск нужных материалов. Но для того чтобы использовать такой удобный вариант, нужно сначала его приобрести. На это может уйти немало времени, поэтому лучше всего возводить опалубку самостоятельно. Так, можно будет выбрать нужный размер и материалы. Хотя при строительстве малоэтажного здания даже рекомендуют использовать готовые конструкции.
Если планируется бетонирование небольшого здания, то лучше использовать блочную опалубку. Она состоит из металлического каркаса и поверхностей, которые закреплены на нем.
Как правило, принято различать съемные и несъемные опалубки. Эти два основных типа имеют свои особенности. Каждый из них имеет свои подтипы. Какой следует использовать, зависит от того, какова планировка здания, сколько в ней будет этажей.
Несъемная опалубка отличается тем, что после того, как бетон залит и затвердел, нет необходимости ее демонтировать. Это в некоторых случаях очень удобно. Иногда она служит как гидроизоляционный материал, но все напрямую зависит от материала, который используется. Она может также выступать как облицовка для некоторых типов зданий.
Съемная опалубка
Поподробнее следует остановиться на съемных вариантах. В зависимости от того, для какого типа здания нужно залить фундамент, выбирают тот или иной тип съемной опалубки. Например, при строительстве мостов используют подъемно-переставную опалубку. Она удобна тем, что ее можно передвигать от яруса к ярусу. Когда затвердеет нижний ярус, ее можно демонтировать на следующий.
Разборно-переставная конструкция удобна тем, что ее используют в строительстве загородных домов и сооружений. Также может использоваться для возведения монолитных сооружений, например, колонн.
Материалы
Для съемного вида чаще используются древесина, металл или пластик. Последний все чаще сегодня применяется в строительстве за счет дешевизны и гладкой поверхности. Хотя частные застройщики свое предпочтение отдают традиционному материалу – доскам. И необязательно новым, подойдут и бывшие в употреблении. Что касается несъемного вида, то к этой категории относятся пенополистирольные типы, пенопластовые и пенобетонные.
Деревянная
Изготовление опалубки для ленточного фундамента из древесины — самый распространенный способ. Для этого обычно используются доски, влагостойкая фанера или плиты ОСБ. Доски все же предпочтительнее, потому что они намного дешевле и фанерных листов, и плит ОСБ. Толщина доски для опалубки — 4 — 5 мм, ширина не меньше 150 мм.
Какая доска предпочтительнее? Лучше использовать доски хвойных пород с влажностью не больше 22%. Если используются для сборки необрезные доски, то опалубочный щит, изготовленный из них, надо обшить изнутри рубероидом. Это делается для того, чтобы закрыть зазоры между досками, через которые жидкий раствор будет утекать наружу.
Если используется обрезной материал, тогда разрешается оставлять между элементами зазор не более 2 мм. При этом рекомендуется пролить доски с внутренней стороны водой, чтобы они разбухли, это уменьшит зазор. Если соблюдать эти требования, то можно гарантировать, что деревянная опалубка продержится 15 циклов использования.
Правила монтажа
Все типы опалубки собираются по единым правилам. Перед началом монтажа опалубки производится разработка проектных документов, куда входят:
- Схема производимого монолита;
- Чертеж опалубочной конструкции;
- Спецификация деталей – количество щитов, распорок, опор и стяжек.
Сборка мелкощитовой опалубки весом до 50 кг может производиться вручную. Крупнощитовые системы из габаритных элементов потребуют использования грузоподъемных механизмов. Монтаж опалубочных систем производится по следующему алгоритму:
- Выполняется разметка внутренних и внешних контуров изделия;
- На несущие рамы монтируются щиты;
- Первым устанавливают внешние угловые щиты, к которым присоединяется угловая палуба;
- Монтируется внутренний угловой щит, после чего производится установка прямых палуб;
- Для того, чтобы внешние и внутренние щиты были расположены параллельно, их скрепляют с помощью стяжек. Чтобы детали не контактировали с рабочей смесью, стяжки оформляют в пластиковые трубы;
- После монтажа щитов устанавливаются наружные распорки для закрепления конструкции системы.
