Что такое ленточный фундамент
Конструкция ленточного фундамента ― это замкнутая железобетонная лента, заложенная по периметру строения, на которую опираются наружные и внутренние несущие стены. Она равномерно распределяет давление веса строения на почву и выдерживает внешние нагрузки. Ленту применяют при строительстве легких построек из дерева, а также зданий из кирпича и бетонных плит. Ленточный фундамент закладывают не только для жилого дома, но также для хозяйственных построек, гаража, бани и даже изгородей.
Устройство ленточного фундамента
Плюсы и минусы
К достоинствам ленточного фундамента относят:
- прочность и надежность, практически не уступающие монолитной плите;
- простое устройство;
- доступность самостоятельного изготовления;
- меньшую, чем у монолитной плиты, цену строительства;
- возможность устройства подвального помещения;
- длительный срок службы правильного ленточного фундамента (с гидро и теплоизоляцией).
Недостатков меньше:
- сложность закладки на почвах с высоким уровнем подземных вод;
- длительный срок (до 4 недель) затвердевания бетона.
Установка опалубки и заливка её бетоном
Заливка фундамента в несколько этапов
Заливаем фундамент в два этапа. Первым этапом зальём часть фундамента находящеюся в земле, при этом следует связать его с верхним слоем арматурой выпущенной из бетона, при заливке без армирования.Отличный вариант, когда нижняя часть больше в ширину, чем та, что над уровнем земли. Это облегчит работу по выставлению опалубки. Почему?
Допустим фундамент в земле, равен в ширину 50 см., а над землёй 40 см. Залив первую часть фундамента, можно, при разметке следующей его части засверлить низ фундамента, что впоследствии, облегчит процесс выставления опалубки. Когда нижняя часть нашего фундамента уже размечена и засверлена, приступаем к установке опалубки.
Опалубку можно сделать своими руками, при наличии материал, или же взять в аренду на несколько дней. Начнем установку опалубки из внутренней части фундамента. Ставим щиты к забитым, в засверленные отверстия, штырям, это может быть арматура, нарезанная небольшой длины 10-15 см., диаметром 8-12 мм.
Щиты снизу стягиваем проволокой, если они деревянные, если профессиональные, то тяжами и снизу и сверху. Хотя деревянные тоже можно стягивать тяжами, если они есть. Не забываем ставить на тяжи трубки, что бы их не залило бетоном. Между собой деревянные щиты скрепляем, с помощью гвоздей и досок, профессиональные замками. Сверху деревянные щиты сбиваем небольшими досками по размеру, в нашем случае 40 см. Далее с помощью уровня и распорок выставим опалубку по уровню, хорошо раскрепим, и алле гоп, наша опалубка готова к заливке. Заказываем готовый бетон или мешаем вручную.
Формула расчета количества кубометров бетона – V=l*s*h, где V – количество бетона (м3); l – длинна (м); s – ширина (м); h – высота (м).
Заливая фундамент, в целях экономии бетона кидают камни, но следует помнить, что камни должны быть в размере не больше 1/3 ширины фундамента, при фундаменте 40 см в ширину, камни максимум 13 см в диаметре. Если же камни будут большего размера, то потом сильно не удивляйтесь трещинам, образовавшимся на основании и стенках дома.
Заливка фундамента в один этап
Заливаем нашу основу дома в один этап, этот вариант заливки самый верный. Для этого потребуется сразу поставить опалубку, хорошо её раскрепить, сварить или связать каркас из арматуры, поместить его в траншею, соблюдая защитный слоя и залить бетоном. У нас получится цельная основа дома, что придаст ему большую крепость.
В этом случае придется покупать готовый бетон, так как заливать желательно за один раз. В первом же варианте заливке можно замешивать бетонную смесь самостоятельно, и лить несколько дней, ну это крайне нежелательно.
При выставлении опалубки могут возникнуть трудности с установкой щитов, так как ширина выкопанной траншеи в некоторых местах будет больше ширины заливки, из-за обсыпания земли. В таком случае следует положить что-то поперек траншеи, например небольшую арматуру, и установить на неё щиты.
Последний шаг – укладка бетонной смеси
Как залить своими руками бетонную смесь? Здесь вашему выбору представлены два варианта:
- использование бетономешалки для мелкозаглубленного варианта подземной конструкции позволяет производить работы по бетонированию на строительной площадке;
- укладка готового бетона для более глобального строительства предполагает лишь его утрамбовку с помощью вибратора.