Для соединения всех элементов опалубки в каркасе предусмотрены технологические отверстия. Для сборки применяется ударный замок. Если габариты отливки не позволяют применять доборные щиты, используются деревянные вкладки, а соединение элементов выполняется удлиненным замком.
После набора строительным раствором до 75% прочности, система демонтируется, а ее элементы применяются для создания опалубки на другом объекте.
Несъемная опалубка для фундамента
Многие застройщики предпочитают строить фундамент по старинке, с применением деревянной опалубки, где щиты выставляют по периметру и заливают конструкцию бетоном. Недостатком такого строительства является то, что в дальнейшем могут начаться проблемы с промерзанием фундамента и цоколя, которые нужно немедленно утеплять.
Чтобы избежать этих недостатков, рекомендуем сразу использовать несъемную опалубку для фундамента, которая одновременно и утепляет подошву здания.
Несъемная опалубка для фундамента – современные технологии
Несъемная опалубка представляет собой отдельные элементы или блоки, которые собираются воедино на месте монтажа фундамента здания. Модульная опалубка и та, которая состоит из отдельных элементов практически не отличается друг от друга, и все зависит от типа материала, который применяется для изготовления конструкции.
Материал для изготовления опалубки
Самым популярным материалом для изготовления несъемной опалубки является пенополистирол, из которого отливают отдельные элементы и целые блоки. Вторым по популярности является полистиролбетон, который немного прочнее предыдущего варианта, но имеет более низкую теплоизоляцию и внушительный вес.
В некоторых случаях целесообразно использовать опалубку на основе древесных опилок и цемента, которая не обладает большим сроком службы, но имеет самые высокие теплоизоляционные свойства.
Внутри каждого блока несъемной опалубки имеются полости куда заливается бетонная смесь. Чтобы обеспечить фундаменту большую жесткость и прочность, блоки армируются. Чтобы предотвратить деформацию стенок от давления, в каждый блок устанавливается поперечная перемычка.
Несъемная опалубка для фундамента внутри имеет технические неровности и выступы, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Опалубочная система из пенополистирола может иметь различную толщину стенок, которую подбирают с учетом проекта строительства и тяжести общей конструкции.
Преимущества опалубки несъемной
Всем застройщикам известно, что наибольшее количество времени уходит на монтаж опалубки, которую нужно устраивать так, чтобы бетон не протекал сквозь щели, а масса давления не деформировала стенки. При наличие несъемной опалубки все эти проблемы не возникают, и к тому же такую опалубку не нужно демонтировать, приводить в порядок и хранить.
Весомым преимуществом использования такой опалубки является отличная степень теплоизоляции фундамента, так как пенополистирол предотвращает быстрое схватывание, неравномерное застывание, промерзание или увлажнение бетона.
Если вы будете устанавливать несъемную опалубку летом, то можете быть полностью уверены, что пенополистирол не позволит жидкости вытекать из бетона и впитываться в почву или испаряться. Осеннее строительство также не опасно, так как в таком надежном обрамлении бетону не страшны никакие заморозки.
Несъемная опалубка для фундамента позволит одновременно выполнить две задачи – залить надежно фундамент и утеплить его. На поверхность несъемной опалубки можно сразу наносить отделку, в некоторых случаях понадобится применение штукатурной сетки. Некоторые производители уже позаботились об это моменте и закрепили сетку на блоках опалубки.
Недостатки опалубки несъемной
Любая технология, даже самая современная может иметь недостатки, также обстоит дело и с опалубкой несъемного типа. Одним из таких минусов является обязательное использование строительного вибратора, для лучшего проникновения бетона внутрь.
Опалубку из пенополистирола не рекомендуется хранить долгое время под открытыми солнечными лучами, так как материал начинает пересыхать и крошиться. Фундамент такого типа нуждается в дополнительной гидроизоляции. Ну и последний существенный минус несъемной опалубки – это цена, которая многим может показаться заоблачной.
Несъемная опалубка своими руками
Если вы заинтересовались несъемной опалубкой, но высокая стоимость на нее вас отпугнула, попробуйте изготовить ее своими руками из бетона или из цементного раствора с древесиной или полимерной стружкой.