Процесс заполнения траншей бетоном должен быть непрерывным. Заливая смесь, контролируйте процесс ее застывания. Бетон в процессе твердения нуждается в дополнительном увлажнении. Без отсутствия воды он начнет трескаться, а фундамент будет ослабленным и не сможет правильно передавать нагрузку на грунт. Отличным решением проблемы является использование полиэтиленовой пленки. Если накрыть ею фундамент, влага из него не будет испаряться. До момента набирания конструкцией нормативной прочности проходит 28 дней.
Нетрудно своими руками сделать фундамент, если знать технологию и нюансы каждого этапа. Главное, не жалейте средств на качественные материалы и четко выполняйте последовательность действий по монтажу подземной части дома. Не пренебрегайте и расчетом, так как он является залогом успешного монтажа фундамента и последующего строительства дома.
https://youtube.com/watch?v=wzdixhYnzIc
Столбчатый фундамент
Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.
Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5 метров, в зависимости от диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.
Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.
Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.
Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.
Виды столбчатого основания – плюсы и минусы каждого материала
Свойства строительного сырья, естественно, отразятся на качестве столбчатого фундамента, его стоимости и трудозатратности. Например:
- Кирпич. Популярный материал, часто применяющийся в сопутствующем строительстве. Недорогой, прочный. Однако не годится для слишком сырых грунтов, так как впитывает влагу и разрушается. Для пучинистых участков не подходит – столб, собранный из кирпичей, легко деформируется под давлением в период холодов, и конструкция разрушится по швам кладки.
- Древесина. Недолговечный и непрочный материал для возведения столбчатого фундамента. Элементы основания – брус или бревно большого сечения. Его не используют под жилые дома – максимум для строительства бани. Кроме гидроизоляции, потребуется защитить бревно от огня, гнили и паразитов, поэтому доступность в цене оказывается мифической. Достоинство основания – возможность не затягивать со строительством объекта ни дня.
- Железобетон. Фундамент может быть выполнен в готовых конструкциях или заливается самостоятельно. Сложность монтажа окупается его прочностью и долговечностью. Но при этом такому фундаменту требуется опалубка, арматурный прут, а готовой конструкции надежное утепление и гидроизоляция, так как разность температур между материалом дома и опорами приведет к образованию конденсата, что плохо для любого сырья. Древесина начинает гнить, бетон крошиться. Учитывая габариты фундамента, его общая стоимость высока.
- Трубы из асбоцемента. Под них требуется бурить ямы, следовательно, цена увеличивается на стоимость привлечения техники. В эксплуатации подобный столбчатый фундамент для дома из бруса показывает удовлетворительные результаты – устойчив на проблемных грунтах, долговечен и прочен.
- Комбинированный фундамент – столбы и заливная лента. Стоимость элементов основания – высока. Они, как правило, однородные, монолитные. Платформа прочная и долговечная. Подходит для жилых объектов в 1–2 этажа и тяжелых материалов строительства.
Конструктивные отличия столбчатых фундаментов
Примеры:
- Столбчатые. К ним относят сборные конструкции из кирпича, бутобетона, заливных колонн и пластиковой опалубки. Недостаток столбчатого фундамента в том, что конструкция подходит только для легких строений – бань, беседок, каркасных построек. Достоинство – скорость строительства и дешевизна.
- Опорно-столбчатый фундамент. Подобное основание имеет весомые плюсы и минусы . Представляет собой отдельно стоящие столбы с бетонной платформой. Одной из особенностей данного фундамента для домов из бруса является создание прочного основания для закладного венца и лаги, которые служат основой пола. Достоинством подобной конструкции является особая устойчивость на капризных грунтах. Такой фундамент способен выдержать объекты более одного этажа. Недостаток – требуется значительно больше времени и средств на его монтаж.
- Столбчатое основание с ростверком. У дома из бруса появляется мощный, надежный пояс, позволяющий устраивать двухэтажную конструкцию на любых грунтах – пучинистых, плывущих, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Обойдется подобный столбчатый фундамент для дома из бруса дороже, чем без ростверка, но для жилого объекта большой площади чаще выбирают его.