Создается несъемная опалубка для фундамента таким образом:
- В подготовленную стальную коробку с пластиковыми вкладышами заливают приготовленный раствор марки М-150 или песчано-цементный раствор приготовленный из портландцемента и крупнофракционного песка ?.
- Далее формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет заливку избавляя ее от пузырьков и пустот.
- Застывшие блоки складирую под навесом, подальше от солнца до полного застывания.
Применение опалубки для разных типов фундаментов
Опалубка для фундамента
Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.
Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:
1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр2Размеры конструкции должны быть строго выставлены3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона
4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму
Ленточного
Ленточное основание
Ленточного
Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.
Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.
Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.
Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.
Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.
Плитного
Плитное основание
Плитного
Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.
Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.
Свайного
Свайное основание
Свайного
Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.
Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.
После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.
При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.
Выбор материала для монтажа
Съёмная опалубка, которую можно разобрать — собирается из досок или недорогой фанеры. Главное — чтобы доски были ровные. Проще всего изготавливается опалубка из ОСБ или фанеры, устойчивой к влаге. Так можно обеспечить герметичность. При несъёмной опалубке нужно забить арматуру, выложить из нее блоки и соединить между собой — так строятся здания в высоту. Подобную опалубку выполняют из таких материалов, как пенополистирол. Но в малоэтажном строительстве предпочитают использовать деревянную опалубку.
Смотреть:
каталог опалубки.
Столбчатые фундаменты
Отдельно стоит упомянуть круглую опалубку для столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент делают для лёгких зданий из бруса, каркасных или иных. Затем поверх столбчатого фундамента обычно заливают монолитный ростверк по всему периметру здания. Если вы хотите приподнять дом над землёй, можно посоветовать сделать круглые выступающие сваи из бетона. Посмотрите видео, как монтировать столбы для фундамента.
В качестве опалубки используйте пластиковую трубу подходящего диаметра. Обычно для столбчатого фундамента идёт канализационная труба 100 или 200 мм. Если столбчатый фундамент имеет редкое расположение столбов (меньше чем один на два метра длины) можете поставить дренажную трубу. В этом случае будет логичнее заливать ростверк. Если труба будет чуть толще – ничего страшного.
Вначале трубы немного заполняют бетоном, примерно на высоту диаметра. Это делают для того, чтобы труба надёжно держалась, и при этом немного корректируют её по вертикали. Для коррекции подлейте немного бетона снаружи внизу трубы, небольшим валиком по периметру.
В трубы устанавливаете арматуру. Арматура должна располагаться примерно в 2 см от краёв трубы, вяжите арматурные элементы с этим учётом. Затем арматуру связывают с арматурой подземной части столбчатого фундамента и заливают бетон. Получается достаточно недорого, ведь полиэтиленовые трубы обойдутся дешевле, чем доски.
Каким требованиям должна соответствовать форма для фундамента
Опалубка – одна из тех составляющих, от которой зависит качество основания строительной конструкции, и прежде чем разбираться, как устанавливать опалубку для фундамента, нужно четко определить, что она из себя представляет.
Схема опалубки со стяжками из жести.
Как правило, опалубку устанавливают для того, чтобы сформировать верхнюю часть фундамента. Ее конструкция состоит из деревянных или металлических элементов и предназначена для заливки бетонного раствора и создания монолитной железобетонной структуры. Проще говоря, опалубка – это конфигурация будущего фундамента. Существует много разновидностей опалубки, но выбрать надо наиболее подходящий и нужный вариант.
Вот те задачи, с которыми опалубке необходимо справиться:
- Она обязана выдерживать давление бетонного раствора.
- Ее заданная форма должна оставаться неизменной во время формирования фундамента.
- Иметь доступную и простую конструкцию и не допускать протекания бетонной смеси.
Для сооружения опалубки своими руками используют стальной или деревянный многоразовый каркас или одноразовую конструкцию, которая повышает прочность фундамента и является его прямой основой (в качестве примера несъемной опалубки можно привести столбчатый фундамент, возведенный с использованием металлических труб).