Конструктивные отличия столбчатых фундаментов
Нормативные аспекты
Правильное устройство основания частного брусового дома – залог безопасности проживающих. Все параметры будущего фундамента регламентируются нормативными документами – СНиП 2.02.0183 и ГОСТ 24022-80, 24476-80. В них указывается следующее:
- Положение и этажность дома. Учитывается близость обрывов, водоемов, проходящих шахт, скважин или колодцев. Не берут в расчет общую площадь строения – на нагрузку и давление основания на грунт влияет только вес дома.
- Несущая способность и тип почвы. Их всего 5 – глинистая, суглинистая, песчаная, торфяная, известковая. Отличить одну от другой поможет поведение грунта во время дождя.
- Глубина промерзания грунта и уровень грунтовых вод. В первом случае подошва столба должна находиться ниже, во втором – выше, чтобы избежать пучения при сезонных изменениях.
Кроме того, ГОСТ на столбчатый фундамент регламентирует использование марки цемента для заливных столбов или ростверка вкупе с особенностями почвы. В идеале расчетами и выбором оптимального варианта фундамента под конкретный дом из бруса занимается геодезист. Частному строителю также следует поинтересоваться основаниями близлежащих объектов.
Подготовка траншей
Инициировав строительство дома своими руками, фундамент нужно обустраивать в правильно подготовленных траншеях. Для этого используется спецтехника или строители копают их вручную. При выборе в пользу мелкозаглубленного варианта глубина траншеи будет варьироваться в пределах от 60 до 70 сантиметров. При выборе в пользу обычного варианта нужно копать до тех пор, пока не будет достигнута точка промерзания грунта с 20-сантиметровым запасом. Как правило, это более 180 сантиметров.
Стенки выравниваются по вертикали, после чего устанавливаются подпорки, если почва осыпается. На следующем этапе обустраивается подушка из песчано-гравийной смеси, которая будет снижать давление основания на почву.
Процедура выглядит следующим образом.
- Сначала дно засыпается тонкой пленкой крупнозернистого песка.
- Песок проливается водой и утрамбовывается.
- Создается второй слой песка по аналогичному принципу.
- Насыпается мелкий гравий, после чего он разравнивается 15-сантиметровым слоем.
- Поверхность утрамбовывается.
План строительства фундамента
Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.
И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту
Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.
Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.
Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента?
В монолитной конструкции aрмирование ленточного фундамента, для которого используется металлический пруток с сечением от 0,8 до 1,2 мм, отвечает за прочность и жесткость.
Чаще всего используется материал с разными диаметрами, например: для продольных ребер – больший, а для поперечных, служащих соединением продольных – с меньшим.
Потребуется также и проволока для вязания конструкции, хотя в некоторых случаях может использоваться и сварочный аппарат.
Но, до того как армировать ленточный фундамент своими руками следует знать, что второй вариант, несмотря на его скорость сборки является менее предпочтительным, так как сварочные соединения уязвимы перед агрессивной средой бетонного раствора, а значит, прочность фундамента со временем может снизиться.
Поэтому, если выбран этот вариант, то перед тем, как укладывать конструкцию в траншею, все сварочные швы следует обработать антикоррозийным составом.
Собирать армирующий каркас можно как прямо в траншее, так и на земле, а после устанавливая все элементы по месту. При этом особо внимательно и качественно должно проводиться армирование углов ленточного фундамента, так как обеспечение их прочности и стабильности – гарантия надежности здания и, соответственно, его долговечности.
Во время монтажа армирующего каркаса следует подумать и о технологических отверстиях в фундаменте, например, для прокладки коммуникаций или вентиляции будущего подвала. Для этого устанавливается обрезок металлической или асбестовой трубы, длина которого чуть больше ширины фундамента.
Проводя расчет арматуры для ленточного фундамента, важно учитывать не только периметр и ширину фундамента, а также количество продольных и поперечных ребер жесткости, достаточное для обеспечения равномерного распределения нагрузки. Необходимо учесть и такой критерий, как «защитный слой», представляющий собой не что иное, как расстояние от внешних краев основания до каркаса
Данная величина определяется исходя из сечения используемой арматуры, то есть величина не должна быть меньше двух и не более семи диаметров. Но можно ориентироваться и на общие требования: в этом случае минимально допустимое значение не должно быть менее 5 см
Необходимо учесть и такой критерий, как «защитный слой», представляющий собой не что иное, как расстояние от внешних краев основания до каркаса. Данная величина определяется исходя из сечения используемой арматуры, то есть величина не должна быть меньше двух и не более семи диаметров. Но можно ориентироваться и на общие требования: в этом случае минимально допустимое значение не должно быть менее 5 см.
Подготавливаем участок под фундамент
В первую очередь нужно уделить внимание выбору места для строительства бани. Идеальной будет считаться площадка, которая имеет уклон на юг, восток или запад
Такая рекомендация дается неслучайно — это поможет обеспечить хороший сток воды и избежать затопления во время таяния снегов весной. Выбрав подходящее место для строительства фундамента своими руками, снимите поверхностный слой почвы вместе с травой и выровняйте площадку.
Теперь вам нужно нанести границы фундамента. Для этого вам придется подготовить следующие инструменты и материалы:
- шнур;
- рулетка;
- уровень;
- прямоугольный треугольник.
При расчете ширины траншеи учтите, что она должна включать площадь фундамента плюс 10 см. Сперва выберите место для первого угла строения и вбейте колышек на глубину 50 см.
Возьмите треугольник и наденьте его на колышек. Теперь по его внешней стороне отмерьте длину продольной стены парной. Такую же операцию нужно выполнить со второй стороной колышка – в результате у нас получится длина поперечной стенки. Там, где линии пересекутся, нужно вбить дополнительно два колышка.
Теперь переходим к месту, где будет расположен следующий параллельный угол бани. Его определяют при помощи треугольника и вбивают туда колышек. Затем убедитесь, что вы выбрали правильное место, для этого сверьтесь по диагоналям полученного прямоугольника. Допускается отклонение не более 2 см. Сделайте от колышков отступ в 1 м и установите обноску. Для ее изготовления вам понадобятся столбики, к которым прибивают доски на высоте 150 см
Обратите внимание на то, как расположены брусья обноски — они должны лежать строго параллельно стенкам парной
После выполнения всех вышеописанных операций нужно еще раз перепроверить выполненные расчёты. Если вы все сделали верно, то начинайте наносить осевые размеры плана основы на верхнюю часть обноски. В осевые засечки нужно вбить гвозди и натянуть шнур.
Это нужно сделать так, чтобы он располагался над колышками. Далее вам нужно как можно точнее натянуть оси, поскольку впоследствии вам будет очень сложно устранить допущенные огрехи. Затем при помощи отвеса перенесите линии оси на участок.
Теперь можно заняться изготовлением траншеи, где вы устроите фундамент. Его следует возводить сразу после того, как вы очистите яму от грунта.
При выборе варианта расположения траншеи необходимо ориентироваться на будущие размеры фундамента:
- Для основания глубиной не более 1 м стены должны быть вертикальными;
- Если фундамент будет заглублен более, чем на 1 м, то стены должны иметь небольшой откос.
Учтите, что во время работы может начать осыпаться грунт. Во избежание этого установите между стенами траншеи щиты. В процессе подготовки траншеи у вас будет скапливаться земля, которую необходимо складировать в центре площадки. Закончив работу по подготовке фундамента, землю нужно разровнять и хорошенько утрамбовать.
Во время подготовки траншеи не старайтесь делать стороны идеально параллельными друг к другу. Лучше, чтобы были допущены погрешности — пусть стены на каждый метр отклоняются на 3,5 см, а противоположные плоскости — на 4°. Это поможет уменьшить в здании шум, создаваемый звуковыми волнами.
Ленточный фундамент
Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».
Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.
Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.
Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.
Инструкция по заливке
Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.
Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:
- сооружение опалубки;
- изготовление армирующего каркаса;
- бетонирование.
Сборка опалубки
Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.
Фото 10. Опалубка для плитного фундамента
Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.
Фото 11. Опалубка под ленточное основание
Изготовление арматурного каркаса
Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.
При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.
Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания
Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.
Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания
Заливка бетонной смеси
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.
Фото 14. Бетонирование плитного основания
В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания
Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.
Фото 15. Процесс заливки ленточного основания
Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.
После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.
Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:
Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:
Этап 1: инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания – это изучение рельефа местности, т.е. изучение геологического строения участка и особенностей деформации и несущих свойств грунта.
Проведение геологических изысканий – необходимое условие перед началом строительства фундамента. Они определяют тип фундамента, проектирование и глубину залегания.
5 ссылок на видео по гео изысканиям:
- Видео: для чего нужны геологические изыскания
- Видео: как происходит процесс гео изысканий
- Документ: пример технического отчета об инженерно-геологических изысканиях
- Видео: последствия экономии на геологических изысканиях
- Видео: как самостоятельно провести гео изыскания
